Вино с ароматом кофе
или
Минутка в защиту алкоголя

Несмотря на то, что наше уважаемое законодательство нынче запрещает писать на винных (и не только) этикетках ароматы того, чего нет в составе напитка, это вовсе не означает, что мы не можем их унюхать.

Вино пахнет нам ягодами, табаком и фермой не потому, что вместо винограда весёлый винодел залил бродить собранное с бабушкиного садового участка ведро вишни в хьюмидоре, за каким-то чёртом забытом на конюшне.

Любой аромат, который мы ощущаем, формируется, строго говоря, даже не в носу, а в мозгу - в результате воздействия специальных химических веществ на рецепторы обнятельного эпителия, который суть - нейрончики в носу (и, кстати, во рту тоже), передающие другим таким же нейрончикам под черепушкой электрические сигналы. Принимающая сторона эти сигналы расшифровывает и рисует ароматический профиль того, что сейчас находится у нас под носом.

А вот доставляет десант ароматических молекул на бомбардировку рецепторов - что? Спирт, конечно. Спирт - лифт аромата. Кстати, теперь вы знаете, что ложечку граппы в чашку кофе добавляют вовсе не для градуса, а для того, чтобы "взорвать" ароматику собственно кофе. Если не забывать, что алкоголь все-таки нейротоксический яд, то пользоваться его услугами по доставке ароматики можно весьма успешно. Ну так и иголкой можно носки штопать, а можно под ногти загонять. Инструмент не равен способу своего применения.

Вино из винограда - такая хитрая штука, которая имеет в аромате все что угодно, кроме, как это ни забавно, самого винограда. Сам виноград вообще пахнет довольно нейтрально. В то время как абрикосовое вино пахнет абрикосом, а вишневое вишней (тьфу, привязалась же ко мне эта бабушкина вишня). Это результат магии - зачеркнуто - биохимии спиртового брожения и выдержки именно винограда, в результате которого мы имеем большое количество самых разных ароматических молекул. И службу доставки - спирт.

В том числе виноград может напревращаться в мою персональную мечту, например: вино с ароматом кофе. Некоторые сорта и винодельческие техники особенно способствуют появлению такой ароматики.

Например, можете обратить внимание на сорт пинотаж из Южной Африки. Его легко распознать по слегка уставшему тренду кофейного нейминга: на полках стоят Бариста, Кофемолка, просто Кофе Пинотаж и т.д.

Также кофейные ноты дает выдержка в бочках - причем не только вину. Ароматы кофе вы можете найти как в портвейнах да хересах, так и в коньяках, арманьяках, виски, ромах, кальвадосах и прочей нечисти.

Кто что пробовал, колитесь? :)

#понятноевино

Импорт вина: текущая ситуация, запреты и прогнозы.

Давайте посмотрим, друзья, что там по недружественным, но привычным на полке, странам С дружественными отдельно разберемся, там технических проблем с импортом нет (как думаете, какие есть? 😌).

Пробежалась по СМИ - в основном идут подборки по вероятному импортозамещению и прогнозы по российскому виноделию. Думаю, по этому вопросу я тоже пробегусь чуть попозже, а пока - импорт. Привычные Италии, Франции, Австралии и иже с ними.

По импорту основные факторы такие:
- наличие запретов на экспорт/импорт
- оплата: курс рубль/евро(доллар) и swift
- логистика

О принципиальных отказах конкретных виноделов и концернов продавать что-то нашим компаниям-импортерам я слышала буквально пару раз. Бизнес есть бизнес, деньги есть деньги. Можете оплатить и вывезти - оплачивайте и забирайте, нет проблем.

Проблемы начались там, где нарисовались запреты на экспорт в РФ предметов роскоши, под который попали вина дороже 300 евро за бутылку. Нет, вся Шампань чохом под нож не пошла, выдыхаем :)

Некоторые виноделы перепугались и на всякий случай прекратили все отгрузки, остальные пожали плечами и продолжили отгружать то, что не попадает под запрет. С нашей стороны импортеры тоже по-разному реагируют - либо заменяют в уже оплаченных, но еще не вывезенных заказах вина на более дешевые, либо изучают объездные пути, либо еще пару понятных схем, которые мы не будем здесь обсуждать.

Курс рубля у нас влияет на цену закупки вина для импортеров и, следовательно, на ценник на полках. Внутренних процессов в РФ я сегодня не планировала касаться, отмечу только, что компании-импортеры корректировали прайсы уже минимум 3-4 раза, сообразно курсу.

Что касается импорта, на данный момент закупки возобновились. Был период, когда все импортеры внешне замерли, ведя в это время активные переговоры с виноделами по возможным мерам поддержки отношений. Например, могло показаться, что переход от отсрочки к предоплате - это невыгодная мера, но в условиях нестабильного курса она, наоборот, дает бОльшую предсказуемость по сумме закупок. Плюс, многие поставщики дают скидки за полную предоплату товара.

Сейчас государство активно регулирует курс, фактически он вернулся к значениям начала февраля (вопрос, каким образом и как надолго - это можно у Ольги Гогаладзе, например, почитать, я пропущу этот момент). Со свифтами каких-то особых проблем нет, так что оплаты проходят нормально, хотя кое-кто на всякий случай искал альтернативные способы, договаривался об оплатах в юанях и т.п. - не понадобилось, по факту.

Мало вино оплатить, его нужно еще привезти сюда. Согласно последнему пакету санкций, российские и белорусские фуры должны покинуть ЕС к 16 апреля, и далее им запрещено пересекать границу ЕС, в т.ч. запрещены транзитные поездки. Думаю, тут ничего пояснять не нужно. До таможни довезут "ихними", на границе перегрузят в наши, как самый тривиальный вариант.

Таким образом, отделы закупок прямо сейчас работают почти что в штатном режиме. С оговорками, с поиском новых логистических решений, но заказы на вино делаются и вывозятся. В каком количестве, и не будет ли дефицита - вопрос, который затрагивает реализацию этого вина на территории России, это уже отдельная тема следующего разговора.

#понятноевино #винвопрос

Вернемся ненадолго к кофе

Дегустируем мы тот же пинотаж, о котором говорили пару недель назад. Находим там более или менее явный аромат кофе. Чтобы разнообразить ощущения и прокачать навык, можно еще послушать, какой это кофе. Свежесваренный? Свежемолотый? Необжаренное или, наоборот, дочерна обжаренное зерно? Думаю, это будет более-менее та глубина, до которой мы опустимся в вынюхивании.

