Собрала для The Blueprint топ-10 горячих специевых запахов. Мои личные фавориты в этом списке - Opium (потому что, ну должно же быть что-то святое!), Obsession (просто потому что!), а еще Material и Autumn Vibes.

Amouage нереально уютный и умиротворяющий - этакий теплый бабушкин шарф. Но не потому что ретро, а потому что подарен человеком, который вас любит - и оттого греет особенно тепло.
Maison Margiela - просто отличная, добротная работа на тему осеннего парка. Надеваешь его и хочется купить кофе в Starbucks и пойти гулять в Central Park.

Ладно, так и быть, Гончаровский парк тоже прокатит.

https://theblueprint.ru/beauty/fragrance/aromaty-so-speciami

В ММОМА на Петровке сегодня коктейль Frédéric Malle по случаю запуска Synthetic Jungle, прекрасного, зелёного, ландышевого и слегка (но в меру!) ядовитого.
Стою и не могу оторваться от запястья.
Кстати, бестселлеры марки тоже тут. Так что освежила в памяти French Lover и Musc Ravageur

Художник Нейл Белуф создал шестнадцатиминутную видеоинсталляцию, символически иллюстрирующую процесс создания Synthetic Jungle. Джунгли, фантастические растения, невероятные ландшафты, планета Пандора…
Кстати, Маль и Анн Флипо прочитали целиком сценарий «Аватара», когда готовились создать этот аромат!

#флаконвладошке
Герой моего сегодняшнего дня, новинка в линейке любимых Editions de Parfums Frederic Malle.
Дальше - больше.

#флаконвладошке
Первый раз я затестила Synthetic Jungle где-то месяц назад - флакон прислали нашим бьюти-редакторам. Уже тогда меня он очень зацепил - зазвучал на моей коже дымно, словно запахом тонких дорогих сигарет - и вместе с тем, чем-то отдаленно напоминающим о 90-х.

Сегодня я его поносила уже как следует, полноценные полдня, и теперь впечатлений еще больше. Да, он горький, но не такой пронзительный, как например Bas de Soie Лютанса или шанелевский Сristalle, с которыми его сравнивают - и, конечно, не безосновательно. В синтетических джунглях Анн Флипо, кроме лиан и ядовитых папоротников, растут еще и ландыши – на то джунгли и фантастические, с планеты Пандора. Причем ландыши эти полнокровные и, вероятно, гигантские: такие, с которыми будет считаться даже плющ-убийца.

Именно они делают Synthetic Jungle мягче, томнее и, возможно, дымнее, чем его близкие родственники. Это, с одной стороны, аромат бодрого утра понедельника, когда кто-то должен стальным голосом отчеканить тебе: «Собралась и сделала!». С другой, он же запах пятничного вечера – накидывает на плечи нежную пелерину и уводит в длинную ночь.

А еще Synthetic Jungle немного как советская мозаика из 70-х, чудом сохранившаяся на каком-нибудь гигантском здании подальше от центра. Он одновременно и ретро, отличная работа на тему олдскульных зеленых шипров (на то его и сравнивают и с Cristalle и с Vent Vert – я бы добавила к списку еще Chamade), и очень футуристический – как те самые мозаики, которые прославляли космос и путешествия советских людей на неизведанные планеты.

Слово Synthetic в названии совершенно не случайно. Эти лианы, папоротники и гигантские ландыши не то созданы рукой человека для обустройства внеземного мира; не то выращены коренными этого мира обителями, которых мы встретим еще очень не скоро.

Сейчас, когда количество флаконов у меня в общей сложности перевалило за сотню, я иногда задумываюсь о том, почему одни из них ношу чаще, чем другие.
Ну, то есть, равенства тут нет и быть не может: у меня совершенно точно есть любимчики и есть те, кто никогда не станет элитой моего маленького королевства - при этом и те другие могут быть абсолютно прекрасны с объективной точки зрения.

Первые ношу часто, иногда ухожу с ними в недельные запои. О них хочется размышлять, их хочется анализировать. Ко вторым рука тянется раз в месяц - и это в лучшем случае. Уже на следующий день такой флакон отодвигается куда подальше - до нового нескорого свидания.

Вот, например, есть у меня добротный гурманский аромат Kiss Me Intense прекрасной Патрисии Николаи. Куплен в свое время в бутике в Париже, пахнет так, как и должна пахнуть гурманика здорового человека - сладко, но не приторно. Есть в нем, вроде бы, все, что нужно для счастья золотой осенью: миндаль, в меру кондитерская ваниль и немного гелиотропа. Мило, тепло, приятно.
Но почему-то я его почти не ношу. Не получается у меня с ним большой любви. Которую подряд осень я провожу в Libre, в 31 Rue Cambon - и ещё десятке других его конкурентов за мое внимание.

