РЕКЛАМА В ПАРФЮМЕРИИ И РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ.
Реклама является одним из ключевых факторов продвижения продукта на рынке, но зачастую рекламные агентства стараются сделать универсальный вариант, который подойдет для продвижения продукта во всех странах, забывая о необходимости учитывать множество культурных факторов в разных странах, но одним из самых главных препятствий является само название продукта из-за необходимости перевода:
- Автомобиль Мицубиси Паджеро, в Испаноговорящих странах и США продается под названием Монтеро, так как в переводе на испанский язык Паджеро переводится как "Дрочила", что и вызвало изначальные очень плохие продажи.
- Ладу "Калину" в Финляндии пришлось переименовать в Lada 1117, т.к. "Kalina" созвучно с финским словом означающем "стук, грохот".
- Бутилированная вода Blue Water («Блю вотер»)
Широко известна история провала бутилированной воды «Blue Water» («Голубая вода»).
В конце 1990-х компания F&K Waterhouse запустила на российском и украинском рынках масштабную рекламную кампанию этого продукта. Двусмысленность безобидного с виду названия стала ясна, когда в телевизионных рекламных роликах диктор стал с наслаждением повторять: «Блю вота!». Продукт так и не пошел.
И моя любимая реклама:
- Шампунь Vidal Sassoon было сложно продвинуть на Российском рынке, хотя это всего лишь имя британского парикмахера Видала Сассуна.
Реклама Vidal Sassoon Wash & Go 1994-1995 - YouTube
Иногда маркетинговые отделы решают не переводить названия, и они вполне приживаются, хотя и вызывают улыбку.
- Кофеварки Pedrini («Педрини»)
Уже много лет в России идут продажи этого итальянского бренда. Фирма не стала придумывать новое название для российского рынка, т.к. продукция отличается высоким качеством и отлично зарекомендовала себя во всём мире.
Вернемся к духам:
В Китае когда-то прошли массовые демонстрации - китайцы протестовали против продажи в их стране духов "Opium", поскольку они напоминали об "опиумных войнах" XIX века, которые окончились для Китая сокрушительным поражением и до сих пор считаются одной из самых тяжелых страниц в истории страны.
Запрет на размещение в общественных местах рекламы все того же "Opium" с обнаженной Софи Далл во вполне европейской, но консервативной Великобритании заставил авторов постера сделать его менее радикальным. Откровенно "порнографическая" (лежачая) поза фотомодели была заменена на "сидячий" вариант.
К нам ароматы приходят со своими оригинальными названиями и для многих потребителей названия либо становятся смешными, либо перестают иметь значение. Жадор, Трезор, Наркотик или вон тот в форме камня, или Шанель 31 что-то там.
С другой стороны, будет еще хуже, если Жадор/ J’adore вдруг превратится в «Я обожаю», потому как «Я обожаю» скорее подходит для фабрики «Новая заря» и в данном случае может совершенно поменять целевую аудиторию аромата и его восприятие.
Непонимание игры слов в названии и незнание перевода лишают нас, как потребителя дополнительных ключей к пониманию аромата, но благодаря этому мы можем большее внимание уделить, например, Флакону, благодаря особенностям которого можно вообще запомнить аромат или сконцентрироваться на рекламе, а именно амбассадоре аромата и ее сюжете. В магазине "некий потребитель в вакууме" будет бегать глазами по полкам и искать знакомые брэнды и флаконы гораздо охотнее, чем погружаться в новую марку еще и совершенно не понимая названий, которые могли бы ему сильно помочь, ведь в них часто находятся подсказки по направлению, ключевым ингредиентам и тд.
В рекламе любого продукта необходимо учитывать множество факторов и замечательно, когда этим трудным делом заняты профессионалы с творческим видением и хорошим вкусом. Не нужно забывать, что потребитель также не стоит на месте и приемы, действующие десять лет назад сейчас могут оказаться бесполезными, а может и губительными.
С другой стороны возможно названия являются дополнительным стимулом для изучения языков)
#ароматноерядом
Реклама является одним из ключевых факторов продвижения продукта на рынке, но зачастую рекламные агентства стараются сделать универсальный вариант, который подойдет для продвижения продукта во всех странах, забывая о необходимости учитывать множество культурных факторов в разных странах, но одним из самых главных препятствий является само название продукта из-за необходимости перевода:
- Автомобиль Мицубиси Паджеро, в Испаноговорящих странах и США продается под названием Монтеро, так как в переводе на испанский язык Паджеро переводится как "Дрочила", что и вызвало изначальные очень плохие продажи.
- Ладу "Калину" в Финляндии пришлось переименовать в Lada 1117, т.к. "Kalina" созвучно с финским словом означающем "стук, грохот".
- Бутилированная вода Blue Water («Блю вотер»)
Широко известна история провала бутилированной воды «Blue Water» («Голубая вода»).
В конце 1990-х компания F&K Waterhouse запустила на российском и украинском рынках масштабную рекламную кампанию этого продукта. Двусмысленность безобидного с виду названия стала ясна, когда в телевизионных рекламных роликах диктор стал с наслаждением повторять: «Блю вота!». Продукт так и не пошел.
И моя любимая реклама:
- Шампунь Vidal Sassoon было сложно продвинуть на Российском рынке, хотя это всего лишь имя британского парикмахера Видала Сассуна.
Реклама Vidal Sassoon Wash & Go 1994-1995 - YouTube
Иногда маркетинговые отделы решают не переводить названия, и они вполне приживаются, хотя и вызывают улыбку.
