Сгребали душистые осенние листья на даче и заслужили бутылку выдержанного сидра. Pepin 2020 от Трубачеевки.
Оля Ефремова, как и Eric Bordelet или Benoit Lesuffleur, углубилась в сидры после карьеры в вине.
Сомелье бывшими не бывают, и их сидры - самые винозные, что приходилось пробовать.
Сделала к листопаду подборку сидров на «Правила Жизни»
Оля Ефремова, как и Eric Bordelet или Benoit Lesuffleur, углубилась в сидры после карьеры в вине.
Сомелье бывшими не бывают, и их сидры - самые винозные, что приходилось пробовать.
Сделала к листопаду подборку сидров на «Правила Жизни»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ресторан и чай
На эту пикантную тему нас с Аней Куклиной, одним из лучших гастрожурналистов страны, пригласили записать видео-лекции для проекта ВТБ.Чаевые.
Если с официантами все более-менее понятно, то сомелье и "чай" - тема почти не изученная.
Пока короткий тизер, а завтра полное видео с дискуссией на тему, кто такой сомелье, нужен ли ему чай и сколько класть сахара, чтобы ему приятно и экстра-брют. Шутка)
#направахрекламы
На эту пикантную тему нас с Аней Куклиной, одним из лучших гастрожурналистов страны, пригласили записать видео-лекции для проекта ВТБ.Чаевые.
Если с официантами все более-менее понятно, то сомелье и "чай" - тема почти не изученная.
Пока короткий тизер, а завтра полное видео с дискуссией на тему, кто такой сомелье, нужен ли ему чай и сколько класть сахара, чтобы ему приятно и экстра-брют. Шутка)
#направахрекламы
Непредубежденность – суперсила энофила. Если кажется, что перед вами сорт-сорняк, а у него при этом имеются официально зарегистрированная винодельческая зона, исторические клима и список виноделов первого эшелона, значит стоит пересмотреть свою систему ценностей.
Вот алиготе, у которого в папашах ходят и пино, и гуэ, в братьях – шардоне, мелон и гамэ, а родиной в паспорте значится Бургундия, винные массы тоже не жалуют. Рабочая лошадка в мире шардоне. Слишком нейтрально, слишком кисло, очень неглубоко. У алиготе, как, кстати, и у шардоне, на выходе получаются сонмы посредственных вин, уйма ужасных, но и классных вин, таких, которые можно отнести в категорию fine, появляется все больше.
Из всех изгнанных бургундских сортов, вроде мелона, гамэ и т.д., только у алиготе имеется собственный Premier Cru и не где-нибудь, а на Côte de Nuits, в Morey-Saint-Denis, в нижней части lieu-dit Monts Luisants, отдельный Clos с лозами посадки 1911 года, который принадлежит Domaine Ponsot.
Aligote также был замечен en foule на Montrachet, Corton-Charlemagne, Pernand-Vergelesses, в Meursault и далее везде. Но все-таки, единственное место, где сорт получает лучшие склоны для своего лучшего клона Aligoté Doré, это апелласьон Bouzeron в Côte Chalonnaise.
Алиготе и не привередлив, но он любит заботу в виде: посадки высоко на двух склонах с экспозицией от юго-востока до запада, коричневого мергеля, обогащенного известняком, тренировки Gobelet, сниженной урожайности, теплого микроклимата, сохраняющего кислотность, но доставляющего нужную зрелость. Бенедектинцы из аббатств Saint-Marcel-lès-Chalon и Cluny нашли это место, оценили и разбили виноградники. Следующим истово верующим и сорт, и в зону оказался Aubert de Villaine, который в начале 70-х решил не складывать яйца в одну корзину DRC, но стать спасителем самобытного южнобургундского терруара. Его стараниями Bouzeron получил AOC в 1997. Массальной селекцией высажены 12 га низкоурожайного, более ароматного и обладающего способностью давать вино большей текстурности, сложности и глубины, клона Aligoté Doré, а к работе был призван талантливый племянник Pierre de Benoist, который знает, что алиготе нужно. Брожение и долгая выдержка на осадке в старых фудрах без батонажа. В его винах звенит эхо Chablis и Loire, но они по-своему хороши.
60 га Bouzeron, известного как Boserontis в VI веке, все еще слывут диковиной и окормляют примерно 26 виноделен. Domaine A. & P. de Villaine, Domaine Ramonet, Domaine des Rois Mages, Paul et Marie Jacqueson, Domaine Julien Cruchandeau, Francois de Nicolay среди них. Самые известные клима - Le Clos de l'Ermitage или l'Hermitage, La Digoine, Les Clous, La Fortune или Clous Aimé, на которых и работают наши герои.
Bouzeron – это 2 коммуны: сам Bouzeron и Chassey-le-Camp, основанная в 1281 и долгое время носившая короткое имя Chassey. В 1946 городок получил новое длинное, а Chassey стала называться стоянка древних людей эпохи неолита, датируемая примерно 4000 днэ. Говорят, коммуну звали Petrus de Chassey в честь римского дворянина Cassiuacus. Места с такой богатой историей и бенедиктинским монастырем Saint-Marcel-lès-Chalon должны были славиться и своими винами. Местные вина шли, как сакральные для паствы, так и ежедневные для селений и путников. Клюнийцы в XI веке ввели систему climat и clos на виноградниках Bouzeron и оставили важное письменное наследие. Аббат Courtépée в рукописи «Description du Duché de Bourgogne» 1731 г. помещает Bouzeron среди престижных виноградников Герцогства и описывает вина, как «сухие, но деликатные, с округлостью и утонченностью».
На дегустации мировых (во всех смыслах) алиготе, организованной винной журналисткой и ведущей уютного канала Sips&Tips Лерой Труфакиной, среди прочих Les Aligoteurs Франции и России пробовали 2 Bouzeron:
2018 Anne-Sophie et Félix Debavelaere Domaine des Rois Mages
2019 Domaine A. & P. de Villaine
Пили и описывали вслепую. У меня так: «Живое, кристально чистое, слоеное, глубокое, сложное, длиннющее, в великолепном балансе.» Про оба образца!
справа - тот самый Aligoté Doré, слева - вездесущий Vert
Вот алиготе, у которого в папашах ходят и пино, и гуэ, в братьях – шардоне, мелон и гамэ, а родиной в паспорте значится Бургундия, винные массы тоже не жалуют. Рабочая лошадка в мире шардоне. Слишком нейтрально, слишком кисло, очень неглубоко. У алиготе, как, кстати, и у шардоне, на выходе получаются сонмы посредственных вин, уйма ужасных, но и классных вин, таких, которые можно отнести в категорию fine, появляется все больше.
Из всех изгнанных бургундских сортов, вроде мелона, гамэ и т.д., только у алиготе имеется собственный Premier Cru и не где-нибудь, а на Côte de Nuits, в Morey-Saint-Denis, в нижней части lieu-dit Monts Luisants, отдельный Clos с лозами посадки 1911 года, который принадлежит Domaine Ponsot.
Aligote также был замечен en foule на Montrachet, Corton-Charlemagne, Pernand-Vergelesses, в Meursault и далее везде. Но все-таки, единственное место, где сорт получает лучшие склоны для своего лучшего клона Aligoté Doré, это апелласьон Bouzeron в Côte Chalonnaise.
Алиготе и не привередлив, но он любит заботу в виде: посадки высоко на двух склонах с экспозицией от юго-востока до запада, коричневого мергеля, обогащенного известняком, тренировки Gobelet, сниженной урожайности, теплого микроклимата, сохраняющего кислотность, но доставляющего нужную зрелость. Бенедектинцы из аббатств Saint-Marcel-lès-Chalon и Cluny нашли это место, оценили и разбили виноградники. Следующим истово верующим и сорт, и в зону оказался Aubert de Villaine, который в начале 70-х решил не складывать яйца в одну корзину DRC, но стать спасителем самобытного южнобургундского терруара. Его стараниями Bouzeron получил AOC в 1997. Массальной селекцией высажены 12 га низкоурожайного, более ароматного и обладающего способностью давать вино большей текстурности, сложности и глубины, клона Aligoté Doré, а к работе был призван талантливый племянник Pierre de Benoist, который знает, что алиготе нужно. Брожение и долгая выдержка на осадке в старых фудрах без батонажа. В его винах звенит эхо Chablis и Loire, но они по-своему хороши.
60 га Bouzeron, известного как Boserontis в VI веке, все еще слывут диковиной и окормляют примерно 26 виноделен. Domaine A. & P. de Villaine, Domaine Ramonet, Domaine des Rois Mages, Paul et Marie Jacqueson, Domaine Julien Cruchandeau, Francois de Nicolay среди них. Самые известные клима - Le Clos de l'Ermitage или l'Hermitage, La Digoine, Les Clous, La Fortune или Clous Aimé, на которых и работают наши герои.
Bouzeron – это 2 коммуны: сам Bouzeron и Chassey-le-Camp, основанная в 1281 и долгое время носившая короткое имя Chassey. В 1946 городок получил новое длинное, а Chassey стала называться стоянка древних людей эпохи неолита, датируемая примерно 4000 днэ. Говорят, коммуну звали Petrus de Chassey в честь римского дворянина Cassiuacus. Места с такой богатой историей и бенедиктинским монастырем Saint-Marcel-lès-Chalon должны были славиться и своими винами. Местные вина шли, как сакральные для паствы, так и ежедневные для селений и путников. Клюнийцы в XI веке ввели систему climat и clos на виноградниках Bouzeron и оставили важное письменное наследие. Аббат Courtépée в рукописи «Description du Duché de Bourgogne» 1731 г. помещает Bouzeron среди престижных виноградников Герцогства и описывает вина, как «сухие, но деликатные, с округлостью и утонченностью».
На дегустации мировых (во всех смыслах) алиготе, организованной винной журналисткой и ведущей уютного канала Sips&Tips Лерой Труфакиной, среди прочих Les Aligoteurs Франции и России пробовали 2 Bouzeron:
2018 Anne-Sophie et Félix Debavelaere Domaine des Rois Mages
2019 Domaine A. & P. de Villaine
Пили и описывали вслепую. У меня так: «Живое, кристально чистое, слоеное, глубокое, сложное, длиннющее, в великолепном балансе.» Про оба образца!
справа - тот самый Aligoté Doré, слева - вездесущий Vert
Сомелье и чай
Побеседовали с Аминой Фатуллаевой - экспертом HoReCa, об истории профессии, о сфере деятельности, о знаниях, о суперсиле и, конечно, о чаевых.
Напишите, пожалуйста, в комментах о своем опыте: оставляли ли вы чаевые (не только деньгами) сомелье или получали ли вы на чай (не только деньгами), как сомелье.
