За что я люблю Пино Нуар больше всего? Об этом вопросе я каждый раз задумываюсь когда попадаются вина, которые обращают внимание на этот сорт с какой-то новой стороны, или заставляют посмотреть на вино из него под новым ракурсом. Казалось бы уже все испробовано и лидеры определены, а потом открываешь уже давно испробованное вино и ловишь себя на мысли что нет предела совершенству, и новым открытиям.
Вина которые делает Ян Дюрье под своим проектом Recrue des Sens уже давно отгремели, и вошли в классику вин в натуральной стилистике. Впервые я попробовал это вино еще в 2016, когда побывав в Бургундии, приобрел его у одной негоциантской компании. Тогда оно произвело впечатление тем что как слепок было похоже по стилистике на вина Prieure Roch. Такая же сортовая свежесть приправленная оттенками биотемы, маринадов и кислых северных ягод. Такое вино приятно пить в молодости, но чем больше их пьешь тем больше понимаешь что разницы в терруарах вообще не ощущаешь. Рука винодела начинает довлеть над местом.
И вот я снова открыл одну из бутылок из своих запасов. Для меня это было откровением в бокале. Идеальное развитие и как следствие идеальный баланс вина. Это был 2014 год и сейчас это вино как никогда напоминает вина из Вон-Романе которые делает Prieure Roch и Frederic Cossard одновременно. Если быть точнее то их вина в таком же возрасте, и при этом с однозначным ощущением терруара.
После этого вина неудивительно почему вина Яна Дюрье буквально сразу попали на радары продвинутых потребителей. Сегодня цена на них уже совсем иная чем в 2016 и 2017 когда я их себе брал. Но и с другой стороны в этом нет ничего удивительного. Лучшие вина всегда пользовались спросом, и это еще одна характеристика лучших вин.
#bestwine
#yanndurieux
#recruedessens
#naturalwines
Вина которые делает Ян Дюрье под своим проектом Recrue des Sens уже давно отгремели, и вошли в классику вин в натуральной стилистике. Впервые я попробовал это вино еще в 2016, когда побывав в Бургундии, приобрел его у одной негоциантской компании. Тогда оно произвело впечатление тем что как слепок было похоже по стилистике на вина Prieure Roch. Такая же сортовая свежесть приправленная оттенками биотемы, маринадов и кислых северных ягод. Такое вино приятно пить в молодости, но чем больше их пьешь тем больше понимаешь что разницы в терруарах вообще не ощущаешь. Рука винодела начинает довлеть над местом.
И вот я снова открыл одну из бутылок из своих запасов. Для меня это было откровением в бокале. Идеальное развитие и как следствие идеальный баланс вина. Это был 2014 год и сейчас это вино как никогда напоминает вина из Вон-Романе которые делает Prieure Roch и Frederic Cossard одновременно. Если быть точнее то их вина в таком же возрасте, и при этом с однозначным ощущением терруара.
После этого вина неудивительно почему вина Яна Дюрье буквально сразу попали на радары продвинутых потребителей. Сегодня цена на них уже совсем иная чем в 2016 и 2017 когда я их себе брал. Но и с другой стороны в этом нет ничего удивительного. Лучшие вина всегда пользовались спросом, и это еще одна характеристика лучших вин.
#bestwine
#yanndurieux
#recruedessens
#naturalwines
Отражение позиции винодела к вину и людям. Великий в великом, о великом. Интересно, Кавальере Сильвио Берлускони успел попробовать это вино или нет?
#bestwine
#greatwine
#bartolomascarello
#silvioberlusconi
#bestwine
#greatwine
#bartolomascarello
#silvioberlusconi
Логическая цепочка: Франция - Бургундия - Шардоне на что вас наводит в первую очередь?
С недавних пор я стал для себя идентифицировать стили вин из разных регионов, по стилю вин конкретных виноделов.
Понятное дело что в белой Бургундии сегодня настоящий калейдоскоп стилей, но эталонные можно свести к трем:
1. Оксидативный жирный или маслянистый стиль - Шардоне которое собирают со зрелостью близкой к пределу, затем ферментируют в бочках с регулярным батоннажем и выдержкой 10-12 месяцев. Получается массивно, насыщено и ярко. Такой стиль хоть уже и уходит в прошлое, но тем не менее все равно любим, в первую очередь поклонниками такого откровенного стиля.
