Rene Rostaing продолжает:
- Guigal? Негоцианты всегда выполняли важную роль в деле спасения или развития региона. Для успеха винодельческой зоны необходим сильный негос. И у нас был Etienne Guigal, который когда-то работал на мою семью, у Jean Dervieux.
- Существует замечательная легенда насчет разделения Côte Blonde и Côte Brune. В Château d'Ampuis жил лорд, у которого было две дочери: блондинка и брюнетка. Он завещал им эти земли соответственно. Мы же понимаем, что это красивая сказка. Земля, которая находится на юго-западе церковной колокольни— это Блонд, напротив — Брюн. Это одни из 50 lieux-dits в Ampuis, которые составляют всего 3% апелласьона.
- в 70-х началась тема с отдельными виноградниками. До этого был только «Les Ampuisés». Собирательный образ, микс, ассамбляж участков. Визитная карточка Côte Rôtie.
- Традиционные методы – не значит что-то беспрекословное. Наше поколение смогло улучшить кое-что. Мы стали внимательнее относиться к урожайности. Мы узнали о важности гигиены. Хотя мой дядя и тесть делали все правильно, они не знали, что их работа будет иметь такое значение. Потом появилось гребнеотделение. Мой отчим и Мариус понятия не имели, что это такое. У нас современные практики, как пневматические прессы, ротоферментаторы. Albert и Marius винифицировали в бетоне, и горя не знали.
- Эволюция не обязательно означает улучшение. Простой пример: на Рождество я выпил последнюю бутылку Côte Rôtie от моего дедушки. Côte Blonde 1947. Ты еще не родился. 1947. Вино было необыкновенным. Молодая, яркая, ароматная, цветастая сира ... невероятная! Вот только мой дедушка ничего не смыслил в энологии… никаких специфических или сложных инструментов у него не было. Они делали отличные вина. Правда, это был отличный винтаж 1947, но это вино без проблем выдержало 64 года! Понимаешь?
- Современная техника не обязательно является усовершенствованием. Это облегчает работу и, возможно, предотвращает некоторые проблемы, которые могут возникнуть во время сложных винтажей.
- В Пьемонте роторные ферментеры используются для изготовления супер-современных вин с короткой мацерацией. Я экспериментировал 20 лет и обнаружил, что, если использовать их умеренно, можно получить идеальную экстракцию, и утонченность. Я мацерирую две недели. Две недели ферментации, две недели мацерации. Это противоположность Piemonte, где они используют их, чтобы физически взбить сусло и сократить мацерацию примерно до двух или трех дней. Это делает неббиоло черным. Я включаю дважды в день по три оборота. Получается шесть оборотов в день, но очень медленно и плавно. Когда активность брожения снижается, снижаю. А когда мацерирую, то делаю раз в два-три дня. Важно экстрагировать, но не взбивать вино. Хочется сохранить изящество. Я винифицирую со старым, традиционным мышлением и духом, но с использованием современных материалов.
- Я не системный. Я делаю вино, которое мне нравится. Я снимаю с гребней то 30%, то 10% как для Blonde или La Landone.
- То, что верно в Côte Rôtie, не работает в Hermitage.
- У журналистов, винных писателей есть склонность впадать в стереотипы, обобщать виноделов.
- Человек сложнее этого.
Недавно на курсе Вакхадемии буквально лакомились отборными бутылками настоящей котротивной сиры, и вот во вторник должно получиться с Wine Bank.
Вы же пьете ронскую сиру?
- Guigal? Негоцианты всегда выполняли важную роль в деле спасения или развития региона. Для успеха винодельческой зоны необходим сильный негос. И у нас был Etienne Guigal, который когда-то работал на мою семью, у Jean Dervieux.
- Существует замечательная легенда насчет разделения Côte Blonde и Côte Brune. В Château d'Ampuis жил лорд, у которого было две дочери: блондинка и брюнетка. Он завещал им эти земли соответственно. Мы же понимаем, что это красивая сказка. Земля, которая находится на юго-западе церковной колокольни— это Блонд, напротив — Брюн. Это одни из 50 lieux-dits в Ampuis, которые составляют всего 3% апелласьона.
- в 70-х началась тема с отдельными виноградниками. До этого был только «Les Ampuisés». Собирательный образ, микс, ассамбляж участков. Визитная карточка Côte Rôtie.
- Традиционные методы – не значит что-то беспрекословное. Наше поколение смогло улучшить кое-что. Мы стали внимательнее относиться к урожайности. Мы узнали о важности гигиены. Хотя мой дядя и тесть делали все правильно, они не знали, что их работа будет иметь такое значение. Потом появилось гребнеотделение. Мой отчим и Мариус понятия не имели, что это такое. У нас современные практики, как пневматические прессы, ротоферментаторы. Albert и Marius винифицировали в бетоне, и горя не знали.
- Эволюция не обязательно означает улучшение. Простой пример: на Рождество я выпил последнюю бутылку Côte Rôtie от моего дедушки. Côte Blonde 1947. Ты еще не родился. 1947. Вино было необыкновенным. Молодая, яркая, ароматная, цветастая сира ... невероятная! Вот только мой дедушка ничего не смыслил в энологии… никаких специфических или сложных инструментов у него не было. Они делали отличные вина. Правда, это был отличный винтаж 1947, но это вино без проблем выдержало 64 года! Понимаешь?