- Кофеварки Pedrini («Педрини»)
Уже много лет в России идут продажи этого итальянского бренда. Фирма не стала придумывать новое название для российского рынка, т.к. продукция отличается высоким качеством и отлично зарекомендовала себя во всём мире.
Вернемся к духам:
В Китае когда-то прошли массовые демонстрации - китайцы протестовали против продажи в их стране духов "Opium", поскольку они напоминали об "опиумных войнах" XIX века, которые окончились для Китая сокрушительным поражением и до сих пор считаются одной из самых тяжелых страниц в истории страны.
Запрет на размещение в общественных местах рекламы все того же "Opium" с обнаженной Софи Далл во вполне европейской, но консервативной Великобритании заставил авторов постера сделать его менее радикальным. Откровенно "порнографическая" (лежачая) поза фотомодели была заменена на "сидячий" вариант.
К нам ароматы приходят со своими оригинальными названиями и для многих потребителей названия либо становятся смешными, либо перестают иметь значение. Жадор, Трезор, Наркотик или вон тот в форме камня, или Шанель 31 что-то там.
С другой стороны, будет еще хуже, если Жадор/ J’adore вдруг превратится в «Я обожаю», потому как «Я обожаю» скорее подходит для фабрики «Новая заря» и в данном случае может совершенно поменять целевую аудиторию аромата и его восприятие.
Непонимание игры слов в названии и незнание перевода лишают нас, как потребителя дополнительных ключей к пониманию аромата, но благодаря этому мы можем большее внимание уделить, например, Флакону, благодаря особенностям которого можно вообще запомнить аромат или сконцентрироваться на рекламе, а именно амбассадоре аромата и ее сюжете. В магазине "некий потребитель в вакууме" будет бегать глазами по полкам и искать знакомые брэнды и флаконы гораздо охотнее, чем погружаться в новую марку еще и совершенно не понимая названий, которые могли бы ему сильно помочь, ведь в них часто находятся подсказки по направлению, ключевым ингредиентам и тд.
В рекламе любого продукта необходимо учитывать множество факторов и замечательно, когда этим трудным делом заняты профессионалы с творческим видением и хорошим вкусом. Не нужно забывать, что потребитель также не стоит на месте и приемы, действующие десять лет назад сейчас могут оказаться бесполезными, а может и губительными.
С другой стороны возможно названия являются дополнительным стимулом для изучения языков)
#ароматноерядом
Цивилизация запахов
Книга Робер Мюшембле: Цивилизация запахов. XVI - начало XIX века мне очень понравилась и я однозначно был бы готов ее порекомендовать с небольшими комментариями.
Я не рекомендую ее читать:
⁃ лицам не достигшим 18 лет (без шуток);
⁃ Ханжам и чрезмерно воспитанным людям;
⁃ Людям с повышенной брезгливостью.
Я люблю историю парфюмерии, наблюдать за развитием отношения человечества к запахам в поисках объяснений и взаимосвязей ароматов с нашим прошлым.
В книге взят с одной стороны небольшой период 3,5 века нашей цивилизации в основном средневековой Франции. Но тем не менее, читая Цивилизацию запахов, вы окунетесь в абсолютно другой мир, где современный человек едва ли по своей воле протянул больше дня.
Было интересно узнать:
⁃ почему люди так сильно любили амбру, мускус и цивет;
⁃ Истоки охоты на ведьм и связанные с этим ольфакторные предубеждения к женщинам;
⁃ Узнать насколько «ароматным» было наше прошлое по сравнению с современным миром;
⁃ Нравы людей тех времен.
В книге вообще много всего интересного, чем я планирую делиться с вами в будущем.
Она точно стоит вашего времени, если вы как и я любите не просто парфюмерию, а именно мир запахов, но будьте готовы прочитать например целое стихотворение, посвященное вагине.
Если кто-то хотел бы себе экземпляр, напишите пожалуйста, в комментариях)
#ароматноерядом
#Околопарфюмерное
#книгозор
Книга Робер Мюшембле: Цивилизация запахов. XVI - начало XIX века мне очень понравилась и я однозначно был бы готов ее порекомендовать с небольшими комментариями.
Я не рекомендую ее читать:
⁃ лицам не достигшим 18 лет (без шуток);
⁃ Ханжам и чрезмерно воспитанным людям;
⁃ Людям с повышенной брезгливостью.
Я люблю историю парфюмерии, наблюдать за развитием отношения человечества к запахам в поисках объяснений и взаимосвязей ароматов с нашим прошлым.
В книге взят с одной стороны небольшой период 3,5 века нашей цивилизации в основном средневековой Франции. Но тем не менее, читая Цивилизацию запахов, вы окунетесь в абсолютно другой мир, где современный человек едва ли по своей воле протянул больше дня.
Было интересно узнать:
⁃ почему люди так сильно любили амбру, мускус и цивет;
⁃ Истоки охоты на ведьм и связанные с этим ольфакторные предубеждения к женщинам;
⁃ Узнать насколько «ароматным» было наше прошлое по сравнению с современным миром;
⁃ Нравы людей тех времен.
В книге вообще много всего интересного, чем я планирую делиться с вами в будущем.
Она точно стоит вашего времени, если вы как и я любите не просто парфюмерию, а именно мир запахов, но будьте готовы прочитать например целое стихотворение, посвященное вагине.
