*это просто мы уже третью неделю копаемся в формуле винтажа (пока не раскопали)

Копия, плагиат, цитирование, ремиксы и вдохновение - современная парфюмерия со всё более доступными хроматографами.

Я много думаю об этом теперь и обсуждаю свои думы с коллегами-парфюмерами.

Ведь и правда, сейчас мы живем в таком мире, где получить копию парфюмерной композиции все легче и легче - спрос рождает предложение.

С таким количеством новых запусков в год и не мудрено - большинство хотят просто зарабатывать, а для этого нужно запустить что-то беспроигрышное и, часто, люди мыслят так: что хорошо продается, то и у меня будет хорошо продаваться. Это такой путь наименьшего сопротивления.

И если уж совсем прямо, некоторые небольшие парфюмерные дома прямо-таки специализируются на копиях, в индустрии это известно, их клиентам это известно - и всех все устраивает. Это кому-то нужно, раз это существует, много кому нужно судя по всему.

Являются ли революцией речи Кристофа Лодамьеля и публикации им хромотограмм некоторых известных духов в открытом доступе? (Если не читали вот тут интервью для NEZ)

Мне кажется, что нет. Это скорее эволюция и мы давно к этому шли.

Потому что он далеко не единсвенный, кто публикует хроматограммы. Уже довольно много людей, которые хотят на этом деле заработать в разных странах мира, которые делают «самые честные и самые открытые блоги» о парфюмерии и предлагают купить у них хроматограммы, которые вот прям самую изнаночную изнанку показывают, шок контент, правда, обычно это люди не из индустрии.

И…так как началось все это давно, я поначалу как-то грустила, думала, ну несправедливо же это все как-то, нечестно, совсем как-то некрасиво и неэтично, это же все чьи-то работы…а потом подумала - ну и что. На это есть спрос - вот и появилось предложение. От нас уже не убудет, слишком поздно для этого, ни от кого не убудет, тут каждому свое.

Обычно, серьёзные производители на такое все равно не ведутся, это не для них, а если поведутся - то купив разок такое и попробовав по нему собрать (опять же из чего) и увидев, что получается, человек с носом второй раз на такое уже никогда и не пойдет. А ради интереса в этом участвовать - так опять же, почему нет, на вкус и цвет - фломастеры разные, вот, есть и такие тоже.

Сидя же внутри, знаешь, как это сложно. Анализ GC настолько кропотливая работа, что даже очень умелые мастер-парфюмеры не берутся её делать, а хорошие аналитики в индустрии на вес золота. Там просто сломаешь голову - даже один и тот же материал разного качества может выдавать разные пики.

Некоторые из нас, ощущая себя страшно умными, учат сейчас названия всяких сырьевых, выдают что-то вроде - это же e iso super! Кстати, эвалюатор так не скажет что-то оценивая, у этого несчастного сырьевого куча изомеров запах которых отличается, и парфюмеру придется еще страшно ломать голову как и в какой пропорции использовать имеющиеся у него в палитре материалы для достижения конкретного результата, который, кстати, мы обозначаем обычными словами, вроде «здесь не хватает сухого дерева» а совсем не «докапай эвернила, милок» как некоторые почему-то думают.

А в целом, какие же мы в индустрии бессеребреники в каком-то смысле…я сама и самые приятные мои коллеги работают парфюмерами и эвалюаторами ради искусства, ради того, чтобы научиться как можно большему, ради того, чтоб создавать ароматы, которые потом прикоснутся к тысячам жизней…Мы понимаем, что имена большинства из нас вы никогда не узнаете. И вот если кому нужна такого рода известность, чтоб вот свет софитов, аплодисменты, благоговение и имя под или над условными Dior и Chanel то точно идти работать в парфюмерную индустрию не надо, есть, конечно, исключения, но в процентом соотношении к нашему общему числу, знаменитостей все равно мало, в основном, мы пчелки, мы делаем правильный мед, и учимся годами и десятилетиями, чтобы вот он правильный был. И это тоже ок.

