Если и есть в парфюмерии реальная демонстрация понятия «стабильность», то это бутиковая линейка Chanel. Добрался я, наконец, до Comete.

У коллег читал, что парфюмер Оливье Польж снова сыграл на поле Guerlain и выиграл, как это было с предыдущим релизом Le Lion. Ну и я приготовился сравнивать Комету с какой-нибудь нетленной легендой из классического наследия Guerlain.

А вот нет. Зря приготовился. Но давайте по порядку.

Comete — отчетливо ванильный и сладкий. Только его ванильный аккорд не имеет, на мой взгляд, ничего общего с сигнатурным ванильным аккордом Guerlain. Он почти не бальзамический, абсолютно не дымный, не пряный и ближе к кондитерскому. На старте он тщательно проработан миндальным гелиотропом, который со временем склоняется даже ближе к марципану, чем к горькому миндалю. А вот «жемчужный» аккорд Chanel, который в разных своих формах появился во всех ароматах Les Exclusifs de Chanel, играет здесь основополагающую роль. Он равноценен ванильному и почти неизменным перекочевал из 1957: с тем же ирисом, той же фиалкой и альдегидами. Именно они делают аромат бесшовным и цельнокроеным, превращают его в крем-брюле с миндальными лепестками. А еще в Comete обнаружены цветочные отголоски Misia, которые читаются вполне легко, но не так очевидно, как мускусы из 1957.

И здесь бы нужно говорить о вторичности композиции и ее похожести на некоторые ванильно-пудровые ароматы, но фамильные черты делают аромат не вторичным, а элегантным, не безликим, а мягким. Не скучным, а спокойным и уходовым. И это красиво. Да, не ново. Но красиво: что на блоттере (а значит и на одежде), что на коже.

Ладно, согласен: похож он на L’Instant Magic Guerlain (даже параллельно сравнил), но в L’Instant Magic нет таких альдегидов и мускусов (там другие), а его ванильная сладость все-таки сохраняет, пусть и в урезанном виде, классические черты Guerlain.

Ой, всё, короче. Не будет никакого колоня. В звизду.

Слишком много сил я вложил в балансировку формулы и выведение аккорда светящегося всеми гранями флердоранжа, чтобы сейчас взять и испортить все бергамотом и розмарином. Нет. Не бывать тому.

Кстати, те две идеи, что я придумал, в итоге не сработали. Ни усиление цитрусовой фазы (бергамот, лимон и лайм нарушают температурный контраст), ни введение алифатических альдегидов. Хотя с альдегидами вопрос все же решился и вместо классических (старческих) алифатических я применил современный, хрустящий и зеленый альдегид супра в следовой дозировке.

Зато какая стройная и изящная задумка — соединить в одной формуле все материалы, получаемые из горького апельсина: масло плодов, петитгрейн, нероли и флердоранж. Малиновый зефир и мята никуда не делись, конечно. Не чудовище же я, в конце концов.

В общем, работа завершена. Через пару недель я буду готов открывать предзаказ. Yay.

Валерия Алексеевна зафиксировала для нас одну из шести тысяч бутылок Александра Второго. Когда вся жизнь — череда лимиток и ограниченных тиражей. Ни на что не жалуюсь) Все очень нравится)

Решили открыть эту бутылочку в честь того, что новый аромат Hedonist не только ушел на золото, но еще и название, кажется, получил. Вы же знаете, кто такой Гелиогабал?

Ging, boiz! Парфюмер Le ReNoir Валера Соколов выпустил отличный грин маск. Прозрачный зеленый ревень, розовая вода, мягкий имбирь и косметический мускус. Из-за кажущейся передозировки исо е супера, аромат выглядит и воспринимается как «молекулярный», но текстура его тщательно проработана, а шлейф сложный и тонкий.

Валера, well done.

Словно одной магнолии Фредерика Маля было мало... Но поливать простыни Eau de Magnolia мне не позволяет собственная тревожность, которая, усиливается всякий раз, когда я смотрю на стремительно снижающийся уровень жидкости во флаконе. Удивительно, конечно, что аромат, который я сначала не полюбил и не хотел, стал моим самым частым выбором не только у бренда, но и вообще. Потому что чаще всего я пользуюсь духами, когда иду на тренировку.

Jurassic Flower очень похож на Eau de Magnolia (да и автор у них один), с той лишь разницей, что первый менее древесный и больше про цитрусы, мыло и цветы. Впрочем, цитрусы, мыло и цветы и есть тот самый запах живой магнолии: чистый, свежий и светлый.