Если кто-то хотел бы себе экземпляр, напишите пожалуйста, в комментариях)
#ароматноерядом
#Околопарфюмерное
#книгозор
Ароматные мысли
Интересно, сколько бы я не читал литературы об истории парфюмерии или общей истории, всегда обращал внимание на несправедливое отношение к женщинам.
Привычный мне мир парфюмерии является царством женщин. При всей любви моего дедушки к ароматам, небольшие коллекции и заинтересованность в разнообразии ароматов, я всю жизнь наблюдал у близких и менее знакомых женщин.
Мужчинам в моем окружении духи обычно доставались в качестве подарка от второй половины, чтобы он пах хоть чем-то, по ее мнению приятным.
Вернемся к женщинам. Мало того, что один из периодов средневековья да и не только, их запах демонизировался.
Вот пример высказываний Нидерландского врача Левинуса Лемния в 16 веке: Женщина полна экскрементов, от ее цветов (менструаций) исходит неприятный запах, от которого (внимание знатокам):
⁃ Портится ВСЕ
⁃ Вянут цветы
⁃ Слоновая кость тускнеет
⁃ Тупится оружие
⁃ Собаки заболевают бешенством
⁃ Случаются выкидыши у кобыл
По моему список можно продолжать бесконечно…
При этом запах женщины может заманивать, соблазнять мужчин и сводить их с ума от желания являясь сильнейшим эротическим призывом.
Иногда кажется, что им просто хотелось докопаться до женщин и они все никак не могли определиться с причиной.
И чтобы избежать всех негативных последствий мужчинам оставалось желать только одного, чтобы от женщины ничем не пахло.
От мужчин при этом максимум могло пахнуть козлом, но и это скорее рассматривалось, как плюс)
После эпохи чумы, когда как ни крути царствовали сильные животные ароматы, призванные победить и перебит чуму появились цветочные духи.
При этом я помню, как читал о запрете для молодых девушек пользоваться даже цветочными духами, так как они должны были пахнуть своим молодым и естественным запахом. Максимум им дозволялось использовать в убранствах живые ароматные цветы.
Потом уже в двадцатом веке, насколько я смог ознакомиться с информацией, в разные десятилетия женщинам удалось попробовать совершенно разные направления ароматов и вроде как обрести свободу.
Но попробуйте пообщаться с далеким от парфюмерии человеком или стать для него на время продавцом-консультантом и вы увидите, как простые маркетинговые уловки и выработавшиеся годами ассоциации будут все время вам мешать вывести человека за пределы его внутренних границ.
Пост получился слегка сумбурным и продиктован некоторым непониманием, почему в мире, где вроде бы женщины и мужчины должны обрести окончательную свободу, мы придумываем себе внутренние ограничения, так еще и распространяем их на окружающих.
С другой стороны, как радостно осознавать какой путь мы проделали от веры в завядшие цветы во время менструации, до возможности радостно надушиться Великолепными Выделениями
#ароматноерядом
#парфюмерныемюсли
Интересно, сколько бы я не читал литературы об истории парфюмерии или общей истории, всегда обращал внимание на несправедливое отношение к женщинам.
Привычный мне мир парфюмерии является царством женщин. При всей любви моего дедушки к ароматам, небольшие коллекции и заинтересованность в разнообразии ароматов, я всю жизнь наблюдал у близких и менее знакомых женщин.
Мужчинам в моем окружении духи обычно доставались в качестве подарка от второй половины, чтобы он пах хоть чем-то, по ее мнению приятным.
Вернемся к женщинам. Мало того, что один из периодов средневековья да и не только, их запах демонизировался.
Вот пример высказываний Нидерландского врача Левинуса Лемния в 16 веке: Женщина полна экскрементов, от ее цветов (менструаций) исходит неприятный запах, от которого (внимание знатокам):
⁃ Портится ВСЕ
⁃ Вянут цветы
⁃ Слоновая кость тускнеет
⁃ Тупится оружие
⁃ Собаки заболевают бешенством
⁃ Случаются выкидыши у кобыл
По моему список можно продолжать бесконечно…
При этом запах женщины может заманивать, соблазнять мужчин и сводить их с ума от желания являясь сильнейшим эротическим призывом.
Иногда кажется, что им просто хотелось докопаться до женщин и они все никак не могли определиться с причиной.
И чтобы избежать всех негативных последствий мужчинам оставалось желать только одного, чтобы от женщины ничем не пахло.
От мужчин при этом максимум могло пахнуть козлом, но и это скорее рассматривалось, как плюс)
После эпохи чумы, когда как ни крути царствовали сильные животные ароматы, призванные победить и перебит чуму появились цветочные духи.
При этом я помню, как читал о запрете для молодых девушек пользоваться даже цветочными духами, так как они должны были пахнуть своим молодым и естественным запахом. Максимум им дозволялось использовать в убранствах живые ароматные цветы.
Потом уже в двадцатом веке, насколько я смог ознакомиться с информацией, в разные десятилетия женщинам удалось попробовать совершенно разные направления ароматов и вроде как обрести свободу.
Но попробуйте пообщаться с далеким от парфюмерии человеком или стать для него на время продавцом-консультантом и вы увидите, как простые маркетинговые уловки и выработавшиеся годами ассоциации будут все время вам мешать вывести человека за пределы его внутренних границ.
Пост получился слегка сумбурным и продиктован некоторым непониманием, почему в мире, где вроде бы женщины и мужчины должны обрести окончательную свободу, мы придумываем себе внутренние ограничения, так еще и распространяем их на окружающих.