Сумерки, постепенно сменяющие дневной зной, мрачная кипарисовая аллея. Вы гуляете. Задумчивый, уставший от палящего солнца. Без прогулки вам не заснуть. Простором и красотой итальянских полей вы пытаетесь заполнить внутреннюю пустоту. Вам уютно, но тревожно и одиноко.

В этом месте, вероятно, ничего не меняется: как и 30 лет назад люди возвращаются с вечернего молебна, от них пахнет ладаном, как и 30 лет назад. Вот упала одна звезда, вторая, третья, сверчки затихли, всё вокруг вас замерло…

Вы погружены сами в себя, что-то не даёт вам покоя, внутри всё-таки не пусто. Есть что-то или кто-то, кто держит вас на земле, ради кого (или чего) стоит жить. Это определённо кто-то. Это Ваш самый близкий друг, его пушистый образ всплывает перед глазами. Кот! Вы снова забыли покормить кота!

#история

Gucci A Midnight Stroll – духи на тему хвойного ладана. Хвойно-ладанный аккорд состоит из 2,5% эфирного масла ладана, эфирных масел можжевельника колючего (Cade) и кипариса. Ощущение хвои Морийяс усилил древесно-пряным Кардамоном, а текстуру отдельных иголочек дал Кашмеран. Альберто использовал стандартный приём: всего 0,1% Кетона малины заставляют древесно-хвойный аккорд звучать. Землистость, амбровую колкость и натуральность кипарису даёт Амбринол.

Микродоза Калоня (0,001%) поддерживает минеральность ладана и даёт Полуночной прогулке ощущение слегка солоноватого морского бриза. Метилдециловый эфир (первый раз видим этот компонент) усиливает солоноватость Калоня и даёт ощущение чистоты.

В A Midnight Stroll заложен белоцветочный аккорд жасмина или туберозы (в композиции сложно разобрать, какого именно цветка, соберём его и понюхаем). Мы стали слышать белые цветы с персиковым оттенком, когда нашли его! Возможно, это даже не аккорд, а внутренняя база Firmenich. Белоцветочно-резиновый Флорол – основа этой базы, в композиции его 1,5%. Дальше дозировки гораздо меньше: от 0,2% фруктово-жасминового Бензил ацетата и 0,05% горько-ревеневого Стираллил ацетата к 0,02% Метил эвгенола, который пахнет туберозой и мокрой тряпкой в стоматологической клинике.

Альберто, пожалуй, лучше всех парфюмеров разбирается в мускусах, поскольку работает на компанию, специализирующуюся на этом классе душистых веществ. Это значит, что он может использовать мускусы (и другие продукты) Firmenich в любых количествах. В композиции нет стандартного Морийясовского мускусного аккорда. Тело мускусного аккорда – 11% романдолида. Это очень нежный элегантный кремовый мускус с грушевым оттенком, который усилен Амбреттолидом и Гельветолидом. Пудровость и лёгкую кожаность мускусному аккорду даёт Мусценон, кремово-ванильный аспект Этилен брассилата усилен Ванилином.

Рекорд по дозировке Изо Е Супер снова побит – 51%. В паре с 11,5% Гедиона, этот компонент даёт пространство и воздух композиции.

Вы не поверите, что у нас на обзоре. Мист для тела и волос Urban Bouquet линейки PINK от Victoria's Secret.

Бархатистые грушки, ежевички, сливки (сливы), пыльная абстрактная древесинка и много-много сливочненьких мускусиков. Никакой заявленной ромашечки я не чувствую, разве что её древесненькую часть.

В композиции нет натуральных масел. Совсем. Это ни в коем случае не плохо, и мне вообще сложно представить, что кто-то не будет покупать душки, поскольку в них нет натуральных компонентов. Синтетика безопаснее натуралки, запишите себе и повторяйте перед сном.