Так же не вышло у меня большой любви с расхваленным всеми критиками маллевским Rose&Cuir. Нет, умом я понимаю, что он прекрасен: выверенный до мелочей, футуристичный, все швы в нем ровные, роза без розы, кожа без кожи - charmant. Но почему-то, словно те самые ёлочные игрушки из анекдота, «как-то не радует».

Одно время я считала себя безнадежной жертвой маркетинга и думала, что страсть у меня возникает только к тем ароматам, у которых есть легенда - или хотя бы классная рекламная кампания. Я, знаете ли, люблю носить на себе не только запахи, но и смыслы - и уже даже почти этого не стесняюсь.
Вот у Пятёрки всем легендам легенда, и я ее люблю. Тот же Libre рекламирует Дуа Липа, чьи альбомы у меня в своё время были на репите. А вот у бедного Kiss Me Intense - ни истории, ни рекламы. Поэтому и стоит у меня столике сироткой.

Но потом я поняла, что что-то тут не сходится. Потому что, к примеру, у того же Rose&Cuir прекрасное позиционирование. Когда запускался этот аромат, я ездила на юг Франции, общалась про него лично с Эллена и Маллем, была в поместье Эдмона Рудницка, видела ингредиенты, из которых этот аромат делали. Казалось бы, были созданы все условия для того чтобы я в него влюбилась. Но - не помогло.

Или взять вот Atelier Cologne, бренд, который для каждого своего аромата придумывает романтическую сказку: «это запах летчицы из 20-х годов, а это - ее возлюбленного, писателя» - и так далее и тому подобное.
Ни один из их ароматов не стал для меня любимым. По крайней мере, пока. Хотя все те, что я тестировала и даже пыталась носить, объективно хороши.

Так что, может, дело и не в легендах вовсе, а все-таки в самих запахах. Может быть, те, к которым не возникает сильных чувств, слишком хороши. Как правильные мальчики, которым так часто предпочитают прожжённых мудаков.
А ароматы-любимчики, они как раз «неправильные» - есть в них что-то, что не даёт заскучать; что заставляет их разгадывать, хотя заранее понятно: разгадать никогда не получится.

Героиня Дженнифер Лоуренс в фильме «Афера по-американски» говорила, что во всех знаменитых духах обязательно есть какая-нибудь «гадкая нота». Потому-то они и знамениты.
И, пожалуй, она была права.
#большелонгридовбогулонгридов #ольфакторнаярефлексия

Знаю, что некоторым откликнется!

Коллеги подняли тему, на которую я сама давно хотела написать.
Вставлю свои пять копеек, а заодно признаюсь: я никогда не буду ругать никакие духи.

То есть я, конечно, могу и буду писать, что какие-то ароматы мне не нравятся, не цепляют, кажутся не слишком талантливо сделанными, "слишком то", "недостаточно это". Но оценочных суждений, слов и выражений, вроде "моча", "вонючка", "дерьмо", "ссаные тряпки", "потная женщина", "бабкин сундук" применительно к духам в моем лексиконе точно нет и не появится.

Ну, во-первых, я слишком уважаю парфюмерию и парфюмеров. Я знаю, какие ресурсы тратятся, чтобы тот или иной запуск состоялся. Особенно сейчас, в не самые простые времена.
Во-вторых, запахи - это просто невероятно субъективная вещь. Слишком - нет, не так: СЛИШКОМ многое здесь зависит от личного восприятия. Там, где один чувствует "потного рабочего после смены", другой ощутит "теплый обволакивающий мускус". То, что одному пахнет "давно не стиранным шмотьем в шкафу у бабушки" другому будет благоухать "пряной и сексуальной гвоздикой".
Я считаю, в парфюмерной критике вообще преступно мало хоть каких-то объективных критериев оценки. В этом плане даже кино-, арт- , литературная и музыкальная критика ушли далеко вперед. Да даже модная - что уж там.

И, наконец, и это, пожалуй, главная для меня причина воздерживаться от чересчур эмоциональных негативных оценок духов. Я считаю, что ароматы - вещь слишком личная, даже интимная. И потому слишком тесно связанная и с телом и с душой носителя. Если я напишу, что фильм Х "бездарное дерьмо", это не обидит любителя этой картины так сильно, как если я назову аромат Y "запахом питерского бомжа".

Мне кажется, ароматы слишком сливаются с нашим "я", становятся немного нашим собственным запахом тоже. В том, что касается духов, люди чувствуют себя как-то особенно уязвимо.
По-моему, входя в раж в попытке обличить очередную "люксовую вонючку" или "нишевый дихлофос за адские тысячи" все-таки не стоит об этом забывать.

Прочитала пост @itakpolegchalo о критике в парфюмерии. Уже давно ведутся эти споры о личном, не личном, трансляции своего мнения и своего мировосприятия и нет им числа, у каждого свое понимание того "как надо"...