Теперь идем к товарищам, занимающимся обжаркой кофе, и просим провести дегустацию. В зависимости от обжарки, времени помола, температуры подачи, чашки и кучи других факторов мы получим разную ароматику. Т.е. это все еще будет аромат кофе, но он разложится у нас на десяток отдельных нот - ореховых, пряных, фруктовых. Представьте, что нам понравится какой-то сорт с явственным шоколадным ароматом.

Идем на шоколадную фабрику, просим провести дегустацию шоколада... :)

Нет никаких отдельных молекул, отвечающих за "аромат вина", "аромат кофе" или "аромат шоколада". Равно как и любого другого, даже самого, казалось бы, тривиального аромата - скажем, клубники.

Есть огромное количество соединений, которое вызовет у нас ту или иную ассоциацию. Ассоциация эта, в свою очередь, будет зависеть не только от сорта или условий дегустации, но и от "библиотеки ароматов", индивидуальной и уникальной для каждого человека. Невозможно услышать аромат мальвы, если вы никогда не нюхали мальву, друзья, и аромат не попал в вашу личную ароматическую картотеку.

Сложные ароматические продукты вроде того же кофе или вина, будут многослойно раскрываться ассоциациями друг на друга, и в каждой капле будет отражаться весь ароматический мир.
It's a kind of magic.

#понятноевино #винвопрос

Бокалы для игристых вин

Мы с вами давно привыкли к виду бокалов-флюте (флейта, вытянутый высокий бокал), а ведь еще совсем недавно, в контексте мировой истории, шампанское наливали в широкие креманки.

Тут следовало бы вставить байку про то, что креманка была сделана в форме слепка с груди Марии-Антуанетты, и анекдот про то, как узнавшая об этом Екатерина тоже заказала бокал по своей груди, и что из этого вышло... Но это вы и без меня на Пикабу почитаете.

Сегодня все чаще игристые вина, особенно сильные, престижные кюве или винтажные выпуски, предлагают наливать в обычные бокалы для белого вина, а то и вообще в широкие шары.

Что к чему? Какой бокал правильный?

Ответ на этот вопрос, как всегда, лежит в области потребного будущего. Иными словами: "Ты скажи, чо те надо - я те дам, чо ты хошь".

Креманки были популярны в пору, когда шампанские вина ещё были далеки от совершенства и настоятельно просили проветрить сивушные , кхм, ноты перед употреблением. Широкая открытая чаша позволяла сделать это максимально быстро, а весь осадок, который еще не научились толком отфильтровывать (гляньте на те же современные петнаты, и вы поймете, о чем я говорю) - так вот, осадок при этом собирался на донышке у ножки, не попадая так сразу при глотке в рот. В креманки сегодня имеет смысл наливать разве что сладкие игристые (кстати, кто догадается, почему?).

Флюте, бокалы-флейты были созданы для того, чтобы максимально продемонстрировать и оценить игру пузырьков - перляж. Конечно, не обходится без хитростей: нити пузырьков охотнее всего образовываются у точек на внутренней поверхности бокала, где есть шероховатости. Это элементарная физика. Так вот производитель может нанести миктро-царапинку на донышке бокала в самом центре - и тогда вауля! - даже самое беспонтовое игристое будет давать устойчивую красивую игру и "островок" пузырьков на поверхности.

Такие бокалы - флейты - сейчас прочно ассоциируются с игристыми винами и празничным настроением, роскошью и празднованием Нового года в особенности.

Классической же формой бокала для тихих белых вин или бокалами, имеющими некую среднюю форму между привычными флейтами и обычными бокалам, пользуются для раскрытия ароматики вина, если предполагается, что она более ценна, чем игра.

Так что выбор бокала зависит от того, что вы пьете и какой эффект хотите максимально полно оценить 🥂

#понятноевино #винвопрос #анатомиябокала

Слепая дегустация - бояться или кайфовать?

Приглашение на дегустацию вслепую всегда вызывает много эмоций. "Нам что, нужно будет угадывать вина?.." - спрашивают меня то с осторожностью, то с недоумением, то с нарочитой небрежностью, то как бы сразу отнекиваясь. И это понятно.

Если я непрофи, то там же полный ужас: дай босх, если я два каких-нибудь сорта с этикеток вспомню, и то не факт, что красное с белым не перепутаю. А если я профи, то еще хуже: вдруг не угадаю, сяду в лужу - как быть с моим реноме винного спеца?

Тут мы сталкиваемся с собственной уязвимостью: отдаем себя в некотором смысле во власть ведущего дегустации, который знает образцы. Будет ли он подначивать за рассуждения вслух? Станет ли подсказывать и подбадривать - или наоборот, смущать и путать следы? Как отреагирует, если не угадаем? Обесценит ли, если угадаем?

Давайте сразу отставим конкурсные истории в сторону. Предлагаю посмотреть на слепую дегустацию как на хороший инструмент для самопознания. Для того, чтобы научиться опираться на свой собственный вкус. Не отвлекаясь на этикетки, цену и знакомые/незнакомые названия, мы можем вчувствоваться в само вино, в напиток как таковой. Сравнить несколько образцов и выделить, что нравится больше и почему.

Без оглядки на маркетинговые легенды, рейтинги именитых дядек и тёток, без комментариев сомелье/кависта, которому надо вам что-то конкретное продать, потому что у него от этого зарплата зависит.

Только вы и вино.

Ведущего и компанию для такого мероприятия, на мой взгляд, нужно выбирать под себя. Кому-то нужно мягкое, деликатное сопровождение, а кто-то любит поржать, подтрунивая друг над другом. Хороший ведущий считает ваше настроение, подстроится под ваш запрос, так что не стесняйтесь оговаривать предпочтения - и слепая дегустация может стать тем самым the next great adventure!

#понятноевино

Розе. Россия. Рулит.

11 июня мир празднует день розе - и это прекрасно, что для розе выделили специальный, отдельный день, чтобы подчеркнуть не только его растущую популярность, но и красоту этих вин, их гастрономичность и самодостаточность, а не просто промежуточный этап между белым и красным.

Итак, подборка 5 розовых на это лето.