Лучшее использование парфюм-ганов — ароматизация текстиля: постельного белья и обивки мебели. Но самое эффективное — ароматизировать шторы, приоткрыв при этом окна, и банные полотенца, пока принимаешь душ. За окном плавится асфальт, но поступающий в квартиру воздух украшает и освежает настоящий цветочный страж.

Понюхал, наконец, новый La fille tour de fer Serge Lutens.

Меня восхищает, насколько бренду безразлично то, что творится в парфюмерном мире вокруг: его модные тенденции, аккорды, материалы и их сочетания, ожидания мейнстрим-потребителя, часть которого мечтает отхватить себе любой производитель, потому что это гарантирует его выживаемость. Serge Lutens как будто алмазно всё равно. Настолько, что я охотно поверю в то, что у руля до сих пор стоит сам Лютанс.

«Дева железной башни» вышла вот буквально на днях, а пахнет так, словно это произошло в середине прошлого века. Не буквально, конечно.

И первое, что нужно знать о композиции, если вы до сих пор ее не пробовали, — она пахнет розой. От начала и до конца. Но это не современная зеленая, хрупкая, прозрачная, хрустальная или фруктово-мускусная роза. Это РОЗА: сладкая, на пике цветения. Ее лепестки буквально сочатся розовым маслом — жирным, восковым, медовым и пряным. В качестве контрастов, конечно, есть немного ягодных и зеленых оттенков, но тот же La fille de Berlin в этом смысле гораздо более современный за счет винной дамасконовой части и зелено-металлического розоксида. La fille tour de fer напротив: мягкий и округлый, барочный и рокальный. Железная башня настолько тщательно натерта маслом болгарской розы (знаю, что для многих из вас оно — первая ольфакторная травма), что больше никогда не будет пахнуть железом даже если это масло начисто смыть. И безусловно La fille tour de fer — солифлор: компанию розе здесь составляет лишь едва различимый мускусный ирис, но и он всего лишь выполняет функцию растушевки финального аккорда и придает композиции парфюмерность.

Стилистически аромат ближе к Lipstick Rose Frederic Malle, чем к La fille de Berlin, хотя никакой явной помадности в нем нет, как нет и элегантной сухости. Ингредиентно же он брат La fille de Berlin, хотя характер последнего отличается контрастом готической холодности и ориентальной яркости. La fille tour de fer проще: это старомодная розовая роза (именно такую можно найти в La Rose Jacqueminot Coty), плавная и правильно собранная. В ней нет ничего модного и остроактуального, но как гипертрофированная ботаническая иллюстрация она красива.

Сейчас приснилось, что я работаю в… ПАРФБАРЕ. Оказывается, в магазине есть офис продаж — отдельный кабинет, где на горячих телефонных звонках сидит целая команда операторов. И я среди них. Но события во сне происходят в «низкий сезон», и телефоны уныло молчат.

Маша, прости, но в моей реальности не вы с сестрой владеете Парфбаром, а Надежда Николаевна. Надежда Николаевна — товаровед в магазине канцелярских товаров, где я работал, когда мне было 20. Человек жесткий, нередко суровый, но внешне очень милый. Продавать ручки и тетради мне приходилось не поштучно за прилавком, а в отделе продаж и оптом. Я сам искал клиентов, сам ездил на встречи и сам заключал договоры. Это был ад, персональный кошмар, унижение и боль. И я мечтал о том, что однажды я перестану кому-то звонить. Все будут звонить мне.

Теперь же, ведя свой Парфбар в светлое будущее, Надежда Николаевна объявляет, что раз никто нам не звонит, то звонить будем мы. Звонить и предлагать духи. Я ловлю паническую атаку, хотя у меня никогда в жизни их не было, и понимаю, что то, от чего я бежал все эти годы, настигло меня вновь. Я снова должен звонить. В противном же случае я потеряю работу. Но хуже всего то, что начальник во мне разочарован.

