#ненуачо Как элегантно открыть шампанское, чтобы не выбить окно или глаз. И главное - как элегантно сэкономить на демонстрации этого приема😁😁😁

Спасибо подписчику Александру за присланное видео.

#винодел_говорит 34-летний винодел Шато де Талю и ведущий канала "Винодел о вине" Антон Ребизов объявил о создании собственной Антишколы сомелье.

"Вокруг нас сегодня большое количество информации, винной и не очень. Новые источники появляются практически ежедневно, а старые часто теряют свою актуальность, - пишет Антон. - Для того, чтобы винная информация в вашей голове не складывалась в фразу "ничего не понятно, но очень интересно", хочу провести интенсив, где разложу всё по полочкам.

Сделаю это не как сомелье или винный эксперт, а как не самый типичный винодел, начинавший свой путь консультантом у полки гипермаркета на окраине Петербурга в 2008 году. Постараюсь не быть "душным" и, насколько возможно, расскажу про винное "закулисье".

Винной грамотности обучитесь, винную полку освоите, на винодельне сориентируетесь.

Это будет прямой эфир (а может, и не один) на отдельно созданном канале с ограниченным доступом. Акцент, безусловно, на нашем отечественном винном рынке и на собственном опыте. Хочу интересно и понятно рассказать про нюансы виноделия, виноградарства и особенности винной полки в самом обычном супермаркете".

Под его постом уже 72 комментария, подписчики идею поддержали. Теперь найти бы Антону ресурс для Антишколы - в первую очередь время для ответов на вопросы. Организовывающий по похожей теме стримы Денис Руденко собирает по две сотни вопросов буквально за несколько часов. Тема-то неисчерпаемая.

#трансферы_и_переходы Бывший гендиректор "Абрау Дюрсо" Владимир Масловский с сегодняшнего дня возглавляет АО «ПАО «Массандра». Предыдущее место работы он покинул два с половиной месяца назад, его место в Абрау заняла 1 ноября прошлого года финансист Елена Зарицкая.

Бывший же глава "Массандры" Алексей Пугачев перешел на работу в управляющую компанию АО «Моё Вино» (холдинговая структура, в которую входят Массандра, Новый Свет, Инкерман и другие активы).

#переименования Устроители апрельской выставки «Винорус.Винотех» (Краснодар) сообщили о смене названия своего дегустационного конкурса «Южная Россия». Теперь он тоже стал «Винорусом». Новое имя лучше отражает связь с выставкой и миссию конкурса, - пишут устроители. - Мы стремимся объединить виноделов со всей России под общим знаменателем винного искусства.

Что ожидать от «Винорус» 2024? В этом году увеличится количество конкурсантов, расширится деловая программа. Результаты дегустации будут представлены на открытии выставки «Винорус.Винотех» 23 апреля".

Напомню, что идея именно так переименовать дегустационный конкурс была высказана ведущим канала "Вино и люди" в прямом эфире с организаторами выставки в апреле прошлого года. Хорошо, что ее услышали.

Детали: t.me/vinorus_krd/74

#новинка В стране появился самый северный Оранж - от Denisov Winery (Самара). И он уже в продаже. Состав: Цитронный Магарача 2022 года урожая. Алкоголь: 10 %.

Технология. Брожение и выдержка на мезге в течение четырёх месяцев. Часть вина выдержана во французском дубе.

Аромат: сушеные травы, яркие тона сухофруктов, цедры красного апельсина, оттенки липы и персика

Вкус: тона сухофруктов с едва заметным танином и яркой кислотностью

Продажи - через компанию VIC (Вика Мамичева)

Цена на полке около ₽1000

Тираж: 2500 бутылок

Детали: t.me/veryimportantcargo/293

​#как_это_было #филлоксера В Банке Франции полтора века лежат 300 000 франков золотом. Огромная сумма в свое время предназначалась победителю филлоксеры. Но так и не была востребована. Причем сначала приз составлял 20 000 франков. Потом вырос в 15 раз - пропорционально отчаянию виноделов.

Сумма в 20 000 тоже взялась не на пустом месте. Таков был приз за победу над другой напастью. В середине 19-го века французские виноградники уничтожала гниль оидиум, мучнистая роса, занесенная из Штатов. Впервые ее упоминают в 1851-ом. Спустя три года виноградари потеряли две трети урожая. Оидиум побороли серой. Рецепт нашли быстро - веком ранее так спасли персиковые деревья. К 1858 году с заразой справились. Помогли развивавшиеся железные дороги, иначе столько серы бы не развезти.

Следующая трагедия подстерегала французов через несколько лет. Выяснилось, что американский виноград, с которым энтузиасты экспериментировали уже два десятилетия, вообще не поддавался гнили. Интерес к нему резко увеличился. Так на континет попала филлоксера, тля размером в 1 мм. Возможно, раньше она погибала в поездках - пока в 1838 году через Атлантику не запустили быстрые пароходы.

Есть даже конкретный человек, с которого началась эпифитотия (эпидемия среди с/х растений). Месье Борти (M.Borty) из местечка Рокмор (Roquemaure) на берегу Роны в 1862 году лишился крошечного виноградника из-за непонятной напасти. Часть его лоз были присланы из Нью-Йорка.

Болезнь распространялась медленно. Следующим летом в соседней деревне Пужо (Pujaut) виноградники пожелтели и потеряли листья. В 1868 году впервые стала работать комиссия по изучению болезни в департаменте Эро (Herault). По корням мёртвых лоз ничего определить было нельзя. Чёрные, иссохшие. Случайно среди выкопанных экспертами кустов оказались живые. И вот на них-то и обнаружились насекомые. Тля питается соком корней, пробивая микроотверстия. Туда проникают вирусы, добивая растения.