Читая кинокритику или литературную критику, или искусствоведов... в общем любую сферу в которой я либо не разбираюсь совсем, либо разбираюсь плохо и уж точно ни при каких обстоятельствах не могу назвать себя экспертом или даже человеком с хорошим вкусом от меня все время ускользала формулировка "почему это нельзя в точности применить к парфюмерии".

Так вот нельзя. Неприменимо. Мне кажется потому, что большинство людей просто не умеют говорить о запахах понятным языком, не умеют оценивать запах вне контекста собственного Я, выходя за пределы своего "огорода". Не говоря уже об аберрациях и особенностях индивидуального восприятия. И еще о том, что человек, нюхая нечто, никогда в жизни не признается себе, что это с ним может быть что-то не так (он что-то не чувствует до конца), а запах не при чем.

С визуалом все гораздо проще, мы познаем мир глазами, основное потребление контента именно визуальное. Аудиальные каналы тоже у большинства достаточно развиты. Чуть сложнее с кинестетикой и, как правило, полный швах с ольфакторным. Просто потому, что нас этому не учат. Познание ольфакторного мира требует некоторых усилий и выхода за границы привычных установок.

"Требует" - не императив. Никто никому не запрещает писать и говорить о запахах и духах тем языком, и теми метафорами, которые вам ближе. Однако у нас, как и у специалистов по вину есть свой язык и свои определения. И, конечно, интереснее обсуждать ароматику с парфюмерами и людьми из индустрии просто потому, что мы с ними говорим на одном языке.

Естественно мне удобнее пользоваться тем ольфакторным словарем, который был наработан годами при профессиональном общении с коллегами.

Невозможно в каждый отзыв об аромате вкладывать душу. Но тем не менее все парфюмерные композиции могу категоризировать:

1. Нравится, красивое и ношу
2. Нравится, прекрасно сделано и не ношу
3. Не нравится, но интересно и я в состоянии оценить красоту замысла, прочитать все отсылки, почувствовать эмоцию
4. Не вызывает эмоций. Скучно. Вторично.
5. Не нравится, потому что отвратительно сделано. Ниже уровня критики

Всё, что попадает в 5й пункт не попадает в обзоры. В какой-то момент желание обругать публично куда-то улетучилось. Да, мы можем перетереть с коллегами на очередном смеллинге, отпустить пару колких замечаний, однако говорить долго и много мы все равно предпочитаем о вещах красивых, гармоничных, сделанных с претензией на "вход в историю".

Обсуждать плохие, несбалансированные композиции - скучно. Это должна быть рутинная работа мастер парфюмера и его ученика.

И вдвойне скучно, когда такие вот заготовки, которые по идее еще пилить и пилить попадают на рынок. Гораздо легче их просто игнорировать, потому что прекрасного вокруг к счастью, гораздо больше. Всего не перенюхать.

UPD
Спасибо @smelldate нарисовался пункт 6 - индивидуальная непереносимость. О таких ароматах тоже говорить нет смысла. Только вздохнуть и сказать "ну, бывает".

Расставаться надо красиво! Как певица Граймс, которая после недавнего разрыва с Илоном Маском заявила, что собирается отправиться в космос и основать там лесбийскую коммуну.

Несколько лет назад Граймс была лицом аромата Pop Стеллы Маккартни, а вот о том, что носит она сама, информации нигде нет (разве что шутники в Реддите предполагают, что ее любимый запах - Elon's Musk) - хотя интересно!

Зато пока искала, нарыла вот этот твит Граймс двухлетней давности. Ищет девушку с хорошей дикцией, которая может вслух зачитать список ароматов.
Интересно, нашла? И какие ароматы были в списке? И где послушать?

#флаконвладошке
Если кому-то мало Autumn Vibes, то вот вам еще одна новинка, вдохновленная осенними лесами совероамериканского континента.
Aerin Cedar Violet - это, по мнению Эрин Лаудер, аромат парков и лесов в районе ее любимых Адирондакских гор - когда там холодает и желтеют листья.

#флаконвладошке
Новинку Cedar Violet уже сравнивают с Santal 33, но лично я, если и улавливаю какое-то сходство, то только на старте, когда аромат Aerin еще звенит древесными нотами. Дальше он стремительно нежнеет и смягчается, на авансцену выходит сперва акватика - даже проскальзывает что-то соленое, морское - затем та самая пудровая фиалка в дуэте с тихой сливочной гарденией.
Отголоски сандала, впрочем, звучат на коже до конца, но тут он не колкий, как у Le Labo, а теплый и едва уловимый.

Вообще, не зная референса, сама я ни за что не отнесла бы аромат к осенним. Для меня он, скорее, весенне-летний: тут вам и цветы и чуть-чуть моря, а "деревяшки" совсем не согревают.
Но если для вас любимая осенняя картинка - это невесомая паутинка, натянутая между ветвей клена, то в вашем случае ассоциация сработает.