Я решила приурочить ее к результатам недавно прошедшей дегустации Форбс российских розе и познакомить вас немного с нашим, за которое становится все более и более "не стыдно" (это прямо тема отдельного поста, ей богу).

Из ТОП-20, опубликованных на сайте топ100вайнс(точка)ру, я сама пробовала 15 - расскажу о тех, что мне лично понравились больше остальных. В произвольном порядке, как в голову приходят :)

1. Высокий берег, Цвайгельт (Кубань-Вино). Номинация "Приятное открытие". Не ожидала, откровенно говоря: до сих пор меня как-то Высокий берег не цеплял - а тут такой взрывной аромат, много цветов и ягод, свежайшая кислотность, прямо пронзительная.

2. Гравитация. Пино Нуар / Пино Гри (Шато Пино). Номинация "Верность любимому". Шато Пино нежно люблю уже несколько лет, про давешние петнаты, которые взорвали рынок, уже даже говорить как-то неприлично, но тут - тихое сухое розе с моей любимой улиточкой на этикетке. Яркий ягодный аромат, даже какие-то тропические что ли нотки вкрадываются - а во рту превращаются в воспоминание о бабушкином малиновом варенье, но замороженном в кубик льда.

3. Кача Велли. Розе (Сатера). Номинация "Не надо быть проще". Цена сразу намекает, что вино непростое и внимания к себе потребует однозначно. Налить на веранде и выпить пару бутылок, не заметив, что пил - не получится. Шелковистое, многослойное, оно само вдумчивые и интересный собеседник. Отличный баланс и утонченность.

4. Автохтонное вино Крыма. Алеатико-Кефесия (Валерий Захарьяин). Номинация "Возьми свои слова обратно". Год назад я работала в Крыму, ставила карту одному отелю. Вина Валерия Захарьина мне привезли с довольно самоуверенной рекомендацией официального МИДовского вина. Что ж, затейливые буквицы на этикетках линейки Дом Захарьиных отчасти объясняли популярность в международных коммуникациях, но вот автохтонная линейка меня не впечатлила, о чем я неоднократно говорила в личных беседах. Что ж, как говорил Альбус Дамблдор: "Which goes to show that the best of us must sometimes eat our words". Беру свои слова назад. Чудесное вино с южным, почти новосветским характером - насыщенное, интенсивное, гастрономичное.

5. Розовое из красного (Мысхако). Номинация "Больше воздуха". Полная противоположность предыдущему: тонкое, бледное в цвете, с минеральными нотками в аромате, с нежной кислинкой. Аперитив, который при этом вполне выдержит пару кубиков льда - однако я всегда говорю, что пусть главное, чтобы вам было вкусно, для начала все же попробуйте вино таким, каким его задумывал винодел.

Что-то уже пробовали из этого списка?

Пользуясь случаем, напоминаю, что 11 июня в 19-00 мы будем отмечать день розе дегустацией в винном баре Salute! на Покровке 6 - и запись уже вовсю идёт, присоединяйтесь!

#понятноевино #русскоевино #винобзор

Ляпаешь - так ляпай уверенно!
ИЛИ
Что нужно говорить, чтобы сойти за своего в винной тусовке

Если нет желания/времени погружаться в винную культуру глубоко, но не хочется ударить в грязь лицом при случае - ловите пару фраз о том, что можно безопасно сказать в ситуациях около вина, будь то дружеская посиделка или деловой ужин с партнером.

Для начала замечу, что раскрутить, посмотреть на просвет и понюхать вино, которое вам налили в бокал - обязательный ритуал. Не отвертитесь. Дело, конечно, не в том, что вино при этом аэрируется и отдает больше аромата. И не в том, чтобы по ножкам на стенке бокала сделать предположения о кондициях вина.

Запоминаем! Раскручиваем, смотрим на просвет и нюхаем вино перед глотком мы для того, чтобы все вокруг поняли: мы не лыком шиты и в курсе, как нужно обращаться с вином. Поверьте, почему нужно делать именно так - не знает и половина присутствующих. Все просто знают, что так надо. Знайте и вы 🙂 Ну а спросят - пожимайте небрежно плечами и отвечайте "Надо же его взбодрить!".

Окей, взбодрили и понюхали - теперь время многозначительно хмыкнуть и сделать небольшой глоток. Внимание, после этого окружающие будут ждать от вас реакции: ну как, мол, вино-то? Выбирайте любую из понравившихся фраз:

1. Аромат интереснее, чем вкус.
2. Вкус-то интереснее, чем аромат.
3. В целом вкус повторяет аромат.

Абсолютно все равно, что именно вы скажете. Никто никогда не сможет подловить вас. Даже если вам возразят: "Да ладно, вкус (аромат) же явно слабее (ярче)!" - не спорьте. Очаровательно улыбайтесь, говорите "Хм, возможно" и ссылайтесь либо на недавний легкий насморк (он притупляет одинаково как обонятельные, так и вкусовую чувствительность), либо - для дам - на фазу цикла.

В середине вечера можно заметить между прочим:

- Вино как-то не запоминается, уж больно беседа интересная!
- Вино как-то прямо отвлекает на себя от беседы, извините, пропустила последнюю фразу.
- Как чудесно это вино поддерживает беседу, оно прямо создано для общения.

Список можете дополнить сами, думаю, принцип вы уже поняли. Однако, пусть это чистая социалка, мы какбэ намекаем, что про вино не забыли и оцениваем его, да не просто так, в вакууме, а прямо вот в контексте происходящего - что еще больше веса добавляет такой оценке.

Завершить вечер можно вообще без слов, вздохом или взглядом на бокал (в зависимости от настроения и ваших дальнейших задач, они могут быть мечтательными или разочарованными).

И в финалочке - контрольный в голову: "Вино, конечно, это целый мир, дегустировать и говорить о нем можно бесконечно, но главное все-таки люди...". С опытом вы научитесь говорить эту фразу с десятком едва уловимых оттенков, от "котики, все было восхитительно" до "...и вы явно не те, к которым я захочу вернуться".

Ну что, вооружились? Вперед на Wine Picnic 2022! 😎

#понятноевино #винпросвет #винсловарь

Шираз VS Сира

Почти все материалы, которые я вижу про сорт шираз, начинаются довольно стандартно: с легенд о происхождении с последующим развенчанием.

