Мы снова встретились. Словно вечность прошла. А может она и прошла.

Я носил Chanel N5 едва ли раз пять за всю жизнь. И всегда в качестве ироничного контраста самому себе, не всерьез. Один из них — наш с мамой парфюмерный даббл дрессинг. Мы поехали в театр. Она попросила чем-нибудь ее надушить, и я показал на флакон Пятерки. «Я никогда не носила Номер 5 — сказала она — он всегда казался мне слишком тяжелым, но давай попробуем, интересно же.» Нужно было видеть ее глаза, когда после того, как она несмело надушилась, я взял флакон из ее рук и щедро распылил по воротничку своей рубашки.

— Он же женский!
— Мам.

Помню, как странно чувствовал себя в тот вечер. Паззл не складывался. Я чувствовал себя неуместно. Мне хотелось Encre Noire. Выйдя из Александринского, мама сказала:
— Мне не понравился аромат с себя, но ты пахнешь очень красиво.
— Абсолютно то же самое я хотел сказать тебе.

Теперь мы оба носим Iris Poudre Frederic Malle, и у нас полное взаимопонимание в этом вопросе. А еретических реплик «он же женский!» я больше никогда от родного человека не слышал.

Что же касается Пятерки, то я люблю ее. Искренне. И как поп-культурный феномен, и как парфюмерную работу, и как потребитель. И именно она дала мне сегодня пищу для размышлений. А точнее — запустила мыслительный процесс о классических формах.

Пятерка — вечная классика. Но может ли классика не быть вечной? Ведь в самом ее определении заложена вневременная актуальность. А показатель актуальности выражается, что бы там ни говорили, только в денежных единицах, больше ни в чем. И Пятерка — один из немногих ароматов, которые спустя сто лет не только почитаемы парфюмерными профессионалами и энтузиастами, но и до сих пор коммерчески успешны. По-настоящему успешны.

Да, я хочу сказать, что важным признаком живой классики является для меня эволюция формы аромата, актуализация под современные требования и ожидания аудитории. В жизни Пятерки случались падения и так-себе-выпуски (думаю, Галя и Катя всё об этом знают и заглянут к нам в комментарии, если что), но аромат до сих пор живой, а не просто немертвый. За век он несколько раз изменялся, не говоря уже о разных формах выпуска и концентрациях, но всегда оставался Пятеркой.

Так получилось, что я знаю множество выпусков Chanel N5: от музейных до самого последнего. И я действительно называю это эволюцией формы. Моя любимая версия — как раз это лимитированное издание 2018 года в рубиновых флаконах, потому что аромат в этом издании гладкий, светлый, сандаловый, светящийся, сладко-косметический и цветочный. Дух древности вышел из этого чата. И в то же время это моментально узнаваемая Пятерка, со всеми своими альдегидными маркерами и мускусно-ирисовыми флагами. Почему так? Потому что способы обработки натурального сырья эволюционируют тоже, не говоря уже о возможностях современной парфюмерной химии. Безусловно, новое сырье обновляет форму, оставляя суть неизменной, но не меньше работы лежит на парфюмере и креативном директоре, которые должны сделать эту форму актуальной. Хотя секрет долголетия классических ароматов не только в содержимом флаконов. Он еще и в маркетинге. Возможно, даже в большей степени. Маркетинг должен быть актуальным также и соответствовать статусу композиции и на рынке, и в историко-культурном контексте.

И когда лицом Пятерки стал Брэд Питт, я понял, что эти ребята знают, что делают. Они держат статус продукта на должном уровне, аккуратно подогревая к нему интерес мягкими провокациями и не забывая окружать его банными и уходовыми линейками, не выходя за рамки концепции. А когда в 2017 году вышел до дурноты красивый N5 L’Eau, то все сомнения в том, что жить аромату еще, как минимум, столько же, испарились.

Резюмирую вышесказанное: классический аромат остается жить, пока он сохраняет за собой ольфакторную актуальность и статус поп-культурного феномена.

А что я вообще сказать-то вам хотел с самого начала? А. Очень. Вкуснинькая. Парфюмка. Нраица. Особенно в сегодняшнюю серость и дождь. Нюхайте быстрей, если еще нет. Но с кроватей сильно не подрывайтесь, а то простыни кашлатиться будут.