Я моментально вспоминаю, что у меня вообще-то есть телеграм-канал, и предлагаю Надежде Николаевне сделку: я никому не звоню, но пишу каждый день обзоры на духи из Парфбара, чтобы люди приходили их пробовать и покупать. Она смотрит на меня секунду и говорит, что не верит во все эти новомодные методы, однако если я докажу, что это эффективно, то сохраню работу. Я же, понимая, что моя жизнь — снова кусок дерьма, просыпаюсь.
_________

Просыпаюсь и понимаю, что на часах 6 часов вечера. И что нет ни Парфбара, ни Надежды Николаевны, ни отдела продаж, ни необходимости продавать духи методом холодных звонков. Это сон, через который сквозь десятилетия до меня дотянулась прошлая жизнь. И именно прошлое стало теперь моим страхом и ужасным воспоминанием. Зато сейчас я испытываю такую легкость и радость, что едва ли не эйфорию. Я вспомнил, как ровно 10 лет назад совершил прыжок веры в себя и начал писать о духах. И это всё изменило. Навсегда. Тогда мне тоже было страшно, но я впервые чем-то по-настоящему горел и чего-то по-настоящему хотел. 8 августа будет ровно десять лет со дня публикации моего первого материала на Фрагрантике. И да, они пролетели, как день, хотя по насыщенности и яркости событий эти десять лет вполне тянут на целую отдельную жизнь. Позавтракать бы пора…

Я часто сталкиваюсь с дилеммой: писать обо всем парфюмерном, что я пробую, или только о том, что реально, на мой взгляд, стоит вашего внимания. У первого варианта только один плюс — больше контента. Минус же в том, что мне редко что-то нравится, а критику, кажется, вы не особенно любите. По крайней мере, реакций и фидбэка в комментариях значительно меньше, из чего я делаю вывод, что критика не интересна и не нужна, а моя собственная потребность высказываться публично уже давно перестала быть потребностью. Всю мою критику без какой-либо цензуры и стеснения в словах героически принимает на себя Лера. Мне этого достаточно. Поэтому я думаю, что буду приносить вам только отборные зернышки, самые лучшие. (Ну и писать о резонансных запусках, конечно)

И сегодня у нас на обед зернышки фарфорового какао. Точнее, бобы. Сначала я подумал: «какое красивое название Atelier Materi придумали для своего аромата», а потом узнал, что это не они. Фарфоровое какао действительно существует. Его еще называют белым. Редкий сорт, отличающийся от традиционных коричневых особенно мягким и пудровым вкусо-ароматическим профилем.

Но так как какао я пил последний раз в детском саду (бобы, правда, грыз совсем недавно), и вряд ли оно было фарфоровым, то и композицию буду описывать без вот этих «даааа, точно, фарфоровое какао, прямо как сейчас в моей чашке.»

Cacao Porcelana действительно пахнет какао-бобами и в то же время напитком: мягко, округло, немного сливочно и пудрово-сладко. Шоколадный оттенок удивительно многогранный: от горечи классических какао-бобов до нежности белого шоколада. И этот градиент имеет долгое, неторопливое развитие, завершающееся в изящном завитке ванили. К тому же это светлеющий, а не темнеющий градиент. И вся композиция подчиняется логике выцветания, а не сгущения.

Вообще, интеллектуальные гурманские ароматы — один из моих любимых парфюмерных жанров. Он сложный, интересный, но самое главное — дьявольски разнообразный и многоликий. И Cacao Porcelana — достойнейший его представитель. Смотрите сами: аккорд какао буквально увешан близкими, далекими контрастами и противовесами. Здесь и глубокие, землистые, шоколадно-пудровые пачули, придающие древесный акцент и четкость всей конструкции, и сладко-миндальные бобы-тонка, развивающие бальзамическую часть аромата, и даже немного контекстуально сумасшедшего масла и абсолюта бессмертника, которые вместе с темным оттенком коньяка задают кожано-ароматический, пряно-алкогольный такт. Но самое главное для меня в Cacao Porcelana — эффектный и красивый цветок табака. Он идеально встраивается в шоколадные и древесные оттенки, придает нежный, светлый и почти пудровый цветочный контраст, а цепляясь за мускусный аккорд, в котором без труда читаются минеральные штрихи кашмерана, действительно создает ощущение фарфора. И вот это уже не просто фарфоровое какао, а какао из фарфора. (Вы ничего не поняли и всё поняли одновременно)

Cacao Porcelana в последнюю очередь можно назвать легкомысленным и простым. И если издалека так может показаться, то при достаточном приближении обнаруживается множество деталей, соединенных друг с другом по принципу пазла. При этом и заумным, непонятным пис ов артом его не назвать тоже: аромат комфортно и легко носится. И даже к интровертному шлейфу у меня нет никаких претензий. Будь он ярче и длинней — композиция рисковала бы свалиться в вульгарность.

Я так хочу теперь этот флакон. Опять эту вашу парфюмерию покупать?! Но это, конечно, невозможно красиво. Бесчеловечно.

Помните мои страдания по закончившемуся крему для глаз от Tom Ford?