Кстати, а знаете ли вы, откуда берутся достоверные данные о происхождении сортов? Ну вот, к примеру, наш шираз - самая распространенная версия такова, что родом он из персидского города с одноименным названием, и привезли его крестоносцы, возвращаясь из походов. Другая версия говорит о Сиракузах, т.е. Сицилии... Есть и более экстравагантные вариации. И не всегда можно опереться на письменные источники. И как понять, где правда?

С помощью генетики, друзья. Я не устаю восхищаться дотошностью служителей этой науки, ибо благодаря им мы можем проследить происхождение сортов, найти родителей-прародителей, братьев-сестер - а иногда обнаружить, что три считавшихся разными сорта оказываются, по сути, мутациями одного и того же сорта. Или наоборот: то, что мы считали близкими мутациями - на деле даже не дальние родственники.

Мне лично в свое время было очень удивительно, что шираз, он же сира, сорт фактически “на максималках” - т.е. с потенциально полным телом, высокими танинами, высокой кислотностью, высоким алкоголем, темным плотным цветом - так вот он прямой правнук пино нуара, сорта тонкого, хрупкого и полупрозрачного.

Ладно, бог с ней, с генетикой - а как правильно: сира или шираз? Как говорил один мой бывший начальник, зависит от того, продаем мы или покупаем :) В данном случае - зависит от того, в какой плоскости нас интересует ответ. Формально оба варианта правильные, более того, у сорта есть еще и другие местечковые названия. А вот если мы ищем определенную стилистику вина, тогда то, какой сорт выбран для этикетки, даст нам некоторый ориентир, и тут уже разница будет - чисто практического характера, надо заметить.

Как правило, пусть и не 100%-ное, но, повторюсь, как правило, “шираз” пишут на тех бутылках, внутри которых можно найти мощную, яркую, пряную фруктовую бомбу. “Намазать на хлеб и жевать”. Стилистика эта характерна для вин Нового света - Австралии, США, Чили.

Надпись “сира”, скорее всего, намекает на то, что вино будет более прохладным по характеру - более элегантным, строгим, свежим, обязательно перечным, скорее тона кожи, чем ванили, скорее сочные ягоды, чем джем. Условно это старосветская стилистика, с отсылкой к классике Северной Роны. Однако вина в таком стиле можно найти и в ЮАР, и в Новой Зеландии.

Вы вот какой стиль общения с этим сортом предпочитаете - напористую мощь или строгую элегантность?

#понятноевино #винсловарь

Тренировка нюха - реально ли?

Когда я начала работать после школы сомелье, самым большим открытием для меня стало знаете, что? Что люди не только одни и те же слова наполняют совершенно разными смыслами, но одни и те же вкусы-ароматы ощущают совершенно по-разному.

Ну вот например, для одного человека "работа" - означает место, которое обеспечивает погашение ипотеки, для другого - творчество, которое полезно людям. И в том, и в другом случае итог, вроде бы, один: человек что-то делает и получает за это деньги.

То же со вкусами: что для меня малина, для другого - земляника. Что для меня "подлесок", для другого - гнилые листья. И так далее. Позже, когда я на дегустациях Гильдии Сомелье столкнулась с профессиональными оценочными листами международных систем, я увидела, что ароматы/вкусы в них сгруппированы: "лекарственные травы", "красные ягоды и фрукты" и т.п. Кому что там слышится в красных ягодах, вишня или черешня - чаще всего не столь важно. Главное - уловить вектор, который дает понимание о стилистике вина и о том, как оно было сделано. Я говорю, конечно, не о конкурсных историях, а о более прагматичном общении с вином.

От чего зависит, какой аромат мы уловим внутри общего вектора, например, "цветы"? Прежде всего - от "каталога" ароматов, которая уже содержится в нашей памяти. Если вы выросли в сибирской тайге, набор знакомых вам цветочных ароматов будет очень сильно отличаться от набора человека, проведшего детство и полжизни на Средиземноморском побережье или в степном Казахстане.

Так что нет никакого смысла стесняться, если знаток говорит "мальва", а вам в аромате слышится мак. Зато есть смысл, если вам любопытно узнавать винный мир, интересно тренировать свою чувственную память - побольше путешествовать (извинити) и нюхать все, что гвоздями не прибито. И что прибито - иногда тоже :) Расширяйте свою ароматическую библиотеку, господа!

#понятноевино #винвопрос

Как перестать хотеть вина?

Вопрос в комментариях другой соцсети: "Каждый день появляется желание выпить бокал вина, и меня это беспокоит - как перестать хотеть?»

Чаще всего, если речь не идёт о клинической картине алкоголизма, то мы хотим выпить вина, потому что оно помогает нам расслабиться. А что конкретно значит - помогает расслабиться?

Бытует восприятие алкоголя как антидепрессанта: настроение же улучшается, депрессивные мысли уходят - всё логично, не? На самом деле алкоголь по механизму своего воздействия на организм - это депрессант. Депрессивное воздействие - значит подавляющее. Понимаю, может возникнуть недоумение: один чудак, слегка выпив, начинает яростно о чем-нибудь спорить (и откуда только энергия взялась), другой вляпывается в приключения, третий достаёт всех вокруг навязчивым желанием пообниматься/подраться/потанцевать - какое же это подавление? Наоборот, безудержное выплёскивание какое-то, и уж лучше бы продолжал сдерживаться, как-то всем спокойнее было бы.

Подавление происходит на более глубоком уровне: алкоголь угнетает когнитивные функции, в частности - тормозящие функции коры головного мозга. Что сдерживалось в течение длительного времени - то и выходит наружу, потому что именно эта сдерживающая, тормозящая функция отрубается (подавляется) алкоголем. В результате в одном человеке вылезет наружу внезапный авантюризм, в другом любвеобильность, в третьем агрессия…

У большинства из нас в первую очередь тормозится бесконечная мыслемешалка - вот это мы и называем “расслабиться”. Человек перестаёт беспокоиться о миллиарде вещей, которые постоянно - и скорее всего бесплодно - прокручивал в голове.

Возвращаемся к исходному вопросу: как перестать хотеть вина, если частота его употребления начинает беспокоить?