Очень важно для полевого использования!
Посмотрите здесь:
https://vtb.tips/t/lectures
Побеседовали с Аминой Фатуллаевой - экспертом HoReCa, об истории профессии, о сфере деятельности, о знаниях, о суперсиле и, конечно, о чаевых.
Напишите, пожалуйста, в комментах о своем опыте: оставляли ли вы чаевые (не только деньгами) сомелье или получали ли вы на чай (не только деньгами), как сомелье.
Очень важно для полевого использования!
Посмотрите здесь:
https://vtb.tips/t/lectures
Дивная история случилась этой ночью.
Вика Маркевич, винный энтузиаст и шеф-сомелье винного пространства Еда и Культура Project в Нижнем Новгороде, вырвалась в Италию.
И вот на площади в Перудже (столица Умбрии, где санджовезе, грекетто, треббьяно) Вика с размахом и трепетом по следам наших выступлений на Burgundy Updated, организованных Vinoterra, заказывает в баре бутылку Chablis PC Séchet Vincent Dauvissat (официально отстутствует в Российской Федерации) аж 2013 года, максимально концентрированного, к слову, винтажа. Поправка, винтаж 2015 - еще лучше!
Цена в карте удобная, погода на веранде преотличная, Вика абсолютно счастливая. Мудрая опытом ждет, пока эта закрытая раковина распахнется и обнаружится самые потаенные грани Chablis.
Спустя 45 минут в бокале заиграли сливочность, мел и спелые груши. Когда бутылка была испробована на 2/3, дабы растянуть удовольствие, Вика решила наведаться в bagno. Буквально каких-то 5 минут, но по возвращению бутылки на столе не было. Доля дерзких angeli испарилась вместе со стеклом и этикеткой!
Искали всем стафом в радиусе 15 метров. Заглянули в соседние мусорки. Как корова языком. Хорошие рецепторы у той коровы!
Какой напрашивается вывод?
К свиданию с желанным нужно тщательно подготовиться, сосредоточиться только на объекте, особенно, если тот безмерно привлекателен. Иначе уведут.
И это не только о вине!🙃
Вика Маркевич, винный энтузиаст и шеф-сомелье винного пространства Еда и Культура Project в Нижнем Новгороде, вырвалась в Италию.
И вот на площади в Перудже (столица Умбрии, где санджовезе, грекетто, треббьяно) Вика с размахом и трепетом по следам наших выступлений на Burgundy Updated, организованных Vinoterra, заказывает в баре бутылку Chablis PC Séchet Vincent Dauvissat (официально отстутствует в Российской Федерации) аж 2013 года, максимально концентрированного, к слову, винтажа. Поправка, винтаж 2015 - еще лучше!
Цена в карте удобная, погода на веранде преотличная, Вика абсолютно счастливая. Мудрая опытом ждет, пока эта закрытая раковина распахнется и обнаружится самые потаенные грани Chablis.
Спустя 45 минут в бокале заиграли сливочность, мел и спелые груши. Когда бутылка была испробована на 2/3, дабы растянуть удовольствие, Вика решила наведаться в bagno. Буквально каких-то 5 минут, но по возвращению бутылки на столе не было. Доля дерзких angeli испарилась вместе со стеклом и этикеткой!
Искали всем стафом в радиусе 15 метров. Заглянули в соседние мусорки. Как корова языком. Хорошие рецепторы у той коровы!
Какой напрашивается вывод?
К свиданию с желанным нужно тщательно подготовиться, сосредоточиться только на объекте, особенно, если тот безмерно привлекателен. Иначе уведут.
И это не только о вине!🙃
По следам видео-проекта про чай.
Копнули интересную тему.
Благодарю за ваши комменты в личку и в открытую!
Нужен ли чай сомелье?
Как его давать и сколько?
Гости действительно пребывают в растерянности.
Если у сомелье не сравнимая с официантом з/п и высокое служебное положение, не обидят ли его чаевые. Точнее, какая благодарность будет наиболее корректной?
От суммы заказанного вина/бутылки или от общего счета?
Уйдет ли эта персональная сумма чая за вино по назначению, если её стоит положить в папку с общим счетом?
Уместно ли вручать «живые» деньги сомелье отдельно от счета?
Или может быть вернее бартер? Дада, худи с плеча или часы с запястья или сертификат на спа-услуги для всего сомелье целиком, и такое бывало! Случается чай в виде бутылки вина из карты на выбор сомелье. Красивый жест!
А если сомелье работает в винном баре или небольшом ресторане на районе или для коммьюнити, то он чаще всего сам закрывает несколько позиций, должностей, задач. Кроме работы с вином на «полу» и административных функций на «бэке», у него еще вынос блюд, уборка стола, кофе, базовые коктейли, да и гардероб, что уж. В этом случае чаевые считают, как за официантскую часть, так и за сомельешную.
В общем пришли к выводу, что созрел момент для отдельного эквайринга. В том случае если сомелье плодотворно работал у стола, а не отсиживался за шторкой, будет очень уместно предложить отдельный носитель с qr-кодом, чтобы сомелье-чай попал напрямую в нужные руки.
ВТБ. Чаевые, ваш ход!
http://vtb.tips
Копнули интересную тему.
Благодарю за ваши комменты в личку и в открытую!
Нужен ли чай сомелье?
Как его давать и сколько?
Гости действительно пребывают в растерянности.
Если у сомелье не сравнимая с официантом з/п и высокое служебное положение, не обидят ли его чаевые. Точнее, какая благодарность будет наиболее корректной?
От суммы заказанного вина/бутылки или от общего счета?
Уйдет ли эта персональная сумма чая за вино по назначению, если её стоит положить в папку с общим счетом?
Уместно ли вручать «живые» деньги сомелье отдельно от счета?
Или может быть вернее бартер? Дада, худи с плеча или часы с запястья или сертификат на спа-услуги для всего сомелье целиком, и такое бывало! Случается чай в виде бутылки вина из карты на выбор сомелье. Красивый жест!
А если сомелье работает в винном баре или небольшом ресторане на районе или для коммьюнити, то он чаще всего сам закрывает несколько позиций, должностей, задач. Кроме работы с вином на «полу» и административных функций на «бэке», у него еще вынос блюд, уборка стола, кофе, базовые коктейли, да и гардероб, что уж. В этом случае чаевые считают, как за официантскую часть, так и за сомельешную.
В общем пришли к выводу, что созрел момент для отдельного эквайринга. В том случае если сомелье плодотворно работал у стола, а не отсиживался за шторкой, будет очень уместно предложить отдельный носитель с qr-кодом, чтобы сомелье-чай попал напрямую в нужные руки.
ВТБ. Чаевые, ваш ход!
http://vtb.tips
На занятиях Вакхадемии по Châteauneuf du Pape ковырялись в почве и в факторах влияния на конечный продукт. Одним из амбассадоров вина из Châteauneuf был Frédéric Mistral, как местный сильный ветер. Поэт и лидер поэтического движения Félibrige, которое он основал в 1854 для защиты langue d'oc – окситанского или провансальского языка. Хотя Félibrige шумел еще за 80 лет до появления папского AOC, местные вина исторически разливались в коммунах Bédarrides, Sorgues и Courthézon. В одном из известных стихотворений Песнь о Фелибре, он упоминает популярное тогда и теперь вино Château la Nerthe:
Alor, quand lou moust de la Nerto Sautourlejo e ris dins lou got
Мол, когда вино la Nerthe смеется и танцует в чаше, под новую песню флиртует, тогда Фелибр подхватывает слова, и мы поём эту песню вместе.
В Félibrige входил еще один талант и «bon viveur» Anselme Mathieu, винодел и «Фелибр поцелуев», прозванный так за любовь к любви. Domaine Mathieu тоже существует и разливает Châteauneuf-du-Pape Vin di Felibre d’Anseùme Mathieu в доминанте с Mourvèdre. Ансельм увековечил себя и строками, известными каждому провансальцу: «d'aquéli forti vigno … un vin reiau, emperiau, pountificau» - с тех сильных лоз, не нуждающихся в опоре, с тех благородных лоз, украшенных ягодами, которые без устали дают королевское, имперское, папское вино.
Глашатаи оказались настолько звонкими, что их имена вписаны и в историю стихийной и благодатной южной земли, и в историю её вин. До сих пор 21 мая на день поминовения Св. Эстели участники фестиваля Félibrige разделяют между собой кубок, наполненный Châteauneuf-du-Pape.
А как у наших любимых с севера?
«Бургундский говор, по выражению Сент-Бёва, a eu des malheurs (потерпел неудачу), так и не стал живым языком, как бретонский и провансальский, и, я полагаю, обречен на гибель; его старшие почитатели умирают, а молодой крестьянин, сведущий в городском языке, учится презирать язык своего отца». Burgundy: the splendid duchy, Percy Allen
По прикидкам ученых, в Бургундии болтали на 14 говорах или patois.
Самым распространенным от Дижона до Нюи был bourguignon-morvandiau. Не поверите, они произносили «р», как мы с вами. От Бона до южной границы Côte-d'Or говорили на диалекте chalonnaise.
Но почему bourguignon-morvandiau важнее? Он зародился на плоскогорье Морван, что на 40 км западнее Côte d’Or. Суровый край, поросший лесом, с бедным населением, занятом его вырубкой. Справляться с безысходностью, дочерей Морвана отправляли в Париж на работу служанками и нянями. Долгие годы, молодые девушки трудились в богатых домах столицы, распространяя свой говор. Казалось бы, вопрос времени, когда бургиньон-морвандо станет синонимом бургундского языка. Но этого так и не произошло, как упомянул выше английский писатель Перси Аллен. Местные аббатства говорили и, главное, писали на латыни. Бургундские герцоги тоже не опускались до крестьянских говоров, сохраняя четкую классовость общества.
С французской революцией борьба с наречиями приобрела новый статус. Кардинал Henri Grégoire, первый неистовый промоутер французского языка, считал говоры мракобесием. Они-де препятствуют передаче информации, и таким образом вносят смуту, что для нового революционного правительства не полезно.
Были и те, кого наличие говора очаровывало – чистое отражение простоты и близости к природе, когда пейзан говорит со своими волами и собакой.
Франция не хвастала высоким уровнем образования в те времена. Только один человек из 435 посещал какую-либо школу. С 1835 правительство занялось этим вопросом под лозунгом: говори по-французски, будь чистым. Начались разнообразные кампании по подавлению говоров. Один из них назывался Vergonha, что с окситанского как «пристыжение говорящего на местном». Интересная связь бургундцев с южанами! Они правда, свои наречия совсем не защищали. Когда вино стало бизнесом, свободное владение французским даже не обсуждалось. Самые простые крестьяне, которые трудились на виноградниках Vosne, Gevrey, Pommard и Puligny чувствовали невероятный экономический стимул к изучению государственного языка.
