👆упростим задачу. Это духи, выпущенные за последние 5 лет. Из нишевого сегмента. Ирисовый солифлор.

У нас есть победитель!

Это Tears of Iris

Страдать, как обычно, можно в комментариях 👇

Наша Гуччимания продолжается. Вчера, благодаря читательнице Полине, вы узнали, что в Tears of Iris 2,5% абсолюта ириса. Если учитывать, что абсолют ириса сейчас стоит около 40000 евро/кг, то 25 грамм ириса в килограмме концентрата обойдутся вам в 1000 евро, а ещё же есть остальные компоненты... Но, наверное, для Gucci дешевле. Вообще, нишевые формулы обычно стоят 200-500 евро/кг. Короче, вы поняли, тут что-то на богатом.

НЕ морковный пыльный бархатный ирис. Я отмечаю, именно бархатный. Своеобразное сочетание воздушного, шершавого и очень уютного – Морийяс – мастер текстуры. Помадный аспект ириса тут проработан как нигде: роскошь, которая не скатывается в бабку. Ирис был бы слишком прямолинейным и неповоротливым без абстрактного белоцветочного акцента, капли сандала и терпкой овощной маслянистости семян ангелики. Насколько он прост, настолько красив и со вкусом.

Ну что тут у нас… Морийяс взял все Иононы и Метил иононы с полки, ещё древесно-фиалковый с амбровым отенком Дигидроионон бета, чтобы обыграть абсолют ириса. А это очень сложно: нужно заставить 2,5% абсолюта звучать как 100%, при этом скрыть его сухость. Помадный аспект ирису, помимо Метил ионона-гамма, добавляет ирисово-еловый Оривон. За этот еловый аспект зацепляется Кашмеран, который даёт ощущение бархатистоти и уюта. Сюда же еловый оттенок Кетона малины, компонент даёт розовый цвет, лёгкую ягодность и косметичность ирису.

Мускусный аккорд – вот в чём Морийяс особенно хорош. Сделан на семи мускусах, в наибольших дозировках тут Кремово-ванильный Этилен брассилат (19%) и Галаксолид (11%). Последний вместе с 27% Изо Е Супер и 12% Гедиона заставляет ирис дышать: мрачная подвальность уходит на задний план, в то время как объём и воздушность композиции главенствуют.

Всего 0,01% эфирного масла семян ангелики хватает, чтобы дать ирису ощущение маслянистых стеблей, а 0,05% Сандалора вместе с Ванилином и Кумарином делают мускусную базу сливочной.

Белоцветочно-жасминовый аккорд Tears of Iris звучит так, чтобы дать ирису глубину, но ни в коем случае не звучать в явном виде. Он сделан на 0,01% абсолюта индийского жасмина, Гедионе, фруктово-акватическом Гелионале, нежно-лепестковом Этил линалооле, свеже-розовом Цитронеллоле и пряном Эвгенил ацетате.

Композиция построена почти целиком из базовых нот. Но это совсем не значит, что она стойкая – ирис теряется часа за два, оставляя одинокую мускусную базу. Она и не шлейфовая. Она спокойная, именно умиротворяющая, – в Tears of Iris я сейчас сплю. Спрей для дома Сергея Острикова временно отложил.

На этом, пожалуй, всё. Это не значит, что нечего сказать, мои слова мало что вам скажут конкретно об этих духах, рекомендую попробовать пожить с ними. Он стоит вашего внимания, и я знаю, о чем говорю. Слёзы ириса зайдут далеко не всем: хорошо, если процентам десяти из попробовавших, но эта малая часть читателей, уверен, оценит его по достоинству.

Астрологи снова объявили неделю амбродеревяшек.

Какие бывают, чем пахнут и где используются можете прочитать в нашем посте.

Если уже прочитали, насладитесь интересной ремаркой из репоста.

Нашли для вас классный инстаграм-аккаунт, где выкладываются формулы известных духов, а также  аккордов: дождя, сладкой ваты, табака или жасмина из пяти компонентов.

В подкасте Perfume Room Эрик Константин, создатель профиля, рассказывает, что формулы аккордов, а иногда и духов получает от самих парфюмеров.

Кстати, сравнили наш анализ Sauvage EDT с представленным в инстаграмме, и они совпали на 98%! Так что доверять можно.