2. Редуктивный стиль с яркой кондитетеркой в аромате - для меня это абсолютно авторская история, ибо стилистика на 100% определяется виноделом. Вино ферментируется в бочках разного объема но без батоннажа, и при этом выдерживается 10-14 месяцев в бочках, а затем еще в нейтральных емкостях перед розливом. В молодости абсолютно закрытые но с возрастом в бутылке преображается в потрясающую комплексность.
3. Редуктивно-оксидативный стиль с гиперконцентрацией. Как правило эти вина делаются перфекционистами с виноградников с минимальной урожайностью, с винограда максимальной зрелости. Ферментация в бочках без батоннажа и переливом в нейтральные емкости для дополнительной выдержки. Как правило обьемы производства крайне низкие как раз за счет маниакальных агрономических практик. В итоге получаются необычные вина которые привлекают внимание своей стилистикой.
Все это конечно максимальное обобщение, но те кто пьет вина меня поймут.
И вот тут хотел порассуждать на тему вин которые делает Бенуа Рафо в Domaine Etienne Sauzet. Для меня его вина где-то посередине между вторым и третьим стилями. И это для меня самое интересное. Он умудряется каждый винтаж вытянуть на высоченном уровне, но при этом не получает такого ажиотажа как его коллеги. Почему? Я думаю во многом из-за того что старается делать сбалансированные вина, с акцентом на зрелость сортовых ароматов. С одной стороны все просто, а с другой это и есть современная классика. Понятное дело что она не так интересна как авангард и модерн.
#bestwines
#etiennesauzet
С недавних пор я стал для себя идентифицировать стили вин из разных регионов, по стилю вин конкретных виноделов.
Понятное дело что в белой Бургундии сегодня настоящий калейдоскоп стилей, но эталонные можно свести к трем:
1. Оксидативный жирный или маслянистый стиль - Шардоне которое собирают со зрелостью близкой к пределу, затем ферментируют в бочках с регулярным батоннажем и выдержкой 10-12 месяцев. Получается массивно, насыщено и ярко. Такой стиль хоть уже и уходит в прошлое, но тем не менее все равно любим, в первую очередь поклонниками такого откровенного стиля.
2. Редуктивный стиль с яркой кондитетеркой в аромате - для меня это абсолютно авторская история, ибо стилистика на 100% определяется виноделом. Вино ферментируется в бочках разного объема но без батоннажа, и при этом выдерживается 10-14 месяцев в бочках, а затем еще в нейтральных емкостях перед розливом. В молодости абсолютно закрытые но с возрастом в бутылке преображается в потрясающую комплексность.
3. Редуктивно-оксидативный стиль с гиперконцентрацией. Как правило эти вина делаются перфекционистами с виноградников с минимальной урожайностью, с винограда максимальной зрелости. Ферментация в бочках без батоннажа и переливом в нейтральные емкости для дополнительной выдержки. Как правило обьемы производства крайне низкие как раз за счет маниакальных агрономических практик. В итоге получаются необычные вина которые привлекают внимание своей стилистикой.
Все это конечно максимальное обобщение, но те кто пьет вина меня поймут.
И вот тут хотел порассуждать на тему вин которые делает Бенуа Рафо в Domaine Etienne Sauzet. Для меня его вина где-то посередине между вторым и третьим стилями. И это для меня самое интересное. Он умудряется каждый винтаж вытянуть на высоченном уровне, но при этом не получает такого ажиотажа как его коллеги. Почему? Я думаю во многом из-за того что старается делать сбалансированные вина, с акцентом на зрелость сортовых ароматов. С одной стороны все просто, а с другой это и есть современная классика. Понятное дело что она не так интересна как авангард и модерн.
#bestwines
#etiennesauzet
Это был сет просто крутейшей Бургундии, я бы сказал эталонный с точки зрения разнообразия стилей бургундских вин сегодня.