Вместо эфирного масла бергамотика тут реконструкция, такой аккорд бергамотика, состоящий из Линалоола, Линалил ацетата, Лимонена, Терпинена-гамма и Геранил ацетата, который входит еще и в аккорд грушки. Стираллил ацетат делает бергамотик зелёно-ревенево-горьким.

Розовый цвет идеально подходит для аромата. Его сделали сочетанием бутиратов, Дамаскона-альфа и Кашмерана. Чуть закраснили бело-серое полотно из остальных компонентов.

Бутираты – Феноксиэтил изобутират и ДМБЦ бутират дают фруктикам спелость, первый часто используется в медовеньких аккордах и пахнет крысиным духом первого утреннего поезда метро.

Мускусненький аккорд даёт ощущение чистоты, нежности и закрывает жирную блевотненькую часть бутиратов. Его основа – Галаксолид –, сочетаясь с мыльненьким Этилен брассилатом, он даёт кремовую текстуру. Эту текстуру поддерживают персиковенький альдегид С14 и кокосиковый Декалактон-гамма. Мякоть грушки, сливки и ежевички сделали сочетанием Амбреттолида и Гельветолида.

Рассыпчатую древесненькость, посыпанную дорожной пылью даёт сочетание Изо Е Супер, бабкиного Метил ионона-гамма и Кефалиса (есть фруктово-дамасконовый оттенок).

Слушайте, а неплохо сделано. Мне кажется, идеальный парфюм для своей ЦА.

За 250 мл этой прелести на маркетплейсах просят меньше 700 р. Прикиньте, литр духов за 2500 рублей. Обливайся – не хочу. За эти деньги витамин Е и масло алоэ прилагаются.
И ещё – ловите полную формулу в комментариях 👇.

Я знаю, что для некоторых людей спать в духах – дикость. Но мне смешно наблюдать, как открываются рты, когда я говорю, что надеваю La Fille de Berlin, Mandarino Di Amalfi или Tiger’s Nest перед сном.
Недостаток сна в духах – флаконы быстро кончаются.

Совсем недавно я обнаружил классную альтернативу: спрей для дома и тела Laundry от Ostrikov Beauty Publishing. Он посвящён Нью-Йоркской прачечной.

Спать с этим спреем суперуютно (проверено), теперь только в нём и буду спать. Пшик на подушку, пшик на простынь, пшик на себя любимого – и вы засыпаете в окружении заснеженных гор, сливочных белых цветов и сирени. Скрипучая ненавязчивая чистота. Он ещё пахнет даже утром! Только смотрите не переборщите, а то вам приснится стиральная машинка.

Кому это важно – спрей на водной основе.
Кстати, делал спрей Арно Бозон – креативный директор парфюмерного дома Vanessence SA.

А еще я напшикал спрей на каждого в лаборатории. И вообще всё лабораторное пространство. Егору вообще промочил весь халат, за что он отомстил мне десятью пшиками Эрбы Пуры :(
Но ему же понравилось!

Шафрановый крокус (Crocus sativus) цветет ближе к концу осени и размножается делением клубнелуковиц.

В современной форме существования он появился на острове Крит в результате долгого процесса селекции. Этот искусственный отбор, начавшийся в конце бронзового века, привел к появлению растений с цветками, которые имеют более длинные и продуктивные рыльца. Пестик (репродуктивный орган женского растения), состоящий из трех рылец в одном цветке, является единственной используемой частью шафрана.

В основном пряность потребляет пищевая сфера: чай, рис и соусы приобретают красивый оранжево-золотистый оттенок, если в них добавить шафран. Шафраном ароматизируют выпечку и некоторые спиртные напитки. Специя гораздо дороже трюфелей, икры, и вообще является самым дорогим кулинарным продуктом в мире. Вкус пряности тёпло-кожаный, пряный, минеральный с легкой металлической горечью и оттенком сена. Используют и использовали шафран, кроме того, как лекарство.