Однако никто за вас там натуралку не соберет — собирайте сами с книжкой Essential Oil Safety в руках и сайтом thegoodscentscompany.com в глазах. А ещё никто не разжуёт роли компонентов. Так что продолжаем читать любимый канал, который называется «Духи наизнанку».

Кстати, раз уж все равно вставлять плашку*, вы все ещё можете подписаться на мой инстаграм. Там рассказываю о своих собственных формулах.

* организация Meta признана террористической на территории РФ.

Неожиданно… в ночь с четверга на пятницу… выходит пост… ууууу… Как жутко 🎃

История проста: Лерочка @blacksssun поручила нам важную миссию: выяснить, действительно ли Лютанс вдохновлялся Nombre Noir (который он делал для Shiseido) при создании Rose de Nuit для своего бренда. То есть с помощью нашего прибора найти сходства и различия в ароматах.

Вот что говорит сама Лерочка о Nombre Nuit: “Технически этот аромат никогда не выпускался маркой Serge Lutens, но фактически он является первым детищем Сержа как креативного директора. Довелось ли вам слышать про этот аромат, самый мистический, вышедший в 1982 году и всего два года спустя снятый с производства при странных обстоятельствах? По слухам, парфюмер создавший его покончил с собой спустя совсем непродолжительное время после его создания, а всю партию аромата вывозили из магазинов и уничтожали бульдозерами. Насчёт судьбы парфюмера, в портфолио которого числится один единственный аромат есть вопросы, вернее, вопрос того, связаны ли его смерть и «мистический» аромат. А вот вторая версия того, почему аромат Shiseido изымали с полок магазинов — куда прозаичней: есть слухи о том, что флаконы необычной формы (которую Серж забрал впоследствии в свой собственный бренд) были не до конца герметичны. К слову, Nombre Noir — один из лучших ароматов по версии Луки Турина — пять звёзд.”

Лерочка дала мне отливанты ароматов, когда я был в Питере, а ещё сделала шедевральное фото флакона. У неё в канале ещё много талантливых фото и не менее талантливых текстов. Ну как ещё должен творить кандидат искусствоведческих наук? Неизящно не получается.

В целом, и по звучанию, и по компонентам Nombre Noir и Rose de Nuit похожи, давайте посмотрим, чем они отличаются.

Shiseido на старте более гальбанумно-неролиево зелёный, даже альдегиды чувствуются. И вообще на старте он звучит свежее, с большим количеством воздуха. Но потом зелёное звучание Гальбанума сменяется ревенево-кожаным звучанием Изобутилхинолина, нагнетается много лирики и мрака. Классическая связка Изобутилхинолин-гальбанум отсутствует в Rose de Nuit.

Оба парфюма – цветочные шипры с розово-жасминовым сердцем и древесной базой из Ветиверил ацетатата, пачули и дубового мха, которая сглажена медово-мускусным аккордом.

В Лютансе аккорд зеленой кожи, построенной на зелено-резиновом Изобутилхинолине, заменили на аккорд перчаточной кожи: сочетание шафраново-розового Этил шафраната и эфирного масла тимьяна. Такой ход сразу дал -50 к бабке. Rose de Nuit также осовременен аккордом абрикоса, который сделан на сочетании персикового альдегида С14 и белоцветочного Велютона.

Очень хорошо прослеживаются принципы изменения дозировок. Особенно Галаксолида. В Rose de Nuit его 40%, это в 8 раз больше, чем в его винтажном брате. Но, справедливости ради, в Лютансе и Гедиона в 4 раза меньше, 5%. Когда разрабатывался Rose de Nuit, уже набирал популярность Изо Е супер, его тут 7%, в то время как в Nombre Noir нет совсем. Сюда же: в Лютансе стало гораздо меньше винтажных компонентов Метил Ионона-гамма – в 11 раз меньше, 1%, вертофикса – кедрово-бальзамической ноты – 5% против 12% в Shiseido.

Очень странно, что в Rose de Nuit совсем нет УФ-поглотителей, ведь он более современный. В Nombre Noir есть Бис-2-этилгексилфталат, что позволило хотя бы части бергамота и гальбанума остаться живыми, хотя он старше: бергамот в Rose de Nuit сдох. Давайте помянем бергамотик…

Аккорд мёда в Шисеидо сделан на жирно-крысином Феноксиэтилизбутирате, то в Rose de Nuit его заменяет более современный компонент – Азарбре – который пахнет засахарившимся мёдом.