Ответ: осмысленно взглянуть на свою жизнь и трезво оценить, что в ней стоит изменить, чтобы перестать непродуктивно тратить энергию на внутреннее сдерживание, самоубеждение, сопротивление и т.д

Записаться на бокс, если не хватает легитимного высвобождения агрессии. Сходить на кинки-пати и обнаружить новые способы обращения со своей сексуальностью. Скорректировать график. Или питание. Сменить работу. А то и климат. В общем, перестать себе врать и использовать вино как картину, которая дырку на обоях загораживает. В конце концов, стоит помнить, что алкоголь - это нейротоксический яд.

Иногда как экстренная мера здесь и сейчас бокал вина может действительно помочь расслабиться. Но не надо путать скорую помощь и системную отладку. Первая нужна для того, чтобы дожить до второй, а не подменять её собой.

А вино лучше пить совсем по другим причинам 😉

#понятноевино #пьемответственно #научпоп

Самый часто задаваемый вопрос про российскую контрэтикетку

Слово «ординарное» регулярно смущает и вызывает массу вопросов в духе «в смысле, вино никакое, невыдающееся?»

Ответ: сия маркировка не имеет отношения к оценке качества вина. Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии» №468-ФЗ определяет перечень категорий тихого вина по сроку выдержки, стало быть, «ординарность» вина имеет чисто количественную характеристику.

Итак, в законе указаны категории:

1) молодые - вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки и направляемые для реализации в течение 90 дней после завершения процесса брожения;
2) ординарные - вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки по истечении 90 дней после завершения процесса брожения;
3) выдержанные - вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее 6 месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая;
4) марочные - вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее 18 месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая;
5) коллекционные - вина, поступающие на оформление после бутылочной выдержки в течение не менее 36 месяцев, считая с даты закладки на бутылочную выдержку.

Любопытного и условного в этой классификации масса.

Например, помимо разных сроков выдержки для разных категорий указаны разные точки отсчета этой самой выдержки. А еще закон разделяет выдержку до бутилирования вина и после - но не для всех категорий. Молодые и ординарные вина считаются невыдержанными, однако и там есть некий срок, течение которого вино... что?

Попробуем разобраться.

Предположим, мы собрали урожай осенью 2020 года, запустили процесс брожения, который закончился 1 декабря 2020 года.

Если мы разливаем (бутилируем) вино в течение 90 дней после этой даты - до 28 февраля 2021 года - то вино будет маркироваться как «молодое». Если мы бутилировали вино 1 марта 2021 года - на этикетке напишем «ординарное».

Между прочим, указанные 90 или 90+ дней вино вполне себе может выдерживаться - допустим, белое вино может находиться в стальной или бетонной емкости на осадке, что заметно меняет его аромат и вкус. В принципе, я не вижу причин, по которым вино, проведшее это же время в бочке, будет маркировано иначе. Фактически отсчет идет по указанной в документах дате розлива. На контрэтикетке эта дата указывается, как и год урожая. Так что вы теперь легко можете проверить корректность маркировки вина, найдя и сравнив две эти цифры.

При этом написать на этикетке «Выдержанное» мы можем только в случае, только если наше вино было бутилировано не ранее 1 июля 2021 года - по истечении минимум 6 месяцев после 1 января 2021 года.

Видите? Помимо условности термина «без выдержки», первые два срока отсчитываются от окончания процесса брожения (в нашем примере - от 1 декабря 2020), а третий - от 1 января следующего года. Урожай собран в 2020 - отсчет пойдет с 1 января 2021, урожай 2021 - с 1 января 2022 и т.д.

Вы еще тут, не потерялись? 🙂

«Марочным» вино из примера становится при указании даты розлива в бутылки начиная с 1 июля 2022 года - спустя минимум 18 месяцев от 1 января 2021 года.

А вот для коллекционного вина появляется понятие «бутылочной выдержки», и если в предыдущих случаях дата розлива в бутылки у нас завершала исчисление срока выдержки, то тут она его только начинает.

Обратите внимание: сам п.5 при определении коллекционности вина не указывает срок закладки на бутылочную выдержку. Только минимум 36 месяцев после закладки на выдержку в бутылках.

Внимание, вопрос на засыпку 😉

Как вы думаете, можно ли написать на этикетке «Коллекционное вино», если мы бутилировали его, скажем, 1 марта 2021 года, а выпустили в продажу 1 марта 2024 года? 36 месяцев с момента закладки на бутылочную выдержку прошло, все нормально.

Или сроки нужно применять к маркировке последовательно, и наше марочное вино, которое мы бутилировали 1 июля 2022 года, должно именно с этого момента пролежать в бутылках еще 36 месяцев и быть выпущенным в продажу 1 июля 2025 года, чтобы стать «коллекционным»?

#понятноевино #винэтикетка

Друзья, вижу, что предыдущая публикация скорее взорвала мозг, чем внесла ясности? 🙂

Вообще задачей вчерашнего поста было скорее показать, каково это - работать с нашими текущими законодательными актами - и как читать то, что получилось на выходе.

Как видите, короткие и на первый взгляд ясные определения рождают массу вопросов в процессе применения закона на практике. Маркировкой, сертификацией и составлением корректных контрэтикеток занимаются отдельные специальные люди в компаниях-импортерах (или производителях, если винодельня российская). Это я еще в историю редакций этого закона не погружалась, там уже узкий проф.юмор начинается ))

Если же сжалиться над потребителем и подойти к задаче с чисто практической точки зрения, то прочитать категорию по выдержке можно так:

1) Молодое - бутилировали в течение 3 месяцев после окончания брожения. Над вином не изгалялись, оно действительно простое, молодое, яркое, без выдержки и прикрас. Выпить надо максимально быстро, прям до осени.
2) Ординарное - бутилировали в срок от 3 до 6 месяцев после окончания брожения. Вину скорее всего немного дали побыть в контакте с осадком или мезгой, чтобы дать чуть-чуть больше тельности и текстуры, чуть-чуть усложнить ароматику по сравнению с молодым - но не слишком. Выпить в течение года-двух.
3) Выдержанное - бутилировали в срок от 6 до 18 месяцев, выдержка могла идти в любых емкостях, кроме бутылок: хоть в бетонных цистернах, хоть в стальных чанах, хоть в бочках. В среднем, чем дольше вино выдерживалось перед розливом, тем сложнее и интереснее его вкус и аромат. Обычно выпить такое вино хорошо бы в течение 2-3, максимум 4 лет после покупки.
4) Марочное - бутилировали после выдержки длительностью минимум 18 месяцев (опять же, как именно выдерживали - неважно, главное, не в бутылках). При покупке предполагаем отличного качества урожай, ограниченный объем выпуска, вино имеет некий потенциал к дальнейшему развитию в бутылке, скажем, лет 5-7.
5) Коллекционное - бутилировали после выдержки минимум 18 месяцев, а далее еще минимум на 3 года заложили в погреб. Здесь вино исключительного качества, явно не может быть дешевым на полке, есть существенный потенциал к последующей длительной выдержке в бутылке, возможно, имеет коллекционную ценность и т.д.