Хороший нейминг делает половину работы маркетолога. Более того, хороший нейминг способен все рассказать, ничего толком не рассказывая, но оживляя и направляя воображение аудитории.

Хотите пример плохого нейминга? Вот он: Narcotic Elixir. Впрочем, любое название, где есть слова “narcotic” и “narcotique”, — опознавательный знак очень ленивого маркетинга. Потому что примерно всё, что имеет в парфюмерных именах связь с веществами (Франк Бокле, привет!), воспринимается рынком с распахнутыми кошельками. Эффективно? О да. Но эстетика искусства не стояла здесь даже рядом. Дешевое читерство. Про «эликсир» я даже говорить не хочу и искренне считаю, что это слово в парфюмерии необходимо запретить.

Однако во флаконе Narcotic Elixir — красивое. Это удачный и хорошо сбалансированный идейный наследник сразу двух ароматов: Promise Frederic Malle и Rose de Russie Tom Ford.

В начале он яблочный, сухой, шипучий, яркий и динамичный, но не такой напористый, как Promise. К тому же роза в композиции появляется сразу же и контрастирует яблоко, окрашивая его в красивый розовый цвет. Что там было про бедро испуганной нимфы? Оно.

Спустя время фруктовая часть утихает и сменяется сочетанием изобутилхинолиновой кожи и медицинского уда. Роза немного истончается, светлеет, а нимфа восстанавливает самообладание и идет по своим делам. Nacrotic Elixir становится более серьезным, мрачным и элегантным.

На розе нужно остановиться подробней. Во-первых, роза занимает роль первого плана. Она хорошо выражена и детально прописана. И если в Promise она встроена в бальзамический блок и ближе к гербарию, а у Форда зеленей и изящней, то здесь она сливочная и восковая. Роза с буклями. Роза, близкая к классической, олдскульной. И ее взаимодействие с современным (пусть и избитым) древесным аккордом создает в аромате правильное напряжение и дуальность, пускает по пластиковым венам ориентального голема электричество. Идейное наследие Rose de Russie заключается собственно в том, что Narcotic Elixir демонстрирует очень похожую и красивую сандаловую рифму — благовонную, яркую, шелковистую.

Мне нравится такой незамысловатый, но эффективный художественный приём, потому что он сопровождает аромат до самого финала и остается там, сливаясь со спокойным, чуть сладковатым, плавящимся бальзамическим аккордом и незаметным до этого самого финала дубовым мхом. Нет, он не новый, много раз отработанный, но каждый раз получается красиво.

И вообще аромат красивый: правильный, без вихляний и внутреннего поиска. Дымная кожа, огромная розовая роза какого-то винтажного сорта на пике цветения, благовонный сандал и сладость храмовых смол. Будет хорошим другом, если любите кожу и розу, комфортным способом войти в эту тему или интересным знакомством, если ни то ни другое вам не близко. Красиво. Нравится.

А название… да Босх с ним. (Босх бы ему реально, кстати, не помешал) Главное, что можно свободно купить в России.

Как же, блядь, тупо. Кладешь 60 граммов бергамота — композиция не пахнет. Кладешь два — привееееетиииикииии.

Парфюмерия, ты в своем там уме вообще? Жизас Крайст.

Всем, кто пытается припомнить мне, что я обещал открыть продажи нового гедониста месяц назад: я. переделываю. композицию.

Искренне думал, что аромат закончен, и радовался этому. Закупил сырье для концентрата. Но одним прекрасным (ужасным) утром, буквально за день до открытия предзаказа, я понял, что он мне не нравится. Он недостаточен. Это не настолько красиво, чтобы я захотел подписать его своим именем и уж тем более показать вам.

Вся формула пущена под нож, вплоть до ключевого аккорда. Перекраивать пришлось буквально всё, изменяя пропорции ингредиентов, балансировочные и филлерные материалы. И результат до сих пор меня не устраивает. Я чувствую, что кручусь где-то рядом, очень близко, но мне чего-то не хватает. Может знаний или умения. А может быть я вообще фантазирую тут о том, на что нероли и флердоранж не способны в принципе.

А еще мне не дает покоя красота Neroli Outrenoir Guerlain.