Следы шафрана были обнаружены в Ираке в доисторических пигментах краски возрастом около 50 000 лет. Это самое древнее зарегистрированное использование шафрана. Клеопатра добавляла в теплую ванну горсть красных пестиков, чтобы придать цвет своей коже, а аромат использовала как афродизиак. Ждём Esscentric Molecules с шафраном от Клеопатры. Шафран всегда занимал прочные позиции в мировых религиях: он является компонентом кифи, знаменитого египетского благовония, пряность также подносили в обрядах поклонения Будде. Шафран упоминается в книге «Песнь песней Соломона», его использовали как средство защиты от бубонной чумы.

Шафран собирают только вручную, а ещё у него сравнительно низкая урожайность. Для получения 1 кг сухих рылец требуется около 200 000 цветков. Из-за этих факторов килограмм сушеных пестиков может стоить около 20 000 евро (в зависимости от происхождения и качества). Почти 90% мирового производства шафрана приходится на Иран, за ним следуют Испания, Индия, Греция, Азербайджан, Марокко и Италия.

Соединение Шафраналь определяет аромат шафрана. Он получается в результате реакции разложения (элиминирования) пикрокроцина (в больших количествах присутствует в свежем растении), когда свежесобранную пряность начинают сушить. Если коротко, Шафраналь пахнет выстрелившим пистолетом с пистонами, горелым порохом. Если не коротко, то помимо металлически-минерального аспекта у него есть оттенки кожи, гвоздики с выраженным розовым подтоном. Кожаные аккорды на основе шафраналя, как правило, имитируют «галантерейную» кожу. Иначе – перчаточную, вот как раз в духах, посвященных охотничьим перчаткам Matiere Premiere Falcon Leather, Шафраналь (0.01%) был использован в трио с другими глянцево-кожаными компонентами – базой Суедераль и шафрановым Шафралеином (2%). Минерально-йодистый и солоноватый аспект Шафраналя, как нельзя лучше, первым продемонстрировал Франсис Куркджян в шедевральном Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Всего 0,01% Шафраналя хватило, чтобы связать йодисто-минеральные части Эвернила и Амброксана, дать духам ощущение красного цвета и лёгкий кожаный подтон.

Сафрол – ещё один компонент шафрана – аллерген, поэтому использование натурального шафрана в парфюмерии строго ограничено. А ещё химики могут сварить из него что-нибудь нехорошее… Ну и, конечно, стоимость шафрана делает его использование в парфюмерии нерентабельным.

Компанией Givaudan была разработана шафрановая молекула Шафралеин, не встречающаяся в природе. Он стал чрезвычайно популярен в течение последних двух десятилетий, и особенно с тех пор, как появились удовые аккорды, в которых Шафралеин хорошо себя зарекомендовал. Удовый аккорд в Frederic Malle The Moon сделан на 3,5 % Шафралеина. Шафралеин в The Moon также вплетён в аккорд розы и кожи, а ещё гасит неприятный мыльный аспект Кашмерана. Ещё один пример удового аккорда – Gusi Gucci The Voice of the Snake, где Альберто Морийясу потребовалась всего 0,1% Шафралеина для того, чтобы сделать уд кожаным. Минеральный оттенок 0,5% Шафралеина хорошо показан в Marc-Antoine Barrois Encelade, где вместе с Изобутилхинолином и Суедералем Шафралеин даёт ещё и кожу.

Сегодня варварски распиливаем то, чем пользовались ваши мамы и/или бабушки. Это, по совместительству, ещё и отличный цветочно-ирисовый парфюм.

Красную Москву нам в Москву прислали из Питера (как же иронично) наши любимые ребята из @parfbarspb.

Пыльный шершавый ирис, Иланг, Жасмин, роза, цветок гвоздики и фоновая корица. Строго и сдержанно – то, что было нужно женщинам в Советском Союзе.