Два белых вина были в идеальной форме. Причем если сравнивать их между собой, то в Meursault тонкости и изящности было на порядок больше чем в Puligny 1er Cru. Оба вина сделаны по ощущениям из винограда с отличной спелостью, но в Мерсо было больше кислотности и это делало вино невероятно свежим и долгим во вкусе. Пулиньи же наоборот привлекало своей сливочной ароматикой вперемешку со сгущенкой и кондитеркой. Вот она конкуренция старой и новой школы в Бургундии. Ромарик Шави делает вина на пределе спелости и сортовой зрелости, его вина интересны своей редуктивностью, которая с возрастом придает сложность и глубину уже через пару лет выдержки в бутылке. У Жана-Клода Рамоне же напротив, красивая оксидативность вкупе с бочкой делает вино очень жирным в хорошем смысле.
По красным прошлись в порядке от молодого к выдержанному, что для меня с недавних пор стало очень интересно. Алексис Мийо делает очень яркие и концентрированные вина которые спелой ежевики, пряных трав и специй, отлично дополнялось сочной текстурой во вкусе. Ее Echezeaux 2019 яркий образец тонкости Пино Нуара в жаркий год. Следующее вино от Киприена Арло было логичным продолжением, потому что по стилю его вина очень похожи на вина Мийо. Но 2014 год помог сохранить ароматику в спектре красных ягод, а умеренная экстракция позволила получить очень тонкое и сочное вино. Во вкусе оно было чуть легче, и оттого не такое яркое. В заключении открыли Gevrey-Chambertin 2012 от Николя Грофье. На фоне первых двух вин оно хоть и оказалось самым легковесным но по стилистике очень современным. Я уже давно заметил для себя, что вина Groffier с возрастом сохраняют потрясающую сортовую чистоту, свежесть и стройность в аромате, а во вкусе с возрастом набирают тонкость и изящность. При этом это всё повторяется во всех уровнях его вин, с пропорциональным ростом концентрации во вкусе.
P.S. Чем больше пьешь Бургундию тем больше начинаешь понимать что нет предела в ее изучении…
#bestwine
#chavychouet
#domaineramonet
#jeanmarcmillot
#domainearlaud
#robertgroffier
Два белых вина были в идеальной форме. Причем если сравнивать их между собой, то в Meursault тонкости и изящности было на порядок больше чем в Puligny 1er Cru. Оба вина сделаны по ощущениям из винограда с отличной спелостью, но в Мерсо было больше кислотности и это делало вино невероятно свежим и долгим во вкусе. Пулиньи же наоборот привлекало своей сливочной ароматикой вперемешку со сгущенкой и кондитеркой. Вот она конкуренция старой и новой школы в Бургундии. Ромарик Шави делает вина на пределе спелости и сортовой зрелости, его вина интересны своей редуктивностью, которая с возрастом придает сложность и глубину уже через пару лет выдержки в бутылке. У Жана-Клода Рамоне же напротив, красивая оксидативность вкупе с бочкой делает вино очень жирным в хорошем смысле.
По красным прошлись в порядке от молодого к выдержанному, что для меня с недавних пор стало очень интересно. Алексис Мийо делает очень яркие и концентрированные вина которые спелой ежевики, пряных трав и специй, отлично дополнялось сочной текстурой во вкусе. Ее Echezeaux 2019 яркий образец тонкости Пино Нуара в жаркий год. Следующее вино от Киприена Арло было логичным продолжением, потому что по стилю его вина очень похожи на вина Мийо. Но 2014 год помог сохранить ароматику в спектре красных ягод, а умеренная экстракция позволила получить очень тонкое и сочное вино. Во вкусе оно было чуть легче, и оттого не такое яркое. В заключении открыли Gevrey-Chambertin 2012 от Николя Грофье. На фоне первых двух вин оно хоть и оказалось самым легковесным но по стилистике очень современным. Я уже давно заметил для себя, что вина Groffier с возрастом сохраняют потрясающую сортовую чистоту, свежесть и стройность в аромате, а во вкусе с возрастом набирают тонкость и изящность. При этом это всё повторяется во всех уровнях его вин, с пропорциональным ростом концентрации во вкусе.