К чему это ? Вино пить как минимум интересно.
Alor, quand lou moust de la Nerto Sautourlejo e ris dins lou got
Мол, когда вино la Nerthe смеется и танцует в чаше, под новую песню флиртует, тогда Фелибр подхватывает слова, и мы поём эту песню вместе.
В Félibrige входил еще один талант и «bon viveur» Anselme Mathieu, винодел и «Фелибр поцелуев», прозванный так за любовь к любви. Domaine Mathieu тоже существует и разливает Châteauneuf-du-Pape Vin di Felibre d’Anseùme Mathieu в доминанте с Mourvèdre. Ансельм увековечил себя и строками, известными каждому провансальцу: «d'aquéli forti vigno … un vin reiau, emperiau, pountificau» - с тех сильных лоз, не нуждающихся в опоре, с тех благородных лоз, украшенных ягодами, которые без устали дают королевское, имперское, папское вино.
Глашатаи оказались настолько звонкими, что их имена вписаны и в историю стихийной и благодатной южной земли, и в историю её вин. До сих пор 21 мая на день поминовения Св. Эстели участники фестиваля Félibrige разделяют между собой кубок, наполненный Châteauneuf-du-Pape.
А как у наших любимых с севера?
«Бургундский говор, по выражению Сент-Бёва, a eu des malheurs (потерпел неудачу), так и не стал живым языком, как бретонский и провансальский, и, я полагаю, обречен на гибель; его старшие почитатели умирают, а молодой крестьянин, сведущий в городском языке, учится презирать язык своего отца». Burgundy: the splendid duchy, Percy Allen
По прикидкам ученых, в Бургундии болтали на 14 говорах или patois.
Самым распространенным от Дижона до Нюи был bourguignon-morvandiau. Не поверите, они произносили «р», как мы с вами. От Бона до южной границы Côte-d'Or говорили на диалекте chalonnaise.
Но почему bourguignon-morvandiau важнее? Он зародился на плоскогорье Морван, что на 40 км западнее Côte d’Or. Суровый край, поросший лесом, с бедным населением, занятом его вырубкой. Справляться с безысходностью, дочерей Морвана отправляли в Париж на работу служанками и нянями. Долгие годы, молодые девушки трудились в богатых домах столицы, распространяя свой говор. Казалось бы, вопрос времени, когда бургиньон-морвандо станет синонимом бургундского языка. Но этого так и не произошло, как упомянул выше английский писатель Перси Аллен. Местные аббатства говорили и, главное, писали на латыни. Бургундские герцоги тоже не опускались до крестьянских говоров, сохраняя четкую классовость общества.
С французской революцией борьба с наречиями приобрела новый статус. Кардинал Henri Grégoire, первый неистовый промоутер французского языка, считал говоры мракобесием. Они-де препятствуют передаче информации, и таким образом вносят смуту, что для нового революционного правительства не полезно.
Были и те, кого наличие говора очаровывало – чистое отражение простоты и близости к природе, когда пейзан говорит со своими волами и собакой.
Франция не хвастала высоким уровнем образования в те времена. Только один человек из 435 посещал какую-либо школу. С 1835 правительство занялось этим вопросом под лозунгом: говори по-французски, будь чистым. Начались разнообразные кампании по подавлению говоров. Один из них назывался Vergonha, что с окситанского как «пристыжение говорящего на местном». Интересная связь бургундцев с южанами! Они правда, свои наречия совсем не защищали. Когда вино стало бизнесом, свободное владение французским даже не обсуждалось. Самые простые крестьяне, которые трудились на виноградниках Vosne, Gevrey, Pommard и Puligny чувствовали невероятный экономический стимул к изучению государственного языка.
К чему это ? Вино пить как минимум интересно.
Заказали белочку из карпа, приготовили желтое карри с кальмаром и открыли дубовое шардоне из Les Riceys, Côte des Bar от Elise Dechannes с выдержкой более 3 лет на осадке.
Приготовились, а оно так прекрасно, так соблазнительно закрыто.
Постепенно, шлейф за шлейфом, оно исполняло пилинг, пока к третьему бокалу не раскрылось во всей своей винозности.
И вот, как в сон в руку, статья на Wine Enthusiast про декантацию шампанского.
Пишут, что Jérôme Prévost вообще-то против декантации. Но кто ж его будет слушать, когда сам Florent Nys, шеф-де-кав Billecart-Salmon, рекомендует декантировать винтажное или винозное шампанское, особенно с vins de clair, выдержанными в бочке.
Чудесный Benoit Déhu из Champagne Déhu уверяет, что всегда декантирует шампы, когда обедает или ужинает в компании друзей. А Cédric Bouchard из Roses de Jeanne пошел дальше и просит декантировать своё шампанское за один-два часа до подачи.
Но, в любом случае, и виноделы, и сомелье соглашаются, что декантация Шампани зависит от каждого конкретного случая.
Чем шампанское ближе к дегоржажу, пузырьки в нем агрессивнее, а ароматика и текстура упрятаны. Если и пить такой шамп, то лучше через декантацию.
Также, правильно декантировать великие винтажи, если вы решили вскрыть их пораньше. Сложным, структурным винтажам нужны воздух и время, таким как, 2002 и 2008.
Очень правильно декантировать хороший шамп, если вы пьете с друзьями. То есть вам достался один бокал, бутылка закончилась, но насладиться эволюцией возможности так и не представилось.
Вот и декантируйте по-компанейски!
Если на бутылку идут 2-3 человека, то вину хватит времени «на подумать».
Чтобы не растерять пузыри, а только смягчить их, дав шампу раскрыться, рекомендуется охладить декантер в холодильнике в течение 2-3 часов. Тогда t подачи вина и декантера будет одинаковой.
Сам декантер тоже должен быть определённой «шампанской» архитектуры: компактная тюльпанистая чаша и длинное, узкое горлышко.
Cédric Bouchard хватил, конечно, но адекватное время для декантации классики от 30 до 15 минут до подачи.
И, наверное, все же не стоит декантировать старые шампы. У меня был не самый лучший опыт с Salon 1983, который мы пиететно решили продекантировать и растеряли последние пузырьки. Зато дальше пили его как Montrachet, зачем унывать!
На фото два любимых декантера, которые отлично работают с шампанским: Sydonios l’Universel и L'Atelier du Vin с серебряным стоппером, если что, ослабить доступ воздуха.
Подекантируем в DRINX на Champagne Days?
Приготовились, а оно так прекрасно, так соблазнительно закрыто.
Постепенно, шлейф за шлейфом, оно исполняло пилинг, пока к третьему бокалу не раскрылось во всей своей винозности.
И вот, как в сон в руку, статья на Wine Enthusiast про декантацию шампанского.
Пишут, что Jérôme Prévost вообще-то против декантации. Но кто ж его будет слушать, когда сам Florent Nys, шеф-де-кав Billecart-Salmon, рекомендует декантировать винтажное или винозное шампанское, особенно с vins de clair, выдержанными в бочке.
Чудесный Benoit Déhu из Champagne Déhu уверяет, что всегда декантирует шампы, когда обедает или ужинает в компании друзей. А Cédric Bouchard из Roses de Jeanne пошел дальше и просит декантировать своё шампанское за один-два часа до подачи.
Но, в любом случае, и виноделы, и сомелье соглашаются, что декантация Шампани зависит от каждого конкретного случая.
Чем шампанское ближе к дегоржажу, пузырьки в нем агрессивнее, а ароматика и текстура упрятаны. Если и пить такой шамп, то лучше через декантацию.
Также, правильно декантировать великие винтажи, если вы решили вскрыть их пораньше. Сложным, структурным винтажам нужны воздух и время, таким как, 2002 и 2008.
Очень правильно декантировать хороший шамп, если вы пьете с друзьями. То есть вам достался один бокал, бутылка закончилась, но насладиться эволюцией возможности так и не представилось.
Вот и декантируйте по-компанейски!
Если на бутылку идут 2-3 человека, то вину хватит времени «на подумать».
Чтобы не растерять пузыри, а только смягчить их, дав шампу раскрыться, рекомендуется охладить декантер в холодильнике в течение 2-3 часов. Тогда t подачи вина и декантера будет одинаковой.
Сам декантер тоже должен быть определённой «шампанской» архитектуры: компактная тюльпанистая чаша и длинное, узкое горлышко.
Cédric Bouchard хватил, конечно, но адекватное время для декантации классики от 30 до 15 минут до подачи.
И, наверное, все же не стоит декантировать старые шампы. У меня был не самый лучший опыт с Salon 1983, который мы пиететно решили продекантировать и растеряли последние пузырьки. Зато дальше пили его как Montrachet, зачем унывать!
На фото два любимых декантера, которые отлично работают с шампанским: Sydonios l’Universel и L'Atelier du Vin с серебряным стоппером, если что, ослабить доступ воздуха.
Подекантируем в DRINX на Champagne Days?
Потихоньку знакомлю вас с меню на Global Champagne Days с 27 по 29 октября в DRINX на Тверской.
Ниже разделы Карты Шампани, специально созданной для этих 3 дней.
Цифра обозначает количество вин по бокалам:
L'apéritif - 4
Le Chic! - 7
Last Bottle - 7
Historic - 2
3 cepages - 8
Solera Perpetuel - 3
Cuvée de Chardo - 2
Chardo 100% - 12
Chardo Grand Cru - 9
Pinot Chardo 50/50 - 4
Cuvée de Pinot - 7
Pinot Noir 100% - 8
Cuvée de Meunier - 6
Pinot Meunier 100% - 10
Rosè - 7
Rosè de Saignée - 6
Rosè de Chardonnay - 2
Pure Sec - 4
No Bubbles:
Coteaux - 11
Rose de Riceys - 3
Digestive:
Ratafia - 7
Ждем и готовимся!
Ниже разделы Карты Шампани, специально созданной для этих 3 дней.
Цифра обозначает количество вин по бокалам:
L'apéritif - 4
Le Chic! - 7
Last Bottle - 7
Historic - 2
3 cepages - 8
Solera Perpetuel - 3
Cuvée de Chardo - 2
Chardo 100% - 12
Chardo Grand Cru - 9
Pinot Chardo 50/50 - 4
Cuvée de Pinot - 7
Pinot Noir 100% - 8
Cuvée de Meunier - 6
Pinot Meunier 100% - 10
Rosè - 7
Rosè de Saignée - 6
Rosè de Chardonnay - 2
Pure Sec - 4
No Bubbles:
Coteaux - 11
Rose de Riceys - 3
Digestive:
Ratafia - 7
Ждем и готовимся!