Сразу скажем, что некоторые натуральные компоненты нам не удалось определить – они не выдержали напор его Величества времени. Для винтажей это абсолютно нормально. Есть древняя русская поговорка: «Как ты винтаж не храни – он всё равно сдохнет».

Ирис тут – живее всех живых, это вообще один из самых устойчивых к окислению материалов. И лежит в КМ, похоже, именно абсолют, ещё и в гигантском количестве – 4%. Ирис поддержали иононами. Даже не поддержали, а залили ведром: Метил ионона-гамма в формуле 21%, Метил ионона-альфа – 11,7%, Метил ионона-бета – 3%. Это самая большая дозировка иононов, что мы видели в духах. Неудивительно, что оно так сильно пахнет бабкой. Жирно-резиновый аспект метил иононов закрывает абсолют Ириса, 5% Кумарина и закрывало, вероятно, что-то ещё, что уже мертво и умереть не может. Наоборот, поддерживают резиновый аспект иононов эфирное масло стиракса и 3% абсолюта жасмина, что, по современным меркам, тоже передоз.

Аккорд цветка гвоздики сделан классическим образом. Это сочетание 6% эфирного масла гвоздики, Масла Иланг-Иланга, пудровых нот: Гелиотропина, Кумарина и анисово-акватического Анисового альдегида, тоже в какой-то сумасшедшей дозе – 3%. Где гвоздика – там и роза, последней тут чуть меньше 1%.

И теперь то, ради чего мы тут собрались. В КРАСНОЙ МОСКВЕ КОНЦА 70-Х ГОДОВ ЕСТЬ ТИНКТУРА КИТОВЬЕЙ КАКАХИ АМБРЫ.  И это совершенно точно, поскольку мы нашли Амбреин – соединение из китовой амбры, которое само по себе ароматом не обладает. Пахнут именно продукты его разложения – уже знакомые нам Амброксан и Амбринол.
Привет душнилам, которые полезли в комментарии  писать, что амбра — не какаха, а отрыжка.

Мускусный аккорд сделан на бабкиных нитромускусах, которые сейчас все боятся использовать: Маск Ксилоле и Маск Амбретте (догадайтесь с трёх раз, оттенок чего имеет последний).

Дорохобохато, причем за сущие копейки 🤌. Нет, ну правда, цена флакона (того, что посередине) с фото – 5р 30к.

Спасибо Галине @galaanniparfum за помощь в определении возраста флакона, Жанне @aromabooster за консультацию по оригинальной формуле (с помощью Евгении). Ну и, конечно, Парфбару за отливант Красной Москвы и фото.

Носили ли люди из вашего окружения Красную Москву? В моём таких людей не было, я слишком мелкий.

У нас слиплись жеппы. Нет, мы не объелись сладкого. Мы обнюхались.

Paris*L.A. от What We Do Is Secret – ванильная кока-кола, которой залили горящий заварной крем. Бывает, загорелась духовка, а под рукой, кроме ванильной колы, больше ничего и не было. Надоедливый, плотный, стойкий, громкий. Кажется, он способен вызывать диабет с первого вздоха. Мы не фанаты такой злой гурманики, но некоторым девочкам нравится.

На старте Paris*L.A. может показаться не таким сладким: сладость оттеняет передоз (8,5%) эфирного масла лайма. Так много лайма мы не видели даже в солифлёрах лайма. Старт из-за этого колкий, сыроватый и ароматерапийный. Масло лайма обработали зелёно-яблочными компонентами: Лиственным спиртом, Лиффаромом (имеет аспект фиалки) и грушево-банановым Цис-3-гексенил ацетатом. Этил линалоол даёт лайму цветочность, а его сочетание с эвгенолом – заявленную ноту Кориандра.

Аккорд корицы сделан без эфирного масла корицы, на коричной синтетике.