P.S. Чем больше пьешь Бургундию тем больше начинаешь понимать что нет предела в ее изучении…
#bestwine
#chavychouet
#domaineramonet
#jeanmarcmillot
#domainearlaud
#robertgroffier
Все за что можно любить игристое вино летом это его свежесть, умеренная оксидативность и нежная текстура во вкусе.
Вроде все просто, но зачастую не так очевидно. Оба образца Prosecco не идут ни в какое сравнение с тем пойлом которое занимает 80% в объеме импорта итальянских вин в России. Что Marchiori, что Silvano Follador - это вина с яркой персональностью, когда в основе лежит оригинальность и тонкость, а не массовый стиль посредственного сладкого игристого вина.
Про Gusbourne BdB также можно сказать только лучшие слова, по уровню оно не уступает большинству образцов из Шампани, а в чем-то даже превосходит. Аромат и вкус в отличном балансе. Пора удивлений английским игристым уже давно прошла, и то что там производят прекрасные игристые вина классическим методом, сегодня это уже свершившийся факт.
Ну и куда летом без шампанского! Базовый Brut Reserve от Thierry Fournier был просто великолепен. За счет большого содержания резервного вина он пьется идеально. Аромат, вкус - все в балансе.
#bestwine
#marchiori
#silvanofollador
#gusbourne
#thierryfournier
#menuwinebar
Вроде все просто, но зачастую не так очевидно. Оба образца Prosecco не идут ни в какое сравнение с тем пойлом которое занимает 80% в объеме импорта итальянских вин в России. Что Marchiori, что Silvano Follador - это вина с яркой персональностью, когда в основе лежит оригинальность и тонкость, а не массовый стиль посредственного сладкого игристого вина.
Про Gusbourne BdB также можно сказать только лучшие слова, по уровню оно не уступает большинству образцов из Шампани, а в чем-то даже превосходит. Аромат и вкус в отличном балансе. Пора удивлений английским игристым уже давно прошла, и то что там производят прекрасные игристые вина классическим методом, сегодня это уже свершившийся факт.
Ну и куда летом без шампанского! Базовый Brut Reserve от Thierry Fournier был просто великолепен. За счет большого содержания резервного вина он пьется идеально. Аромат, вкус - все в балансе.
#bestwine
#marchiori
#silvanofollador
#gusbourne
#thierryfournier
#menuwinebar
Когда бургундский герцог Филипп Смелый решил запретить посадки Гамэ в Кот д’Оре он явно не предполагал на что способен этот сорт в руках мастера.
Еще совсем недавно про вина из Гамэ говорили как про некую посредственность, не достойную внимания в сравнении с Пино Нуаром. Затем появились первые экспериментаторы и на сцену вышел Марсель Лапьер вместе со своими коллегами Жаном Фойяром, Ги Бритогом и Жаном Тэвене. Еще чуть позже свое внимание на Гамэ обратила молодая поросль виноделов и их коллеги из Кот д’Ора. И вот сегодня вина из Гамэ все чаще можно увидеть в винных картах самых продвинутых ресторанов.
Данный образец сделан Фабьеном Дюперэ отличается особым шиком. Это Гамэ особого класса, сравнимого с лучшими красными винами в бургундской стилистике. Я не буду сравнивать Гамэ с Пино Нуаром потому что это совсем разные сорта, но в данном случае это идеальное воплощение сочного и очень тонкого стиля.
#bestwine
#fabienduperray
#julesdesjourneys
Еще совсем недавно про вина из Гамэ говорили как про некую посредственность, не достойную внимания в сравнении с Пино Нуаром. Затем появились первые экспериментаторы и на сцену вышел Марсель Лапьер вместе со своими коллегами Жаном Фойяром, Ги Бритогом и Жаном Тэвене. Еще чуть позже свое внимание на Гамэ обратила молодая поросль виноделов и их коллеги из Кот д’Ора. И вот сегодня вина из Гамэ все чаще можно увидеть в винных картах самых продвинутых ресторанов.
Данный образец сделан Фабьеном Дюперэ отличается особым шиком. Это Гамэ особого класса, сравнимого с лучшими красными винами в бургундской стилистике. Я не буду сравнивать Гамэ с Пино Нуаром потому что это совсем разные сорта, но в данном случае это идеальное воплощение сочного и очень тонкого стиля.