Кстати, никто не обратил внимание на [не?]соответствие года урожая, даты розлива и категории вина, выделенных желтым на контрэтикетке, идущей иллюстрацией ко вчерашнему посту?

Вино у нас урожая 2022 года. Дата розлива 7 августа 2023 - через 7 месяцев после 1 января 2023 года - значит, должно быть «выдержанное», а маркировано по факту на уровень ниже, как «ординарное» - как думаете, почему?

Подсказка: приоритет содержания над формой.

#понятноевино #винпросвет #винэтикетка

Винное сообщество в начале сентября облетели две громкие новости:

1) Импорт вин из Италии в июле побил все рекорды и снова превзошел импорт из Грузии.
2) Во Франции выделяются 200 млн евро на утилизацию невостребованного вина и выкорчевку виноградников.

Любопытно тут что: обе новости в частных комментариях нередко связывались с одной и той же причиной, а именно - с повышением таможенных пошлин на вино из недружественных стран. Я об этом уже писала.

С первой новостью все понятно. Действительно, новые пошлины вступали в силу с 1 августа, и импортеры постарались максимально завезти вино в страну до этого срока, чтобы запасы позволили более гибко работать с ценами, не повышая их мгновенно до небес.

И «до небес» - почти не преувеличение, если говорить о недорогих винах, а повышение прежде всего коснулось именно их - и там ситуация следующая. Пошлина до 1 августа была 12,5% (одинаковая для всех), а с 1 августа 20%, но не менее 1,5$.

Для простоты и очень условно - курс доллара 100 руб, мы покупаем два итальянских вина у производителя в пересчете на доллары - за 1 доллар и за 100 долларов (допустим, это цена с учетом всей логистики и пр.).

До 1 августа импортеру после растаможки вино стоило:
первое 1$+12,5%=1,125 доллара = 112,5 руб.
второе 100$+12,5%=112,50 долларов = 11250,0 руб.

После 1 августа:
первое вино 1$+1,5$=2,5 доллара = 250 руб.
второе вино 100$+20%=120 долларов = 12000 руб.

Первое вино выросло в цене на 122%, а второе - на 7%. И это оно еще на полку не попало.

Я к чему. В июле импортеры массово ввозили из Европы и прочих недружественных стран именно недорогие вина и в гораздо меньшем объеме - средний и дорогой центовой сегмент.

Кстати, «ввозили» - тоже условность, потому что под словом ввоз статистика понимает задекларированные, растаможенные вина (те, за которые уплатили пошлину и которые уже можно продавать внутри страны). При этом часть таможенных складов находится на территории России, и вина могут быть физически ввезены, но все еще храниться там незадекларированными.

Таким образом, взрыв импорта в июле действительно обусловлен подъемом пошлин.

Привязка же второй новости к этому же факту меня просто умилила. Мол, смотрите, писали некоторые товарищи, стоило поднять пошлину - и европейцам стало некуда девать свои вина, пришлось выделять деньги на их уничтожение. Загнутся товарищи без наших закупок, так им и надо, хаха. Хайпово, патриотично, но никакой критики такая позиция не выдерживает.

Во-первых, тенденция на сокращение потребления вина и прогнозы на будущие выкорчевки озвучивались еще в конце прошлого года, а также позапрошлого… Европа не первый год живет с профицитом вина, которое приходится перерабатывать в технический этанол или перегонять в дистилляты.

Во-вторых - смотри разбор первой новости. Импорт дешевого вина как раз на фоне будущего повышения пошлин заметно скакнул, и говорить о том, что вино уничтожается именно потому, что Россия его больше не покупает - странно. Или что, кто-то всерьез думает, что под раздачу попадут культовые вина уровня Гран Крю?

Да и в целом такая оценка винного рынка России слишком лестна. Мы тут вина выпиваем меньше 6% от общего потребления алкоголя. Пива выпивается в 14 раз больше, ну о чем вы, дамы и господа. Шампанские дома уходили с нашего рынка, лишь бы не потерять американский - вот вам показатель веса России в мировом потреблении вина. До звания дома высокой культуры быта винопьющей державы нам пока еще далеко. Но мы над этим работаем 🙂

#понятноевино #винстатистика #винновость

Просекко - это "белое вино" или "игристое вино"?

Стала свидетелем диалога:

А: Просекко - это итальянское белое вино, производится преимущественно в Венето...
Б: К вашему сведению, просекко - это не белое вино, а игристое вино.
А: Что заставляет вас думать, что оно при этом не белое? И вообще, просекко может быть игристым, полуигристым и тихим.
Б: Менее 10% производимого просекко - тихое, и называется оно так только потому, что производится в деревне Просекко, а вообще-то весь мир знает просекко как игристое вино, каковым оно в первую очередь и является.

Разберемся, кто прав?

В споре я вижу два подхода.

Первый - условно технологический: мы смотрим на производство продукта и идем последовательно по ступеням производства. Просекко у нас в первую очередь - вино, во вторую очередь - белое вино, и только в третью очередь - игристое белое вино. Почему?

Потому что на первом этапе у нас есть виноград, и мы в теории стоим перед выбором: сделать из него вино, граппу, бренди и т.д.? Выбираем вино.

На втором этапе мы видим, что по правилам апелласьона при производстве Просекко виноград используется белых сортов, значит, и вино будет белое. В теории мы можем взять «красную» технологию - брожение без удаления шкурок, что сделает цвет ближе к янтарному, но из белого сорта в любом случае красного вина не добудешь.

На третьем этапе мы в готовое тихое вино «добавляем» пузырьки, запуская вторичное брожение. Так что игристым вино становится как бы «в третью очередь».

При таком подходе прав оппонент А. Кроме того, он охватывает своим определением и те самые 10% тихих вин, которые мы так и не запузырили.