- Современная техника не обязательно является усовершенствованием. Это облегчает работу и, возможно, предотвращает некоторые проблемы, которые могут возникнуть во время сложных винтажей.
- В Пьемонте роторные ферментеры используются для изготовления супер-современных вин с короткой мацерацией. Я экспериментировал 20 лет и обнаружил, что, если использовать их умеренно, можно получить идеальную экстракцию, и утонченность. Я мацерирую две недели. Две недели ферментации, две недели мацерации. Это противоположность Piemonte, где они используют их, чтобы физически взбить сусло и сократить мацерацию примерно до двух или трех дней. Это делает неббиоло черным. Я включаю дважды в день по три оборота. Получается шесть оборотов в день, но очень медленно и плавно. Когда активность брожения снижается, снижаю. А когда мацерирую, то делаю раз в два-три дня. Важно экстрагировать, но не взбивать вино. Хочется сохранить изящество. Я винифицирую со старым, традиционным мышлением и духом, но с использованием современных материалов.
- Я не системный. Я делаю вино, которое мне нравится. Я снимаю с гребней то 30%, то 10% как для Blonde или La Landone.
- То, что верно в Côte Rôtie, не работает в Hermitage.
- У журналистов, винных писателей есть склонность впадать в стереотипы, обобщать виноделов.
- Человек сложнее этого.
Недавно на курсе Вакхадемии буквально лакомились отборными бутылками настоящей котротивной сиры, и вот во вторник должно получиться с Wine Bank.
Вы же пьете ронскую сиру?
Классные Красные
Совсем новые и уже любимые красные блау, сенкт-лауренты и пино нуар.
Молодые и выдержанные.
Красная Австрия всех красней!
Пьяный Понедельник
в Drinx Bar на Тверской
2 недели не виделись!
Винный лист:
🔻Pinot Noir Burgenland Judith Beck
🔻St.Laurent Reserve Schloss Gobelsburg
🔻St.Laurent Classic Hans Igler
🔻 Blaufrankisch Eisenberg Thomas Straka
🔻 Blaufrankisch Eisenberg Spätfüllung Reinhold Krutzler
🔻 Blaufrankisch Leithaberg Lichtenberger González
🔻Blaufrankisch Leithaberg Nehrer
🔻Blaufrankisch Reserve Wenzel 2012
🔻Blaufrankisch Oberer Wald Wenzel 2010
Когда: 14 ноября
Время: 19.30
Стоимость: 5 900 ₽
Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
📍1-я Тверская-Ямская 13, стр. 1
Совсем новые и уже любимые красные блау, сенкт-лауренты и пино нуар.
Молодые и выдержанные.
Красная Австрия всех красней!
Пьяный Понедельник
в Drinx Bar на Тверской
2 недели не виделись!
Винный лист:
🔻Pinot Noir Burgenland Judith Beck
🔻St.Laurent Reserve Schloss Gobelsburg
🔻St.Laurent Classic Hans Igler
🔻 Blaufrankisch Eisenberg Thomas Straka
🔻 Blaufrankisch Eisenberg Spätfüllung Reinhold Krutzler
🔻 Blaufrankisch Leithaberg Lichtenberger González
🔻Blaufrankisch Leithaberg Nehrer
🔻Blaufrankisch Reserve Wenzel 2012
🔻Blaufrankisch Oberer Wald Wenzel 2010
Когда: 14 ноября
Время: 19.30
Стоимость: 5 900 ₽
Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
📍1-я Тверская-Ямская 13, стр. 1
Ух и неделька выдалась!
Изучили всю подборку вин виноторгового Wine Bank с моим участием. Среди прекрасного прочего прогнали розовую Шампань.
Удивительная категория. Со стороны привлекательная по части маркетинга: цвет соблазнительный, вкус мягкий, дружелюбный, аромат понятный, несложный, ягодный, седактивный.
Усредненное качество, правда, ниже, а цена - выше. Может потому и в картах, и на полках явной популярностью не отличается. Категория, по моему частному и узкому мнению, не самая локомотивная.
Однако же у виньеронов Champagne Rose теперь must have.
Во-первых, погоды стоят такие, что пино нуар точнее достигает зрелости «красного» качества. Во-вторых, с обновленным тезисом: Шампань - это вино, а потом уже праздник, розовая категория отлично закрывает мясную гастрономию. Ту, к которой белым шампанским винам было непросто подступиться.
Мы с вами бывалые и знаем, что у Champagne Rose есть, как минимум, два стиля:
Кровопускательный, saignée или мацерация, когда сок, полученный самотеком, как «побочка» производства более концентрированных красных вин, или при настаивании на кожице в заданный период времени. Такие шампани получаются высокочувствительными передатчиками своих терруаров, плотными, текстурными, танинными, действительно мясными. Их выбирают подготовленные дегустаторы, чтобы пить, смакуя, почти как красное вино, или подбирать к сложным паназиатским блюдам, к мясным закускам и даже к стейкам.
Кстати, ни мадам Клико-Понсарден, ни мадам Боллингер не жаловали такой стиль розовых, считая его слишком рустичным и брутальным. Они выбирали ассамбляж, когда белому вину из белых и/или красных сортов вводят небольшую дозу красного для цвета и для фруктовой сложности.
Michel Drappier настаивает: Rose de Saignée – настоящий слиток золота, настоящее розе. Но, честно говоря, сама предпочитаю патинированные золотом ассамбляжи. Особенно, когда доля красного минимальная, но выверена так, чтобы не перекрыть, не отвлекать от дегустатора от тонов выдержки, переливов резервных вин или даже солеры, но усложнить рецепт цветочно-ягодной глубиной, намеком на текстурность.