«Единственное, что разочаровывает в Barbera d’Asti, многие любители и знатоки вина не знают о его высоком качестве», - прозорливо высказался Ian D’Agata.
Мы не сомневались, что дегустация барберы ни в коем случае нас не разочарует, но то, что она приведет нас в восторг, мы, тёртые неббиоло калачи, не ожидали.
Говорят, барбера, она же uva grisa или grisola, получилась из одомашненной дикой лозы холмов Monferato. А может возникла ближе к Новаре. Одна загвоздка - ампелографы не нашли связей с другими пьемонтскими сортами.
Барберу считают своей в Ломбардии, в Oltrepo Pavese, в Colli Piacentini на западе Эмилии-Романьи, в Кампании и даже на Сардинии. Далее Словения, Аргентина, Австралия, ЮАР. В Калифорнию барбера прибыла в 1884 и стала участником движения Cal-Ital. Есть мнение, что Giacomo Bologna, по прозвищу Braida, резко сократил урожайность своей барберы и перешел на бургундский размер бочек после тура по винодельням Калифорнии в 1982.
Вина барберы - это цветовая гамма от светлого рубинового до темно-фиолетового; яркая, почти «белая» кислотность; умеренные, но цепкие танины; ароматы вишни, малины, сухих трав, белого, розового перца; очерченная минеральность; выразительный уровень алкоголя, который в умелых руках виртуозно упакован в структуру вина. Классное, сочное, приветливое вино справляет барбера.
Но не у всех так гладко получается. Барбера простодушно урожайна. Буйную энергию приходится сдерживать. Ищем винодельни со старыми лозами на прохладных склонах с глинистыми, но дренажными почвами с известняком и песком.
Зато при наборе сахара она прочно держит высокий уровень кислотности, чем в стародавние времена спасала вина на основе неббиоло от конфуза.
По ней измеряют срок созревания благородного сорта Пьемонта – он готов через 2 недели после сбора барберы. Их легко отличить на винограднике, листья неббиоло желтеют, а барбера покрывается пушкинским багрянцем.
Репутация барберы последние 200 лет каталась на американских горках. В 19 веке, заменяя неббиоло, начали активно высаживать, поверив в её устойчивость к филлоксере. Потом решили: слишком рустичной получается барбера. Пусть будет рутинным, коммерческим вином для тратторий. В 1986 она вообще влипла в «метаноловый скандал», когда в 2-литровые бутылки с вином на её основе был добавлен метанол для повышения уровня спирта. 23 человека скончались, 15 ослепли, а барбера вместе с большинством пьемонтских вин ушла в глухое подполье.
Сейчас мы вместе переживаем настоящий Barbera Renaissance.
Можно выделить, как минимум, 4 зоны наилучшего выражения барберы: Barbera d'Alba, Barbara d'Asti с её главной коммуной Nizza, Barbera del Monferrato и Barbera dei Colli Tortonesi. Эксперты диктуют:
Barbera d'Alba - округлая и полнотелая,
Barbera del Monferrato – прямолинейная,
Barbara d'Asti – чистая, яркая и неотразимая.
Правильный подход к барбере в этих коммунах: долгая ферментация с частыми ремонтажами, благоразумное использования дуба при продолжительной выдержке, придаёт барбере сложную ароматику, точеную структуру и потенциал на 10+ лет.
В чём у нас была отличная возможность убедиться.
Gaia 'Brich' 2019 – Monferrato – гребни и бетон, барбера-глу-глу, сочная и жаждоутоляющая
Burlotto Aves Barbera d'Alba 2020 – тонкие и изящные цвет, вес, ароматика, структура; почерк Barolo из Verduno
Barale Fratelli Barbera d'Alba Superiore Castle 2018 – сочная и пикантная
Vietti Barbera d'Asti la Crena 2018 – с отдельного; экстрактивная, плотная и ароматная, как вишневая меренга
Bruno Giacosa Barbera d'Alba 2017 – минеральная: гравий, осенняя листва, смола, нишевая мужская парфюмерия
Cascina delle Rose Barbera d’Alba Superiore Donna Elena 2017 – шелковая, изящная, цветочная, соблазнительная
Braida Bricco dell' Uccellone 2018 – сливочная, полнотелая, требующая развития
Giuseppe Mascarello Barbera d'Alba Superiore Santo Stefano di Perno 2017 – сложная, глубокая, пикантная как опиумная курильня; абсолютный восторг
Vigneti Massa Monleale 2011 – спуск с bricco, кожа, табак, сухофрукты на фоне выразительной кислотности; красивое старение
Мы нашли свои барберы, но продолжим искать!
Мы не сомневались, что дегустация барберы ни в коем случае нас не разочарует, но то, что она приведет нас в восторг, мы, тёртые неббиоло калачи, не ожидали.
Говорят, барбера, она же uva grisa или grisola, получилась из одомашненной дикой лозы холмов Monferato. А может возникла ближе к Новаре. Одна загвоздка - ампелографы не нашли связей с другими пьемонтскими сортами.
Барберу считают своей в Ломбардии, в Oltrepo Pavese, в Colli Piacentini на западе Эмилии-Романьи, в Кампании и даже на Сардинии. Далее Словения, Аргентина, Австралия, ЮАР. В Калифорнию барбера прибыла в 1884 и стала участником движения Cal-Ital. Есть мнение, что Giacomo Bologna, по прозвищу Braida, резко сократил урожайность своей барберы и перешел на бургундский размер бочек после тура по винодельням Калифорнии в 1982.
Вина барберы - это цветовая гамма от светлого рубинового до темно-фиолетового; яркая, почти «белая» кислотность; умеренные, но цепкие танины; ароматы вишни, малины, сухих трав, белого, розового перца; очерченная минеральность; выразительный уровень алкоголя, который в умелых руках виртуозно упакован в структуру вина. Классное, сочное, приветливое вино справляет барбера.
Но не у всех так гладко получается. Барбера простодушно урожайна. Буйную энергию приходится сдерживать. Ищем винодельни со старыми лозами на прохладных склонах с глинистыми, но дренажными почвами с известняком и песком.
Зато при наборе сахара она прочно держит высокий уровень кислотности, чем в стародавние времена спасала вина на основе неббиоло от конфуза.
По ней измеряют срок созревания благородного сорта Пьемонта – он готов через 2 недели после сбора барберы. Их легко отличить на винограднике, листья неббиоло желтеют, а барбера покрывается пушкинским багрянцем.
Репутация барберы последние 200 лет каталась на американских горках. В 19 веке, заменяя неббиоло, начали активно высаживать, поверив в её устойчивость к филлоксере. Потом решили: слишком рустичной получается барбера. Пусть будет рутинным, коммерческим вином для тратторий. В 1986 она вообще влипла в «метаноловый скандал», когда в 2-литровые бутылки с вином на её основе был добавлен метанол для повышения уровня спирта. 23 человека скончались, 15 ослепли, а барбера вместе с большинством пьемонтских вин ушла в глухое подполье.
Сейчас мы вместе переживаем настоящий Barbera Renaissance.
Можно выделить, как минимум, 4 зоны наилучшего выражения барберы: Barbera d'Alba, Barbara d'Asti с её главной коммуной Nizza, Barbera del Monferrato и Barbera dei Colli Tortonesi. Эксперты диктуют:
Barbera d'Alba - округлая и полнотелая,
Barbera del Monferrato – прямолинейная,
Barbara d'Asti – чистая, яркая и неотразимая.
Правильный подход к барбере в этих коммунах: долгая ферментация с частыми ремонтажами, благоразумное использования дуба при продолжительной выдержке, придаёт барбере сложную ароматику, точеную структуру и потенциал на 10+ лет.
В чём у нас была отличная возможность убедиться.
Gaia 'Brich' 2019 – Monferrato – гребни и бетон, барбера-глу-глу, сочная и жаждоутоляющая
Burlotto Aves Barbera d'Alba 2020 – тонкие и изящные цвет, вес, ароматика, структура; почерк Barolo из Verduno
Barale Fratelli Barbera d'Alba Superiore Castle 2018 – сочная и пикантная
Vietti Barbera d'Asti la Crena 2018 – с отдельного; экстрактивная, плотная и ароматная, как вишневая меренга
Bruno Giacosa Barbera d'Alba 2017 – минеральная: гравий, осенняя листва, смола, нишевая мужская парфюмерия
Cascina delle Rose Barbera d’Alba Superiore Donna Elena 2017 – шелковая, изящная, цветочная, соблазнительная
Braida Bricco dell' Uccellone 2018 – сливочная, полнотелая, требующая развития
Giuseppe Mascarello Barbera d'Alba Superiore Santo Stefano di Perno 2017 – сложная, глубокая, пикантная как опиумная курильня; абсолютный восторг
Vigneti Massa Monleale 2011 – спуск с bricco, кожа, табак, сухофрукты на фоне выразительной кислотности; красивое старение
Мы нашли свои барберы, но продолжим искать!
Карта Шампани Global Champagne Day DRINX.pdf
624.2 KB
🍾Global Champagne Day – да!
С удовольствием и ожиданием чуда выкладываю вам свежую карту Шампани по бокалам,
которая будет работать
с 27 по 29 октября
с 15.00 до последнего пузырька
в баре DRINX на Тверской.
Скачивайте, изучайте и налетайте!
Если можно бронируйте, при желании, место, потому что антресоль не большая.
Кстати, мы умудрились скачать контурную карту Charles Curtis MW и Steve De Long
в формате А3 в хорошем качестве.
Тоже повод зайти посмотреть.
Увидимся!
С удовольствием и ожиданием чуда выкладываю вам свежую карту Шампани по бокалам,
которая будет работать
с 27 по 29 октября
с 15.00 до последнего пузырька
в баре DRINX на Тверской.
Скачивайте, изучайте и налетайте!
Если можно бронируйте, при желании, место, потому что антресоль не большая.
Кстати, мы умудрились скачать контурную карту Charles Curtis MW и Steve De Long
в формате А3 в хорошем качестве.
Тоже повод зайти посмотреть.
Увидимся!
Отто Дикс, экспрессивный и авангардный немецкий импрессионист, бесстыже ковырял рану своего времени.
Картина «Воспоминание о зеркальных комнатах в Брюсселе», написанная в 1920, тяжёлая и выпуклая, на беглый, первый взгляд, эротика, напрямую связана с нашей предстоящей дегустацией.
В понедельник на форуме-салоне «Вина с умляутом - вина немецкоязычных регионов» в 10.00 будем пить зекты и рассказывать истории.