Конечно, я закончу аромат, рано или поздно найду необходимые материалы и их пропорции, но пока что разработка в штопоре. Возможно, мне стоит переключить внимание на что-то другое. Если не закончу в августе, то перенесу на следующий год. А то ваш кредит доверия имеет слишком высокую ценность.

А вы знали, что у Жан-Клода Эллена два лица? На одном глаза с дальнозоркостью, на другом — с близорукостью. И то, что с дальнозоркостью, постоянно улыбается его фирменной лучезарной улыбкой, и именно его он использует в толпе поклонников и на многочисленных мероприятиях. Лицо же с близорукостью не улыбается никогда. Оно задумчиво и угрюмо. Эллена использует его в повседневной жизни. С таким-то он и попался мне на улице, никак не отреагировав на мое восхищенное “bonjour Monsieur”.

А рассказал об этом Фредерик Маль, с которым мы снимали рекламное видео для его нового аромата Œillet Divin (Божественная гвоздика). К слову, для этого видео нам прислали из Gucci невыносимо красивый пиджак из черного бархата (чрезвычайно мне идёт), вышитый маленькими гвоздиками из алого шелка.

И это была самая адекватная часть утренних снов. Потому что во второй я нес на руках через реку мою клубничную лису. Чтобы она лапки не намочила. ♥️

Давайте теперь про реальность. В ней тоже много несостыковок, удивлений и сюрпризов.

Пару дней назад приехал флакон Never 2 Oud от французского бренда La Sultane de Saba. Понимаю, почему все остальные играют во «францию», но не понимаю, почему «франция» иногда играет во всех остальных, но уж как есть. Название Never 2 Oud при этом выглядит вполне по-американски и на русский его можно перевести как «Уда много не бывает». Кажется, именно этим правилом руководствовалась нишевая парфюмерия с конца нулевых и до середины 2010-х. Но теперь за окном 2024, и мы знаем, что уда действительно много не бывает, потому что мало где его аккорд воссоздают более или менее достоверно, и еще меньше уд используется в виде натурального сырья.

Never 2 Oud стоило бы назвать Never 2 Amber. Ну или Fuck that Oud, если вы Том Форд. Но Томас Карлайл не имеет никакого отношения к La Sultane de Saba.

А Never 2 Amber, потому что это ванильно-древесная амбра с розой и шафраном. Причем древесная часть не удовая, а отчетливо пачулевая. Дымность и пряность от ванили создают эффект прогретой древесины за секунду до воспламенения. Роза же, появляющаяся в компании мускуса и шафрана, кажется сухой, табачной, сливовой и очень медовой. Причем мед здесь выраженный и отчетливый — сладкий, восковой, бальзамический и абсолютно не животный. Он похож на мед из бензоина или толуанского бальзама, которые с высокой долей вероятности в формуле также есть. Акцентирую особое внимание на мускусе. В Never 2 Oud овердоз Галаксолида — белого мускуса с оттенком роз и красных ягод. И он работает с первых секунд. Красивый, круглый, шелковистый, немного матовый, он мог бы стать прекрасным началом для композиции в стиле косметического уда (хорошее, кстати, направление, перспективное), но не стал. Из него проросли роза и шафран, а затем и все остальное. Да, он хорошо ретуширует, скругляет и смягчает неровности и шероховатости, но это все равно цветочно-ориентальная амбра — сладкая, бальзамическая, чуть шоколадная и тягучая, как патока. Плохо ли? Вовсе нет. И запах лично для меня приятный. Скучно ли? О да. Это хорошо исследованный и отработанный жанр, который был в моде как раз в середине десятых.

А теперь о флаконах. От бренда La Sultane de Saba я ожидал чего угодно богатого, яркого, витиеватого и блестящего, даже блистательного, но уж точно не лабораторных флаконов, беззастенчиво передающих явный привет Le Labo, увенчанных деревянными стопперами. А тут как раз они, в коробках из коричневого картона и названием бренда, написанным аббревиатурой — LSDSlab.