Примечательно, что в Nombre Noir (в отличие от Сержа) есть розовый компонент Гивескон – один из первых (если не первый) каптивов Givaudan. Может, кто-нибудь знает, душки для Shiseido разрабатывала Живадан? Гивескон тут гасит неприятный камфорный аспект передозировки (0,5%) винно-розового Дамаскона-бета. Ни того, ни другого нет в Rose de Nuit: слишком много веса и винтажности они дают розовому аккорду.

Ну и напоследок: у Nombre Noir дорогая формула. Это вполне типично для винтажа. Она включает, по меньшей мере, 2% абсолюта жасмина, абсолют ириса и розу. Лютанс заменил абсолют жасмина на аккорд жасмина, а абсолют ириса на ирисовый аккорд, сделанный на семенах моркови. Уменьшил количество розы. Ну и белоцветочный аккорд Rose de Nuit занимает меньше места в формуле. Это связано с Галаксолидом, который в таких больших дозировках способен выводить даже самые маленькие дозировки белоцветочных компонентов на первый план.

Однозначно можно сказать, что Rose de Nuit является некой сильно осовремененной версией Nombre Noir. В Rose de Nuit акцент с мрачной злой густой розы смещен в сторону фруктового аккорда, который осветляет розу, делая её менее лиричной.

Гуччимания все ещё крепчает…

Егор вообще собирает всю коллекцию из-за флаконов.

Но и наполнение просто чудесное.

На днях в сети появилась новость: креативный директор Gucci Алессандро Микеле покидает свой пост.

Под его руководством итальянский модный дом не только обрел второе дыхание, но и принес боссам из Kerring огромные деньги — прибыль увеличилась, как минимум, в два раза. До Микеле так смог только Том Форд.

Что теперь будет с Gucci — большая загадка. И драма. Потому что стиль и почерк Алессандро оказался настолько самобытным и сложным, вечно идущим по лезвию, что повторить и сохранить его не получится ни у кого. Эффективно сработает только кардинально новое. Правда, для этого нужны сила, воображение и страсть не меньше, чем у бывшего креативного директора.

Но пусть про одежду думают поклонники, модники и богачки. Мы будем думать про парфюмерию. И что будет с ней — такая же загадка. И драма. Микеле был целиком включён в парфюмерный процесс и сделал из Gucci Beauty (принадлежит Coty Inc) настоящий тяжелый люкс. С момента своего назначения он изменил не только одежду, но и парфюмерию. А мастер-парфюмера Firmenich Альберто Морийяса и вовсе сделал неофициальным штатным парфюмером бренда. Вместе они создали линейку Bloom, переосмыслили и возродили коллекцию Guilty, выпустили прекрасный и ненужный массовому потребителю Memoire d’une Odeur.

Но главное — вместе с доном Альберто, щеголяющим по офису в тотал-лук Gucci, Микеле создал бутиковую линейку The Alchemist’s Garden. С визуальной точки зрения это самое красивое, что случалось с парфюмерией вообще, а ароматы, изначально созданные дня смешивания, — за гранью технической гениальности.

В 2021 году я написал для вас гид в трёх частях, а потом делал обзоры на каждое новое пополнение коллекции. Вот он, для вашего спокойного пятничного чтения:

Часть 1, Часть 2, Часть 3
1921
The Gloaming Night

Что же теперь будет с парфюмерией Gucci?

Честно вам признаемся: бренд Ex Nihilo – не наша эстетика. Слишком всё контрастно, утрировано, вычурно и в лоб. Иногда перебор в стойкости и плотности. Даже для нас, любителей востока.
Обычно у Ex Nihilo суперпопсово** и приземлённо. Santal Calling получился другим. Если весь бренд Ex Nihilo – Клава Кока**, то Santal Calling – Алла Пугачёва – всё ещё попса**, но с ощущением бОльшей интеллектуальности***.

Зацените, какой классный маникюр**** я сделал себе в ноготочечной «Коза».

Сливочный, не огурцовый, но подбродивший сандал, розовое вино, которое умыли росой и заодно хозяйственным мылом. Потом на это счастье срыгнул ребёнок, но совсем чуть-чуть.

Тут нет Петалии!!! Ура*. Потому что делал Зов Сандала не Квентин Биш.

