Несмотря на то, что ношу в последнее время в основном Synthetic Jungle, отчего-то испытываю острую нехватку шипрятины в организме.

Была поблизости от прогрессивного магазина Foam и сунулась туда потестить Nuit de Bakélite, которую сейчас не обожает, кажется, лишь тот, у кого нет носа. Ну, или тот, кто до сих пор ее не затестил - как ваш покорный слоупок.

Что бы вы думали? Нет больше в Foam Наоми. Вернее, есть только на сайте. А по сети запахи, увы, передавать до сих пор не научились.
От расстройства пшикнула зачем-то на руку Parle-Moi de Parfum Chypre Mojo. Получила разбавленную Coco Mademoiselle за 15К рублей.

Нужны ли моему организму такие шипры? Нет, не нужны, #ясчитаю. Моему организму теперь нужен (ещё один) утешительный брецель из Starbucks.
#некрасивое

Читала вчера на досуге Фрагрантику - как водится, "много думала" (с).

Там на форуме обсуждают, стоит ли записывать в ретро Lancome Poeme, а следом пытаются определить критерии "ретровости" в парфюмерии вообще.

О себе могу сказать, что в последнее время все реже мыслю подобными категориями. Или, скорее, так: некоторые запахи мне и правда кажутся "ретро", но для меня сейчас это абсолютно НЕ негативная характеристика - скорее, просто данность.

Я например, объективно понимаю, что проза Достоевского в некотором смысле устарела (слишком длинные мизансцены, порой избыточные диалоги - сейчас так не пишут). Но это не умаляет для меня его таланта - и я считаю, что читать его все равно нужно.
Точно также я знаю, что Mitsouko, L'Heure Bleue и Chanel №5 - запахи из прошлой эпохи. Сейчас такого уже не делают, но это только добавляет им шарма - и я их с удовольствием ношу. Особенно Шанель - для классики Герлен все-таки, признаю, нужен особенный настрой, который нечасто бывает.

Если попробовать обозначить какие-то конкретные критерии "ретровости", то лично для меня это "мыльно-пудровые" альдегиды как в Пятерке или YSL Rive Gauche. Очень плотные, насыщенные цветочные букеты - совсем без воздуха, как в L'Heure Bleue или Samsara. Обилие пряной гвоздики, как в L'Air du Temps. И, пожалуй, "несъедобные" фрукты, особенно персики, вроде тех, что правят бал в Mitsouko или Femme Rochas.

Что до Поэмы, то она, хоть и интенсивно-цветочная, для меня абсолютно не звучит олдскульно. Там цветочный букет собран иначе - он пышный, воздушный, соблазнительный и полнокровный. Многие современные нишевые бренды работали и работают с похожим профилем - о каком ретро может идти речь?
В целом, я не воспринимаю "ретровыми" ароматы 90-х - это десятилетие ведь было совсем недавно!
Даже если какой-то запах я слышала в детстве от мамы или учительницы, это не делает его ретро! Этот механизм я, признаться, вообще не понимаю. Ну, носила моя мама Diorissimo, когда я была маленькая, и что? Для меня это по-прежнему один из самых прекрасных ландышевых ароматов в истории.

Напоследок, хочу сказать, что никакой аромат - даже самый олдскульный - не способен "состарить" его носителя или носительницу. Я уверена, что визуальное для нас все равно первично. Добавить лет могут манера одеваться или прическа - а вот запах не может - так что бояться точно нечего.
Кстати, обожаю ломать шаблоны и носить "ретро"-ароматы с оверсайз-жакетами, кроссовками, худи, джинсами и яркими свитерами. Помогает начать воспринимать их иначе. Ну и вообще, творчество без правил - это весело.

#большелонгридовбогулонгридов
#ольфакторнаярефлексия

#флаконвладошке
Достала из шкафа своего маленького ручного дракона - Yves Saint Laurent Opium. Старый выпуск, ТВ, успела купить где-то в 2008 - незадолго до того как его реформулировали и перелили в красный флакон.

#флаконвладошке
К слову о "ретро - не ретро", я тогда еще не была в полном смысле "парфманьяком". Любила и активно носила духи, но, скажем так, ароматы не представляли для меня исследовательского интереса - чисто пользовательский. И Opium 20-летняя я носила с огромным удовольствием и вообще, что называется, без всякой задней мысли. "Возрастной", "ретро", "тяжелый" - таких слов просто не было в моем лексиконе применительно к духам. Я носила то, что нравится и кайфовала. Это потом начала читать форумы - и узнала много нового (хотя не факт, что полезного).