С другой стороны, как радостно осознавать какой путь мы проделали от веры в завядшие цветы во время менструации, до возможности радостно надушиться Великолепными Выделениями
#ароматноерядом
#парфюмерныемюсли
Обоняние самое неблагородное чувство.
Ниже будут приведены слова Иммануила Канта об обонянии.
(немецкий философ и один из центральных мыслителей эпохи Просвещения)
«Какое внешнее чувство самое неблагородное, без которого, как нам кажется, легче всего обойтись?
Обоняние. Не стоит культивировать или тем более изощрять его ради наслаждений: ведь предметов, возбуждающих (особенно в густонаселенных местностях) отвращение, больше, чем предметов, доставляющих удовольствие и наслаждение испытываемое через это чувство, всегда бывает лишь мимолетным и переходящим. Но это чувство имеет немаловажное значение как негативное условие хорошего самочувствия, предостерегающее нас от того, чтобы вдыхать вредный воздух (угар, дурной запах болота и падали) и употреблять в пищу гнилые продукты.»
Он явно придерживался функционального подхода к обонянию, которое я на сегодняшний день считаю несостоятельным. С одной стороны, мы всегда вспоминаем про свой нос, когда натыкаемся на что-то неприятно пахнущее, раздражающее и реже обращаем внимание на запахи приятные. Очевидно, что во времена Канта количество неприятных запахов преобладало над приятными, а любимые многими городскими жителями запахи природы были чем-то обыденным, из-за отсутствия понятного нам контраста с городской средой. С другой стороны, в нашем мире, распространяющегося гедонизма, стремления радовать себя как можно чаще, окружать себя приятными запахами, получать удовольствие от еды, качество вкуса которой, напрямую зависит от обоняния, все это связано с концентрацией на приятном обонятельном опыте.
Не зря изучение людей, потерявших обоняние показывает насколько оно важно для нас. Не имеет значение обращаете вы на него внимание или нет, потеря обоняния точно принесет вам много вреда. И уже не получится сказать, что без обоняния легко обойтись, как считал Иммануил Кант.
#душистоепрошлое
#ароматноерядом
Ниже будут приведены слова Иммануила Канта об обонянии.
«Какое внешнее чувство самое неблагородное, без которого, как нам кажется, легче всего обойтись?
Обоняние. Не стоит культивировать или тем более изощрять его ради наслаждений: ведь предметов, возбуждающих (особенно в густонаселенных местностях) отвращение, больше, чем предметов, доставляющих удовольствие и наслаждение испытываемое через это чувство, всегда бывает лишь мимолетным и переходящим. Но это чувство имеет немаловажное значение как негативное условие хорошего самочувствия, предостерегающее нас от того, чтобы вдыхать вредный воздух (угар, дурной запах болота и падали) и употреблять в пищу гнилые продукты.»
Он явно придерживался функционального подхода к обонянию, которое я на сегодняшний день считаю несостоятельным. С одной стороны, мы всегда вспоминаем про свой нос, когда натыкаемся на что-то неприятно пахнущее, раздражающее и реже обращаем внимание на запахи приятные. Очевидно, что во времена Канта количество неприятных запахов преобладало над приятными, а любимые многими городскими жителями запахи природы были чем-то обыденным, из-за отсутствия понятного нам контраста с городской средой. С другой стороны, в нашем мире, распространяющегося гедонизма, стремления радовать себя как можно чаще, окружать себя приятными запахами, получать удовольствие от еды, качество вкуса которой, напрямую зависит от обоняния, все это связано с концентрацией на приятном обонятельном опыте.
Не зря изучение людей, потерявших обоняние показывает насколько оно важно для нас. Не имеет значение обращаете вы на него внимание или нет, потеря обоняния точно принесет вам много вреда. И уже не получится сказать, что без обоняния легко обойтись, как считал Иммануил Кант.
#душистоепрошлое
#ароматноерядом
Обожаю готовить для вас интересные статьи)
Сегодня расскажу про эксперимент, который в очередной раз показывает насколько сильна связь между нервной системой и восприятием ароматов.
В 1996 году был проведен двух этапный эксперимент, смыслом которого было обнаружить существование связи между восприятием аромата и информацией о нем.
Для 1-го этапа эксперимента были отобраны 60 человек: 34 женщины и 26 мужчин, которые впоследствии были разделены на 2 группы по 30 человек.
Группа номер 1 должна была расположить 9 ароматических веществ, распределив их по шкале от от наиболее к наименее опасным.
Группа номер 2 должна была расположить 9 ароматических веществ, распределив их по шкале от от наиболее к наименее полезным.
(картинка в комментариях)
Запахи:
Acetic Acid (2%) – запах уксуса;
Isobornyl acetate (balsam; 10%) - камфорный запах;
n-Butanol (sweet alcohol; 5%) – запах алкоголя;
Citralva (lemon,citrus; 10%) - сильный лимонный запах с травянистой нотой, альдегидный, металлический;
Amyl Acetate (banana; 2%) – яблоки и бананы;
Phenylethyl alcohol (rose; 5%) - заменитель натурального розового масла;
Benzaldehyde (almond, cherry; 2%) – запах горького миндаля или яблочных косточек;
Methyl Salicylate (wintergreen; 20%) - Сладкий мятный, фруктово-виноградный, бальзамический аромат с оттенком грушанки;
Vanillin - ваниль.
