#флаконвладошке
Сегодня внезапно сильно потянуло на сладкое (видимо, я так пытаюсь ольфакторно заесть стресс). Достала из дальнего угла этого красавца. Dior Addict, версия 2014 года (тогда же и куплена).
Честно говоря, ношу его редко и только сейчас наконец в полной мере прочувствовала его красоту. В начале бодрится, бьет в ноздри запахом мандаринового листа, потом в носу щекочет от специй и наконец на авансцену выходит она - та ради кого вся эта вечеринка затевалась. Ваниль самого благородного толка. Не приторная, осанистая.
И сам он осанистый, чуть надменный и весь такой родом из глянцевых и гламурных нулевых - первая версия ведь вышла еще в 2002. Новая - достойная ее наследница.
Кстати, автор реформулировки 2014 года не кто иной как Демаши. Так что все, кто гнал на князя тьмы (зачеркнуто) экс-парфюмера Dior, могут в очередной раз убедиться, как они были неправы.
Сегодня внезапно сильно потянуло на сладкое (видимо, я так пытаюсь ольфакторно заесть стресс). Достала из дальнего угла этого красавца. Dior Addict, версия 2014 года (тогда же и куплена).
Честно говоря, ношу его редко и только сейчас наконец в полной мере прочувствовала его красоту. В начале бодрится, бьет в ноздри запахом мандаринового листа, потом в носу щекочет от специй и наконец на авансцену выходит она - та ради кого вся эта вечеринка затевалась. Ваниль самого благородного толка. Не приторная, осанистая.
И сам он осанистый, чуть надменный и весь такой родом из глянцевых и гламурных нулевых - первая версия ведь вышла еще в 2002. Новая - достойная ее наследница.
Кстати, автор реформулировки 2014 года не кто иной как Демаши. Так что все, кто гнал на князя тьмы (зачеркнуто) экс-парфюмера Dior, могут в очередной раз убедиться, как они были неправы.
#флаконвладошке
Пока все постят юбилейную ярко-красную Хабаниту (знаю, правильнее "Абанита", но не могу, увольте!), достала с свою пожилую. Выпуск 2004, туалетная вода - еще в лаликовском стеклянном флаконе с барельефом.
С этим ароматом (ему в 2021 100 лет, если кто не знает) у меня все сложно. Это единственный запах, который, несмотря на его невероятную красоту, я не могу на себе носить.
Все в ней прекрасно, так что, щемит сердце. И все - настолько же чрезмерно. Она завоевыает пространство, перегружает рецепторы, погружает в какой-то сладкий полусон, от которого сложного проснуться.
Когда-то она была создана для девушек-флэпперов и была даже не духами, а чем-то вроде ароматизированной начинки для мундштуков - чтобы скрывать с ее помощью запах табака (не дай бог, тетушка Поллетт прознает, что непутевая племянница провела прошлую ночь в дансинге на Монмартре!). Сегодня она по-прежнему такая сильная и плотная, что с ее помощью можно скрыть все, что угодно.
Но хотим ли мы продолжать прятать и прятаться?
Пока все постят юбилейную ярко-красную Хабаниту (знаю, правильнее "Абанита", но не могу, увольте!), достала с свою пожилую. Выпуск 2004, туалетная вода - еще в лаликовском стеклянном флаконе с барельефом.
С этим ароматом (ему в 2021 100 лет, если кто не знает) у меня все сложно. Это единственный запах, который, несмотря на его невероятную красоту, я не могу на себе носить.
Все в ней прекрасно, так что, щемит сердце. И все - настолько же чрезмерно. Она завоевыает пространство, перегружает рецепторы, погружает в какой-то сладкий полусон, от которого сложного проснуться.
Когда-то она была создана для девушек-флэпперов и была даже не духами, а чем-то вроде ароматизированной начинки для мундштуков - чтобы скрывать с ее помощью запах табака (не дай бог, тетушка Поллетт прознает, что непутевая племянница провела прошлую ночь в дансинге на Монмартре!). Сегодня она по-прежнему такая сильная и плотная, что с ее помощью можно скрыть все, что угодно.
Но хотим ли мы продолжать прятать и прятаться?
#флаконвладошке
Сегодня в ладошке сразу два флакона, потому что сложно выбрать, когда речь об ароматах Annick Goutal - или просто Goutal, как марка стала называться после ребрендинга.
У меня еще флаконы из эпохи "до", с ребристым стеклом. Слева Grand Amour, справа Petite Cherie. Оба типично гуталевский - родственницы, одного взгляда на которых достаточно, чтобы понять, что они из одной семьи. "Большая любовь" - холодные цветы (гиацинт, мимоза, немного розы). "Малышка" - ледяной фруктовый аромат: груша с привкусом металла, персик и совсем чуть аромат свежей весенней травы).