Но если тогда Опиум был для меня беспроигрышным вариантом "на выход" - ярким и чтобы привлечь внимание, то сейчас, когда я уже могу его как-то... не знаю, лучше понять и прочувствовать что ли, он мне кажется, наоборот, ароматом-интровертом (несмотря на шлейф). Очень уж он глубокий, сложный - настоящая ольфакторная полифония. Медитативный (думаю, это все овердоз смол), навевает мысли о вечном. И он не про секс, нет. Скорее, про роковую страсть - историю, из которой не все выйдут живыми.

Мне сложно сравнивать старый выпуск с новоделом: до сих пор не тестировала аромат в красном флаконе вдумчиво. Но, надо сказать, о переформулировке я читала хорошие отзывы. Все-таки надо будет как-нибудь пойти наконец и сделать параллельный затест.

Frapin выпустил новинку Checkmate. Как понятно из названия, про шахматы.
Позиционируется "шахматный" аромат в очередной раз как мужской. Да и восприниматься основной аудиторией будет, скорее всего, так же - запах цитрусово-древесный и слегка кожаный.

Что мы вообще имеем ароматное на тему шахмат? Что-то древнее и опять же мужское у Yves de Sistelle и, конечно, Wilhelm Parfumerie Morning Chess - тоже весьма маскулинный, смягченная версия Aventus. Я, например, носить его не смогла - от меня пахло так, будто у меня недавно было страстное свидание с клерком в костюме.

Мне, как давней любительнице сыграть партию другую, честно говоря обидно, что парфюмеры, кажется, до сих пор считают шахматы априори мужской игрой.

Камон, ребята, а как же Бет Хармон? Я вот, например, вижу ее в Dyptique Volutes. Унисекс, но довольно женственный!

#флаконвладошке
В последнее время много думаю о соцсетях, тщеславии, которое они подстегивают, и дебильных социальных масках, которые намертво к нам прирастают - потому что мы постоянно ищем одобрения окружающих, а себя настоящих показать боимся.

Часто мы прячем свою глубину (а некоторым и прятать-то нечего), притворяемся поверхностными (а иногда на самом деле такими становимся). В результате, и притягивать начинаем поверхностных - и все наши отношения становятся ненастоящими, превращаются в подделку, в симулякр.

Если бы я могла назвать аромат-антагонист этому удручающему процессу, то это, пожалуй, была бы Mitsouko. Запах самодостаточности, аромат погружения в себя и поиска контакта с собой реальным. Нет, она не пахнет "приятно". Она пахнет увлекательно. Под ее мелодию не станцуешь - ее надо слушать в одиночестве.

#флаконвладошке
На предыдущем фото, кстати, винтажная ТВ (кажется, из 90-х, но батч код я не проверяла). Своенравная, компромиссов не любит. Один раз выдала мне запах старой квартиры в доме с высокими потолками - где живет десяток кошек и никогда не проветривают. Пришлось бежать в душ смывать (кажется, единственный раз в жизни).

Но если она в хорошем настроении, то выдаст вам невероятную красоту. Так у меня случилось, например, на интервью с писателем Водолазкиным. Нанесла ее перед беседой и целый час кайфовала - это был терпкий мох, аромат густого леса непроглядной ночью. И немного запах старой парижской буржуазии. Жаль, собеседник был в Питере, а интервью по зуму.

Но обычно я предпочитаю не рисковать и все-таки ношу более современные версии. Например, духи и ТВ 2013-2014 годов. Их пересобирал Тьерри Вассер, и ему это прекрасно удалось.

#ольфакторнаякультура
Сегодня в Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе этого года. Им стал 73-летний Абдулразак Гурна - писатель родом из Танзании, который много лет живет и работает в Великобритании. У нас его мало кто знает (если я не ошибаюсь, он даже не переведен на русский - хотя теперь-то это вопрос времени), а вот на Западе знают и на Нобелевку номинируют не впервые.

В 2001 Гурна уже попадал в лонг-лист с романом "У моря" (By The Sea). И что самое интересное, одна из реперных точек сюжета этой книги - аромат.
Главный герой, эмигрант из Танзании Салех Омар, приезжает за лучшей жизнью в Лондон, один и с весьма скудным багажом. В его сумке только немного одежды и бочонок из красного дерева, а в нем-то как раз ароматная эссенция для воскуривания. Ее основной ингредиент - нечто смолисто-древесное под названием ud-al-qamari. Как объясняет герой, этот ингредиент - смола дерева алоэ из Камбоджи, инфицированного грибком: "Здоровое дерево бесполезно. Только больное умеет источать это благоухание. Снова ирония - сами понимаете, чья".