Ребята, это так не работает и работать не будет никогда. И если сама композиция ровная, гладкая, понятная и вменяемо сбалансированная, пусть и за счет мускусных передозировок, то все остальное в контексте названия бренда и содержимого флакона выглядит, как минимум, странно. Если честно, мой внутренний эстет бьется лицом о дубовый стол. В мире есть вещи, которые невозможно изменить. Традиционное лицо классической ориентальной парфюмерии — одна из них. И тем более таким неизящным способом — помещением ароматов в стоковое «лабораторное» стекло и дешевый крафт, словно какие-нибудь экосексуальные скандинавы.

Кстати, а как произносить название бренда на русском? Султанка Сабы? Султанша? Султанесса? Вопросы, вопросы. Где найти на вас ответы, ответы?

P.S.: любителям сладких цветочных амбр попробовать Never 2 Oud все же стоит. Приятное.

P.P.S.: при недостаточном количестве реакций под этой записью я перестаю делать критику, будете сами носом по всему новому водить)

Чего вы делаете там?

Я половину дня слушаю радио Маяк и думаю о том, какую роль в моей жизни играет Парфюмерная Инквизиция. И переименовал бы её уже давно, честное слово, но подходящее название так до сих пор ко мне и не пришло.

Зато приходят люди. Я познакомился со множеством прекрасных особей рода человеческого благодаря каналу. И некоторые из тех, кто написал мне однажды в личку, чтобы просто поговорить или купить свой первый/третий/восьмой флакон Гедониста, остались. На время или насовсем. Канал создал вокруг себя целое сообщество, которое существует уже абсолютно отдельно от меня, но мне до сих пор приятно осознавать свою причастность к нему. Этот канал стал моим фильтром между внутренним и внешним миром, подушкой безопасности, тиндером, психологом, другом, дневником и рабочим местом. Он дал мне практически все, что у меня сейчас есть. И если бы я даже очень хотел, то не смог бы его переоценить.

Но что такое Парфюмерная инквизиция? Собрание медиаматериалов? Да, конечно. Но они — лишь условие и причина. Следствие — это вы. Парфюмерная инквизиция — это вы. Единомышленники и соратники. И я прекрасно осознаю, что я — персонаж на любителя, но вы здесь и это значит, что вы разделяете мои взгляды на красоту и мир. Спасибо вам за это.

Сколько ярких, талантливых и красивых людей просочилось в мою жизнь через этот тонкий фильтр. Среди них есть даже знаменитости: актеры, живописцы и блогеры. А радио Маяк я сегодня слушаю, потому что недавно Невинный Клинок угодил в сердце Дмитрия Скворцова — настоящего, профессионального философа, кандидата философских наук.

Меня всегда отпугивала в философии ее вербальная, понятийная сложность, но человек показал мне, что философия может быть понятной, может быть интересной и захватывающей. И она может быть красивой, потому что у Димы есть все внешние данные, чтобы надолго поселиться в наших наушниках или на экранах. Искренне считаю, что красивые люди все делают привлекательней и интересней.

А еще у него есть собственный телеграм-канал, где ссылками выложено множество его эфиров. И это отличный способ с пользой и удовольствием провести время. На ниве философских аспектов парфюмерии и их связи с классической философией Дима делает шаги тоже. И я хочу в этом его поддержать. Он ни о чем меня не просил и даже не знает, что я так сделаю. Но это мой способ отблагодарить человека за труд.

Так что вот вам ссылка на канал и вторая — на конкретную запись о том, где собрано множество подкастов и радиоэфиров на самые разные житейские и философские темы. Наслаждайтесь. А тебе, Дима, спасибо за прекрасно приготовленную и изящно поданную пищу для оголодавшего ума.

P.S.: Видосы на ютубе сами сможете найти) Хороших выходных 🖤

Сегодня развлекался в спортзале с Hot Octopuss Cologne Mugler.

Много раз слышал, что людям он пахнет… ХОЛОДИЛЬНИКОМ. Но лично у меня такой ассоциации аромат не вызывает, хотя я понимаю, о чем они.

И это интересный момент, чтобы обсудить. Вернее, чтобы напомнить нам всем, как мозг воспринимает и обрабатывает запахи. Мозг очень ленив. Ему не нравится получать и усваивать новую информацию. Он радостно подкидывает нам обонятельные иллюзии, даже если в его базе данных есть лишь что-то отдаленно похожее. Иными словами, если бы знакомство с Hot Cologne состоялось раньше знакомства с запахом холодильника, то значит ли это, что холодильник пах бы Hot Cologne?))) Да, вполне вероятно. Это может работать в обе стороны. Но чем проще запах, тем лучше он запоминается.