Даже список близких мне розе сложился: Frederic Savart Bulle de Rose Brut Premier Cru, Egly-Ouriet Brut Rose Grand Cru, Billecart-Salmon Cuvee Elisabeth Salmon Brut Rose Millesime, Jacques Selosse Brut Rose (один бокал запомнился навсегда). Кстати, взгляните: они все брюты!
Но я выискивала похожий соленый, венозный, слюноотделительный стиль в более доступных вариантах. И похоже нашла. Встречайте
JL Vergnon "Rosémotion" Grand Cru Extra Brut Rosé – тот самый «vanilla sky», персиковый цвет. 10%PinotNoir из Mailly и 90%Chardonnay из Mesnils, Oger и Avize. 80% в стали и 20% в дубе с умами-прививкой в виде резервного вина. Три года на осадке, три грамма сахара и, вуаля, вы где-то совсем близко к небожителям.
Action, Rose in Motion!
Изучили всю подборку вин виноторгового Wine Bank с моим участием. Среди прекрасного прочего прогнали розовую Шампань.
Удивительная категория. Со стороны привлекательная по части маркетинга: цвет соблазнительный, вкус мягкий, дружелюбный, аромат понятный, несложный, ягодный, седактивный.
Усредненное качество, правда, ниже, а цена - выше. Может потому и в картах, и на полках явной популярностью не отличается. Категория, по моему частному и узкому мнению, не самая локомотивная.
Однако же у виньеронов Champagne Rose теперь must have.
Во-первых, погоды стоят такие, что пино нуар точнее достигает зрелости «красного» качества. Во-вторых, с обновленным тезисом: Шампань - это вино, а потом уже праздник, розовая категория отлично закрывает мясную гастрономию. Ту, к которой белым шампанским винам было непросто подступиться.
Мы с вами бывалые и знаем, что у Champagne Rose есть, как минимум, два стиля:
Кровопускательный, saignée или мацерация, когда сок, полученный самотеком, как «побочка» производства более концентрированных красных вин, или при настаивании на кожице в заданный период времени. Такие шампани получаются высокочувствительными передатчиками своих терруаров, плотными, текстурными, танинными, действительно мясными. Их выбирают подготовленные дегустаторы, чтобы пить, смакуя, почти как красное вино, или подбирать к сложным паназиатским блюдам, к мясным закускам и даже к стейкам.
Кстати, ни мадам Клико-Понсарден, ни мадам Боллингер не жаловали такой стиль розовых, считая его слишком рустичным и брутальным. Они выбирали ассамбляж, когда белому вину из белых и/или красных сортов вводят небольшую дозу красного для цвета и для фруктовой сложности.
Michel Drappier настаивает: Rose de Saignée – настоящий слиток золота, настоящее розе. Но, честно говоря, сама предпочитаю патинированные золотом ассамбляжи. Особенно, когда доля красного минимальная, но выверена так, чтобы не перекрыть, не отвлекать от дегустатора от тонов выдержки, переливов резервных вин или даже солеры, но усложнить рецепт цветочно-ягодной глубиной, намеком на текстурность.
Даже список близких мне розе сложился: Frederic Savart Bulle de Rose Brut Premier Cru, Egly-Ouriet Brut Rose Grand Cru, Billecart-Salmon Cuvee Elisabeth Salmon Brut Rose Millesime, Jacques Selosse Brut Rose (один бокал запомнился навсегда). Кстати, взгляните: они все брюты!
Но я выискивала похожий соленый, венозный, слюноотделительный стиль в более доступных вариантах. И похоже нашла. Встречайте
JL Vergnon "Rosémotion" Grand Cru Extra Brut Rosé – тот самый «vanilla sky», персиковый цвет. 10%PinotNoir из Mailly и 90%Chardonnay из Mesnils, Oger и Avize. 80% в стали и 20% в дубе с умами-прививкой в виде резервного вина. Три года на осадке, три грамма сахара и, вуаля, вы где-то совсем близко к небожителям.
Action, Rose in Motion!
В ночь дня винного туризма за бокалом приятно вспомнить винные регионы, которые удалось посетить. Винный туризм, наверное, самый изнурительный, самый жестко планируемый, самый суетной, самый сложный для здоровья, но самый счастливый, наполняющий, запоминающийся. Одним из особенных, захватывающих дух винных путешествий для меня была поздка в Жюру. Немного мистики, много эногастромии, полное совпадение с внешннго мира с внутренним.
Хотелось бы однажды вернуться во флор земли.
Хотелось бы однажды вернуться во флор земли.
Вирус Gripa
На гастроканалах, бывало, обсуждали, чего нам тут не хватает: китайской доставки в белых картонках с красными иероглифами, наваристого новоорлеанского гамбо, киосков с испанскими чуррос.
На поверку оказывалось, что почти все уже было, скорее просто не прижилось.
Вот и с винами у нас так. Зашло раньше общественного интереса, и непонятым, несвоевременным кануло в Лету. Помню совершенно очаровательный скин-контактный бурбуленк, терявшийся в остатках виноторговой компании лет пять. За это время он, довольно любопытный и в моносепажный вариантах, кислотный и низкоалкогольный, развился в нечто удивительное. От бурбуленка не ожидаешь.