Чтобы сделать колу нам осталось добавить: укропу, потом кошачью масло мускатного ореха, красный цвет – пряно-розовый Дамаскон-альфа и ощущение жжёного сахара, которое даёт Этил мальтол. Ванильной колу сделали Ванилин и Этил ванилин.

Гурманский аккорд, который, по мнению маркетологов, должен пахнуть миндальным макаруном сделан на Лактонах, ванильном и коричном аккордах, Гелиотропине, который вместе с амбродеревяшкой Тимберол даёт оттенок миндальной муки. Не забываем про Этил мальтол, который пахнет подгоревшими печеньками. Копеечный Галаксолид, самый дорогой синтетический мускус – Космон и пудровый Мусценон дают нежную текстуру пышного кремового теста.

Чтобы девочкам точно понравилось, сюда запихнули кусок Баккары: сочетание минерально-древесных Амброксана, Эвернила, которое разогнано Этил мальтолом и осветлено Гедионом, точнее – Харизмалем – компонентом, в котором просто больше пахнущего цис-изомера, чем в Гедионе. 25% Харизмаля пытается делать гурманский аккорд менее приторным, получается так себе.

Как вы относитесь к гурманским ароматам? Слипается что-нибудь?

🔥🔥🔥Внимание! Этот пост написан в честь тридцатилетия Mugler Angel. Вас ждёт увлекательнейшее сравнение двух версий Ангела – винтажа из 90-х и современной версии.

Готовы? Оказалось, ничего интересного.

Отрицательный результат – тоже результат – так я говорю про свой тест на IQ. Мы не нашли отличий в формулах винтажа и современности. Ну ладно, совсем минорные: в винтаже чуть подсдох бергамот, поэтому его старт менее резкий и более сладкий. Ещё в винтаже больше ацеталей – продуктов реакции альдегидов со спиртом, которые медленно образуются со временем во всех духах, по сути, просто показатель того, что винтаж старше. В винтаже другие пачули и другие корастворители, но они могут отличаться и просто у разных батчей. На аромат это, с большой вероятностью, не оказывает влияния. А, ну и ещё, похоже, что в винтаже была микродоза розы, которую мы не нашли в современности.

Прекрасную фотографию, отливант винтажной версии и мини-версию современного Ангела подарил нам читатель Артём. А ещё Роберт @buonarottitv дал нам погонять аж целый флакон. Спасибо, ребята, любим вас ❤️. Видите, как много пришлось сделать, чтобы ничего не найти…
Кстати, прикиньте, в ангелах около 20% пачули! Столько же пачули кладут в Straight to Heaven, который полностью посвящён пачули. Этот передоз замазан большой дозировкой Галаксолида и гурманским аккордом.

Хотим полный разбор ангела или не очень?

Спасибо за внимание!

Под нашими постами периодически встречаются комментарии в духе: «Очень интересно, но ничего не понятно». И, к сожалению, названия компонентов повергают неподготовленного читателя в шок, а иногда даже в депрессию, несмотря на то, что мы описываем их аромат. Поговаривают, что кто-то даже сошёл с ума, прочитав «Ацетилметилтиазол» с экрана телефона.

Что делать? Нужно мыслить как хроматограф, нужно стать его частью и лететь по хроматографической колонке вместе с потоком газа-элюента (гелий сверхвысокой чистоты, между прочим). Но есть и другой вариант.

Нужно, чтобы было и интересно, и понятно? Ух вы ж, наши любители посидеть на двух стульях. Тогда вам к Алёне. В канале «Я вас не слышу!» вы не увидите сложных названий, будь то Изобутилхинолин, Гедион или Этил Мальтол, зато найдёте понятные, простые ассоциации.

А ещё вас ждёт много смешных шуток, которые, кстати, я ворую. Ну потому что очень смешно, и наши чувства юмора очень похожи!