Начался отчаянный поиск решения проблемы. Обработка корней мочой людей и лошадей, китовым жиром, керосином, горячим воском, белым вино, настоем табака. Чего только не пробовали. В т. ч. увеличились площади американского винограда, который буквально не по зубам филлоксере. Но на его корнях привозили все больше заразы. К 1872 году в Эро виноградников не стало. Годом позже приз увеличили до 300 тысяч.

Одно средство нашли. Дисульфид углерода, использовавшийся для вулканизации резины. Он опасен для людей, зато угнетает тлю, доложили исследователи. Но! К следующему сезону жучок возвращался. Изобретение огромного шприца для впрыскивания дисульфида в почву частично решило задачу. Это было безопасно для работников, но жутко дорого. Только владельцы старых и особо ценных крю могли это себе позволить.

Были попытки делать вино из американского винограда, но оно получалось значительно хуже ординарных французских вин. Виноделы разделились на два лагеря: сульфитистов и американистов. Первые представляли районы, ещё не убитые филлоксерой. Вторым уже нечего было терять: на опустевших виноградниках они осваивали малоизвестный еще способ прививки Vitis Vinifera к корням американского винограда, предложенный ученым Жюлем Планшоном. Чтобы понять, изменится ли вкус местного винограда от прививки, нужно было хотя бы три года.

В какой-то момент власти даже опасались восстания фермеров. Страсти кипели нешуточные. В 1880 под свою конференцию виноградари арендовали шапито в Лионе. Эмоциональные речи затянулись, хозяин цирка даже выпустил обезьян, вынуждая гостей разойтись. Животные скакали вокруг спикеров, но те не замечали ничего необычного.

Когда чума добралась до Бургундии и Коньяка, большинство стало склоняться к американистам. Власти разрешили импортировать лозу. В 1887 году пал Кот Д'Ор, сульфитисты сдались. Прививки стали делать почти повсеместно, виноделов на 4 года освободили от налогов. В 1902 году виноградники Франции дали "обычное" количество вин. А награда пока так и не нашла своего героя.

Ruth Ball The philosophy of wine

Вот еще вам атмосферное фото зимы на винодельне. Григорий Беляев прислал. На снимке Анна Снегурочка Нестерова.

Передает привет

#есть_рекорд Самое дорогое вино современной России, похоже, обнаружил наш корреспондент Григорий Беляев, путешествующий по винодельческому Югу. Оно продается в магазине винодельни Фервино (Семигорье). Каберне Совиньон 2011 и 2012 годов стоит соответственно ₽50000 и ₽30000. При этом этикетка на бутылках обозначена 2019 годом (видимо, годом получения лицензии), а год обозначен белым фломастером прямо на бутылке. Там же подпись винодела.

​#есть_мнение Чтобы делать биовино, надо быть смелым, упертым и богатым. По крайней мере так это сегодня у нас в стране. Владимир Басов, один из главных идеологов и проповедников концепта натуральных вин в России, рассказывает, что сейчас эту тему покоряет примерно два десятка виноделов. Надо к ним присмотреться.

Правда, здесь все непросто. Вино можно считать био-, если оно сделано на «диких» дрожжах и серы добавлено до 70 мг на литр. Соблюсти даже эти требования очень сложно, так как они не соответствуют законам.

Не соответствуют нормам - нельзя получить лицензию. Потому энтузиасты выбирают единственно возможный путь: найти крупную винодельню, снять там «угол» и выпускать свое вино под чужой лицензией. Но и здесь проблемы. Приходит «гаражист» на завод, а ему говорят: «У нас сертификат, никакого осадка в вине быть не должно». А ведь осадок в натуральных винах — заурядное явление, их обычно не фильтруют.

Еще одна проблема: виноград. В Крыму, где сейчас сконцентрировано биовиноделие, мало виноградников, а винограда, пригодного для натуральных вин, еще меньше. Так что почти все биовиноделы — негоцианты, работающие с покупным сырьём. Но и тут оказывается, что нельзя прийти и сказать: «Отгрузите мне тонну муската». Муската может вообще не быть, а есть сильванер и шардоне или саперави и цитронный магарача. Приходится работать с тем, что есть.

Сейчас в Крыму есть около 20 виноделен, декларирующих натуральный подход. Появилось новое поколение виноделов. Из Москвы, Петербурга приезжают молодые сомелье с идеей делать натуральные вина. Многие из них работают на «коммунальных» площадках. Хотя, конечно, площадка должна быть только под био-. Правда, STN Winery заявляет, что у них все именно так. Только что открылась площадка «Новозаведенное», туда перешли работать Paradise Garage и еще несколько виноделов, там тоже будет биопроизводство.

О цене. Многие комплектующие импортные и дорогие — пробки, фольга, этикетки. Плюс на чужой винодельне ты платишь за все. Поэтому в Европе вино категории био- можно купить за три с половиной евро, а у нас даже себестоимости такой нет. Получается, что на полке наше натуральное дороже, например, испанского или словенского. И по вкусу импортного сразу понятно, что оно био-, а наше может никак себя не проявлять.

Но тренд на натуральные вина «тащит» за собой все страны, которые ими занимаются. Продать обычное вино из Словении или Чехии сложно. А если это био- или натуральное вино из Чехии — уже интересно, можно взять на пробу. Так же может зайти и российское.

Детали: sobaka.ru/bars/heroes/176757