#bestwine
#fabienduperray
#julesdesjourneys
Я долго присматривался к винам которые делают Поль Перарно и Вилли Рулендес в своем небольшом проекте AMI.
На меня они всегда производили впечатление то излишне легковесных, то излишне ‘натуральных’ и это вызывало много вопросов. А сегодня внезапно осенило и я понял что их вина не созданы для мгновенного удовольствия. Я не могу это объяснить простыми словами, но данное вино это продемонстрировало на 100%.
В этом вине они просто превзошли многих лучших виноделов Бургундии и сделали из урожая 2018 вино с тонкостью лучших винтажей прошлой эпохи в Бургундии. У них получилось сделать 12,5% вино в год, когда у многих алкоголь убежал за 14%. И если в молодости оно еще было совсем простым и закрытым, то сейчас вино буквально преобразилось и стало раскрываться невероятным ароматом красных спелых ягод, шиповника, сухих роз и древесных специй.
Почитав небольшую биографию Пола Перарно все становится понятно. Он весьма искушен в стилистике вин, поработав сомелье он набрался соответствующего опыта, и это позволяет ему по-другому смотреть на вино которое он делает. Таких виноделов в Бургундии сегодня не так много. Интересно будет наблюдать за тем как будут меняться его вина год за годом.
#bestwine
#amiwines
На меня они всегда производили впечатление то излишне легковесных, то излишне ‘натуральных’ и это вызывало много вопросов. А сегодня внезапно осенило и я понял что их вина не созданы для мгновенного удовольствия. Я не могу это объяснить простыми словами, но данное вино это продемонстрировало на 100%.
В этом вине они просто превзошли многих лучших виноделов Бургундии и сделали из урожая 2018 вино с тонкостью лучших винтажей прошлой эпохи в Бургундии. У них получилось сделать 12,5% вино в год, когда у многих алкоголь убежал за 14%. И если в молодости оно еще было совсем простым и закрытым, то сейчас вино буквально преобразилось и стало раскрываться невероятным ароматом красных спелых ягод, шиповника, сухих роз и древесных специй.
Почитав небольшую биографию Пола Перарно все становится понятно. Он весьма искушен в стилистике вин, поработав сомелье он набрался соответствующего опыта, и это позволяет ему по-другому смотреть на вино которое он делает. Таких виноделов в Бургундии сегодня не так много. Интересно будет наблюдать за тем как будут меняться его вина год за годом.
#bestwine
#amiwines
Бургундия не перестает преподносить сюрпризы. Второй образец коммунального Поммара 2018, но уже от другого микрохозяйства.
Вино от Марты Анри Буайо буквально сбивает с толку своим необузданным ароматом с оттенками спелых красных ягод и целым калейдоскопом разных специй вперемешку с белым перцем. Вино реально парфюмированное получилось, но не такое сладкое в аромате как у Лиже-Белэра. Все это вместе приправлено классными танинами и освежающей кислотностью во вкусе, а тонкий шлейф лака и кожи придает дополнительной пикантности.
До этого я уже пробовал вино от нее, но белое из Мерсо. Хочется отметить вина Марты за очень оригинальную стилистику. Вино похоже по стилю на вина Роха, но только с меньшей концентрацией в аромате. Марта стартовала свой негоциантский проект в 2013, делает вина совсем мало, но при этом работает в правильный натуральной манере.
#bestwine
#marthehenryboillot
#burgundywine
Вино от Марты Анри Буайо буквально сбивает с толку своим необузданным ароматом с оттенками спелых красных ягод и целым калейдоскопом разных специй вперемешку с белым перцем. Вино реально парфюмированное получилось, но не такое сладкое в аромате как у Лиже-Белэра. Все это вместе приправлено классными танинами и освежающей кислотностью во вкусе, а тонкий шлейф лака и кожи придает дополнительной пикантности.
До этого я уже пробовал вино от нее, но белое из Мерсо. Хочется отметить вина Марты за очень оригинальную стилистику. Вино похоже по стилю на вина Роха, но только с меньшей концентрацией в аромате. Марта стартовала свой негоциантский проект в 2013, делает вина совсем мало, но при этом работает в правильный натуральной манере.