Запах уда-аль-камари воплощает для Омара родину и все прекрасное, что было с ней связано: "Уд-аль-камари: его аромат всплывает у меня в памяти в трудные моменты. Совершенно неожиданно, словно голос или воспоминание о том, как рука любимой обвивает мою шею... [В Танзании] я наливал эссенцию в курительницу и ходил с ней по дому, позволяя аромату заполнять каждый самый укромный его уголок, вспоминая о тех усилиях, которые пришлось приложить, чтобы добыть все прекрасные вещи, что принесли столько радости мне и тем, кого я люблю..." (перевод мой, строго не судите).

Огромным ударом для героя становится утрата драгоценного бочонка - в Лондоне его крадет сотрудник аэропорта. Омар будет пытаться вернуть свой аромат - то есть свое право на идентичность и память.

Я вот теперь размышляю о том, какой он, мой личный уд-аль-камари.
Какой аромат стал бы для меня квинтессенцией родной страны, если бы я навсегда уехала? Пока что-то ничего не приходит в голову. Разве что запах креозота на железной дороге.

Розовая собаченька Dior с надеждой смотрит в будущее, потому что впереди два выходных.
Зовут ее Бобби, а розовая она, потому что внутри - аромат Miss Dior Blooming Bouquet. Милота, в общем. Жаль, что лимитка.

Это октябрь 2016 года. Я тогда еще была блондинкой, а Франсуа Демаши - главным парфюмером Dior.
Я с некоторых пор жгучая брюнетка, а Франсуа покинул свой пост креативного директора Dior Parfums не далее как в сентябре 2021. Сегодня прошла новость о том, что его преемником стал Франсис Кюркджан.

Что ж, Франсису удачи. А к Франсуа, которого почему-то принято ругать, я испытываю самые теплые чувства. Интересный собеседник, большой профессионал. Держится вежливо, но не пытается ни понравиться любой ценой, ни заигрывать - это в нем меня очень подкупило.

Тогда мы провели вместе почти целый день. В частности, были в парфюмерной лаборатории Dior (на фото у меня в руке склянка с пачули). А потом Франсуа рассказывал, как создавал Miss Dior Absolutely Blooming - и как его на это вдохновило любимое варенье из соседней кондитерской.

Кстати, вот вам страшная правда обо мне: фланкеры Мисс Диор в исполнении Демаши мне всегда нравились. Веселые, разухабистые - идеальны, когда не хочется ни рефлексии, ни погружения в хтонь.

К вопросу о смене власти в Dior и о том, справедливо ли было спускать всех собак на Демаши. Короткий ответ - нет. Длинный - тоже нет.

Радуетесь, что Кюркиджан теперь вместо Демаши в Диоре?
Я бы подождала и посмотрела, что будет, потому что быть может всё что угодно.

Потому что по сути от одного парфюмера не зависит ничего. Зависит только от политики партии (глобального маркетинга) и работы целой команды.

И обвинять Демаши в том, что он выпускал столько лет безликие компотцы я бы тоже остереглась. Как там в LVMH обстоят дела с утверждением проектов мы понятия не имеем.

С вами утро понедельника и здоровый парфманьяческий нон-конформизм!
Поменьше следуйте воображаемым правилам, побольше доверяйте себе и не бойтесь получать удовольствие от ароматов, которые по-настоящему любите (а не носите, потому что "надо" и "уместно", прости господи).

Внезапно оказалась в гостинице "Украина" (кстати, тут в лобби офигительно пахнет чем-то похожим на эрмесовский Eau de Gentiane Blanche). Заскочила в Молекулу потестить то, что давно хотела.

Приятно удивила Byredo Young Rose. Не ждала ничего особенно от этой "розы для зумеров", но на деле она оказалась очень цепляющей: пудровой (но без налета ретро), чуть кремовой с отсылкой не то к аромату леденцов монпансье, не то к запаху пены для ванны, которую перед сном вам приготовила мама.