Североронский, а точнее приграничный Saint-Peray тоже вещь в себе. Все знают, что это хорошо, что в старину местное игристое по классике толкалось локтями с Шампанью в парижских и лионских картах, что белые ронские сорта здесь находят своё самое свежее воплощение. Но кто из нас обратит внимание на Saint Peray в карте или на полке? То-то. А оно того стоит!
Привозы в Россию были, но как-то не звучали. Но то, что у нас появились Bernard и Fabrice Gripa, сейчас почти невероятно. Такие вина нельзя пропустить. Отец и сын «сидят» в Mauve – важейшей коммуне Saint-Joseph. В отличии от остальных нордических ронцев белых посадок у них больше. Из 17,6 га в общем, 9,05 посвящены Marsanne и Roussanne, которые на 4,95 га происходят из St-Péray. Парни на ронском белом съели собаку и двух зайцев.
Разница между St-Péray и белым Saint-Joseph прикопана в почвах: гранит-гнейс для Saint-Joseph и лесс, глина и юрский известняк для St-Péray с сильно низким по сравнению с гранитом уровнем pH, примерно 3,4.
У Gripa, как минимум, два кюве из St-Péray: Les Pins – с более молодых, 40-летних!, лоз, и Les Figuiers – с 60-летних, с выдержкой в старых барриках и деми-мьюдах. Это, ребята, настоящая фантастика! 60% Roussanne, 40% Marsanne выдают такую калейдоскопную ароматику, где айва уживается с белой смородиной, жасмин с медовым воском, дробленная каменная крошка с лаймом.
И закругляет весь этот вихрь совершенно выдающаяся пломбирная сливочность. Того самого пломбира из детства: москвичам знакомого, пожалуй, по колоннадам ГУМа, а ростовским - по ларьку на центральной аллее Парка Горького.
Fabrice любит пить свои белые вина в возрасте от четырех лет: они великолепно развиваются, становясь еще более сложными, пикантными и минеральными к десяти годам. Но у нас на церемонии нет времени.
У нас есть сейчас!
Не повторить ли нам очередной раз с вашего позволения Рону?
На гастроканалах, бывало, обсуждали, чего нам тут не хватает: китайской доставки в белых картонках с красными иероглифами, наваристого новоорлеанского гамбо, киосков с испанскими чуррос.
На поверку оказывалось, что почти все уже было, скорее просто не прижилось.
Вот и с винами у нас так. Зашло раньше общественного интереса, и непонятым, несвоевременным кануло в Лету. Помню совершенно очаровательный скин-контактный бурбуленк, терявшийся в остатках виноторговой компании лет пять. За это время он, довольно любопытный и в моносепажный вариантах, кислотный и низкоалкогольный, развился в нечто удивительное. От бурбуленка не ожидаешь.
Североронский, а точнее приграничный Saint-Peray тоже вещь в себе. Все знают, что это хорошо, что в старину местное игристое по классике толкалось локтями с Шампанью в парижских и лионских картах, что белые ронские сорта здесь находят своё самое свежее воплощение. Но кто из нас обратит внимание на Saint Peray в карте или на полке? То-то. А оно того стоит!
Привозы в Россию были, но как-то не звучали. Но то, что у нас появились Bernard и Fabrice Gripa, сейчас почти невероятно. Такие вина нельзя пропустить. Отец и сын «сидят» в Mauve – важейшей коммуне Saint-Joseph. В отличии от остальных нордических ронцев белых посадок у них больше. Из 17,6 га в общем, 9,05 посвящены Marsanne и Roussanne, которые на 4,95 га происходят из St-Péray. Парни на ронском белом съели собаку и двух зайцев.
Разница между St-Péray и белым Saint-Joseph прикопана в почвах: гранит-гнейс для Saint-Joseph и лесс, глина и юрский известняк для St-Péray с сильно низким по сравнению с гранитом уровнем pH, примерно 3,4.
У Gripa, как минимум, два кюве из St-Péray: Les Pins – с более молодых, 40-летних!, лоз, и Les Figuiers – с 60-летних, с выдержкой в старых барриках и деми-мьюдах. Это, ребята, настоящая фантастика! 60% Roussanne, 40% Marsanne выдают такую калейдоскопную ароматику, где айва уживается с белой смородиной, жасмин с медовым воском, дробленная каменная крошка с лаймом.
И закругляет весь этот вихрь совершенно выдающаяся пломбирная сливочность. Того самого пломбира из детства: москвичам знакомого, пожалуй, по колоннадам ГУМа, а ростовским - по ларьку на центральной аллее Парка Горького.
Fabrice любит пить свои белые вина в возрасте от четырех лет: они великолепно развиваются, становясь еще более сложными, пикантными и минеральными к десяти годам. Но у нас на церемонии нет времени.
У нас есть сейчас!
Не повторить ли нам очередной раз с вашего позволения Рону?
Посильно готовим новогоднее настроение!