Если бы и правда существовал документально закреплённый статус «эксперт», то Алёна была бы высшим экспертным экспертом (ВЭЭ), поскольку она закончила Грасский Институт Парфюмерии (GIP). Наш ВЭЭ сотрудничает с огромным количеством брендов просто потому что она классная.

Алёна общается с читателями, поэтому вы смело можете сделать ей комплимент. Мы разрешаем. Ну и, конечно, задать вопрос или просто поболтать.

Ещё думаете, подписываться ли на Алёну? Тогда мы скажем вам, что это самый крупный телеграм-канал о парфюмерии, без малого, 30 тысяч подписчиков.

Кто уже читает Алёну – делимся своими любимыми постами в комментариях.

Мало кто знает, но это фото из ноготочечной «Коза». Алёна стоит рядом со мной, я ей что-то рассказываю и показываю (возможно, свои куски творчества), в то время, как мне делают маникюр.

Вы долго просили сделать обзор на какой-нибудь Amouage. У нас их не было (за исключением Memoir, который мы сравнивали с подделкой тут). Но всё изменилось, когда народ огня развязал войну читательница Наталья прислала нам женский Sunshine вместе с классными фото.

Sunshine – османтусовый солифлор (то есть полностью посвящён османтусу). А это значит, что вся композиция строится вокруг одного доминантного аккорда. Если османтус – это ёлка, то на эту ёлку навешиваются как игрушки остальные аккорды, придавая характер и разные оттенки османтусу. А ещё это шипр: лёгкий белоцветочно-травянистый старт постепенно съедается сердцем из горького зеленоватого османтуса, пока не выходит на сухую мрачную древесную базу; прекрасный пример развития контраста. Османтус тут очень табачный, танинно-чайно-горький, белоцветочный. Его шершавая замшевость напоминает кожурку подсохшего персика, а лёгкая лактоновость – молочную мякоть свежего миндаля.

Костяк аккорда османтуса сделан вполне заурядно: сочетанием розово-гераниевого Цитронеллола, персиково-молочного Декалактона-гамма и чайно-древесного Ионона-бета. Украшают османтус замшевый Кашмеран, хрустяще-яблочный Вердокс и кожано-травянистое масло полыни бледной.

Верхний белоцветочный аккорд состоит из эфирного масла цветков магнолии, капли на бочку (около 0,02%) абсолюта жасмина, но это всё же больше, чем мы видели в Саваже. Прозрачную свежую лепестковость даёт Этил линалоол, а Лиффаром подчёркивает зелёный, слегка овощной аспект живых цветов. Бакданол используется для придания сливочности белым цветам, это единственный сандаловый материал, который слышно с самого старта, именно поэтому он так хорош в верхних белоцветочных аккордах.

Бакданол даёт сливочность не только белым цветам, но и миндальному аккорду, который проявляется, когда белых цветов уже нет. Основа миндального аккорда – сочетание Кумарина, Гелиотропина и Бензальдегида. Из этих же компонентов мы могли бы сделать и вишню (как, например, в Lost Cherry), но тут их залили Бициклононалактоном – более жирной версией кумарина и аккордом молочной ванили, который состоит из Ванилина и Этил Ванилина. Получился миндаль.

Аккорд табака пересекается с аккордом османтуса благодаря танинно-древесному Ионону-бета. Кедрамбер – тело табачного аккорда, сочетает в себе идеальный баланс между амбровым и древесным характером, текстуру табачной крошки сделали амбродеревяшкой Тимберол, а резкую ноту табака, пронизывающую всю композицию, сделали Дамасценоном. Тобакарол, который пахнет пустым портсигаром, завершает аккорд, подчеркивая пряную часть табака.

Шипровая база сделана на трио ветиверового Ветиверил ацетата, сухого древесного Эвернила, который даёт ноту дубового мха, эфирного масла сыти (Nut Grass, Cyperus Rotundus), которое сочетает в себе тяжелую древесность, смолистость и кожаность.