Очень умиротворяющий - при этом довольно яркий, в отличие от какой-нибудь ромашки Гуччи, которая тоже вся про детство и мир в душе, но которой на вечеринке не прихвастнуть. Так вот, Byredo и на вечеринке будет хорош. А еще лучше на свидании.
#хочу

Адель, судя по всему, человек-постоянство. Лично я ждала новой песни в надежде, что она решится, наконец, на какие-нибудь эксперименты со звучанием и стилем. Но - нет. Песня - будто неизданный трек с 25 или 21.

Впрочем, чего ещё ждать от женщины, которая сама признается, что со старших классов школы носит один и тот же аромат? Диоровский Hypnotic Poison. Сладкий, тёплый, ванильно-миндальный. Как тягучая и грустная баллада об утраченной любви.
Хороший, но… Полтора десятка лет одно и то же! Мои сто флаконов дребезжат от ужаса.

Правда, автор недавнего большого текста об Адель в британском Vogue утверждает, что на интервью от неё пахло Byredo. Интересно, каким именно? Надеюсь, она все-таки отважилась на эксперимент.
Хотя бы с ароматом…

https://youtu.be/U3ASj1L6_sY

#флаконвладошке
Сегодня внезапно сильно потянуло на сладкое (видимо, я так пытаюсь ольфакторно заесть стресс). Достала из дальнего угла этого красавца. Dior Addict, версия 2014 года (тогда же и куплена).

Честно говоря, ношу его редко и только сейчас наконец в полной мере прочувствовала его красоту. В начале бодрится, бьет в ноздри запахом мандаринового листа, потом в носу щекочет от специй и наконец на авансцену выходит она - та ради кого вся эта вечеринка затевалась. Ваниль самого благородного толка. Не приторная, осанистая.
И сам он осанистый, чуть надменный и весь такой родом из глянцевых и гламурных нулевых - первая версия ведь вышла еще в 2002. Новая - достойная ее наследница.

Кстати, автор реформулировки 2014 года не кто иной как Демаши. Так что все, кто гнал на князя тьмы (зачеркнуто) экс-парфюмера Dior, могут в очередной раз убедиться, как они были неправы.

#ольфакторнаякультура
Читаю сейчас роман "Лето на Парк-авеню" Рене Розен. Это фикшн, но основанный, вроде как, на реальных событиях. Речь о том, как в Нью-Йорке 1960-х одна смелая женщина по имени Хелен Герли Браун (если кто не знает, она реально существовала и умерла не так давно), став главредом умирающего журнала для домохозяек  Cosmopolitan, решила превратить его в издание для "стильных, модных, современных, сексуальных и незамужних". Как мы знаем, ей это вполне удалось.

Если честно, книжка не то чтобы выдающаяся (еще и перевод подкачал), но вот автор, судя по всему, наш человек- и это греет.
Что ни глава, то обязательно упоминание аромата, которым пользуется тот или иной персонаж.

Сама Хелен Герли Браун, если верить рассказчице, носит Nina Ricci L'Air Du Temps. Что меня немного удивило - совсем не вяжется у меня этот меланхоличный гвоздичный интроверт с Хелен, которая напоминает этакую Кэрри Брэдшоу образца 60-х.

В целом книга дает довольно правдивое представление о том, какие ароматы были в моде в Нью-Йорке тех лет. Тут вам и Shalimar и Chanel №5 и Rive Gauche и более бюджетные варианты Coty - для тех, кто город еще не покорил.
Есть еще про Jovan Musk  в другой главе.

В Chanel продолжают вяло отмечать столетие Пятерки. На сей раз выпускают рождественские лимитированные версии флаконов - на этикетке у них большая блестящая цифра пять - плюс еще один гигантский флакон из стекла Baccarat объемом 2021 мл (Кому? Зачем?). Ах да, еще сняли праздничную рекламную кампанию с Марион Котийяр на золотом месяце.

Ну, что тут сказать? В принципе, довольно мило. Но вот я, если доживу до ста лет, хотела бы, чтобы мой юбилей отметили так, чтобы вспоминали в следующие лет сто. А не вот это все.

https://youtu.be/f5r5PXBiwR0
А вообще Марион Котийяр так себе лицо Chanel №5. И рекламная кампания с танцами на луне довольно пресная. Потому что, ну какая луна? Пятерка, она же вся абсолютно земная, плотская - и про земное и для совершенно не-космической женщины!

Лично для меня лучшей в вышеупомянутой роли была Одри Тоту - и пока ее никто не переплюнул. В этом клипе прекрасно все - от мельчайших деталей до саундтрека Билли Холидей. Иногда пересматриваю его просто для вдохновения.