Hot Cologne сложный. И этот эффект холодильника достигается в нем сочетанием материалов апельсинового цвета, в частности петитгрейна и нероли, и аккорда кофе. И название свое аромат получил как раз из-за кофе.

Это своеобразный парфюмерный оксюморон, потому что мы привыкли, что одеколоны всегда свежие, чистые, прохладные и искристые. В них много цитрусов, мускуса и ароматических трав. И идея контрастировать классическую конструкцию одеколона полноценным аккордом черного кофе кажется мне близкой к гениальной. Но дело всегда в балансе. И здесь он отличный. Цвета и оттенки композиции не густые, а полупрозрачные, легко воспринимаемые, благородные. Все на своих местах: и нероли, и петитгрейн и флердоранж с мускусом, и даже дигидромирценол, но черный кофе изменяет их логику, как однажды это сделала мирра в Neroli Outrenoir Guerlain. И это не просто свежо с точки зрения запаха, но еще и свежо с точки зрения жанра. Аромат больше не кажется легкомысленной водой для освежения в течение дня. Он сложный, благородный и его интересно изучать. Закончится все, как и всегда, мускусом с цветами апельсина, но сердце выдает череду контрастов, переходов и смыслов.

На спорте вел себя хорошо. Красиво. Вежливо. Летел достаточно интенсивно, не искажался, не подкидывал неприятных сюрпризов. Приятных, впрочем, не подкидывал тоже. Но стабильность — именно то качество композиции, которое я особенно ценю. К сожалению, как и все колони, он не такой плотный, чтобы закрывать летавший по тренажерному залу дух Fleur Narcotique, но Fleur Narcotique, знаете, и не Баккара. Его и в зал можно, и на яхту заказать.

Недооцененный аромат. Великолепная парфюмерная работа.

Забыл же я вам сказать, что сегодня в 21:00 по Москве выйду в прямой эфир в Телеграме.

У меня есть для вас две темы. Но выбрать нужно только одну.

1. Фуризм и ретрофутуризм в современной парфюмерии.

2. Ароматы на тему розы (у меня их много)

Все флаконы будут из моего личного гардероба, то есть со знаком качества.

Эфир будет длиться где-то час. Тему выбирайте в комментариях. Не хочу вешать голосование. Хочу, чтобы вы галдели)

Футурозовый прямой эфир. Запись.

Тот, кто читает меня давно, знает, что у меня проблемы со сном. Всю жизнь. С детства. Не то что бы я спать не могу, нет. Сплю отлично. Люблю, умею, практикую. Проблема в том, что сплю я днем. Потому что сова, посланник тьмы, ужос, летящий на крыльях ночи — как угодно, нужное подчеркнуть. Для меня естественно и нормально ложиться в 7 утра. И если 10 лет назад спать ночью меня заставляла необходимость вставать утром на работу, то после того, как я сделал парфюмерию своей жизнью, уже решительно ничто не могло встать между мной и благословенной тьмой.

Однако мир живет под солнцем. И эти вечные врачи, фитнес-тренеры, но главное — моя мама, все они, как один, говорят, что спать надо ночью, чтобы дольше оставаться здоровым и молодым. Короче. Всю жизнь я провожу в борьбе с режимом сна. Был даже на консультации у сомнолога. Он сказал, что если я не хочу спать по медицинским рекомендациям, то могу не спать, но должен обеспечить себя всякими специальными лампами. В общем, морока. Я забил.

Но не забил на борьбу с тиранией ночи. Ложиться до часу, просыпаться не позже 10 — вот и всё, что мне нужно. Откуда мне было знать, что о таких, как я, уже позаботились целые команды разработчиков во главе с врачами? В общем, неделю назад мне привезли утяжеленное одеяло от Beauty Sleep. И это разделило жизнь на до и после. Я серьезно. Знали вы, что поехавшего от стресса человека нужно крепко обнимать, чтобы ему стало полегче? Так вот утяжеленное одеяло делает то же самое. Давление, которое оно производит, сравнимо с объятиями. А это значит повышение выработки серотонина и снижение уровня кортизола на протяжении многих часов. Где ты было, одеяло, когда в 2020 году я чуть не закончился от кортизоловой бури?!