Тому, кто установит наиболее полную связь зекта с этой картиной, мы с Татьяной Бём дарим бесплатный абонемент на мероприятия форума.
https://germanspeakingwines.ru/#
Картина «Воспоминание о зеркальных комнатах в Брюсселе», написанная в 1920, тяжёлая и выпуклая, на беглый, первый взгляд, эротика, напрямую связана с нашей предстоящей дегустацией.
В понедельник на форуме-салоне «Вина с умляутом - вина немецкоязычных регионов» в 10.00 будем пить зекты и рассказывать истории.
Тому, кто установит наиболее полную связь зекта с этой картиной, мы с Татьяной Бём дарим бесплатный абонемент на мероприятия форума.
https://germanspeakingwines.ru/#
Сегодня у нас говорит и демонстрирует Anselme Selosse
«По мне, Шампань – это не лучшее игристое. Вообще нет лучших игристых. Перед вами всегда сотни людей, кто из них лучшие? Каждый – персона. Нет универсального лучшего. Самые важные элементы – это продукты горения. Если в определенном месте горит, там и будут самые важные характеристики»
«Виноделие – это процесс горения. 200 граммов твердых веществ в результате дают 10. Сгорают, и вы чувствуете минеральные соли во рту»
«Для меня мел – особенная порода. Известковая, но не из Юры, как Бургундия. Юра – это кристализованный карбонат кальция. Мел – это фитопланктон. Шампань зиждется на мелу. Я чувствую тот же вкус, что и в Андалусии, на albariza. Я чувствую соль»
«Я разделяю южный и северный философии и подходы. Две школы. Север – это бленд, и самый главные человек - chef du cave. Но в Бургундия или Бароло главный человек – виноградарь. Если я хочу купить автомобиль, я выбираю прочный, экономичный, красивый. Немецкий. Продукт севера. Но конечно же я слышал о движках Ferrari и Maserati, и тоже куплю. Для одних качество – объективно, для других субъективно»
«В 1972 году я поехал в Испанию. Мне удалось встетиться с López de Heredia, хотя я и не знал, кто он такой. Но именно тогда, в Риохе, Пенедесе и Хересе, были посеяны семена того, что впоследствии стало Substance. В середине 1980-х я решил использовать стиль solera. Substance – это solera разных винтажей: хороших, плохих, средних; горячих, холодных, нормальных. Так работает Шампань. Своим блендом я хочу стереть винтажность, но сохранить чувство места, терруар»
«Mr Jean-Luc Barbier из CVC сказал, что это все для Шампани неприемлимо. Solera для Андалусии, и не надо нам тут»
«Подробные карты Шампани? Мне кажется, некоторые считают, что достаточно указать название деревни или виноградника на бутылке, чтобы оно продавалось по более высокой цене» (Bravo! примечание блоггера.)
«Gérard Chave всегда говорил мне, что Hermitage для него – это кульминация его трех терруаров. Три уникальных участка собранные вместе. Он никогда бы не сделал single-parcel, потому что Hermitage – коллекция»
«Мой Chemin de Châlons из Cramant – веселый экстраверт, скорее бенедиктинец, чем цистерцианец. Тот, кто любит говорить и очень часто улыбается.» (Теперь я знаю свое следующее вино-единорог. примечание блоггера)
«Я думаю, что виноделия не существует. Я - батлер, а не босс.»
Ваш Selosse
Substance Blanc de Blancs – 2 виноградника в Avize: Les Chantereines и Les Marvillannes. Solera c 1986
Экспертные мнения:
Substance – великая белая Бургундия. Это самое уникальное шампанское из всех возможных.
Substance – эпическое вино, как бы пафосно это не звучало.
Substance - самое многомерное, самое сложное вино из всех, что пробовал.
Substance – is a salinity, a sapidity.
Вина Selosse придали шампанскому новое измерение. Несмотря на славу, его вина ничего не стоят по сравнению с Pétrus, Romanée-Conti или Krug Clos du Mesnil.
Initial— “classic” Avize Brut. Ассамбляж 3 винтажей с продолжительной выдержкой на осадке, примерно 5 лет.
А ведь папа Jacques мечтал, чтобы они стали пекарями…
28 и 29 октября Initial и Substance по бокалам в DRINX.
По 125 миллилитров.
По 12 500 и 19 500 рублей за бокал.
Поверьте, это не то чтобы дорого, это просто так стоит.
Мы идем на риск, открывая эти бутылки, ведь тот, кто не рискует, тот не пьет Substance!
«По мне, Шампань – это не лучшее игристое. Вообще нет лучших игристых. Перед вами всегда сотни людей, кто из них лучшие? Каждый – персона. Нет универсального лучшего. Самые важные элементы – это продукты горения. Если в определенном месте горит, там и будут самые важные характеристики»
«Виноделие – это процесс горения. 200 граммов твердых веществ в результате дают 10. Сгорают, и вы чувствуете минеральные соли во рту»
«Для меня мел – особенная порода. Известковая, но не из Юры, как Бургундия. Юра – это кристализованный карбонат кальция. Мел – это фитопланктон. Шампань зиждется на мелу. Я чувствую тот же вкус, что и в Андалусии, на albariza. Я чувствую соль»
«Я разделяю южный и северный философии и подходы. Две школы. Север – это бленд, и самый главные человек - chef du cave. Но в Бургундия или Бароло главный человек – виноградарь. Если я хочу купить автомобиль, я выбираю прочный, экономичный, красивый. Немецкий. Продукт севера. Но конечно же я слышал о движках Ferrari и Maserati, и тоже куплю. Для одних качество – объективно, для других субъективно»
«В 1972 году я поехал в Испанию. Мне удалось встетиться с López de Heredia, хотя я и не знал, кто он такой. Но именно тогда, в Риохе, Пенедесе и Хересе, были посеяны семена того, что впоследствии стало Substance. В середине 1980-х я решил использовать стиль solera. Substance – это solera разных винтажей: хороших, плохих, средних; горячих, холодных, нормальных. Так работает Шампань. Своим блендом я хочу стереть винтажность, но сохранить чувство места, терруар»
«Mr Jean-Luc Barbier из CVC сказал, что это все для Шампани неприемлимо. Solera для Андалусии, и не надо нам тут»
«Подробные карты Шампани? Мне кажется, некоторые считают, что достаточно указать название деревни или виноградника на бутылке, чтобы оно продавалось по более высокой цене» (Bravo! примечание блоггера.)
«Gérard Chave всегда говорил мне, что Hermitage для него – это кульминация его трех терруаров. Три уникальных участка собранные вместе. Он никогда бы не сделал single-parcel, потому что Hermitage – коллекция»
«Мой Chemin de Châlons из Cramant – веселый экстраверт, скорее бенедиктинец, чем цистерцианец. Тот, кто любит говорить и очень часто улыбается.» (Теперь я знаю свое следующее вино-единорог. примечание блоггера)
«Я думаю, что виноделия не существует. Я - батлер, а не босс.»
Ваш Selosse
Substance Blanc de Blancs – 2 виноградника в Avize: Les Chantereines и Les Marvillannes. Solera c 1986
Экспертные мнения:
Substance – великая белая Бургундия. Это самое уникальное шампанское из всех возможных.
Substance – эпическое вино, как бы пафосно это не звучало.
Substance - самое многомерное, самое сложное вино из всех, что пробовал.
Substance – is a salinity, a sapidity.
Вина Selosse придали шампанскому новое измерение. Несмотря на славу, его вина ничего не стоят по сравнению с Pétrus, Romanée-Conti или Krug Clos du Mesnil.
Initial— “classic” Avize Brut. Ассамбляж 3 винтажей с продолжительной выдержкой на осадке, примерно 5 лет.
А ведь папа Jacques мечтал, чтобы они стали пекарями…
28 и 29 октября Initial и Substance по бокалам в DRINX.
По 125 миллилитров.
По 12 500 и 19 500 рублей за бокал.
Поверьте, это не то чтобы дорого, это просто так стоит.
Мы идем на риск, открывая эти бутылки, ведь тот, кто не рискует, тот не пьет Substance!
Global/Local Champagne Day
Может быть вам интересно, как прошел праздник в наших пенатах на антресолях?
500 бокалов улетело с 17.00 до 02.00.
В атмосфере царила чудесная запара, мусс коромыслом, но мы все были счастливы. Champagne Set на розовом сале, панчетте и зельце поборол марокканские устрицы, и это абсолютная победа гедонизма.
От всего сердца мы благодарим тех, кто выбрал провести праздник с нами! 🙏🏻♥️🍾
Вашему вниманию вчерашний Top6:
Famille Delouvin Meunier Perpetuel Extra Brut – Marne, менье, дуб, солера 1992-2017, 4 года на осадке, 5 гр/л
Leclaire-Thiefaine 'Cuvee 04 - Mayeul' Premier Cru - Côte des Blancs, шардоне, консультирует De Sousa, 3 года, 4 гр/л
Mouzon-Leroux l'Ascendant Solera Grand Cru Extra Brut - Verzy Grand Cru, Grande Montagne de Reims, 60% Пино Нуар, 40% Шардоне, сталь, солера 2014-2017, 44 месяца
Simon Rion Blanc De Noirs Extra Brut - Courmas, Montagne de Reims, нуар 80%, менье 20%, сталь, 4 года на осадке, 4 гр/л
Domaine Oudiette Rosé d'Infusion Extra Brut - Sézannais и Vallée du Petit Morin, шардоне, менье, дуб, 22 месяца, 2 гр/л
Pascal Agrapart Mineral Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut
А вот тут можно поподробнее.
В том, что Паскаль Аграпар очень обаятельный и скромный, мы смогли убедиться сами. Он совсем не говорит на английском, и поэтому нас сопровождала его жена, которая тоже не говорит, но абсолютно этого не стесняется. Терпеливо и громко, как с детьми, она возилась с нами в погребе. Пока мы дегустировали, Паскаль незримо парил неподалеку, но нашим мнением по поводу его вин особо не интересовался.
Но когда дело подошло к Expérience, внимательно всматривался в наши лица, которые, надо сказать, от одного глотка озарились блаженством. Его суть, смысл, дитя. Без привычного тиража и тем более дозажа, на свежеотжатом виноградном соке текущего года, который работает тем самым prise de mousse для вторичной ферментации. Только лучшие винтажи. Это абсолютное вино-единорог от дома, который по Revue de Vin du France имеет 3 звезды и входит в узкий круг из 7 виноделен Шампани, включая, собственно, Krug.