#bestwine
#marthehenryboillot
#burgundywine
Исполины Клауса Петера Келлера!
Настоящие коллекционеры собирают великие вина в Магнумах, Жеробоамах и Империалах. И это не потому что их мало, а просто потому что вино в больших форматах храниться лучше, и его можно открыть по особому поводу.
Но здесь не просто магнумы. Эти вина переживут всех нас и будут олицетворять Рислинг даже через 50 лет.
#bestwine
#weingutkeller
#klauspeterkeller
Настоящие коллекционеры собирают великие вина в Магнумах, Жеробоамах и Империалах. И это не потому что их мало, а просто потому что вино в больших форматах храниться лучше, и его можно открыть по особому поводу.
Но здесь не просто магнумы. Эти вина переживут всех нас и будут олицетворять Рислинг даже через 50 лет.
#bestwine
#weingutkeller
#klauspeterkeller
Нужно наверно это делать регулярно, потому что к виски Macallan у меня особое отношение.
Сегодня понедельник и я решил рассказать про единственный в истории винокурни розлив в возрасте 21 год, который выпускался в линейке Fine Oak.
К этой линейке у меня всегда было двоякое отношение. С одной стороны это тот же Macallan, с другой было в ней что-то не свойственное стилю этой винокурни. А именно американская бочка из под бурбона, которая кардинально меняла хересный стиль Macallan, делая его более сладким и парфюмированным. Но с другой стороны как раз этот розлив на мой взгляд и был идеальным балансом между разными типами бочек. Жалко что не сделали аналогичный возраст только из хересных бочек. 21 год для виски возраст совершеннолетия даже больше чем 18 летний. И данный образец можно считать эталонным для Macallan.
#scotchwhisky
#themacallan
#macallanmonday
#macallanmoments
Сегодня понедельник и я решил рассказать про единственный в истории винокурни розлив в возрасте 21 год, который выпускался в линейке Fine Oak.
К этой линейке у меня всегда было двоякое отношение. С одной стороны это тот же Macallan, с другой было в ней что-то не свойственное стилю этой винокурни. А именно американская бочка из под бурбона, которая кардинально меняла хересный стиль Macallan, делая его более сладким и парфюмированным. Но с другой стороны как раз этот розлив на мой взгляд и был идеальным балансом между разными типами бочек. Жалко что не сделали аналогичный возраст только из хересных бочек. 21 год для виски возраст совершеннолетия даже больше чем 18 летний. И данный образец можно считать эталонным для Macallan.
#scotchwhisky
#themacallan
#macallanmonday
#macallanmoments
Почти полное собрание Krug Collection, главного вина шампанского дома Krug, на уровне миллезимного ассамбляжного вина конечно.
Только лучшие винтажи выходят в этой серии. По сути это тот же миллезимный Krug только с выдержкой на осадке минимум 25 лет. Собрать все винтажи практически нереально, но даже эти бутылки вместе, уже выглядят как реликвии: 1969, 1973, 1975, 1976, 1981, 1985, 1988, 1989, 1990.
Недавно вышел 1995. Дальше я думаю будет 1996, 1998 и 2000. Но до них еще совсем далеко.
#champagne
#champagnekrug
#krugcollection
#wineandvinebar
#gregsommwinestory
Только лучшие винтажи выходят в этой серии. По сути это тот же миллезимный Krug только с выдержкой на осадке минимум 25 лет. Собрать все винтажи практически нереально, но даже эти бутылки вместе, уже выглядят как реликвии: 1969, 1973, 1975, 1976, 1981, 1985, 1988, 1989, 1990.
Недавно вышел 1995. Дальше я думаю будет 1996, 1998 и 2000. Но до них еще совсем далеко.
#champagne
#champagnekrug
#krugcollection
#wineandvinebar
#gregsommwinestory
В своих результатах работы с Шардоне Фабтен Дюперэ превзошел не только самого себя, а легко даст форы Арно Анту, Жану-Марку Руло и Пьеру Винсану ответственному за вина в Домене Лефлев.