Зато есть масло Сандала в дозировке 0,2%. При этом нельзя сказать, что Santal Calling сделан на эфирном масле сандала. Оно тут, как ни странно, выступает в качестве модификатора: даёт сандаловому аккорду натуральности. Яванол – синтетический компонент – основа сандалового аккорда Santal Calling. Его тут 4%, при том, что его обычно дозируют до 1%, небольшой передозичек. Это самый дорого компонент из сандаловой синтетики, стоит около 2000 евро\кг. Есть ещё что-то сандаловое, которого нет у нас в базе, возможно, Живадановский каптив.

Яванол, среди других сандаловых материалов, выделяется своей исключительной диффузией, шлейфовостью и явным оттенком розы. Этот оттенок усилили ягодно-пряным Дамасценоном, аспектом брожения Фенилэтанола и сливовой частью эфирного масла гваякового дерева.

В Зове Сандала 0,001% Ванилина. И это не шутка. В таком количестве он совершенно точно не даёт вклада в аромат. Мы придумали три варианта, как Ванилин туда попал. Ну, во-первых, это красиво 1,5) Мимо котла с концентратом шёл лаборант, споткнулся и уронил туда пузырёк с Ванилином. 2) Котёл плохо помыли после замешивания предыдущего концентрата, скажем, Tobacco Vanille. Но, скорее всего, (3) это примесь в ванильном материале, который также есть в Эрмесовском Vanille Galante и в Sand Dance от Lucas 777. Этого синтетического компонента нет в нашей базе. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем. Мы предполагаем, что это может быть Veraspice.

Гурманский молочный аккорд сделан на сандаловых материалах, милкшейковом Метил лэйтоне, пудрово-пироговом Гелиотропине. Гурманские мускусы: ванильный Этилен брассилат и воздушно-зефирчатый Галаксолид наполняют молочный аккорд густотой и объёмом.

Если вы любите километровые шлейфы (как у Флёр Наркотик), вам стоит ознакомиться с Santal Calling.

Пояснительная бригада:
* Уважаемые душнилы, в Петалии нет ничего плохого, просто надоела.
* * Попса – это круто, я сам люблю Билли Айлиш, Клава Кока тоже норм.
* * * Это вовсе не значит, что Ex Nihilo любят глупые люди.
* * * * Интересно, поверили ли мои родители или бабушки, что маникюр мой и замерло ли у них сердце?..
* * * * * Звездочки стоят не по порядку специально
* * * * * * Хотелось довести до 6 звезд. Спасибо.

Этот пост посвящается пиарщикам Stephane Humbert Lucas 777. Тут могла бы быть фотография нашего флакона, но картинку пришлось брать из интернета… А ещё пробник почти закончился. Ни на что не намекаем, но смотрите, какие мы хорошие...😍

Тем временем, у нас на обзоре снова сандал. Вы много (один) раз просили разобрать Sand Dance. Так получайте же!

Кофейно-шоколадный гурманский сандал. Без избытка пошлого жира, без мыльности, зато с пряностью, лёгкой горелостью. Очень элегантно и горячо. Как животик танцовщицы, загорающей на раскалённом полуденном песке. Придёт вечер, и она обязательно покажет вам то, что умеет делать лучше всего. Я про танец, а вы про что?
Это творение Лукаса Ферраса Три Топора, пожалуй, самый красивый сандал, сделанный на синтетике. Естественно, натуральный сандал пахнет совсем иначе, для меня близок к нему, внезапно, Silver Mountain Water.

Сандаловый аккорд в Танце Песков – рекордсмен по содержанию сандаловой синтетики. Это смесь Ебанола, Хиндинола, Яванола, Полисантола, Санделы, в которой сложно вычленить роль отдельно взятого компонента. Очень редко сандаловых материалов бывает больше 10%, а тут их суммарно под 40%! Обычно сандаловых парфюмах самое сложное – выстроить диффузию, ведь даже 0,1% сандалового материала может «убить» диффузию – композиция перестаёт пахнуть.

Лукас поступил хитро – микродоза (0,05%) креозола «поднимает» тяжелые сандаловые ноты, то есть благодаря ему духи начинают пахнуть. Сам по себе креозол пахнет тамбуром поезда, шпалами с пряно-дымным аспектом. Этой своей частью он вошёл в аккорд виски. Но для меня это капучино! Потому что тут есть ощущение молочной пенки, пряность эфирного масла кориандра и шоколадность от сочетания пачули с Ванилином.