На Фрагрантике кто-то в отзыве однажды написал, что "Любовь" - логическое продолжение "Малышки". Мол, это та же героиня - только она выросла, стала чуть серьезнее, сложнее, и встретила большую любовь.
Пожалуй, соглашусь. И даже закрою глаза на то, что Grand Amour была создана двумя годами раньше.
Сегодня в ладошке сразу два флакона, потому что сложно выбрать, когда речь об ароматах Annick Goutal - или просто Goutal, как марка стала называться после ребрендинга.
У меня еще флаконы из эпохи "до", с ребристым стеклом. Слева Grand Amour, справа Petite Cherie. Оба типично гуталевский - родственницы, одного взгляда на которых достаточно, чтобы понять, что они из одной семьи. "Большая любовь" - холодные цветы (гиацинт, мимоза, немного розы). "Малышка" - ледяной фруктовый аромат: груша с привкусом металла, персик и совсем чуть аромат свежей весенней травы).
На Фрагрантике кто-то в отзыве однажды написал, что "Любовь" - логическое продолжение "Малышки". Мол, это та же героиня - только она выросла, стала чуть серьезнее, сложнее, и встретила большую любовь.
Пожалуй, соглашусь. И даже закрою глаза на то, что Grand Amour была создана двумя годами раньше.
#флаконвладошке
А вообще, хочу добавить, что Goutal, которой в этом году 40 лет, одна из моих любимых марок. Petite Cherie, пожалуй, единственный для меня любимый вариант "легкой артиллерии" - я обычно люблю что потяжелее и вообще всякую жесть. Но эта "Малышка" настолько самобытна и ни на что не похожа, что к ней трудно не привыкнуть. Вроде и нежная, а вроде и со стальным характером - и это очень хорошо в ней ощущается.
Ну и не могу не отметить, что Goutal очень "парижская" марка - и это касается всего: и запахов, которые насквозь "французские", и флаконов и оформления бутиков. Пока куча других брендов пытаются торговать "Парижем" и "Францией" в Goutal это делать даже не пытаются. И, как это обычно бывает, попадают в яблочко не целясь.
А вообще, хочу добавить, что Goutal, которой в этом году 40 лет, одна из моих любимых марок. Petite Cherie, пожалуй, единственный для меня любимый вариант "легкой артиллерии" - я обычно люблю что потяжелее и вообще всякую жесть. Но эта "Малышка" настолько самобытна и ни на что не похожа, что к ней трудно не привыкнуть. Вроде и нежная, а вроде и со стальным характером - и это очень хорошо в ней ощущается.
Ну и не могу не отметить, что Goutal очень "парижская" марка - и это касается всего: и запахов, которые насквозь "французские", и флаконов и оформления бутиков. Пока куча других брендов пытаются торговать "Парижем" и "Францией" в Goutal это делать даже не пытаются. И, как это обычно бывает, попадают в яблочко не целясь.
#флаконвладошке
Пятница даже на локдауне все равно пятница. Вечером хочется сидеть в красивом баре и потягивать красивого цвета жидкость из красивого бокала.
Но раз бары закрыты, за пахучее и пьянящее (а также красивое) сегодня отвечает By Killian L'Heure Verte. Аромат про Париж, его "проклятых поэтов" и абсент, который они, если верить рассказам очевидцев, пили как мы пьем кофе по будням - без меры и удержу.
Несмотря на то, что вдохновение пришло к Киллиану Хеннеси и парфюмеру Матье Нардену из конца XIX века, аромат этот очень современный. Лично у меня L'Heure Verte не вяжется ни с Ван Гогом ни с Рембо. А вот с Парижем - очень даже. Но Париж этот нынешний, суматошный, горящий огнями в осенних сумерках, тонко пахнущий анисом, ванилью, лакричником из кондитерских, чуть-чуть выхлопами и пылью старых квартир - и немного пачулями.
Текстура у запаха тонкая, вуалеобразная, играет эта мелодия на высокой ноте. И вроде как он есть вокруг вас, а вроде как и нет. Словно зеленая фея после пары рюмок.
Пятница даже на локдауне все равно пятница. Вечером хочется сидеть в красивом баре и потягивать красивого цвета жидкость из красивого бокала.
Но раз бары закрыты, за пахучее и пьянящее (а также красивое) сегодня отвечает By Killian L'Heure Verte. Аромат про Париж, его "проклятых поэтов" и абсент, который они, если верить рассказам очевидцев, пили как мы пьем кофе по будням - без меры и удержу.