Впрочем, буря миновала. И теперь эта тяжелая (В прямом смысле слова. Мое двухспальное весит 9 килограммов!) артиллерия помогает мне наладить режим. И знаете что? Я проснулся сегодня в 8:30 (ну и лег в полночь) свежим и отдохнувшим. Засыпание практически моментальное. За ночь вставал только один раз, хотя в период налаживания режима ночной сон для меня тем и плох, что я постоянно просыпаюсь. В целом это как будто на тебя сверху ложится большой, сильный, теплый и заботливый кот. И закрывает собой от любого невменоза внешнего мира.

Теперь про эргономику и эстетику. Одеяло технологичное. В качестве утеплителя — 4 слоя дышащего холлофайбера, 3 слоя со стеклянными микрогранулами, которые и создают эффект давления, а вишенка на торте — два слоя тенселя. Впрочем, тенселем меня не удивишь, потому что я сплю только на нем последние четыре года. И он нравится мне больше, чем шелк, потому что я из тех, кому вечно то жарко, то холодно, то прыщи. Если вы не знакомы с тенселем, то готовьтесь получить свой лучший опыт сна. К сожалению, пока у Beauty Sleep нет для нас тенселевых пододеяльников, но спать можно и без него, потому что одеяло спокойно стирается в машинке. Зато у них есть промокод на скидку до 22% на все одеяла и 7% на все остальное на сайте. Всего-то и нужно, что ввести в соответствующем поле три буквы INQ.

Очень вовремя ребята из Beauty Sleep, появились, конечно. И если бы даже мне дали это одеяло всего лишь протестировать, то после второй же ночи я купил бы его за полную цену, не моргнув и глазом. Было бы одним из лучших моих вложений. Как воздухоочиститель Дайсон.

Чуть не прикрепил вам вместе с изображением флакона фотографию из раздевалки фитнес-клуба. Хорошо, что вовремя заметил.

Неважно. Что я хотел сказать? У меня, кажется, новый флакон — Roses on Ice by Kilian. В 2021 году ко мне попали все ароматы этой коллекции, но я от них избавился в приступе расхламления. А вот «Розы на льду» оставил на подумать. Прошло три года. Подумал. И не понимаю теперь, почему сразу не поставил его в гардероб. Много вы знаете парфюмерных белых роз? То-то же. Я вот вообще знаю всего одну — эту. И роза эта свежая, чистая, прозрачная, в каплях цветочного пота. В ней нет ни ягодного, ни цитрусового, ни медового, ни табачного, ни металлического оттенков. И сладости в аромате ни грамма. Вместо нее — ровное, глянцево-зеленое, сияние фиалкового листа, с помощью материалов которого парфюмер Франк Фёлькль воспроизводил ноту огурца, а получил кожу от Hermes (у нее особенный аромат). Нет, огуречный оттенок здесь, конечно, есть тоже, но он такой парфюмерный и функциональный, что не слишком выделяется. Да и кому вообще нужен огурец?

Что же касается самого джина, которому и посвящен Roses on Ice, то я не определяю никакой алкогольности, но чувствую эссенцию можжевеловых ягод. Композиции не хватает терпкости, чтобы иллюзия джина обрела жизнь. Над терпкостью как будто пытались работать, но черный перец, увы, не справляется. Зато очень красиво встраивается в композицию и дополнительно освежает розу. Эффекта льда я не обнаружил тоже. Композиция не холодная, но прохладная, словно бокал с разбавленным содовой французским джином Generous Azur стоял несколько часов забытым на барной стойке.

Невинный Клинок Hedonist немало вдохновлен этим ароматом, несмотря на то, что первые его прототипы появились в 2017 году. Но после знакомства с Roses on Ice я понял, какая текстура должна быть у моего аромата. Подрезал пару художественных приемов (у старших коллег учиться никогда не зазорно) и на их основе создал свою конструкцию, углубив все зеленые аккорды и заменив розу на более подходящий мне тюльпан.