Амуаж не забыли про секрет успешных духов: 26% Гедиона и 26% Изо Е Супер.

Шо по Амуажам? Что любите, носите из марки?

Сейчас будут страшные ассоциации – читайте на свой страх и риск. За обмороки копирайтер ответственности не несёт.

Кадило потухло в фамильном склепе, Бог покинул это место с последним кольцом дыма благовоний, солнце больше не будет светить. Но это не значит, что тут темно. Мрачно, зловеще, но огни восковых свечей горят необычайно ярко. Пришло время мертвецов.

Так случилось, что Месье – любимые духи и копирайтера тоже. Это лучшие пачули в парфюмерии, по его скромному мнению. Алкогольный старт, который постепенно плесневеет. Теплая уютная ванильно-смолисто-мускусная база. Что ещё нужно для счастья?

Сколько может быть пачули в пачулиевых духах? Ну, наверное, 10 или 20% достаточно… но только не для Бруно Явановича. Потому что в Месье он налил 46% пачули. Твою ж мать! Это какая-то нереальная дозировка. Думаю, больше пачули мы не увидим нигде. Пачули тут не простые, а золотые, с пониженным содержанием терпена Гвайола. Их как-то специально обработали, но это не Клиарвуд и не Акигалавуд (ферментированные пачули). Пачули сгладили жирно-пудровыми иононами: Метил иононом-гамма и Метил иононом-альфа. Пачули не обладают сами по себе хорошей диффузией, то есть достаточно тихие. Чтобы сделать их громкими (и Атласский кедр) нужен амброво-древесный материал, причем в большом количестве. На эту роль прекрасно подошёл Амберэкстрем, который пахнет сгоревшим ненадутым шариком и анималикой.
Гаитянский Ветивер дал Пачули смолистость в базе.

Алкогольный аккорд сделан на сочетании кожано-шафранового Шафралеина, красно-ягодного, ромового и кожаного Лабдамата. Последний часто используется, чтобы заставить лабданум звучать в верхах. Этил 4-Метилвалерат даёт алкогольному дрожжевой аспект. Пряную часть Шафралеина поддержали мягко-древесным кардамоном и Коричным альдегидом, который пахнет восковистой корицей. Танжерин тут очень хорошо вошёл в алкогольный аккорд. Да так хорошо, что мы стали слышать эту алкогольную часть в самом материале. Мускус Тоналид, благодаря своему землистому звучанию, подчеркивает табачность пачули, и делает их «красноватыми», готовя к розовому аккорду.
На этом все. Всем хороших выходных.

Ладно, не всё. Тут есть несколько странностей. Во-первых, тут 3% какого-то ванильного материала, которого нет в нашей базе. И им пахнет в базе. Во-вторых, тут есть микродоза жасминового аккорда, который состоит из 0,02% абсолюта жасмина, 0,2% Гедиона и 0,01% прозрачно-белоцветочного ДМБЦ. Абсолют розы в дозировке 0,1%. А ещё 0,1% эфирного масла Сандалового дерева. В сандаловых композициях масло сандала теряет своё звучание при любом чихе, а тут 46% Пачули. ЗОЧЕМ? Зачем оно тут вообще? Ну, во-первых, это красиво. Наверное…

🔥🔥🔥 Конкурс!

Угадайте, в каких духах (из завтрашнего поста), вышедших за последние 10 лет, содержится 2,5% абсолюта ириса?

Это очень дорогой материал, который мы первый раз встретили в современных духах в таком количестве.

Один человек может назвать не более трёх духов!

Победитель получит ПОДДЕЛКУ Soleil Blanc с фото и набор фирменных пробников от Xerjoff.

Отправляем строго за свой счёт почтой России и туда, куда дойдёт. Победитель должен быть подписан на канал.

Всем удачи!

P.S. Те, кому я уже рассказал, не участвуют (ну пожалуйста).