Другой подход можно назвать психологическим (или потребительским). Тут мы обращаемся к тому, чего ищет потребитель, покупатель вина. Обычно ему чихать с высокой колокольни, был ли контакт с кожицей и в каком порядке что куда добавляли. Ему нужны знакомые нежные пузырьки. Он вообще не в курсе, что бывает тихое просекко, и если вы ему такое подсунете - возмутится, полагая, что его пытаются надуть как лоха.

С этой точки зрения в некотором смысле прав оппонент Б (учитывая, что контекст разговора - описание продукта для продажи именно вот этому самому обычному покупателю).

P.S. И да, разговор происходил в 2019-м году, а с 2020-го просекко официально может быть еще и розовым... однако оно все равно с точки зрения технологии сначала розовое, а потом уже - с пузырьками.

Ну как, прояснилось?

#понятноевино #винархив

Вы любите чипсы?

Боб Холмс в книге "Вкус", в разделе про влияние звуков на восприятие пищи рассказыввет, что без характерного хрустящего звука чипсы воспринимаются менее вкусными. Повара давно знают, что текстура блюда имеет огромное значение, но вот оказывается, даже звук играет свою роль.

Звук в вине - компонента не решающая, но что если совместить?

Pringles давеча выпустили гайд, как сочетать их чипсы с вином.

🥔 Классические Pringles с солью - с белым игристым Креманом де Бургонь (даже Шампань давно ставят в пару с бургерами, так почему бы не чипсы, в самом деле)

🥔 Pringles со сметаной и солью - с белым Алиготе (видимо, тоже из Бургундии?)

🥔 Pringles с солью и уксусом - с белым Альбариньо (вот тут интересно: имеется ли в виду солоноватый же "морской" стиль или наоборот, фруктовый с выдержкой на осадке, чуть более сладковатый, на контраст с солью?)

🥔 Pringles с чеддером - с красным Гаме (лёгкие красные вина действительно часто рекомендуют подавать к сырам с ореховой ноткой в аромате - и снова Бургундия, обратите внимание)

🥔 Pringles c барбекю - с красным Зинфанделем, причем со старых лоз (я бы предположила полусухой, учитывая сладковатый вектор соусов барбекю)

🥔 Pringles с пиццей предлагают к красному полусладкому Ламбруско (которое ещё и полуигристое - такой, в целом, общепризнанный пикниковый вариант)

Что думаете? Готовы рискнуть своим Креманом? ;)

#понятноевино #винпэринг

Вино в сетях

В последний месяц мы по работе активно мониторили полки сетевых магазинов (Ашан, Лента, Окей, Перекресток, Магнит, Мираторг и др.) на предмет того, что вообще там происходит и что можно предложить из нашего портфеля на предмет эти самые полки дополнить.

С точки зрения именно рабочей время оказалось, возможно, не самым удачным: многие вина на полках стоят без ценников, и провести полноценный мониторинг по ценам не везде получилось. А вот нам с вами как потребителям это говорит о том, что старые запасы импортных вин (читай: из поставок по старым ценам) заканчиваются, и новые цены скоро мы увидим и не только в прайсах виноторговых компаний, но и на полках.

Общая тенденция на развитие собственного импорта тоже очевидна. И хотя пока еще говорить о 100% прекращении работы с виноторговыми компаниями рано, доля их присутствия на полках семериков неуклонно сокращается. Каждая уважающая себя сеть расширяет прямую работу с поставщиками, исключая из цепочки посредников.

Эта же тенденция видна и по рынку труда: на hh и аналогичных сайтах сети активно размещают вакансии менеджеров по импорту, категорийщиков и продакт-менеджеров для развития собственного винного портфеля. Покупатель в результате увидит более приятные цены, но касается это в основном вин массовых, не премиальных. Премиум и люкс сегменты пока все еще остаются в руках специализированных импортеров.

Все это заставляет тех самых специализированных импортеров либо брать паузу (в случае крупных компаний, которые традиционно более неповоротливы, хотя и более устойчивы), либо активно переориентироваться на текущую обстановку. Маленьким компаниям тут проще: коллектив и склады относительно небольшие, бизнес-процессы можно перестроить достаточно оперативно.

В чем заключается эта перестройка? В частности - в подходе к подбору ввозимых вин. Раньше бренд-менеджер мог поехать на международную винную выставку или в турне по хозяйствам, например, Италии, привезти оттуда контракт - а коммерческому отделу ничего не остается, кроме как продавать то, что привезли. И пусть вино имеет высокие рейтинги, отличное качество, но может производиться в никому неизвестном регионе, стоить пароход денег (или, в случае с масс-маркетом, обладать отвратительной этикеткой, которая в лучшем случае незаметна на полке, а в худшем оттолкнет покупателя). А по фиг. Привезли - торгуйте. В крайнем случае возьмем у поставщика бюджет на раскрутку и листики в сетевых магазинах.

Теперь фокус, наконец-то, смещается в сторону прибыли, а значит - в сторону внимания к обратной связи от коммерческих менеджеров - то есть от покупателя. Безусловно, развитие рынка невозможно без доли новаторства, и задачей профессионала, на мой взгляд, является в том числе развитие и воспитание хорошего вкуса у покупателя, однако чистый энтузиазм уступает место бизнесу, аналитике, более внимательному планированию развития каждой новой вводимой позиции.

Эпоха перемен - самая интересная эпоха, хотя и сложная, турбулентность испытывают сейчас все игроки импортного рынка. Будем посмотреть, что называется.

#понятноевино

Апассименто, пассито, рипассо - что еще?

Вина, на этикетках которых написано одно из перечисленных в заголовке слов, давно нравятся нашему брату. Чем? Полагаю, наши северные условия, особенно сейчас, когда погода все смурнее, располагают к тому, чтобы пить вина, богато насыщенные вкусом и солнцем.

По сути, все эти «пассы» указывают на некую особенность производства вина, позволяющую добиться такой насыщенности. Корень итальянский, термин пришел именно оттуда.

Что такое насыщенность? Высокая концентрация сока, а значит, низкое содержание воды. Иными словами, виноград обезвоживают, в данном случае - сушат, или подвяливают. Результат такой манипуляции нам знаком с детства: булочки или каши с изюмом наверняка все помнят.