Как видите, вопросы каждой из групп задавались немного по-разному, но если вводная информация не оказывает влияние на человека, графики должны быть отражением друг друга, однако это работало только для относительно знакомых веществ, таких как ванилин, метилсалицилат, уксусная кислота и бутанол.
При изменении набора инструкций некоторые одоранты (изоборнилацетат и амилацетат) оценивались по-другому.
Таким образом, результаты этого эксперимента показывают, что, хотя испытуемые продемонстрировали умеренное согласие по поводу качеств запаха, таких как полезность для здоровья или опасность, учебный контекст, в котором человек оценивает запахи, влияет на то, как воспринимаются некоторые запахи.
Для второго этапа эксперимента было выбрано вещество камфорный запах был выбран исходя из его пластичности в восприятии людей в зависимости от контекста (видно на графике). Другую группу людей разделили на 3 подгруппы, где каждого из участников 20 минут подвергали воздействию данного запаха.
Группа 1 (Положительная) - сказали, что они будут подвергнуты воздействию натурального экстракта бальзамических деревьев, который часто используется в ароматерапии и, как сообщается, оказывает положительное влияние на настроение и здоровье.
Группа 2 (Отрицательная) - сказали, что они будут подвергаться воздействию промышленного растворителя, который, как сообщалось, после длительного воздействия вызывал проблемы со здоровьем и когнитивными функциями.
Группа 3 (Нейтральная / контрольная) - сказали, что они будут подвергнуты воздействию стандартного одоранта, одобренного для обонятельных исследований.
Эксперимент показал, что у «отрицательной» группы в большей степени и всего у двух человек из «нейтральной» группы наблюдались жалобы на головные боли и головокружение и совсем отсутствовали у «положительной».
Люди из «отрицательной» группы отмечали усиление интенсивности запаха и не могли к нему привыкнуть, в отличие от «положительной» группы, хотя интенсивность подачи аромата в комнате не менялась.
Выводы из эксперимента:
1) Негативные ожидания, то есть режим опасность может дополнительно активизировать у вас чувствительность к аромату, так как при положительной характеристике вы со временем снижаете концентрацию внимания на запахе.
2) Повышение уровня стресса может приводить к угнетению обонятельной адаптации и повышению обонятельной чувствительности (гиперосмия)
3) Восприятие запаха является одновременно сенсорной и когнитивной задачей.
Источник: https://www.researchgate.net/publication/14340902_Odor_Perception_and_Beliefs_about_Risk
#аромахимия
#Околопарфюмерное
#ароматноерядом
Сегодня расскажу про эксперимент, который в очередной раз показывает насколько сильна связь между нервной системой и восприятием ароматов.
В 1996 году был проведен двух этапный эксперимент, смыслом которого было обнаружить существование связи между восприятием аромата и информацией о нем.
Для 1-го этапа эксперимента были отобраны 60 человек: 34 женщины и 26 мужчин, которые впоследствии были разделены на 2 группы по 30 человек.
Группа номер 1 должна была расположить 9 ароматических веществ, распределив их по шкале от от наиболее к наименее опасным.
Группа номер 2 должна была расположить 9 ароматических веществ, распределив их по шкале от от наиболее к наименее полезным.
(картинка в комментариях)
Запахи:
Acetic Acid (2%) – запах уксуса;
Isobornyl acetate (balsam; 10%) - камфорный запах;
n-Butanol (sweet alcohol; 5%) – запах алкоголя;
Citralva (lemon,citrus; 10%) - сильный лимонный запах с травянистой нотой, альдегидный, металлический;
Amyl Acetate (banana; 2%) – яблоки и бананы;
Phenylethyl alcohol (rose; 5%) - заменитель натурального розового масла;
Benzaldehyde (almond, cherry; 2%) – запах горького миндаля или яблочных косточек;
Methyl Salicylate (wintergreen; 20%) - Сладкий мятный, фруктово-виноградный, бальзамический аромат с оттенком грушанки;
Vanillin - ваниль.
Как видите, вопросы каждой из групп задавались немного по-разному, но если вводная информация не оказывает влияние на человека, графики должны быть отражением друг друга, однако это работало только для относительно знакомых веществ, таких как ванилин, метилсалицилат, уксусная кислота и бутанол.
При изменении набора инструкций некоторые одоранты (изоборнилацетат и амилацетат) оценивались по-другому.
Таким образом, результаты этого эксперимента показывают, что, хотя испытуемые продемонстрировали умеренное согласие по поводу качеств запаха, таких как полезность для здоровья или опасность, учебный контекст, в котором человек оценивает запахи, влияет на то, как воспринимаются некоторые запахи.
Для второго этапа эксперимента было выбрано вещество камфорный запах был выбран исходя из его пластичности в восприятии людей в зависимости от контекста (видно на графике). Другую группу людей разделили на 3 подгруппы, где каждого из участников 20 минут подвергали воздействию данного запаха.
Группа 1 (Положительная) - сказали, что они будут подвергнуты воздействию натурального экстракта бальзамических деревьев, который часто используется в ароматерапии и, как сообщается, оказывает положительное влияние на настроение и здоровье.
Группа 2 (Отрицательная) - сказали, что они будут подвергаться воздействию промышленного растворителя, который, как сообщалось, после длительного воздействия вызывал проблемы со здоровьем и когнитивными функциями.