26 декабря в 19:30,
Some like it sweet
Пьяный Понедельник
в Drinx Bar на Тверской
Винный лист:
🔸Шампнь - Demi-Sec Blanc de Blancs Jacques Lassaigne
🔸Венето - Recioto di Soave La Perlara Ca' Rugate
🔸Бургенланд - SW Beerenauslese Velich (это просто sweet finesse - недавно пробовала)
🔸Тоскана - Vin Santo del Chianti Classico Caparsa 1999
🔸Бордо - Chateau Rieussec Premier Grand Cru Classe 2011
🔸Бордо - Chateau Gilette Creme de Tete 1982
🔸Шампань - Ratafia de Champagne Rata du Rene A. Lamblot (редкость)
🔸Коньяк - Pineau des Charentes Élevage Oxydatif Frederic Bourgoin (чистый сок только веселящий)
Когда: 26 декабря
Время: 19.30
Стоимость: 9 900 ₽
Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
📍1-я Тверская-Ямская 13, стр. 1
26 декабря в 19:30,
Some like it sweet
Пьяный Понедельник
в Drinx Bar на Тверской
Винный лист:
🔸Шампнь - Demi-Sec Blanc de Blancs Jacques Lassaigne
🔸Венето - Recioto di Soave La Perlara Ca' Rugate
🔸Бургенланд - SW Beerenauslese Velich (это просто sweet finesse - недавно пробовала)
🔸Тоскана - Vin Santo del Chianti Classico Caparsa 1999
🔸Бордо - Chateau Rieussec Premier Grand Cru Classe 2011
🔸Бордо - Chateau Gilette Creme de Tete 1982
🔸Шампань - Ratafia de Champagne Rata du Rene A. Lamblot (редкость)
🔸Коньяк - Pineau des Charentes Élevage Oxydatif Frederic Bourgoin (чистый сок только веселящий)
Когда: 26 декабря
Время: 19.30
Стоимость: 9 900 ₽
Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
📍1-я Тверская-Ямская 13, стр. 1
Готовлюсь к грандиозному семинару для профи Vinoterra Wine Anatomy, который состоится в понедельник. Разбираю различные практики и методы виноградарства и виноделия.
Пути виньеронов иногда абсолютно неисповедимы. Кроме вин-дайверов, выдержанных на дне океана, покрытых золотыми пластинами бочек, нашла фантасмагорическое.
Китайский химик Синь Ань Цзэн пропустил через простое, молодое вино ток в 1000 вольт, чтобы усилить ароматику и смягчить вкус. Говорит, замучался пить молодые, закрытые вина, а ждать времени нет. Его гениальный метод доводит вино ручки, то есть до готовности. С помощью электрического разряда их потенциал длинной в 5-10 лет пробегает перед глазами, и вуаля: мягкие танины, сбалансированная кислотность, развитые ароматы с элементами «третички». Это точно не электрический стул?
Англичанин Ian Hutcheon, директор чилийской обсерватории Centro Astronomico Tagua, запустил винодельню Tremonte Vineyard в долине Cachapoal. В 2010 солнечный свет увидело его вино Meteorito на основе кабсова, выдержанного в течение 12 месяцев в дубовой бочке заодно с метеоритом возрастом в 4,5 миллиарда лет из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, который упал на Землю 6000 лет назад. «Когда вы пьете это вино, вы пьете элементы зарождения Солнечной системы» - хвастает винодел не от мира сего. Точнее от мира всего. Ян явно рассчитывал на серьезные продажи, поэтому каберне совиньон из метеоритной бочки он предусмотрительно смешал с вином из «приземленных» барриков. А он сказал, поехали?
Пути виньеронов иногда абсолютно неисповедимы. Кроме вин-дайверов, выдержанных на дне океана, покрытых золотыми пластинами бочек, нашла фантасмагорическое.
Китайский химик Синь Ань Цзэн пропустил через простое, молодое вино ток в 1000 вольт, чтобы усилить ароматику и смягчить вкус. Говорит, замучался пить молодые, закрытые вина, а ждать времени нет. Его гениальный метод доводит вино ручки, то есть до готовности. С помощью электрического разряда их потенциал длинной в 5-10 лет пробегает перед глазами, и вуаля: мягкие танины, сбалансированная кислотность, развитые ароматы с элементами «третички». Это точно не электрический стул?
Англичанин Ian Hutcheon, директор чилийской обсерватории Centro Astronomico Tagua, запустил винодельню Tremonte Vineyard в долине Cachapoal. В 2010 солнечный свет увидело его вино Meteorito на основе кабсова, выдержанного в течение 12 месяцев в дубовой бочке заодно с метеоритом возрастом в 4,5 миллиарда лет из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, который упал на Землю 6000 лет назад. «Когда вы пьете это вино, вы пьете элементы зарождения Солнечной системы» - хвастает винодел не от мира сего. Точнее от мира всего. Ян явно рассчитывал на серьезные продажи, поэтому каберне совиньон из метеоритной бочки он предусмотрительно смешал с вином из «приземленных» барриков. А он сказал, поехали?
Meursault под угрозой
Осталось 4 места на воскресную дегустацию Meursault, очень переживаем, что может сорваться.
Сет заготовили особенный, только это двое, редкие для Москвы, чего стоят.
Спроси местного виньерона, какое именно вино он делает, он ни за что не скажет: «я делаю шардоне!». Взгляд умаслится, и он ответит: «Я делаю Charmes, Perrières или Genevrières. Я делаю climat!»
Никакая не ошибка, что в Meursault нет системы Grand Cru. Виноградники этого уровня есть, просто виноделы в начале прошлого века решили не платить налоги за повышенный статус своих участков. Вот и нам легче: цены растут все же чуть мягче, чем у соседей.
А вместе с тем коммуна Meursault входит в триумвират шардоне вместе с Puligny и Chassagne.
Именно с Puligny они издавна толкались локтями: Meursault завидовала поднебесной кислотности и бодрой структуре Puligny, а та - особой неповторимой ореховой, минеральной ароматике.