Маркировка «апассименто» - условно первая в ряду. Начиная делать вино из подвяленного винограда, мы имеем сусло с высоким содержанием, прежде всего, сахара - и всех прочих компонентов заодно (нам важно, что вино получается ароматное и яркое во вкусе).

Если у нас высокий сахар, мы можем сделать обычное сухое вино, выбродив весь сахар - и тогда имеем довольно высокий алкоголь без крепления (пример - знаменитые вина Амароне делала Вальполичелла). А можем - натуральное полусухое или вообще сладкое вино - тогда на этикетке появится слово «пассито».

Технически пассито и апассименто - синонимы. Но чаще все же надпись «пассито» мы видим на сладких винах (например, Пассито ди Пантеллерия). Иногда его заменяют на слово «речото» применительно именно к сладким винам - Речото ди Соаве, Речото делла Вальполичелла.

Рипассо - производная технология. Мы сделали сначала либо сухое Амароне, либо сладкое Речото, у нас остался отфильтрованный жмых. Мы сделали также и обычное вино из простого спелого винограда. А потом в него добавили этот самый жмых - в сусле снова появился сахар, брожение запостилось вторично, и сусло обычного вина слегка насытилось концентрированными «остатками былой роскоши». Получившееся вино называют рипассо.

Эти термины пришли к нам из итальянского региона Венето, и сейчас прочно вошли в винодельческий обиход по всему миру. Однако в других регионах Италии такая технология тоже известна и активно используется до сих пор. В Тоскане вторичное брожение на подвяленном винограде называют «говерно», в Марке - «фаре ле гране».

Резюмируем. Если вам понравились вина Вальполичелла Рипассо, и хочется попробовать что-то похожее, можно искать на этикетках вин любого региона следующие термины:

Апассименто - вино из подвяленного винограда, сухое или полусухое, причем подвялена обычно только часть винограда, иначе получится «слишком» плотно и тяжело
Амароне - сухое или полусухое вино из полностью усушенного винограда, для него характерны высокий алкоголь и плотность
Пассито - либо то же самое, что апассименто, либо сладкое вино из того же подваленного винограда
Речото - только сладкое вино из подваленного винограда
Рипассо - вино, вторично бродившее на мезге от Амароне или Речото, получается чуть более насыщенным и ароматным
Говерно, фаре ле гране - то же, что апассименто, термины «местные» и характерны для центральной Италии.

#понятноевино #винсловарь

Шенен Блан

Его называют одним из самых недооцененных сортов планеты. Вы наверняка услышите про него сейчас впервые в жизни. Но вы никогда не забудете его, однажды распробовав.

Шенен блан - белый сорт винограда, который способен на самые разные стилистики вин, от свежайшего летнего аперитива до выдержанного сопровождения к горячим блюдам, от бодрых игристых до тягучих десертных. Если вы уже были у меня на дегустации стилей шардоне, вы сразу увидели параллель. Да, шенен, как и шардоне - универсальный сорт, эдакий хамелеон, чье обличье диктуется терруаром, т.е. землей и климатом, а еще сорт чутко воспринимает и отражает во вкусе и аромате нюансы винодельческих техник.

Несмотря на французское происхождение, современную популярность ему принесла Африка. Долгие годы его выращивали в основном для производства бренди: неприхотливый, с хорошей урожайностью - рабочая лошадка, одним словом, никакого величия в виде королевских капризов пино нуара или низкой урожайности муската оттонель. Слава винного сорта пришла к нему в середине 1990-х, и с тех пор более половины всех посадок шенена в мире находится именно в ЮАР.

На родине, во Франции, где шенен известен как минимум с X века, две трети его урожая уходит на игристые вина, и около 10% - на сладкие. Те же две трети всего вина из шенена выпивается на месте, не выходя на экспорт и не покидая границ Галлии. Однако сорт активно продвигается винным сообществом и даже обзавелся собственным днем - Днем Шенен Блана, который отмечается 20 июня.

Не в моих привычках делать обзоры на вино, но поделиться личной любовью дело святое, и одно из моих любимых зимних белых вин - это как раз африканский шенен блан Драй Ленд Коррейджес, выдержанный в дубе. Кроме того, он еще и ферментировался (бродил) тоже в дубе, что всегда усиливает "бочковой" эффект - ноты пряностей или ванили, в зависимости от самой бочки. Но ребята-производители так аккуратно сработали с дубом, так гармонично встроили его в тело и вкус вина, что я снимаю шляпу. И по цене, особенно учитывая современные реалии и предстоящий в 2024-м подъем акцизов (а также скидку прямо сейчас) - это просто праздник, чесслово. Влюбитесь и вы!

#понятноевино #сортавинограда

Почему вино, сделанное из одного и того же винограда, бывает таким разным? ⠀

Во-первых, бывают такие сорта, которые чутко реагируют на почвенные и климатические условия, меняя свой конечный вкус и аромат в зависимости от… всего, вплоть до стороны склона холма, это не шутки и не снобизм сомелье, чесслово. Такие сорта еще называют хамелеоны. Один из таких сортов вам наверняка хорошо известен: шардоне.

Есть и более устойчивые в своих сортовых характеристиках – например, совиньон блан. Но даже он меняет стилистику, если условия выращивания сильно отличаются. ⠀

Во-вторых, дальше на сцену выходит винодел и его искусство – что он сделает с полученным виноградом? Будет бродить вместе со шкурками и косточками или чистое сусло? При какой температуре пройдет брожение? В какой емкости? Будет ли вино потом выдерживаться на осадке? А дальнейшая выдержка есть или нет? Если есть, то какая – в бочке или в бутылке? Три месяца или тридцать? ⠀

Опять же, есть сорта, которые более пластичны в смысле винодельческих манипуляций, а есть такие, которые не любят бочку или, допустим, выдержку на осадке. ⠀

А как же вина, спросите вы, сделанные из одного винограда, в одной местности, по одним и тем же стандартам защищенного географического наименования - почему они-то отличаются у разных производителей? ⠀

Чтобы ответить себе на этот вопрос, представьте себе… ну, допустим, себя и свою бабушку. Вот вы собрались варить борщ. Вы находитесь на одной кухне, перед вами лежит одинаковый набор продуктов. Вы даже делаете все по одному и тому же рецепту, но каждый – отдельно, в своей кастрюле. Получатся ли у вас одинаковые, идентичные по вкусу борщи? 😉

#понятноевино #винвопрос