Но у нас был Mineral: не единорог, но вполне себе василиск. Интересный факт, что в отличие от той же Бургундии из-за специфической геологии хребта Côte des Blancs глина преобладает на вершине склона возле леса. У подножий склона её слой тоньше и выход мела больше. Два участка Les Champboutons в Avize и Les Bionnes в Cramant с 40-летними лозами лежат у подножья на мелу. Спелые ягоды и выдержанные в дубе vins de clair в результате дают такой электрический разряд, такой лазерный луч, такую алмазную крошку и росчерк мелком, что мурашки кучно бегают прямо по щекам.
Ещё есть несколько бокалов на сегодня. Продолжение следует!
Может быть вам интересно, как прошел праздник в наших пенатах на антресолях?
500 бокалов улетело с 17.00 до 02.00.
В атмосфере царила чудесная запара, мусс коромыслом, но мы все были счастливы. Champagne Set на розовом сале, панчетте и зельце поборол марокканские устрицы, и это абсолютная победа гедонизма.
От всего сердца мы благодарим тех, кто выбрал провести праздник с нами! 🙏🏻♥️🍾
Вашему вниманию вчерашний Top6:
Famille Delouvin Meunier Perpetuel Extra Brut – Marne, менье, дуб, солера 1992-2017, 4 года на осадке, 5 гр/л
Leclaire-Thiefaine 'Cuvee 04 - Mayeul' Premier Cru - Côte des Blancs, шардоне, консультирует De Sousa, 3 года, 4 гр/л
Mouzon-Leroux l'Ascendant Solera Grand Cru Extra Brut - Verzy Grand Cru, Grande Montagne de Reims, 60% Пино Нуар, 40% Шардоне, сталь, солера 2014-2017, 44 месяца
Simon Rion Blanc De Noirs Extra Brut - Courmas, Montagne de Reims, нуар 80%, менье 20%, сталь, 4 года на осадке, 4 гр/л
Domaine Oudiette Rosé d'Infusion Extra Brut - Sézannais и Vallée du Petit Morin, шардоне, менье, дуб, 22 месяца, 2 гр/л
Pascal Agrapart Mineral Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut
А вот тут можно поподробнее.
В том, что Паскаль Аграпар очень обаятельный и скромный, мы смогли убедиться сами. Он совсем не говорит на английском, и поэтому нас сопровождала его жена, которая тоже не говорит, но абсолютно этого не стесняется. Терпеливо и громко, как с детьми, она возилась с нами в погребе. Пока мы дегустировали, Паскаль незримо парил неподалеку, но нашим мнением по поводу его вин особо не интересовался.
Но когда дело подошло к Expérience, внимательно всматривался в наши лица, которые, надо сказать, от одного глотка озарились блаженством. Его суть, смысл, дитя. Без привычного тиража и тем более дозажа, на свежеотжатом виноградном соке текущего года, который работает тем самым prise de mousse для вторичной ферментации. Только лучшие винтажи. Это абсолютное вино-единорог от дома, который по Revue de Vin du France имеет 3 звезды и входит в узкий круг из 7 виноделен Шампани, включая, собственно, Krug.
Но у нас был Mineral: не единорог, но вполне себе василиск. Интересный факт, что в отличие от той же Бургундии из-за специфической геологии хребта Côte des Blancs глина преобладает на вершине склона возле леса. У подножий склона её слой тоньше и выход мела больше. Два участка Les Champboutons в Avize и Les Bionnes в Cramant с 40-летними лозами лежат у подножья на мелу. Спелые ягоды и выдержанные в дубе vins de clair в результате дают такой электрический разряд, такой лазерный луч, такую алмазную крошку и росчерк мелком, что мурашки кучно бегают прямо по щекам.
Ещё есть несколько бокалов на сегодня. Продолжение следует!
Sekt Champagne
На салоне Вина с Умляутом с 10 утра говорили о зектах. Тема самая свежая, бодрящая и захватывающая, хотя репутация Sekt с 50-х была изрядно подмочена.
Приятное русскому уху слово Sekt родилось из перевода пьес Шекспира на немецкий язык. Помните, в Генрихе V персонаж Сэра Джона Фальстафа оценивает достоинства хереса, употребляя «sherris sack». Sack - вовсе не мешок, но крепленое вино с испанскими корнями слова sacar (читай, извлекать вино из солеры). Немецкие переводчики XVIII в. перевели это как Sekt.
«Игристым» термином в Германии Sekt стал ноябрьским вечером 1825, когда знаменитый актер Людвиг Девриент в любимой берлинском баре, не выходя из образа Фальстафа, выдал официанту: «Подай мне кружку хереса, малый!» (Генрих IV: Часть I, Акт II, Сцена IV). Официант, знакомый с предпочтениями гостя, налил ему бокал шампанского.
Sekt и Champagne – вина-побратимы. В них гораздо больше общего, чем традиционные пузырьки. Вот, послушайте.
Рубеж XVIII-XIX вв. – бум игристого. «Шампанские» дома возникают по всей Европе.
В книге 1867 года «Страна Шампани» английский дипломат и писатель Роберт Тоумз упоминает, что в Шампани не было ни одного Дома, который бы не находился под управлением уроженца Германии. Чёткие и дисциплинированные немцы как воздух были нужны французам. Управляющие, бухгалтеры, даже мастера погребов потянулись на работу в Шампань. Всё было на руку - передел мира, геополитика, Наполеоновские войны. Говорят, Мадам Клико-Понсарден устала от зыбучести песка и придумала пюпитры для ремюажа (как и сам ремюаж) из кухонного стола. Этот способ, всё же, был изобретен мастером её погреба Anton Mueller. Поработав с ней, он оперился, женился на дочери Ruinart и создал дом Ruinart-Mueller. В команде трудился его соотечественник Joseph Jacob Bollinger из Вюртемберга, который в свою очередь основал Champagne Bollinger.
Johann-Joseph Krug родился во французском на то время Майнце. Покинув состоятельную немецкую семью, он переехал в Шампань, устроился в Дом Jacquesson & fils, а потом создал свой Krug, от звучания имени которого, у нас бегут мурашки.
Самая нелепая история случилась с братьями Mumm. Jacobus, Gottlieb и Phillip, сыновья кёльнского банкира и виноторговца, отправились в Шампань открыть торговый филиал, но основали еще и собственный, весьма успешный Дом. После окончания I Мировой французское правительство конфисковало имущество Mumm, которому на тот момент уже стукнуло почти сто лет. Дело в том, что братья за это время так и не удосужились получить французское гражданство. Семья Mumm вернулась во Франкфурт, и в 1922 Godefroy H. von Mumm основал Sektkellerei Mumm + Co. Всё это беспокойное хозяйство сегодня уже не принадлежит семье.
Одни немцы оставались в Шампани, другие набирались опыта и возвращались домой.
Известный немец из Штутгарта Robert Schlumberger von Goldeck, отработав управляющим Ruinart, женился на австрийке и уехал в Вену, открывать игристый семейный бизнес. Вина Schlumberger Sekt Сompany мы пьем по сей день. Тоже больше не по-семейному.
Гениальный экономист Georg Christian von Kessler из Вюртемберга в 1821 увеличил оборот Veuve Clicquot до немыслимых 280 тыс. бутылок и вывел продажи на экспорт, включая желанный каждым шампанским домом Санкт-Петербург. Он готовился стать приемником Мадам, но его талант и честность смущали несчастного его коллегу Eduard Werle.
Kessler отбыл в Эсслинген и организовал ткацкую мануфактуру, которая позволила открыть ему в 1826 звучный Sektkellerei Kessler.
Clevner, Riesling, Traminer, Elbling и Gutedel с пузырьками были так успешны в Германии и Европе, что их не стыдно было отправить на пробу русскому Царю. В 1830 пошла партия в 300 бутылок, 1831 - 6000 бут игристого и так далее. В 1835 в немецких газетах писали: «Россия - самый важный рынок для Kessler за пределами Германии». За свои успехи в экономике Georg Christian von Kessler был отмечен Рыцарским Крестом Ордена Вюртембергской Короны. Бестолковые потомки растеряли славу своего триумфального предка, и теперь первая историческая зект-винодельня принадлежит комании Cavit.
Продолжение следует!
На салоне Вина с Умляутом с 10 утра говорили о зектах. Тема самая свежая, бодрящая и захватывающая, хотя репутация Sekt с 50-х была изрядно подмочена.
Приятное русскому уху слово Sekt родилось из перевода пьес Шекспира на немецкий язык. Помните, в Генрихе V персонаж Сэра Джона Фальстафа оценивает достоинства хереса, употребляя «sherris sack». Sack - вовсе не мешок, но крепленое вино с испанскими корнями слова sacar (читай, извлекать вино из солеры). Немецкие переводчики XVIII в. перевели это как Sekt.
«Игристым» термином в Германии Sekt стал ноябрьским вечером 1825, когда знаменитый актер Людвиг Девриент в любимой берлинском баре, не выходя из образа Фальстафа, выдал официанту: «Подай мне кружку хереса, малый!» (Генрих IV: Часть I, Акт II, Сцена IV). Официант, знакомый с предпочтениями гостя, налил ему бокал шампанского.
Sekt и Champagne – вина-побратимы. В них гораздо больше общего, чем традиционные пузырьки. Вот, послушайте.
Рубеж XVIII-XIX вв. – бум игристого. «Шампанские» дома возникают по всей Европе.
В книге 1867 года «Страна Шампани» английский дипломат и писатель Роберт Тоумз упоминает, что в Шампани не было ни одного Дома, который бы не находился под управлением уроженца Германии. Чёткие и дисциплинированные немцы как воздух были нужны французам. Управляющие, бухгалтеры, даже мастера погребов потянулись на работу в Шампань. Всё было на руку - передел мира, геополитика, Наполеоновские войны. Говорят, Мадам Клико-Понсарден устала от зыбучести песка и придумала пюпитры для ремюажа (как и сам ремюаж) из кухонного стола. Этот способ, всё же, был изобретен мастером её погреба Anton Mueller. Поработав с ней, он оперился, женился на дочери Ruinart и создал дом Ruinart-Mueller. В команде трудился его соотечественник Joseph Jacob Bollinger из Вюртемберга, который в свою очередь основал Champagne Bollinger.
Johann-Joseph Krug родился во французском на то время Майнце. Покинув состоятельную немецкую семью, он переехал в Шампань, устроился в Дом Jacquesson & fils, а потом создал свой Krug, от звучания имени которого, у нас бегут мурашки.