Группа 3 (Нейтральная / контрольная) - сказали, что они будут подвергнуты воздействию стандартного одоранта, одобренного для обонятельных исследований.
Эксперимент показал, что у «отрицательной» группы в большей степени и всего у двух человек из «нейтральной» группы наблюдались жалобы на головные боли и головокружение и совсем отсутствовали у «положительной».
Люди из «отрицательной» группы отмечали усиление интенсивности запаха и не могли к нему привыкнуть, в отличие от «положительной» группы, хотя интенсивность подачи аромата в комнате не менялась.
Выводы из эксперимента:
1) Негативные ожидания, то есть режим опасность может дополнительно активизировать у вас чувствительность к аромату, так как при положительной характеристике вы со временем снижаете концентрацию внимания на запахе.
2) Повышение уровня стресса может приводить к угнетению обонятельной адаптации и повышению обонятельной чувствительности (гиперосмия)
3) Восприятие запаха является одновременно сенсорной и когнитивной задачей.
Источник: https://www.researchgate.net/publication/14340902_Odor_Perception_and_Beliefs_about_Risk
#аромахимия
#Околопарфюмерное
#ароматноерядом
Продолжая тему влияния, психологии на восприятие аромата японскими исследователями был проведен еще один показательный эксперимент:
Две группы людей находились в помещениях, где присутствовал слабый запах одного и того же искусственно синтезированного химического вещества.
Одной группе запах предъявили в момент радостного события (неожиданная выплата премии), а другой — при решении простой с виду математической задачи, которая содержала запрограммированную ошибку и потому в принципе не могла быть решена, несмотря на все старания испытуемого.
Волонтеры не знали, какого рода эксперимент с ними проводят, а концентрация вещества была так мала, что никто из них обонятельных воздействий не ощутил.
Когда через некоторое время обеим группам снова дали понюхать это же вещество в большей концентрации и попросили сказать, что они думают о запахе, первая группа оценила его как однозначно приятный, вторая же — как отвратительный.
Продолжение следует…
#аромахимия
#Околопарфюмерное
#ароматноерядом
Две группы людей находились в помещениях, где присутствовал слабый запах одного и того же искусственно синтезированного химического вещества.
Одной группе запах предъявили в момент радостного события (неожиданная выплата премии), а другой — при решении простой с виду математической задачи, которая содержала запрограммированную ошибку и потому в принципе не могла быть решена, несмотря на все старания испытуемого.
Волонтеры не знали, какого рода эксперимент с ними проводят, а концентрация вещества была так мала, что никто из них обонятельных воздействий не ощутил.
Когда через некоторое время обеим группам снова дали понюхать это же вещество в большей концентрации и попросили сказать, что они думают о запахе, первая группа оценила его как однозначно приятный, вторая же — как отвратительный.
Продолжение следует…
#аромахимия
#Околопарфюмерное
#ароматноерядом
ОДОФОН или почему мы слушаем ароматы?
Периодически кто-то из увлеченных парфюмерией восстает против термина «послушать аромат». Когда я только входил в наш мир, то принял эту терминологию, как профессиональную и не обращал внимание на небольшие внутренние противоречия, хотя сам продолжал ходить на «нюхинги», вместо «музыкальных» концертов.
Появление музыкальной терминологии: ноты, аккорды, гармония, берет начало из книги парфюмера Септимуса Пиесса «Искусство парфюмерии», первое издание которой появилось в Лондоне в 1855 году.
Он хотел классифицировать парфюмерные ингредиенты связав их с музыкальной гармонией и расположив по нотам. Нота в данном случае означала базовую единицу для создания аромата.
Нотный стан будет в комментариях.
Свое изобретение он назвал ОДОФОН — музыкальный инструмент, напоминающий пианино.
По мнению СептимусаПрайма, чем меньше летучесть вещества, тем тише его аромат, значит он дольше действует на обоняние и соответствует низким нотам. Звуки с высокой частотой колебаний дадут короткий, но интенсивный шлейф и соответствуют верхним нотам.
При нажатии клавиш одофон воспроизводит запахи вместо звуков. «Аромат будет гармоничным, если запахи будут соединены подобно нотам в аккорде», — говорит автор «Искусства парфюмерии».
Одофон Септимуса Пиесса так и остался лишь интересной теорией.
Одной из причин стала нарушенная логика расположения ароматов по уровню летучести — цибетин (серкрет, выделяемый животными обоего пола семейства Виверровые) находится на самой верхушке гаммы, хотя это не самый летучий запах.
Есть и другая неточность. Два аромата, составляющие октаву, должны звучать похоже. Однако этот принцип нарушается — жонкиль (разновидность нарцисса) стоит в паре с совершенно далекой амброй.
В парфюмерии вопрос сочетания нот сложнее, чем в музыке из-за необходимости учитывать пропорции между веществами.
Интересный момент:
Если следовать за «гаммой Септимуса Пиесса», то любимый аккорд Чайковского — альтерированная субдоминанта — зазвучит ароматами фиалки, туберозы, свежескошенного сена и полыни. Насколько я могу себе это представить аромат может получиться довольно интересным.
Пьесс говорил: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать ароматы». Ему как парфюмеру хотелось найти закономерности и правила для более научного создания ароматов.
Хотя теория оказалась бесполезной с практической точки зрения и имела свои неточности, мы продолжаем использовать термины, заложенные Пиессом. Объясняется это удобством и скудным словарем для описания запахов. Описывая их мы чаще всего обращаемся к образам из любых смежных областей и органов чувств.