Несмотря на то, что вдохновение пришло к Киллиану Хеннеси и парфюмеру Матье Нардену из конца XIX века, аромат этот очень современный. Лично у меня L'Heure Verte не вяжется ни с Ван Гогом ни с Рембо. А вот с Парижем - очень даже. Но Париж этот нынешний, суматошный, горящий огнями в осенних сумерках, тонко пахнущий анисом, ванилью, лакричником из кондитерских, чуть-чуть выхлопами и пылью старых квартир - и немного пачулями.
Текстура у запаха тонкая, вуалеобразная, играет эта мелодия на высокой ноте. И вроде как он есть вокруг вас, а вроде как и нет. Словно зеленая фея после пары рюмок.
#флаконвладошке
Парфюмерный первенец Джона Гальяно, для которого он даже название придумывать не стал, да и не нужно оно ему - стоит сказать "пахнет Гальяно", как все сразу поймут, о чем речь, несмотря на то, что в плинейке бренда есть еще несколько ароматов.
Положа руку на сердце, кто их помнит, эти флаконы-конвертики с чем-то невнятно-свеженьким внутри? А этого красавца не забывают, хоть и была его жизнь на полках, увы, совсем не долгой.
Кажется, помогая Кристин Нажель и Орельену Гишару собирать этот аромат (а я не сомневаюсь, что он помогал), Гальяно развернулся на полную. Тут вам и ладан, и альдегиды, и фиалка, и лаванда, и ангелика. А вот вишни нет, хотя многим она там чудится. Это проделки нечистой силы (зачеркнуто) альдегидов, амбры и фиалки с пионом.
Этот John Galliano под стать своему идейному вдохновителю - эксцентричный, экспрессивный, полный театральности и изыска на грани с извратом. Пыль с бархатных портьер, туман над Андреевским мостом, гримерная в старом театре, где когда-то пудрилась прима.
А теперь навеки поселился ее призрак.
Парфюмерный первенец Джона Гальяно, для которого он даже название придумывать не стал, да и не нужно оно ему - стоит сказать "пахнет Гальяно", как все сразу поймут, о чем речь, несмотря на то, что в плинейке бренда есть еще несколько ароматов.
Положа руку на сердце, кто их помнит, эти флаконы-конвертики с чем-то невнятно-свеженьким внутри? А этого красавца не забывают, хоть и была его жизнь на полках, увы, совсем не долгой.
Кажется, помогая Кристин Нажель и Орельену Гишару собирать этот аромат (а я не сомневаюсь, что он помогал), Гальяно развернулся на полную. Тут вам и ладан, и альдегиды, и фиалка, и лаванда, и ангелика. А вот вишни нет, хотя многим она там чудится. Это проделки нечистой силы (зачеркнуто) альдегидов, амбры и фиалки с пионом.
Этот John Galliano под стать своему идейному вдохновителю - эксцентричный, экспрессивный, полный театральности и изыска на грани с извратом. Пыль с бархатных портьер, туман над Андреевским мостом, гримерная в старом театре, где когда-то пудрилась прима.
А теперь навеки поселился ее призрак.
#флаконвладошке
John Galliano John Galliano. В канун Дня всех святых, то есть в Хэллоуин, пахнуть хочется совсем не святостью 😈
John Galliano John Galliano. В канун Дня всех святых, то есть в Хэллоуин, пахнуть хочется совсем не святостью 😈
#флаконвладошке
Для Павла Дурова с его "рекламным" нововведением, нет ничего святого, а для Сержа Лютанса и Кристофера Шелдрейка - есть.
Serge Lutens La Religieuse. Аромат, посвященный борьбе добра со злом. Хотя для меня он, скорее, про единство духовного и плотского вкаждом из нас.
Чуть индольный жасмин в компании с циветтой отсылают к Joy, главному бестселлеру эры Великой депрессии, аромату безудержной, на грани с истерикой, радости.
Но в La Religieuse неистовой радости не будет - ладан не даст. Развратное буйство жасминово-животной плоти он быстро укротит, хотя совсем подавить плоть духу не удастся. Ладан, жасмин и циветта так и будут звучать в унисон, заставляя вспомнить о цветах, увядающих в церкви, в разгар мессы.
Кому-то "Монахиня" кажется весенней, но для меня ее время сейчас - поздняя пасмурная осень. Туманы, низкое свинцовое небо, очертания готических шпилей на его фоне. И запах жасмина, как надежда на то, что уже через полгода мрак сменится светом.
Для Павла Дурова с его "рекламным" нововведением, нет ничего святого, а для Сержа Лютанса и Кристофера Шелдрейка - есть.