Самая нелепая история случилась с братьями Mumm. Jacobus, Gottlieb и Phillip, сыновья кёльнского банкира и виноторговца, отправились в Шампань открыть торговый филиал, но основали еще и собственный, весьма успешный Дом. После окончания I Мировой французское правительство конфисковало имущество Mumm, которому на тот момент уже стукнуло почти сто лет. Дело в том, что братья за это время так и не удосужились получить французское гражданство. Семья Mumm вернулась во Франкфурт, и в 1922 Godefroy H. von Mumm основал Sektkellerei Mumm + Co. Всё это беспокойное хозяйство сегодня уже не принадлежит семье.
Одни немцы оставались в Шампани, другие набирались опыта и возвращались домой.
Известный немец из Штутгарта Robert Schlumberger von Goldeck, отработав управляющим Ruinart, женился на австрийке и уехал в Вену, открывать игристый семейный бизнес. Вина Schlumberger Sekt Сompany мы пьем по сей день. Тоже больше не по-семейному.
Гениальный экономист Georg Christian von Kessler из Вюртемберга в 1821 увеличил оборот Veuve Clicquot до немыслимых 280 тыс. бутылок и вывел продажи на экспорт, включая желанный каждым шампанским домом Санкт-Петербург. Он готовился стать приемником Мадам, но его талант и честность смущали несчастного его коллегу Eduard Werle.
Kessler отбыл в Эсслинген и организовал ткацкую мануфактуру, которая позволила открыть ему в 1826 звучный Sektkellerei Kessler.
Clevner, Riesling, Traminer, Elbling и Gutedel с пузырьками были так успешны в Германии и Европе, что их не стыдно было отправить на пробу русскому Царю. В 1830 пошла партия в 300 бутылок, 1831 - 6000 бут игристого и так далее. В 1835 в немецких газетах писали: «Россия - самый важный рынок для Kessler за пределами Германии». За свои успехи в экономике Georg Christian von Kessler был отмечен Рыцарским Крестом Ордена Вюртембергской Короны. Бестолковые потомки растеряли славу своего триумфального предка, и теперь первая историческая зект-винодельня принадлежит комании Cavit.
Продолжение следует!
Sekt - 2
Кто знает, что было бы с дальнейшей историей Sekt и его репутацией, не подпиши Kessler соглашение с мадам Clicquot-Ponsardin на запрет продажи Deutscher Champagner в Реймсе и Эперне.
Так или иначе в 1854 список Champagner-Fabriken, виноделен, создающих пузырьки, был настолько внушительным, что шампанцы еще крепче задумались о защите своего наименования.
Влюбленная в зекты английская Принцесса Алиса в 1870 устроила себе посещение знаковых «игристых» виноделен Германии. Побывала на слиянии рек Мозель и Рейн в Кобленце - центре игристых Хоков и Мозелей. Вина местного дома Deinhard были настолько популярны, что им пришлось открыть представительство в Лондоне.
Sekt стал синонимом немецкой роскоши. Боевые корабли и личную яхту Вильгельма I «крестили» бутылками с зектом, а не Шампанью. На ежегодном Байрёйтском музыкальном фестивале Рихард Вагнер, представляя оперный цикл «Кольцо нибелунгов», взорвал бутылку Söhnlein Sekt и окрестил его Rheingold.
Сверкающая шумиха вокруг Sekt надоумила Томаса Манна сделать главного героя из «Признания авантюриста Феликса Круля» сыном производителя немецкого игристого из Эльтвиля.
Там, где прибыль, там налоги. «Король бедняков» Вильгельм II для финансирования своего военного флота ввел Sektsteuer – налог на Sekt, коэффициент которого был привязан к цене. Дальнейшее легко предугадать. Тотальное удешевление! Резервуарный метод, не прижившийся в Belle Epoque, стал невероятно востребованным. С началом войн и кризисов спрос на беззаботное игристое стремительно падал. Говорят, немцы придумали «малышку» в 187,5 мл, чтобы как-то стимулировать несчастных граждан пить игристое.
К 60-м все крупные производители перешли на резервуарный метод, и к 80-м искусство вторичной ферментации было практически утеряно.
Но в любом массовом движении есть свои революционеры. Воспользовались лазейкой в обновленном законодательстве, по букве которого с Sekt, хранящегося в погребах можно было не взимать налоги, пассионарии начали свои эксперименты.
Klaus Herres из мозельского Sektgut St Laurentius, семья Roth из Weingut Wilhelmshof в Пфальце, Volker Raumland из Рейнхессена заложили в погреба зекты по традиционному методу. А Wolfgang Pfeifer, выдающийся профессор из Университета Гайзенхайма, запустил образовательный модуль по игристым винам, в котором учились многие сегодняшние мастера Sekt, такие как Norbert Barth.
Ренессанс Sekt ознаменовался прибытием самой Шампани в Германию.
Эльзасец Mathieu Kauffmann, бывший chef de cave дома Bollinger, блестяще отработал на винодельне Reichsrat von Buhl в Пфальце, пополнив её портфолио абсолютно идеальными белыми и розовыми зектами. Эльзасец по рождению, он знал потенциал рислинга, и как шампанист нащупал его безграничные ресурсы для великого игристого. Теперь он со Stefan Christmann трудится на новой игристой винодельне Christmann&Kauffmann, которая будет создавать рислинги, шардоне, пино нуары и пино менье классическим методом.
Пока ждем их релиза, уже сейчас мы можем наслаждаться игристыми рислингами. Как на Салоне.
Braunewell Riesling Brut – Rheinhessen - ферментация в стали, 39 мес на осадке, сочный и цитрусовый
Von Buhl Riesling Brut 2018 – Pfalz - ферментация в стали и в старых фудрах, 30 мес на осадке – яркий и кремовый
Burg Ravensburg Rabanus Riesling Brut 2017 – Baden – ферментация и выдержка в дубе, 24 мес на осадке – пышный и фруктовый
Ökonomierat Rebholz Riesling Sekt Extra Brut 2013 – Pfalz – сталь, 80 мес на осадке – бодрящий и редуктивный
Melsheimer Reiler Mullay-Hofberg Riesling Zéro Dosage 2018 – Mosel – дуб, 30 мес на осадке – изящный и ароматный
Barth Schutzenhaus Riesling Brut Nature 2016 – Rheingau - фудры, 60 мес на осадке – породистый и минеральный
И мои любимцы-бургундеры:
Bernhard Huber Sekt Brut Nature Blanc de Blancs 2011 – Baden - шардоне, дуб, 60 мес на осадке – абсолютно шикарное, многослойное
Barth Pinot Noir Red Sekt Brut 2013 – Rheingau – пино нуар, фудры, 90 мес на осадке – красное игристое – медитативное само по себе и великолепный гастро-аккомпаниатор
Кто знает, что было бы с дальнейшей историей Sekt и его репутацией, не подпиши Kessler соглашение с мадам Clicquot-Ponsardin на запрет продажи Deutscher Champagner в Реймсе и Эперне.
Так или иначе в 1854 список Champagner-Fabriken, виноделен, создающих пузырьки, был настолько внушительным, что шампанцы еще крепче задумались о защите своего наименования.
Влюбленная в зекты английская Принцесса Алиса в 1870 устроила себе посещение знаковых «игристых» виноделен Германии. Побывала на слиянии рек Мозель и Рейн в Кобленце - центре игристых Хоков и Мозелей. Вина местного дома Deinhard были настолько популярны, что им пришлось открыть представительство в Лондоне.
Sekt стал синонимом немецкой роскоши. Боевые корабли и личную яхту Вильгельма I «крестили» бутылками с зектом, а не Шампанью. На ежегодном Байрёйтском музыкальном фестивале Рихард Вагнер, представляя оперный цикл «Кольцо нибелунгов», взорвал бутылку Söhnlein Sekt и окрестил его Rheingold.
Сверкающая шумиха вокруг Sekt надоумила Томаса Манна сделать главного героя из «Признания авантюриста Феликса Круля» сыном производителя немецкого игристого из Эльтвиля.
Там, где прибыль, там налоги. «Король бедняков» Вильгельм II для финансирования своего военного флота ввел Sektsteuer – налог на Sekt, коэффициент которого был привязан к цене. Дальнейшее легко предугадать. Тотальное удешевление! Резервуарный метод, не прижившийся в Belle Epoque, стал невероятно востребованным. С началом войн и кризисов спрос на беззаботное игристое стремительно падал. Говорят, немцы придумали «малышку» в 187,5 мл, чтобы как-то стимулировать несчастных граждан пить игристое.
К 60-м все крупные производители перешли на резервуарный метод, и к 80-м искусство вторичной ферментации было практически утеряно.
Но в любом массовом движении есть свои революционеры. Воспользовались лазейкой в обновленном законодательстве, по букве которого с Sekt, хранящегося в погребах можно было не взимать налоги, пассионарии начали свои эксперименты.
Klaus Herres из мозельского Sektgut St Laurentius, семья Roth из Weingut Wilhelmshof в Пфальце, Volker Raumland из Рейнхессена заложили в погреба зекты по традиционному методу. А Wolfgang Pfeifer, выдающийся профессор из Университета Гайзенхайма, запустил образовательный модуль по игристым винам, в котором учились многие сегодняшние мастера Sekt, такие как Norbert Barth.
Ренессанс Sekt ознаменовался прибытием самой Шампани в Германию.
Эльзасец Mathieu Kauffmann, бывший chef de cave дома Bollinger, блестяще отработал на винодельне Reichsrat von Buhl в Пфальце, пополнив её портфолио абсолютно идеальными белыми и розовыми зектами. Эльзасец по рождению, он знал потенциал рислинга, и как шампанист нащупал его безграничные ресурсы для великого игристого. Теперь он со Stefan Christmann трудится на новой игристой винодельне Christmann&Kauffmann, которая будет создавать рислинги, шардоне, пино нуары и пино менье классическим методом.
Пока ждем их релиза, уже сейчас мы можем наслаждаться игристыми рислингами. Как на Салоне.
Braunewell Riesling Brut – Rheinhessen - ферментация в стали, 39 мес на осадке, сочный и цитрусовый
Von Buhl Riesling Brut 2018 – Pfalz - ферментация в стали и в старых фудрах, 30 мес на осадке – яркий и кремовый
Burg Ravensburg Rabanus Riesling Brut 2017 – Baden – ферментация и выдержка в дубе, 24 мес на осадке – пышный и фруктовый
Ökonomierat Rebholz Riesling Sekt Extra Brut 2013 – Pfalz – сталь, 80 мес на осадке – бодрящий и редуктивный
Melsheimer Reiler Mullay-Hofberg Riesling Zéro Dosage 2018 – Mosel – дуб, 30 мес на осадке – изящный и ароматный
Barth Schutzenhaus Riesling Brut Nature 2016 – Rheingau - фудры, 60 мес на осадке – породистый и минеральный
И мои любимцы-бургундеры:
Bernhard Huber Sekt Brut Nature Blanc de Blancs 2011 – Baden - шардоне, дуб, 60 мес на осадке – абсолютно шикарное, многослойное
Barth Pinot Noir Red Sekt Brut 2013 – Rheingau – пино нуар, фудры, 90 мес на осадке – красное игристое – медитативное само по себе и великолепный гастро-аккомпаниатор
Друзья, мы решились!