Roses on Ice очень хорош сейчас, когда тепло и влажно, потому что кожаный аккорд развивается в нем наиболее полно и элегантно. А роза, будучи белой и бледной по сути своей, буквально поёт. Нужны ли мне еще причины, когда у меня нет ни единой белой розы? Нет, конечно. Добро пожаловать на главную полку моего дома, прекрасный.

Знали же вы, что lime и lime — это лайм и липа, да?

Причем в одном и том же языке — английском. И даже если я захочу сказать lime-tree, чтобы обозначить дерево, дающее плоды лайма, то у меня не получится, потому что lime-tree — это и есть липа, как и linden. А вот дерево, дающее зеленые цитрусы, чей сок идеален для приготовления роскошной пятничной Маргариты, так и называется "lime" без всяких там "tree". Но все равно найдется тот, кто не поймет, что имеется в виду, и украсит пятничную Маргариту цветами липы. А чего, красиво, кстати. В общем, во избежание всяких разных казусов и Маргариты с липовым цветом, стоит убояться использовать слово "lime" с середины июня до середины июля, esli vy iz Anglii.

Какой бардак... А от “lime flower” у меня вообще летит операционка.

Имена и статусы брендов, имена ароматов и парфюмеров, их создавших, внешний вид упаковки и цвет жидкости во флаконах, всё это — часть маркетинговой кампании. Всегда. В ста процентах случаев. Это способ взаимодействия с максимально возможным количеством органов чувств аудитории. Попытка сделать так, чтобы мы побежали на кассу, роняя слипоны и эспадрильи, ну или что вы там предпочитаете в это время суток.

Поэтому я стараюсь ничего не читать про ароматы и не знать их стоимость прежде самого знакомства. Люблю чистый эксперимент. А еще лучше относиться к бренду предвзято и скептически, намеренно искать в нем раздражающие факторы. Прямо как у меня с M.INT.

Правда, в случае с M.INT наше знакомство имело еще и отягчающий фактор — бутылку кремана. Не на столе, не в бокале. В голове. Обоняние при таких обстоятельствах значительно искажается и начинает выкидывать глитчи.

И рассказываю я все это лишь для того, чтобы подвести к главному — их Vibrant Scent за мгновение уничтожил все преграды. Но не разбил их, а мягко растворил. Изящно развеял высоким, почти хрустальным голосом розового перца, купающегося в перьевых облаках белых мускусов.

Какой красивый здесь мускусный аккорд! Он не телесный, но косметический. Не пудровый, но шелковистый и гладкий. Абсолютно не мыльный, но чистый. Чистый и искренний. Сливочно-нежный, с мягкой и бархатистой кедрово-сандаловой оторочкой. Белая мантия, на которой бледным золотом вышиты лилии.

Vibrant Scent напомнил мне о бабушкином креме, которым пахло ее лицо, когда я целовал его перед сном. Он напомнил мне о её уютной квартире, всегда идеальном постельном белье и ночном летнем ветре, прокрадывающемся сквозь заросли бежевых мальв прямо в наше окно.

В композиции нет ни напора, ни яростного стремления благоухать во что бы то ни стало. Она медленно плавится на коже и зависает над ней прозрачной дымкой. Сколько в ней трогательности и нежности, сколько милых воспоминаний.

И к технической части композиции у меня тоже нет ни одной претензии. Это великолепный, очень правильный вайт маск. Современный, стильный, и стройный. Никакого отвлечения внимания на ненужные детали, отличная работа с фруктово-бальзамическим розовым перцем и сандалом, контекстуально вменяемый древесный аккорд. Контрастов, как и какого бы то ни было развития у Vibrant Scent нет, но именно своей монолитной конструкцией он и хорош, потому что в сложном беломускусном аккорде уже всё есть. Дополнительных подсветок просто не требуется.

И пахнет он настолько элегантно, что я послезавтра надену его в спортзал. Пусть богачки примут меня за своего.

Нравится очень. Хотел сказать, что хочу флакон, но без театрального содрогания я на флаконы M.INT смотреть не могу. Так что у меня тревел-набор. Мне хватит. А всем любителям косметических белых мускусов — must. Хотя бы try.

P.S.: ахахахах, телеграм воспринял название бренда как адрес. Не идите по ссылке. Или идите. Там все равно мертво и пусто, как в моей голове по утрам.