Сегодня Meursault все еще сохраняет два стиля, два фланга. С одной стороны верными себе остаются приверженцы нового дуба и баттонажа, которые создают широкобедрые, обильные, богатые вина, и те, кто свежесть и минеральность ставят выше фруктовости.
Для дегустации мы подбирали и тех, и этих, но расскажу сегодня только о двух, для которых сохранение стиля climat еще важнее.
⭐️ Meursault "Les Perrieres" 1er Cru Domaine Jean-Michel Gaunoux 2010
Дженсис Робинсон с восторгом пишет: «В вине Jean-Michel Gaunoux Les Perrières Premier Cru 2010 терруар Perrières настолько исключителен, что его можно классифицировать как Grand Cru.
Именно это вино мы все еще можем продегустировать в это воскресенье.
Семья Жан-Мишеля Гону - уже несколько столетий занимается шардоне в Meursault. Лозы на каменистом Les Perrières были высажены в 1981. Жан-Мишель использует примерно 25% нового дуба и выдерживает вина 15 месяцев, задавая невероятно мощный потенциал. Стиль винодельни классический, но свежий, богатый, но деликатный, с соблазнитеьной, чарующей кислотностью.
Les Perrières – играет цитрусом и яблоком, дышит флёрдоранжем и акацией, интригует каленым миндалем и фундуком, соблазняет карамелью и поджаристой булочкой. Это не вино, это переживание!
⭐️ Meursault "Clos des Perrieres" 1er Cru Domaine Albert Grivault 2012
Michel Bettane тогда еще из «La Revue du vin de France» в 1989 году на одном рынкообразующем французском ужине предложил: «Давайте закончим четырьмя самыми очаровательными и возвышенными cuvee: Montrachet Domaine de la Romanee-Conti, Corton Charlemagne Domaine Coche Dury, Clos des Perrières Albert Grivault!» а четвертое я забыла))
Журнал Bourgogne Aujord'hui однажды провел опрос на лучшее белое, и Meursault 'Clos de Perriéres' от Albert Grivault занял первое место.
Итак, Clos des Perrieres – это монопольный участок в 1,5 га виноградника Les Perrieres, обнесенный стеной с именными воротами, принадлежащий семье Grivault-Bardet.
Его приобрел 25-летний успешный винокур Альбер Гриво вместе с другими важными наделами в Meursault и одним гектаром Clos de Vougeot. После его смерти вдова, к сожалению, распродала многие сладкие участки вместе с Vougeot. Но в наследство Michel и Margerit Bardet, внукам Альбера, остались Premier Crus в Meursault, в Pommard, и, конечно, легендарный Clos. Многие виноградники они сдают в метаяж, но Clos нянчат сами, теперь вместе с детьми Мишеля.
В этом вине 20% нового дуба и его верной поклонницей уже 50 лет остается Lalou Bize-Leroy.
Осталось 4 места на воскресную дегустацию Meursault, очень переживаем, что может сорваться.
Сет заготовили особенный, только это двое, редкие для Москвы, чего стоят.
Спроси местного виньерона, какое именно вино он делает, он ни за что не скажет: «я делаю шардоне!». Взгляд умаслится, и он ответит: «Я делаю Charmes, Perrières или Genevrières. Я делаю climat!»
Никакая не ошибка, что в Meursault нет системы Grand Cru. Виноградники этого уровня есть, просто виноделы в начале прошлого века решили не платить налоги за повышенный статус своих участков. Вот и нам легче: цены растут все же чуть мягче, чем у соседей.
А вместе с тем коммуна Meursault входит в триумвират шардоне вместе с Puligny и Chassagne.
Именно с Puligny они издавна толкались локтями: Meursault завидовала поднебесной кислотности и бодрой структуре Puligny, а та - особой неповторимой ореховой, минеральной ароматике.
Сегодня Meursault все еще сохраняет два стиля, два фланга. С одной стороны верными себе остаются приверженцы нового дуба и баттонажа, которые создают широкобедрые, обильные, богатые вина, и те, кто свежесть и минеральность ставят выше фруктовости.
Для дегустации мы подбирали и тех, и этих, но расскажу сегодня только о двух, для которых сохранение стиля climat еще важнее.
⭐️ Meursault "Les Perrieres" 1er Cru Domaine Jean-Michel Gaunoux 2010
Дженсис Робинсон с восторгом пишет: «В вине Jean-Michel Gaunoux Les Perrières Premier Cru 2010 терруар Perrières настолько исключителен, что его можно классифицировать как Grand Cru.
Именно это вино мы все еще можем продегустировать в это воскресенье.
Семья Жан-Мишеля Гону - уже несколько столетий занимается шардоне в Meursault. Лозы на каменистом Les Perrières были высажены в 1981. Жан-Мишель использует примерно 25% нового дуба и выдерживает вина 15 месяцев, задавая невероятно мощный потенциал. Стиль винодельни классический, но свежий, богатый, но деликатный, с соблазнитеьной, чарующей кислотностью.
Les Perrières – играет цитрусом и яблоком, дышит флёрдоранжем и акацией, интригует каленым миндалем и фундуком, соблазняет карамелью и поджаристой булочкой. Это не вино, это переживание!