Ощущение горячих крупинок песка даёт сочетание рассыпчатого Амброксана и медово-бальзамического бензоина.

Напоследок: в пирамиде заявлен Кашмеран. Вот такие они коварные, маркетологи. Поясню, вдруг кто ещё не знает: пирамиду составляют не парфюмеры, а маркетологи, окончившие факультет пирамидоведения.

Как вы относитесь к скандалам?
Хе-хе, душнила, уже открыл комментарии, чтобы написать, что в слове «сондал» допущена опечатка?

Да-да, и не забудь написать, что «сандал» пишется через «а»!

Вы просили – мы сделали! Вашему вниманию – Angel Mugler EDP.

Ангел для меня – плотный чёрный шоколадный трюфель, который случайно выпал изо рта в банку из-под консервированных ананасов. Сладкоежка не растерялся и, на всякий случай, налил туда горячей карамели. И какие же тут пачули! Я не могу вспомнить ещё одних известных духов, в которых бы они так красиво сочетались с гурманским и фруктовым аккордами.

На фото флакон Роберта @buonarottitv

У Ангела длинная формула, содержащая в себе около 40-ка строк и несколько десятков аккордов. По ней видно, сколько труда и времени Оливье Кресп вложил в свою работу, чтобы попытаться приблизить её к идеалу. Именно приблизить, поскольку духи невозможно закончить, всегда хочется что-то добавить или убрать, поменять дозировку. Как говорит сам Кресп: «Perfume is never ended».

Старания парфюмера окупились! Окупились не сразу: в начале девяностых годов на рынке доминировала акватика, а духи постепенно упрощались, люди не поняли сложного и необычного звучания: Ангел был белой вороной среди остального люкса. Белой непонятой вороной: странно было пахнуть карамелью, шоколадом или сахарной ватой, тут кто что слышит. И так продолжалось около десяти лет. Всё это время Angel прозябал на нижних полках небольшого числа магазинов. Сначала все не поняли, а потом как поняли. После этого Ангел стал не только самым продаваемым парфюмом Mugler, но и долго держался в списке самых продаваемых духов в мире. О его популярности можно судить даже по бесчисленному количеству выпущенных фланкеров, которые всё ещё продолжают выходить.

Ангела принято ставить в один ряд с Шалимар или с пятой Шанелью, поскольку с него началось целое направление парфюмерии. Вся гурманика в современном виде берёт своё начало именно с него.

В формуле винтажного ангела 12% Лилиаля, сейчас, согласно нормам IFRA, разрешено класть не более 4%. Mugler обошли ограничения, положив вместе с 3,5% Лилиаля 8,5% продукта его реакции со спиртом – диэтилацеталя Лилиаля. Пахнет он чуть менее интенсивно. Со временем Лилиаль сам по себе реагирует со спиртом, образуя диэтилацеталь, поэтому в винтажной версиии Ангела тоже есть это соединение, но в меньшем количестве. Это, кстати, к отличиям в формулах винтажа и современной версии.
Лилиаль своей косметической стороной сглаживает огромную (19%) дозировку пачули, а пачули гасят его мыльный аспект, и сам по себе входит в белоцветочный аккорд. Этот же передоз пачули контрастирует с приторностью гурманского аккорда, делая композицию не такой сладкой. А ещё на пачулях сделан аккорд шоколада. Контрастируют со сладостью на старте и горькое масло бергамота.

Мрачность пачули (неожиданно?) осветляют сладкие анисовые материалы: Анисовый альдегид и Кантоксаль, который содержит в себе оттенок малины.

У Ангела выражена пряная часть, которую Кресп сделал сочетанием 2% эфирного масла мускатного ореха, эфирного масла кардамона, острого куминового альдегида, который пахнет потным армянином и кожано-фруктово-розового шафранового материала Этил шафраната.

По сути, Кресп – первый, кто обыграл Этил мальтол (0,1%) так, чтобы он давал ощутимый вклад в звучание. На нём основан гурманский аккорд, карамели, сладкой ваты, ванили, шоколада, а для кого-то и попкорна. Он отлично сочетается с пряным аккордом, а ещё даёт фруктовому аккорду ощущение спелости.