Мой косметолог тогда сказала, что если нужен моментальный эффект, то лучше использовать противоотечные патчи. С тех пор я ими пользуюсь, хотя каких-то особенно эффективных так и не нашел. Ну да, чего-то там увлажняют, подтягивают немного. Как-то держат, короче, зону вокруг глаз под контролем, хотя без вау-эффекта.

Очередные патчи на днях закончились. Закончились вместе с почтовыми пакетами для отправки флаконов Hedonist, губками для мытья посуды и зубной пастой. Все эти бытовые штуки я обычно заказываю на Озоне, чтобы мне просто разом привезли домой. И тут внезапно Озон предлагает в рекомендациях эти патчи. «Какой неизящный, немощный маркетинг — думаю я — мужские патчи.» Причем нигде не написано, что именно в них мужского, кроме черной банки. Нет же никакого ингредиентного обоснования того, что состав именно мужской. Но картинка в карусели поменялась и я увидел, что в составе пептиды и кофеин. А пептиды, как показал опыт взаимодействия с сывороткой Гельтек, — это как раз то, что доктор прописал от отеков. Ну и цена на них просто какая-то смешная. Бренд, правда, мне совсем неизвестный и, как я понял, новый, но рейтинг аж пять звезд. Короче, купил. Смирился со кринжовым маркетингом (скидка 80%, вы серьезно?! Кто в это верит вообще?) и купил.

Отличные оказались патчи. Неожиданно прямо. Действительно разгоняют отеки, подтягивают контур вокруг глаз. И — главное — делают это быстро! Уж точно быстрей, чем всё, что у меня было до этого. Не надо проходить трехнедельный курс ради первого визуально заметного эффекта. На коже не скользят, хотя сыворотки на них щедро, но имеют очень странную, даже какую-то старомодную форму со слишком острым концом узкой части. Я бы сделал их более стильными (например, напечатал бы поверх шрифтом times new roman «я — мужчина») и эргономичными, но как есть. Главное — эффект. И он меня вполне устраивает.

Про эффективность при синяках ничего не знаю, потому что у меня их нет. Но в уголках глаз начали появляться маленькие морщинки, когда я сильно смеюсь. И вот с ними патчи тоже немного помогают, благодаря гиалуроновой кислоте, которая увлажняет кожу. Только нужно отдельную пару на эту часть лица лепить. Те, что непосредственно под глазами, не дотягиваются.

В общем, понравились. Крем Tom Ford (ахахахаха, я только что понял, что он тоже мужской без объяснения причин) они, конечно, мне не заменят, потому что он моментальный и его не надо никуда лепить, но отрабатывают честно: 15 минут — и не видно, как сильно я люблю есть маринованные корнишоны на ночь. Думаю, девочкам тоже подойдет. Особенно готкам-на-руках-колготкам — банка-то черная.

И это… вы же тоже храните свои патчи в холодильнике?

В дверях неожиданно возник курьер с огромным букетом.

«Штоооо?!» — подумал я. Поставил коробку с цветами прямо в коридоре и 30 секунд усиленно думал, смотря на нее ничего не видящими глазами.

Ну конечно! 25 июля же сегодня. День рождения Hedonist. Первый маленький юбилей — 5 лет.

Пять лет мы с вами вместе. Это наш с вами юбилей. За эти годы бренд принес мне столько всего, что я боюсь начать перечислять — не остановиться. Но главное — Гедонист принёс людей, которых я имею честь и гордость называть близкими. Это удивительное, мало с чем сравнимое чувство — осознавать, что то, что ты делаешь каждый день, формирует твою жизнь, сплетает пути и судьбы, дает смысл каждому дню.

С днем рождения, дорогой Гедонист. Виват.

И., спасибо, ты — космос.

Эта природа когда-нибудь доведет меня до дурноты…

Помните Jonquille de Nuit Tom Ford, который пахнет не нарциссом, а жасмином? Нашел же я потом эти жонкили (не нарциссы), которые пахнут в точности как этот аромат. Точнее, мне их нашли.

Теперь вот, пожалуйста — лилии. Лилии, которые не пахнут лилиями, а пахнут сиренью, жасмином и солёными салицилатами, настолько минеральными, что почти Dans tes Bras Frederic Malle. В их запахе практически нет пряного оттенка эвгенола (гвоздики) и они фактически даже не имеют права называться скрепоносными лилиями. Но я почти уверен, что где-то в мире существуют духи, посвященные конкретно этим лилиям. И имя их абсолютно точно содержит название цветка. И все такие «воттафак?!», а они и правда про лилию. Конфуз.