⭐️ Meursault "Clos des Perrieres" 1er Cru Domaine Albert Grivault 2012
Michel Bettane тогда еще из «La Revue du vin de France» в 1989 году на одном рынкообразующем французском ужине предложил: «Давайте закончим четырьмя самыми очаровательными и возвышенными cuvee: Montrachet Domaine de la Romanee-Conti, Corton Charlemagne Domaine Coche Dury, Clos des Perrières Albert Grivault!» а четвертое я забыла))
Журнал Bourgogne Aujord'hui однажды провел опрос на лучшее белое, и Meursault 'Clos de Perriéres' от Albert Grivault занял первое место.
Итак, Clos des Perrieres – это монопольный участок в 1,5 га виноградника Les Perrieres, обнесенный стеной с именными воротами, принадлежащий семье Grivault-Bardet.
Его приобрел 25-летний успешный винокур Альбер Гриво вместе с другими важными наделами в Meursault и одним гектаром Clos de Vougeot. После его смерти вдова, к сожалению, распродала многие сладкие участки вместе с Vougeot. Но в наследство Michel и Margerit Bardet, внукам Альбера, остались Premier Crus в Meursault, в Pommard, и, конечно, легендарный Clos. Многие виноградники они сдают в метаяж, но Clos нянчат сами, теперь вместе с детьми Мишеля.
В этом вине 20% нового дуба и его верной поклонницей уже 50 лет остается Lalou Bize-Leroy.
Друзья, новый анонс!
12 декабря в 19:30
Der Schau(m)spieler
Пьяный Понедельник
Дегустация зектов
в Drinx Bar на Тверской
Винный лист:
🔸Pinot Blanc Brut Barth
🔸Chardonnay Blanc de Blancs Brut Nature Bernhard Huber
🔸Cuvee Katharina Raumland
🔸Grauer Burgunder Essenheim Kalkmergel Braunewell
🔸Riesling Steininger
🔸Riesling Reiler Mullay-Hofberg Zéro Dosage Melsheimer
🔸Riesling Schutzenhaus Brut Nature Barth
🔸Rose Brut Reserve Bründlmayer
🔸Red Sekt Pinot Noir Brut Barth
Когда: 12 декабря
Время: 19.30
Стоимость: 6 900 ₽
Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
📍1-я Тверская-Ямская 13, стр. 1
12 декабря в 19:30
Der Schau(m)spieler
Пьяный Понедельник
Дегустация зектов
в Drinx Bar на Тверской
Винный лист:
🔸Pinot Blanc Brut Barth
🔸Chardonnay Blanc de Blancs Brut Nature Bernhard Huber
🔸Cuvee Katharina Raumland
🔸Grauer Burgunder Essenheim Kalkmergel Braunewell
🔸Riesling Steininger
🔸Riesling Reiler Mullay-Hofberg Zéro Dosage Melsheimer
🔸Riesling Schutzenhaus Brut Nature Barth
🔸Rose Brut Reserve Bründlmayer
🔸Red Sekt Pinot Noir Brut Barth
Когда: 12 декабря
Время: 19.30
Стоимость: 6 900 ₽
Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
📍1-я Тверская-Ямская 13, стр. 1
С первым днем зимы!
Хочется поживее прожить её, поэтому буду стараться насытить этот сезон винными приключениями.
14 декабря в 19.00
Вместе с шеф-поваром Дмитрий Ахметов
из винного бара Brix
проведем винный немецкоговорящий ужин
1 курс: Два Классического Игристого
Трио тартаров (лосось, тунец, гребешок)
2 курс: Роттер Вельтлинер
Карпаччо из аргентинской креветки
3 курс: Грюнер Вельлинер
Пирог с уткой конфи, цветной капустой и муссом из молодого овечьего сыра
4 курс: Совиньон Блан
Запечённый палтус с соусом манго-маракуйя
5 курс: Вайс Бургундер
Цесарка с шалфеем
6 курс: Гевюрцтраминер
Сладкая бриошь с фуа-гра и соусом из ягод
Телефон для бронирования:
+7 (495) 925-95-94
Хочется поживее прожить её, поэтому буду стараться насытить этот сезон винными приключениями.
14 декабря в 19.00
Вместе с шеф-поваром Дмитрий Ахметов
из винного бара Brix
проведем винный немецкоговорящий ужин
1 курс: Два Классического Игристого
Трио тартаров (лосось, тунец, гребешок)
2 курс: Роттер Вельтлинер
Карпаччо из аргентинской креветки
3 курс: Грюнер Вельлинер
Пирог с уткой конфи, цветной капустой и муссом из молодого овечьего сыра
4 курс: Совиньон Блан
Запечённый палтус с соусом манго-маракуйя
5 курс: Вайс Бургундер
Цесарка с шалфеем
6 курс: Гевюрцтраминер
Сладкая бриошь с фуа-гра и соусом из ягод
Телефон для бронирования:
+7 (495) 925-95-94
Дорогие дегустаторы, новость на миллион!
Знаете, участие в World Blind Championship и Championnat de France от RVF - одно из самых счастливых профессиональных моментов. Мы всей командой грезили создать что-то подобное здесь.
И вот наша с Андреем Ушаковым большая, практически слепая мечта обрела наконец вполне живые очертания.
Мы готовим настоящий Чемпионат по Слепой Дегустации Вин в командном и индивидуальном зачете. Он состоится в начале следующего года, но участников ждут классные винные события до финала.
Наши первые партнеры - это конечно же профессиональное стекло Chef&Sommelier, которое в России ведет к маленьким и большим винным победам Мария Васильева. Это виноторговые компании - Luding, DP-Trade, Vinoterra. Мы открыты к сотрудничеству с винными дистрибьютерами: тренировки, салон, финал.