Тончайшая работа с кислородом и как следствие правильная редуктивность в виде пороха, кремня и спичек на фоне сладких цитрусовых фруктов и спелых зеленых яблок вперемешку с цветами липы и акации. Бочка вкупе с малолактикой дала здесь лишь штрих зефира и тонкого оттенка нуги. Вино просто высшее по степени удовольствия, пьется идеально. Такое вино может быть только у того винодела кто хорошо понимает что такое гармония и монументальность, а не хайп на ниве натуральности.
#bestwine
#julesdesjourneys
#fabienduperray
Тончайшая работа с кислородом и как следствие правильная редуктивность в виде пороха, кремня и спичек на фоне сладких цитрусовых фруктов и спелых зеленых яблок вперемешку с цветами липы и акации. Бочка вкупе с малолактикой дала здесь лишь штрих зефира и тонкого оттенка нуги. Вино просто высшее по степени удовольствия, пьется идеально. Такое вино может быть только у того винодела кто хорошо понимает что такое гармония и монументальность, а не хайп на ниве натуральности.
#bestwine
#julesdesjourneys
#fabienduperray
Классная вчера получилась дегустация Каберне Франов!
Как ни как а один из самых интересных и пластичных красных сортов. Из него можно делать вина в самой разной стилистике и самыми разными техниками. Кроме того из Каберне Франа одинаково хорошо получаются как тонкие, легкие, субтильные вина, так и вина исполненные структурой и экспрессией. В этом смысле он очень хорошо передает особенности климата в которых выращивается.
Образцы были разделены на два флайта. В первый собрали Луару с двумя образцами из Венгрии. Во второй соответсвенно Россию с двумя образцами из Аргентины. Французские эталоны задали направление и показали насколько разнообразные вина можно делать из этого сорта. Поэтому после них вдвойне было интересно попробовать российские образцы.
По итогам я сделал для себя следующие выводы:
1. В России одинаково хорошо получаются вина в обоих стилях. Образцы от Лефкадии это отлично продемонстрировали. Каждое вино это пример что можно делать из этого сорта сегодня.
2. В России уже находят приемы чтобы виноград не перезревал, и ключи к винификации чтобы получать сбалансированные вина.
3. Все виноделы уже хорошо научились работать с бочкой, что способствует большей сортовой выраженности вин.
Я вспоминаю 2013 - 2014 года когда стали появляться первые интересные образцы из Каберне Франа. Тогда уже многие отмечали что у этого сорта есть потенциал. И вот он потихоньку стал реализовываться. Дальше будет только лучше.
Отдельное спасибо хочется сказать команде виноделов Скалистого Берега, это идеальное место для подобных мероприятий.
#российскиевина
#скалистыйберег
Как ни как а один из самых интересных и пластичных красных сортов. Из него можно делать вина в самой разной стилистике и самыми разными техниками. Кроме того из Каберне Франа одинаково хорошо получаются как тонкие, легкие, субтильные вина, так и вина исполненные структурой и экспрессией. В этом смысле он очень хорошо передает особенности климата в которых выращивается.
Образцы были разделены на два флайта. В первый собрали Луару с двумя образцами из Венгрии. Во второй соответсвенно Россию с двумя образцами из Аргентины. Французские эталоны задали направление и показали насколько разнообразные вина можно делать из этого сорта. Поэтому после них вдвойне было интересно попробовать российские образцы.
По итогам я сделал для себя следующие выводы:
1. В России одинаково хорошо получаются вина в обоих стилях. Образцы от Лефкадии это отлично продемонстрировали. Каждое вино это пример что можно делать из этого сорта сегодня.
2. В России уже находят приемы чтобы виноград не перезревал, и ключи к винификации чтобы получать сбалансированные вина.
3. Все виноделы уже хорошо научились работать с бочкой, что способствует большей сортовой выраженности вин.
Я вспоминаю 2013 - 2014 года когда стали появляться первые интересные образцы из Каберне Франа. Тогда уже многие отмечали что у этого сорта есть потенциал. И вот он потихоньку стал реализовываться. Дальше будет только лучше.
Отдельное спасибо хочется сказать команде виноделов Скалистого Берега, это идеальное место для подобных мероприятий.
#российскиевина
#скалистыйберег