И как вообще ранжировать и классифицировать теперь? Да никак, господи! Если лезть в эти дебри, то можно сломать себе лицо. Лучше я буду просто кайфават. И вы тоже, кстати, так делайте.

Прибирался в парфюмерном шкафу. Нашел флакон Dark Lord By Kilian и понял, что совсем его не помню.

На самом деле это мой третий флакон Dark Lord. Ахахахахахаха Высадились вы с формулировки? Tranquil. Дистрибьютор просто по ошибке присылал мне этот аромат три раза. И каждый раз, когда я предлагал ребятам вернуть флаконы, они отвечали «ПОЩАДИ!»

Щадил. Два флакона подарил, третий же оставил себе.

Я понимаю, почему Gucci Guilty Absolute плохо продается. Его невозможно успешно продавать в этом сегменте и за эту цену. Алессандро Микеле был слишком смел. Такие ароматы должны стоить значительно дороже и быть более недоступными. К тому же в линейке и оформлении By Kilian он смотрится куда органичней.

Да и вовсе не так страшен этот черт. Ну да, пахнет конюшнями. Но какие красивые, какие ухоженные эти конюшни. И кони в них точно такие же — красивые и ухоженные, в маслянисто блестящих черных кожаных сбруях. А вокруг конюшен — летнее ночное поле: росистые травы, прохлада черной земли, изрытой сотнями копыт. В низких облаках запутались тихие отголоски древесного дыма.

И понятно же, что изобутилхинолин, пачули, кипарис и ветивер, но композиция такая яркая и образная, что через ингредиенты ее описывать не хочется. Я слабо представляю, что может хотеть сказать человек, который так пахнет. Возможно, что он конь, который телом сейчас, очевидно, сидит в офисном кресле, подписывая распоряжение о выдаче кредита, но духом он мчится по бескрайним летним полям, вдоль прохладных рек, уносящих свои воды в закат.

Но самое важное: Dark Lord — настоящие духи. Не ольфакторная зарисовка, не безумная ниша, не пис ов арт. Духи. С великолепным фужерно-косметическим, чуть маскулинным стержнем, тихой, округлой амбровой сладостью и светящейся нежностью фиалкового листа где-то в самой глубине. Носить я это, конечно, не буду, потому что животные аккорды, пусть даже и такие красивые, как здесь, абсолютно не вывожу, но нюхать этот аромат с одного конкретного человека хочется очень.

В спортзал завалился кто-то в свеженанесенном PROMISE Frederic Malle. Пшика три, не меньше! Какая смелость. Какой незамутненный похуизм. Какой кайф и чистый восторг. Обожаю богачей. Умеют люди зыть зызнь.

Раз два три четыре пять, я иду тебя искать. Шлейф тянется в зону свободных весов. Ух, там сегодня горячо. Если найду — расскажу, что за персонаж. А пока что — к качкам. По следам сушеных яблок, шипучего сидра, горькой кожи, пачулей и ветивера.

Когда очень захотелось персиков, но стало лень их есть.

Восхитительный аккорд персика в Bitter Peach, конечно. Очень натуральный, кисло-сладкий, брызжущий свежим соком и пахнущий не только привычным бордово-оранжевым персиком, но еще и цветочным аккордом белого и прозрачной медовостью, характерной для инжирного персика. Жаль лишь, что свежего фрукта здесь всего на два укуса. Дальше начнутся фордовские фантазии на тему человеческих ягодиц, только что покинувших фитнесс-зал: фруктовые сливки, ореховый сандал, за каким-то чертом прикрученный эфирно-алкогольный блок, взнузданный пачулями, и грязная восточная амбра. Типа и персик съесть, и в… амбру сесть?

Про ягодицы не я придумал. В словаре Urban Dictionary выражение “bitter peach”, если кто до сих пор не знал, означает… впрочем, лучше сами погуглите, а то живо найдутся те, кто канал и в пропаганде обвинит, и в омерзительности, и в том, что он им завтрак испортил.

Красиво. Нравится. Носить не хочется, но блоттер в первые минуты хочется укусить.

Обожаю цветную одежду, конечно.

(Хм, а ведь в парфюмерном гардеробе у меня ни одного «черного» аромата нет. И сам я ни одного «черного» аромата не сделал. Признаться, я даже не знаю, какие парфюмерные материалы для меня черные. Даже гваякол и изобутилхинолин и те коричневые. Знаю! Березовый деготь!)

В комментариях делитесь ароматами, которые для вас пахнут черно. Ну и фотографии своих гардеробов (парфюмерных и с одеждой) при желании шлите тоже. Пятница ведь)