Serge Lutens La Religieuse. Аромат, посвященный борьбе добра со злом. Хотя для меня он, скорее, про единство духовного и плотского вкаждом из нас.
Чуть индольный жасмин в компании с циветтой отсылают к Joy, главному бестселлеру эры Великой депрессии, аромату безудержной, на грани с истерикой, радости.
Но в La Religieuse неистовой радости не будет - ладан не даст. Развратное буйство жасминово-животной плоти он быстро укротит, хотя совсем подавить плоть духу не удастся. Ладан, жасмин и циветта так и будут звучать в унисон, заставляя вспомнить о цветах, увядающих в церкви, в разгар мессы.
Кому-то "Монахиня" кажется весенней, но для меня ее время сейчас - поздняя пасмурная осень. Туманы, низкое свинцовое небо, очертания готических шпилей на его фоне. И запах жасмина, как надежда на то, что уже через полгода мрак сменится светом.
#флаконвладошке
Как бы ниша для тех, кто ненавидит нишу.
Chabaud Caprice de Sophie - сладкое красное яблоко в компании ванили, малины и фрезии.
Кстати, пирамида вам ничего не напоминает? Если простое перечисление нот не наводит на мысли, то, стоит нанести аромат, и вы сразу все поймете.
"Каприз Софи" - это нишевый вариант Nina Ricci Nina. Да, того самого "красного яблока", которым еще несколько лет назад пах каждый второй вагон в метро.
Наверняка в нюансах они различаются. Но навскидку похожи эти два аромата если не как близнецы, то как родные братья точно.
Сам по себе случай очень интересный. Обычно бывает наоборот: люкс и масс-маркет копируют нишу. А тут - вот оно что. Приятно в общем иметь небольшой свечной заводик (зачеркнуто) именной парфюмерный бренд и самой создавать для него ароматы - как это делает Софи Шабо.
Можно исполнить любой свой каприз. Например, переиздать аромат, который самой давно нравился, а носить было как-то не комильфо.
Как бы ниша для тех, кто ненавидит нишу.
Chabaud Caprice de Sophie - сладкое красное яблоко в компании ванили, малины и фрезии.
Кстати, пирамида вам ничего не напоминает? Если простое перечисление нот не наводит на мысли, то, стоит нанести аромат, и вы сразу все поймете.
"Каприз Софи" - это нишевый вариант Nina Ricci Nina. Да, того самого "красного яблока", которым еще несколько лет назад пах каждый второй вагон в метро.
Наверняка в нюансах они различаются. Но навскидку похожи эти два аромата если не как близнецы, то как родные братья точно.
Сам по себе случай очень интересный. Обычно бывает наоборот: люкс и масс-маркет копируют нишу. А тут - вот оно что. Приятно в общем иметь небольшой свечной заводик (зачеркнуто) именной парфюмерный бренд и самой создавать для него ароматы - как это делает Софи Шабо.
Можно исполнить любой свой каприз. Например, переиздать аромат, который самой давно нравился, а носить было как-то не комильфо.
#флаконвладошке
Когда за окном который день битва серого с бурым и первые заморозки, хочется немного повспоминать лето (хоть это и не самое любимое мое время года).
Rose & Cuir Малля для меня по настроению очень летний, хотя носить его, можно круглый год (как вообще-то любой аромат - в топку правила и стереотипы).
Герань, перец, кожа точайшей выделки (изобутилхинолин, конечно же). Если ищите розу, забудьте - там есть только ее призрак. Как и призрак поляны, на которой недавно косили траву. Или фантом легкого морского бриза.
Для меня Rose & Cuir - это такой довольно политкорректный smart casual от парфюмерии. Абсолютно универсальный, при этом довольно оригинальный. Как какое-нибудь пальто old Celine.
Поэтому я, хоть и понимаю, что вещь и классная, ношу его редко - мне в нем не хватает безумия.
Когда за окном который день битва серого с бурым и первые заморозки, хочется немного повспоминать лето (хоть это и не самое любимое мое время года).
Rose & Cuir Малля для меня по настроению очень летний, хотя носить его, можно круглый год (как вообще-то любой аромат - в топку правила и стереотипы).
Герань, перец, кожа точайшей выделки (изобутилхинолин, конечно же). Если ищите розу, забудьте - там есть только ее призрак. Как и призрак поляны, на которой недавно косили траву. Или фантом легкого морского бриза.
Для меня Rose & Cuir - это такой довольно политкорректный smart casual от парфюмерии. Абсолютно универсальный, при этом довольно оригинальный. Как какое-нибудь пальто old Celine.
Поэтому я, хоть и понимаю, что вещь и классная, ношу его редко - мне в нем не хватает безумия.