Если честно, Cedar Violet не совсем мое направление: люблю более плотные одежки. Но тем, кто ищет что-то стильное и ненапряжное на каждый день, стоит присмотреться.

Нолетайти! Секс-духов вот подвезли 😈

Итак, вместе с бесстыдным дейтингом Пьюр представляю вам список самых сексуальных и возбуждающих духов по версии вас, дорогих читателей канала hear•the•smell. Я отобрал варианты, которые повторялись несколько раз, а также те, которые вызвали во мне отклик.

Список возглавляет, конечно же, TOM FORD. 15 лет провокационной рекламы сделали своё, и больше всего упоминаний получили ароматы этого бренда. Цианидная вишенка Lost Cherry, десертный Noir Extreme, кожаные Ombré Leather и Tuscan Leather, брутальный Oud Wood, готичная Black Orchid. Неожиданно было увидеть среди рекомендаций солёно-морской Oud Minerale.

Килиан Хеннесси не зря долго и упорно педалировал связь ароматов Kilian Paris с соблазнением и сексом: подписчики упомянули кальянно-вишнёвый Back to Black; кофе по-турецки Intoxicated; флёрдоранжевый зефир Love, don’t be shy и смородиново-персиковую фруктовую корзину Playing With The Devil.

Ещё один пример того, что «как корабль назовёшь, так он и поплывёт» — Fakoshima Tear You Apart. В кругу почитателей работу Константина Шиляева и Ярослава Симонова называют «жидким сексом».

Мягкое, вкрадчивое соблазнение скрывается в разнообразных мускусных вариациях Narciso Rodriguez — от самого первого for her до Rouge, Pure Musc и нового Musc Noir.

Фантазии о бондаже, порке и подвешиваниях можно найти в Nasomatto Nudiflorum, а также в Leder 6 (бывш. Fetisch) и Trance от Schwarzlöse.

Секрет соблазнения от Editions de Parfums Frédéric Malle — Musc Ravageur, который напомнил одной подписчице Мишель Пфайффер из «Бэтмена».

В недорогом сегменте комплименты от мужчин собирает солёная гардения Versace Crystal Noir, а женщины не прочь обонять с мужчин розу, щедро присыпанную перцем, которая кроется во флаконе в виде БДСМ-медведя (Moschino Toy Boy).

Вневременная мужская элегантность — классический ирисовый Dior Homme 2011 года.

Женщины, которые любят произвести впечатление, прибегают к тяжёлой артиллерии от Tiziana Terenzi (Kirke, Erba Pura и Casanova) и Initio (Psychedelic Love).

Из неожиданных рекомендаций: Amouage Figment Man («Так пахнет Лютоволк») и Boadicea the Victorious Complex (сообщают, что это как секс с Ведьмаком!).

Дальше просто позволю себе процитировать вас:

«Serge Lutens Daim Blonde — фантазии на тему застенчивой училки с кожаной плеткой в кожаном потрёпанном портфеле с парой капель спиртовой настойки».

«Laurent Mazzone Veleno Dore — и праздник, и секс в одном флаконе».

«Putain des Palaes от Etat Libre d`Orange — как нанесу, так мужики не отлипают. Хотя вещь тяжелая, шлейфистая и требует соответствующего наряда».

«Amouage Figment — лес, опасность, холодная дрожащая бледная кожа, тонкая рука, вцепившаяся в жёсткую меховую шкуру, горячее дыхание дикого зверя, ощущения на грани опасности и удовлетворения».

«Ma Bête от Eris Parfums — индольный жасмин с по-винтажному мощной анималикой в базе. Развратно и красиво».

А ещё сразу две девушки отметили, что любят на мужчине розы — они «делают его невероятно соблазнительным!»


Спасибо вам за ваши откровения! Я напомню, что озвучивать свои желания и фантазии можно и нужно. Это легко сделать в дейтинг-приложении Пьюр, где пользователи открыто говорят о своих желаниях, не боятся откровенных фантазий и готовы ко всему новому. *

В сексе, как и в парфюмерии, нет универсальных правил! Пьюр — это дейтинг-игра, где правила устанавливаете вы. В любой момент вы можете изменить свои предпочтения и цели, начать делиться новыми фантазиями. Главное — быть искренними.

Попробуйте Пьюр по ссылке.

* Для использования приложения вам должно быть не менее 18 лет.

#партнёрскийпост

Кстати, раз уж тут пошла такая оргия, вспомнила текст, который тоже летом писала для Pure - только для их блога.
Тоже про связь секса и запахов - но, скорее, в общем. Без конкретных названий. Ну, почти.
https://pure.app/content/ru/journal/scent-and-sexual-attraction