Говорят, желания, граничащие с навязчивостью, — это сигналы нашего тела, сообщающего о своих потребностях и химических дисбалансах. Позавчера я проснулся, потому что мне до искр из глаз захотелось Kinder Pingui. Сегодня — Saint Laurent. Прямо вот до дурноты.

Схватил телефон, начал листать каталог консьерж-сервиса, влюбился в сумку. Но так и не придумал, зачем мне новая сумка. Лежал расстраивался, пока не наткнулся на солнечные очки. Короче. Волки сыты, овцы целы. Очки едут ко мне. Тоже не очень ясно зачем, но хотя бы не сумка. Я не знаю, что ты хотело сообщить мне, дорогое туловище, но с киндер пингви было как-то попроще.

Окей. Сен-Лоран есть, но в то же время ещё нет, а хотеться меньше не стало. Очень вовремя я вспомнил, что в парфюмерном шкафу есть Grain de Poudre.

Я делал подробный обзор аромата на Аромо и полюбил его еще тогда, в год выпуска. На мой взгляд, это одна из лучших работ бутиковой коллекции бренда. И совершенно точно она идеально соответствует тому, что последние годы креативный директор Энтони Ваккарелло демонстрирует на подиуме.

Фактически это фужер классической формы, но его автор — Квентин Биш. И это меняет практически всё. То, как парфюмер подошел к работе с текстурой аромата, вызывает у меня настоящее восхищение. Его задачей было передать ощущение от прикосновения к grain de poudre — черной ткани из шерсти с добавлением шелка, отличающейся особенным плетением нитей. На свету она дает шелковистый блеск, словно зернышки пороха.

Текстильную основу Биш создал с помощью мускусных и ирисовых материалов, а поверх нее аккуратными слоями уложил кориандр, шалфей, фиалку, альдегиды, пачули, лабданум и кумарин, чтобы придать цвет, блеск и остальные характеристики. Уложил в соответствии с традиционной логикой фужерного аккорда, но изменил их форму благодаря созданию контрастных пар. Каркасом для Grain de Poudre служит влажный и стеклянный фиалковый лист, который заполняет все свободные пространства своим ровным и прозрачным зеленым свечением. Однако он не только поддерживает густую ароматику шалфейной зелени, но и развивает полноценный кожано-замшевый аккорд. Такую тонкую и изящную работу с изобутилхинолином придется поискать. Грубую часть кожи также поддерживает кумарин, создающий здесь немного драматичный вишнево-табачный эффект. А нежную подхватывают текстильные мускусы, из-за чего достигается сложный многослойный эффект.

Однако Grain de Poudre не только и даже не столько о коже. Он о сложном взаимодействии элементов и их синергетических связях. Зеленая свежесть в нём контрастирована теплым древесно-бальзамическим аккордом из пачулей и лабданума. Пудровый цветок фиалки — острыми, как лезвия портновских ножниц, классическими альдегидами, а мускусная бархатистая нежность — холодными пряностями.

При этом композиция пахнет очень современно, элегантно и стильно. В ней всего в меру и ровно на тех местах, на которых необходимо. Отличный аромат для повседневного использования при условии, что вам нравятся сложные, дорого пахнущие фужеры без гендерных перекосов. Пара нажатий на кнопку спрея — и вот ты уже немного в Saint Laurent, даже если на самом деле вообще нет.

Я — обожаю.

P.S.: сумка, что растопила мое сердце, — в первом комментарии под записью.

Сегодня в спортзале поймал галлюцинацию. От кого-то очень сильно и красиво пахло Heart of Glass Hedonist — прозрачным, чистым и зеленым ветивером с фруктами и ванилью. Запах разлетался так далеко, что я так и не смог найти его источник. Возможно, и сам источник все это время перемещался, чем доводил меня до дурноты. К тому же я не очень верю в то, что мог встретить собственную работу в зале.

С другой стороны, я не знаю ароматов, которые были бы похожи на него. Разве что Gentle Fluidity Silver MFK, но там по-другому всё.

Поэтому несу вопрос вам, состоятельные кроты: знаете ли вы ароматы, напоминающие вам Стеклянное Сердце?

Если же это было действительно оно, то я очень хорошо потрудился. Возможно, у меня даже был бы повод для кратковременной гордости))