По многочисленным просьбам дегустируем Meursault, Burgundy
7 ноября в 19:30
Muersault: за спичками!
Пьяный Понедельник
в Drinx Bar на Тверской
Винный лист:
🔹Mersault Domaine Roulot 2019
🔹Mersault Domaine Michel Lafarge 2019
🔹Blagny Vieilles Vignes 1er Cru Domaine Rijckaert 2017
🔹Les Charmes 1er Cru Domaine Philippe Chavy 2019
🔹Les Genevrieres 1er Cru Domaine Remi Jobard 2017
🔹Les Perrieres 1er Cru Domaine Jean-Michel Gaunoux 2010
🔹Clos des Perrieres 1er Cru Domaine Albert Grivault 2012
🔺Meursault Rouge Domaine Matrot 2017
Когда: 7 ноября
Время: 19.30
Стоимость: 14 900 ₽
Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
📍1-я Тверская-Ямская 13, стр. 1
По многочисленным просьбам дегустируем Meursault, Burgundy
7 ноября в 19:30
Muersault: за спичками!
Пьяный Понедельник
в Drinx Bar на Тверской
Винный лист:
🔹Mersault Domaine Roulot 2019
🔹Mersault Domaine Michel Lafarge 2019
🔹Blagny Vieilles Vignes 1er Cru Domaine Rijckaert 2017
🔹Les Charmes 1er Cru Domaine Philippe Chavy 2019
🔹Les Genevrieres 1er Cru Domaine Remi Jobard 2017
🔹Les Perrieres 1er Cru Domaine Jean-Michel Gaunoux 2010
🔹Clos des Perrieres 1er Cru Domaine Albert Grivault 2012
🔺Meursault Rouge Domaine Matrot 2017
Когда: 7 ноября
Время: 19.30
Стоимость: 14 900 ₽
Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
📍1-я Тверская-Ямская 13, стр. 1
не люблю сиру, - говорила глупая я. это несостоятельное и безосновательное заявление навсегда отбило у меня желание объявлять сорта нелюбимыми. они как минимум старше и мудрее.
René Rostaing - ключевая фигура на северном берегу Роны вообще, и в Côte Rôtie в частности. Он начал с двух участков сиры по 0,2 гектара в Côte Blonde и в La Landonne в 1971 году. Не по родству, а по делам заработал репутацию одного из лучших виньеронов Côte Rôtie среди традиционалистов. Он знавал те старые, изящные бутылки сиры, совершенно непохожие на густую сегодняшнюю. Наверное, его вина приближены к стилю его дяди Marius Gentaz и тестя Albert Dervieux, которые найти все еще можно, но стоят непосильно дорого.
Великие родственники в начале 90-х отправились на пенсию, передав бесценные виноградники молодому Rene. Тот не обманул, и в свою очередь передал эстафету в виде Côte Blonde, La Landonne, Côte Brune, La Garde, Fontgent и Vialliere сыну Pierre.
Бутылки Rostaing, все так же требуют времени, но ожидание стоит той исключительной сиры с элегантной глянцевой структурой, сочной кислотностью, с глубиной и многослойностью, пластами красных, чем черных фруктов, переливами аккуратно дозированных специй, которая обязательно венчается ароматами желтого хамонового жира черного иберийского кабанчика и оливки каламата.
- В Ampuis (столица Côte Rôtie) до 70-х не было никого, кто жил бы только вином. Было поликультурно: выращивали овощи, абрикосы и виноград. Но вино - старая местная традиция. Виноградари отлично разбирались в разнице терруаров. Не совсем по-бургундски, но по-своему. Если бы не было той основы, Côte Rôtie не был тем, что он представляет сегодня.
- Дедушка моей жены, Jean Dervieux, уже продавал вина в бутылках. И Marius Gentaz тоже. Вообще их было пятеро, на чьем опыте и мастерстве зиждется регион: Jean Dervieux, дед Barge, дед Jasmin, дед Duplessis и тот дом, который больше не существует- André Drevon. А теперь нас 40.
- Они не гнались за совершенством. Скорее, они работали так же, как их отцы и деды: просто, эмпирически им удавалось создавать действительно особенные кюве.
- Помню Marius Gentaz дотошным. У него было всего 3 участка, 1,2 га. Парсель в La landone, в Côte Brune у башни Guigal и на Vialliere. Очень-очень старые лозы. И овощи, которые он здесь тоже выращивал. Каждую субботу ходил на рынок, чтобы продать их жителям Vienne. Но вино он продавал отдельно. Вообще, он был очень скромным, люди за это его любили. А мой тесть, Albert Dervieux, был знаменитостью, важным общественным деятелем. Президент синдиката виноделов и производителей в течение 30 лет. Он постоянно ездил Avignon и Lyon для встреч с виньеронами, а Marius всегда оставался подле своих лоз. Кстати, великие шефы Bocuse и братья Troisgros сначала полюбили вина Albert Dervieux, а потом его самого. Он, кстати, был один из первых, кто ушел от поликультуры. Новый 100% виноградарь.
- Новый дуб? Это случилось не так давно. Поколение после меня. Я шел сразу после Albert и Marius. Вирус стартовал медленно в 80-х и достиг пика между 1990 и 2000. Следующее поколение мальчиков, которым сейчас до 50 лет, подхватило калифорнийскую болезнь. 100% новый дуб, 100% гребнеотделение. Экстракция. К счастью, эти практики пересматриваются. Виноделы, а особенно потребители хотят вернуть вину более традиционную идею и больше терруара. Делать проще... и намного лучше.
- Joseph Jamet начал в это время. У него были отличные старые лозы. Он работал традиционно, более верно. У него хватило смелости пойти против течения, и это сработало. Семья Jasmin: его отец, его дед, делали очень хорошее вино. Он немного изменил направление.
- Стараюсь не навязывать свою точку зрения виноделам. Но однажды я дегустировал вино в доме виньерона очень современных взглядов, не выдержал и спросил его: «Тебе стыдно за свой терруар?» Он удивился: «Почему?» И я ответил: «Зачем тогда ты прячешь его за таким количеством дерева!» Сейчас он немного изменился, но я не уверен, что он думает, что я был прав.
Продолжение далее⤵️
René Rostaing - ключевая фигура на северном берегу Роны вообще, и в Côte Rôtie в частности. Он начал с двух участков сиры по 0,2 гектара в Côte Blonde и в La Landonne в 1971 году. Не по родству, а по делам заработал репутацию одного из лучших виньеронов Côte Rôtie среди традиционалистов. Он знавал те старые, изящные бутылки сиры, совершенно непохожие на густую сегодняшнюю. Наверное, его вина приближены к стилю его дяди Marius Gentaz и тестя Albert Dervieux, которые найти все еще можно, но стоят непосильно дорого.
Великие родственники в начале 90-х отправились на пенсию, передав бесценные виноградники молодому Rene. Тот не обманул, и в свою очередь передал эстафету в виде Côte Blonde, La Landonne, Côte Brune, La Garde, Fontgent и Vialliere сыну Pierre.
Бутылки Rostaing, все так же требуют времени, но ожидание стоит той исключительной сиры с элегантной глянцевой структурой, сочной кислотностью, с глубиной и многослойностью, пластами красных, чем черных фруктов, переливами аккуратно дозированных специй, которая обязательно венчается ароматами желтого хамонового жира черного иберийского кабанчика и оливки каламата.
- В Ampuis (столица Côte Rôtie) до 70-х не было никого, кто жил бы только вином. Было поликультурно: выращивали овощи, абрикосы и виноград. Но вино - старая местная традиция. Виноградари отлично разбирались в разнице терруаров. Не совсем по-бургундски, но по-своему. Если бы не было той основы, Côte Rôtie не был тем, что он представляет сегодня.
- Дедушка моей жены, Jean Dervieux, уже продавал вина в бутылках. И Marius Gentaz тоже. Вообще их было пятеро, на чьем опыте и мастерстве зиждется регион: Jean Dervieux, дед Barge, дед Jasmin, дед Duplessis и тот дом, который больше не существует- André Drevon. А теперь нас 40.
- Они не гнались за совершенством. Скорее, они работали так же, как их отцы и деды: просто, эмпирически им удавалось создавать действительно особенные кюве.
- Помню Marius Gentaz дотошным. У него было всего 3 участка, 1,2 га. Парсель в La landone, в Côte Brune у башни Guigal и на Vialliere. Очень-очень старые лозы. И овощи, которые он здесь тоже выращивал. Каждую субботу ходил на рынок, чтобы продать их жителям Vienne. Но вино он продавал отдельно. Вообще, он был очень скромным, люди за это его любили. А мой тесть, Albert Dervieux, был знаменитостью, важным общественным деятелем. Президент синдиката виноделов и производителей в течение 30 лет. Он постоянно ездил Avignon и Lyon для встреч с виньеронами, а Marius всегда оставался подле своих лоз. Кстати, великие шефы Bocuse и братья Troisgros сначала полюбили вина Albert Dervieux, а потом его самого. Он, кстати, был один из первых, кто ушел от поликультуры. Новый 100% виноградарь.
- Новый дуб? Это случилось не так давно. Поколение после меня. Я шел сразу после Albert и Marius. Вирус стартовал медленно в 80-х и достиг пика между 1990 и 2000. Следующее поколение мальчиков, которым сейчас до 50 лет, подхватило калифорнийскую болезнь. 100% новый дуб, 100% гребнеотделение. Экстракция. К счастью, эти практики пересматриваются. Виноделы, а особенно потребители хотят вернуть вину более традиционную идею и больше терруара. Делать проще... и намного лучше.
- Joseph Jamet начал в это время. У него были отличные старые лозы. Он работал традиционно, более верно. У него хватило смелости пойти против течения, и это сработало. Семья Jasmin: его отец, его дед, делали очень хорошее вино. Он немного изменил направление.
- Стараюсь не навязывать свою точку зрения виноделам. Но однажды я дегустировал вино в доме виньерона очень современных взглядов, не выдержал и спросил его: «Тебе стыдно за свой терруар?» Он удивился: «Почему?» И я ответил: «Зачем тогда ты прячешь его за таким количеством дерева!» Сейчас он немного изменился, но я не уверен, что он думает, что я был прав.
Продолжение далее⤵️