А ещё в Ангеле есть 0,1% абсолюта розы, который поддержали эвгенолом, медовым ссанинным Фенилуксусным альдегидом и фруктовым Дамасконом-дельта. Последний в сочетании с мускусом Тоналидом, бальзамическим Вертофиксом и фруктовым аккордом даёт ноту ежевики. Сам фруктовый аккорд сделан на яблочном Вердоксе, экзотически-шоколадном Аллил Амил Гликоляте (им пахнут Paco Rabanne), который даёт ноту ананаса, а кому-то и маракуйи.  Абсолют жасмина (0,05%) добавляет натуральности как цветочному, так и фруктовому аккордам.

Вы видели рейтинг Ангела на фраге? 3,6!

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: кто эти люди, которые ставят Ангелу низкие оценки? Или, может, вам не нравится? Тогда объясните, почему.

Кто о чём, а мы снова о бебрах. Сегодня на обзоре лучший друг Black Afgano.

Nudiflorum пахнет как кожаная перчатка после выстрела на дуэли. Дуэлянт был пьян, пьян очень сильно и очень давно. Он вытирает запёкшуюся кровь с потрескавшихся губ: невыносимо пахнет перегаром. Очередной соперник повержен, а выживший мёртв внутри уже давно. Он не хотел быть выжившим. Он снова хотел умереть, умереть в бою: смерть могла бы быть доблестной, если бы не была такой бессмысленной. Он умывает измазанное порохом лицо белым пушистым снегом, закуривает отсыревшую сигарету и направляется в кабак, как и каждый день до этого.

Флакон от Роберта @buonarottitv

В Нудифлорум 3,5% Изобутилхинолина (ИБХ), обычно этого материала кладут в пределах доли процента. Это значит, что всю композицию нужно выстраивать вокруг одного этого материала, обыгрывая его желанные аспекты и скрывая неприятные.
Впервые ИБХ был использован в дозировке 2,5% в Bandit от Robert Piguet (ходят слухи, что это были любимые духи Майи Плисецкой), тогда, в первой половине 20-го века, такое количество не считалось передозом. В Bandit ИБХ вплетён в цветочный аккорд и замазан обилием компонентов, большая часть из которых – натуральные.

В Нудифлоруме же передоз Изобутилхинолина сглажен передозом (5%) Эвернила, который пахнет сухой древесностью, йодом, дубовым мхом и перегаром. ИБХ закрывает чрезмерную сухость Эвернила и Амброксана (11%), это сочетание даёт Нудифлоруму минеральный аспект, а Этил Мальтол подчёркивает горело-резиновый аспект ИБХ. А ещё тут есть шафрановый компонент — Шафралеин. Вот такой вот кусок Баккары.

Я обычно чувствителен к Амброцениду (здесь его 0,25%), но в Нудифлорум его вообще не слышно. Никакого оттенка санитайзера, не свербит в носу. ИБХ победил Амброценид, ура. Жить от этого легче не стало. К сожалению.

Резиновый аспект ИБХ Гуалтиери попытался замазать сандаловым аккордом (да, да, опять сандал). Тут 4,5% (!!!) Яванола и 1% (!!!) эфирного масла сандалового дерева. Дорохобохато. В Santal Calling этих материалов было меньше… Это при том, что Нудифлорум ВООБЩЕ не сандаловый. Ещё один враг резины – пудровые ноты: метил ионон-гамма, ионон альфа и родственник иононов – ананасово-пудровый фиалковый Гексалон.

Приём – старый как сама жизнь – просочетать ИБХ с розовым аккордом. Из интересного в розовом аккорде – Метил фенил ацетат, чтобы сделать розу медовой и подчеркнуть анималистичный аспект ИБХ.
Туда же – дань Bandit – введение ИБХ в белоцветочный аккорд, состоящий из эфирного масла Иланг-Иланга и аккорда жасмина.

Носить невозможно. Мрак. Но есть в нём что-то привлекательное и пугающее одновременно…

Дорогие парфюмеры, как вы без ногтей открываете вот эти крышки-дозаторы?

Я вот обычно зубами открываю, сейчас случайно съел Метил лэйтон. Он очень неплох на вкус… такой ванильный кокосик, даже не мыльный (обычно компоненты мыльные на вкус). А вот Изобутилхинолин я на вкус пробовать боюсь.

Кстати, а вы вообще пользуетесь этими дозаторами? Как вы думаете, они нужны вообще?