Если попытаться найти альтернативу привычному нам понятию аккорд, чтобы это могло быть? К сожалению, мне пока ничего интересного в голову не приходило.
P.s. Музыканты помогите…
Я сломал голову, но не понимаю, что такое альтерированная субдоминанта…
#ароматноерядом
Периодически кто-то из увлеченных парфюмерией восстает против термина «послушать аромат». Когда я только входил в наш мир, то принял эту терминологию, как профессиональную и не обращал внимание на небольшие внутренние противоречия, хотя сам продолжал ходить на «нюхинги», вместо «музыкальных» концертов.
Появление музыкальной терминологии: ноты, аккорды, гармония, берет начало из книги парфюмера Септимуса Пиесса «Искусство парфюмерии», первое издание которой появилось в Лондоне в 1855 году.
Он хотел классифицировать парфюмерные ингредиенты связав их с музыкальной гармонией и расположив по нотам. Нота в данном случае означала базовую единицу для создания аромата.
Нотный стан будет в комментариях.
Свое изобретение он назвал ОДОФОН — музыкальный инструмент, напоминающий пианино.
По мнению Септимуса
При нажатии клавиш одофон воспроизводит запахи вместо звуков. «Аромат будет гармоничным, если запахи будут соединены подобно нотам в аккорде», — говорит автор «Искусства парфюмерии».
Одофон Септимуса Пиесса так и остался лишь интересной теорией.
Одной из причин стала нарушенная логика расположения ароматов по уровню летучести — цибетин (серкрет, выделяемый животными обоего пола семейства Виверровые) находится на самой верхушке гаммы, хотя это не самый летучий запах.
Есть и другая неточность. Два аромата, составляющие октаву, должны звучать похоже. Однако этот принцип нарушается — жонкиль (разновидность нарцисса) стоит в паре с совершенно далекой амброй.
В парфюмерии вопрос сочетания нот сложнее, чем в музыке из-за необходимости учитывать пропорции между веществами.
Интересный момент:
Если следовать за «гаммой Септимуса Пиесса», то любимый аккорд Чайковского — альтерированная субдоминанта — зазвучит ароматами фиалки, туберозы, свежескошенного сена и полыни. Насколько я могу себе это представить аромат может получиться довольно интересным.
Пьесс говорил: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать ароматы». Ему как парфюмеру хотелось найти закономерности и правила для более научного создания ароматов.
Хотя теория оказалась бесполезной с практической точки зрения и имела свои неточности, мы продолжаем использовать термины, заложенные Пиессом. Объясняется это удобством и скудным словарем для описания запахов. Описывая их мы чаще всего обращаемся к образам из любых смежных областей и органов чувств.
Если попытаться найти альтернативу привычному нам понятию аккорд, чтобы это могло быть? К сожалению, мне пока ничего интересного в голову не приходило.
P.s. Музыканты помогите…
Я сломал голову, но не понимаю, что такое альтерированная субдоминанта…
#ароматноерядом
Специфические аносмии
Изучение обоняния, принципов его устройства было сопряжено с изучением случаев «специфических аносмий», так как ученые полагали, что выяснение их причин может пролить свет на базовые запахи и их восприятие.
Специфическая аносмия это невозможность или сниженная способность чувствовать какой-то определенный запах.
В журнале Science 1920 была опубликована короткая статья, основанная на забавном казусе.
Перебирая цветы различных видов вербены, ученый заметил, что один из них имеет особенно приятный запах, описываемый им, как запах земляничного дерева. Он указал на это своему ассистенту, однако, когда ассистент понюхал предложенный ему цветок, то никакого запаха не ощутил. Вместо этого он выбрал другой цветок, отличающийся особым ароматом, приближенным к запаху цветка гвоздики, однако на сей раз никакого запаха не почувствовал автор статьи.
Затем оба попробовали расположить цветы вербены по степени их пахучести – и снова, к их удивлению, получилось два несовпадающих ряда.
Чтобы выяснить, не вызван ли этот факт каким-либо обонятельным дефектом одного из исследователей, они решили повторить опыт на других людях. Добровольцам предложили выбрать из множества растений вербены цветок с самым приятным запахом. Результат в точности совпал с начальным: хотя группа волонтеров была достаточно велика, одни выбирали запах, понравившийся автору, другие тот, который предпочел его ассистент. Дополнительных вариантов не обнаружено.
Важный момент, что разные группы волонтеров сохраняли соотношение земляничной вербены к гвоздичной, как 2 к 1.
Данный эксперимент показал, что предпочтения разных людей при выборе аромата могут быть основаны на радикальных различиях в их восприятии. Отсюда и следуют бесконечные и не менее бесполезные споры о том, чем пахнет тот или иной аромат. Специфическая невосприимчивость или правильнее сказать слепота к определенным запахам показывает, что участники эксперимента в принципе не могли понять, как можно сделать другой выбор.
Проведенный более ста лет назад эксперимент, напомнил мне как важно осознавать ограниченность собственного восприятия. При этом он помог мне в очередной раз убедиться в уникальности моей ольфакторной картины мира.
Долой споры, ура чужим ароматным мирам, к которым благодаря интернету и телеграмму мы получили доступ)
Ссылка оригинал статьи
#ароматноерядом
Изучение обоняния, принципов его устройства было сопряжено с изучением случаев «специфических аносмий», так как ученые полагали, что выяснение их причин может пролить свет на базовые запахи и их восприятие.
Специфическая аносмия это невозможность или сниженная способность чувствовать какой-то определенный запах.
В журнале Science 1920 была опубликована короткая статья, основанная на забавном казусе.
Перебирая цветы различных видов вербены, ученый заметил, что один из них имеет особенно приятный запах, описываемый им, как запах земляничного дерева. Он указал на это своему ассистенту, однако, когда ассистент понюхал предложенный ему цветок, то никакого запаха не ощутил. Вместо этого он выбрал другой цветок, отличающийся особым ароматом, приближенным к запаху цветка гвоздики, однако на сей раз никакого запаха не почувствовал автор статьи.
Затем оба попробовали расположить цветы вербены по степени их пахучести – и снова, к их удивлению, получилось два несовпадающих ряда.
Чтобы выяснить, не вызван ли этот факт каким-либо обонятельным дефектом одного из исследователей, они решили повторить опыт на других людях. Добровольцам предложили выбрать из множества растений вербены цветок с самым приятным запахом. Результат в точности совпал с начальным: хотя группа волонтеров была достаточно велика, одни выбирали запах, понравившийся автору, другие тот, который предпочел его ассистент. Дополнительных вариантов не обнаружено.
Важный момент, что разные группы волонтеров сохраняли соотношение земляничной вербены к гвоздичной, как 2 к 1.
Данный эксперимент показал, что предпочтения разных людей при выборе аромата могут быть основаны на радикальных различиях в их восприятии. Отсюда и следуют бесконечные и не менее бесполезные споры о том, чем пахнет тот или иной аромат. Специфическая невосприимчивость или правильнее сказать слепота к определенным запахам показывает, что участники эксперимента в принципе не могли понять, как можно сделать другой выбор.
Проведенный более ста лет назад эксперимент, напомнил мне как важно осознавать ограниченность собственного восприятия. При этом он помог мне в очередной раз убедиться в уникальности моей ольфакторной картины мира.
Долой споры, ура чужим ароматным мирам, к которым благодаря интернету и телеграмму мы получили доступ)
Ссылка оригинал статьи
#ароматноерядом
НАВИГАТОР
Очень давно хотел подписать все посты и сделать удобный навигатор по каналу.
Если вдруг вам захочется прогуляться по каналу и скоротать время, собрал для все хэштэги в одном месте:
#Околопарфюмерное и #ароматноерядом – интересные статьи на различные темы, неизменно связанные с запахами;
#душистоепрошлое – заметки об истории через призму ароматов;
#парфюмерныемюсли – мои размышления на ароматные темы;
#книгозор и #книжныйрекомендасьон – обзоры книг;
#смехопанорама – шутеечки и смешные видосы;
#Фрагрантика – смешные отзывы из Фрагрантики;
#российскаяниша – российская парфюмерия;
#запахивлитературе – примеры описания ароматов в различных литературных произведениях;
#ужаснаяпосыль – моя посылка со всякими парфюмерными уродцами)
Очень давно хотел подписать все посты и сделать удобный навигатор по каналу.
Если вдруг вам захочется прогуляться по каналу и скоротать время, собрал для все хэштэги в одном месте:
#Околопарфюмерное и #ароматноерядом – интересные статьи на различные темы, неизменно связанные с запахами;
#душистоепрошлое – заметки об истории через призму ароматов;
#парфюмерныемюсли – мои размышления на ароматные темы;
#книгозор и #книжныйрекомендасьон – обзоры книг;
#смехопанорама – шутеечки и смешные видосы;
#Фрагрантика – смешные отзывы из Фрагрантики;
#российскаяниша – российская парфюмерия;
#запахивлитературе – примеры описания ароматов в различных литературных произведениях;
#ужаснаяпосыль – моя посылка со всякими парфюмерными уродцами)
Парфувлеченный никогда не останавливается при изучении ароматного
Специи
Гвоздика пряность - пахнет маринадом, красным цветом и кислыми ягодами;
Мускатный орех - слегка хвойный, холодный и колкий;
Кумин - пахнет пловом и избавится от этой ассоциации я не могу, как бы не старался. Густой, кисловатый и по текстуре, шершаво-замшевый;
Тмин - напоминает нежную и сладкую мяту, которую смешали с острым перцем и луговой сухой травой - открытие 💡
Базилик зеленый - травяной запах, который честно не знаю с чем сравнить;
Шафран - йод, морские водоросли и сухие сладковатые нюансы.
Если ваше восприятие этих специй отличается от моего, буду рад услышать в комментариях ☺️
P.s. сил всем нам офисным, разгребая авгиевы конюшни завтра в почте))
#ароматноерядом
Специи
Гвоздика пряность - пахнет маринадом, красным цветом и кислыми ягодами;
Мускатный орех - слегка хвойный, холодный и колкий;
Кумин - пахнет пловом и избавится от этой ассоциации я не могу, как бы не старался. Густой, кисловатый и по текстуре, шершаво-замшевый;
Тмин - напоминает нежную и сладкую мяту, которую смешали с острым перцем и луговой сухой травой - открытие 💡
Базилик зеленый - травяной запах, который честно не знаю с чем сравнить;
Шафран - йод, морские водоросли и сухие сладковатые нюансы.
Если ваше восприятие этих специй отличается от моего, буду рад услышать в комментариях ☺️
P.s. сил всем нам офисным, разгребая авгиевы конюшни завтра в почте))
#ароматноерядом