Мы собрали штучное жюри. В первую очередь это участники российской «слепой» команды: Влад Волков, Максим Лесниченко. Жаль, что от нас далеко и не могут поддержать участием Слава Измайлов и Дима Фролов, но верим, они будут смотреть игру в on-line. Этот Чемпионат мы посвятим нашему большому другу и профессионалу - Максиму Наумкину, опыт и дух которого навсегда с нами.
В жюри также собрались самые значимые дегустаторы - Антон Панасенко, Александр Сидоров, Алексей Соловьев, Михаил Капралов, Юлия Цхакая.
Приглашаем вас к участию: в команде или индивидуально, в одиночку.
Подписывайтесь на https://t.me/blindtastingru или @blindtastingru , заходите на сайт конкурса https://blindtasting.ru
Узнавайте подробности и участвуйте!
Слепая действительно открывает глаза!
#blindtasting #LUDING
Знаете, участие в World Blind Championship и Championnat de France от RVF - одно из самых счастливых профессиональных моментов. Мы всей командой грезили создать что-то подобное здесь.
И вот наша с Андреем Ушаковым большая, практически слепая мечта обрела наконец вполне живые очертания.
Мы готовим настоящий Чемпионат по Слепой Дегустации Вин в командном и индивидуальном зачете. Он состоится в начале следующего года, но участников ждут классные винные события до финала.
Наши первые партнеры - это конечно же профессиональное стекло Chef&Sommelier, которое в России ведет к маленьким и большим винным победам Мария Васильева. Это виноторговые компании - Luding, DP-Trade, Vinoterra. Мы открыты к сотрудничеству с винными дистрибьютерами: тренировки, салон, финал.
Мы собрали штучное жюри. В первую очередь это участники российской «слепой» команды: Влад Волков, Максим Лесниченко. Жаль, что от нас далеко и не могут поддержать участием Слава Измайлов и Дима Фролов, но верим, они будут смотреть игру в on-line. Этот Чемпионат мы посвятим нашему большому другу и профессионалу - Максиму Наумкину, опыт и дух которого навсегда с нами.
В жюри также собрались самые значимые дегустаторы - Антон Панасенко, Александр Сидоров, Алексей Соловьев, Михаил Капралов, Юлия Цхакая.
Приглашаем вас к участию: в команде или индивидуально, в одиночку.
Подписывайтесь на https://t.me/blindtastingru или @blindtastingru , заходите на сайт конкурса https://blindtasting.ru
Узнавайте подробности и участвуйте!
Слепая действительно открывает глаза!
#blindtasting #LUDING
Игры Разума
Наш мозг, славный малый, раз за разом пытается облегчить работу себе и жизнь нам. Если бы каждый бит ежесекундно получаемой нами информации обрабатывался и анализировался с нуля, мы бы функционировали как герои анекдотов про медлительных людей.
Но мозг невероятно обучаем, поэтому при любой возможности он предпочитает полагаться на ранее полученный и закрепленный опыт. Недавний эксперимент по слепой дегустации одного и того же белого вина, но в одном из двух бокалов окрашенного красным красителем, еще раз доказал, как мы полагаемся, даже опираемся на визуальный анализ, насколько он превалирует над остальными.
Вот почему профи чаще чем новички «ловятся» на зрительную уловку по сравнению с новичками. У последних нет чёткой корреляции между цветом и ароматом, и они, не имея закрепленного опыта дегустации, скорее могут описать подкрашенное белое вино, как белое, а не красное.
Такие игры с собственным разумом могут крайне разнообразить наши дегустации. С цветом мы уже позабавилась, а вот подключить текстуры, освещение и музыкальное сопровождение – отдельные формы эксперимента. Говорят, если «подбить» ножку одного бокала наждачкой, а другого – бархатом, то и текстурность вина будет восприниматься нами по-другому. Наждачная бумага создает ощущение молодых, цепких танинов, а прикосновение к бархату достраивает зрелость и шелковистость винной структуры.
Кажется невозможным, надуманным, но это действительно работает!
Вчера на дегустации вин в черных бокалах, мы еще раз убедились: отключая один из сенсоров, мы лишаемся огромного пласта информации для быстрого анализа и бродим по темному подвалу как агент Кларисса Старлинг.
Из 9 образцов самыми сложными оказались 1, 3, 4 и 6.
1 – розовый шпет из Пфальца с 8 часами мацерации и выдержкой в старом большом дубе - Suez Spatburgunder Rose Reichsrat Von Buhl
3 – молодой, резвый шпет из Бадена Grand Ordinaire Badischer Landwein от гениальных Wasenhaus
4 – некреплёный паломино, он же листан, под флором Ube Paganilla Blanco Seco Bodegas Cota 45
6 – греческий красавец-оранж на ассиртико с выдержкой в бочке и в амфоре Lamda Ktima Ligas
Эти четверо буквально водили за нос: прятали красные фрукты, выпячивая цитрусы и цветы, стреляли «белой» кислотностью, прибирали танины или, наоборот, выставляли их напоказ.
Пульсар от Tony Bornard - Vivre d'amour et de PlouPlou – мы попробовали, отрезав не только зрение, но и ортоназальное обоняние. Нам достались только ягодная кислота, землистая текстурность сорта и отсутствия фильтрации, довольно яркое и заметное послевкусие. Нюансного набора ароматики не было. Оксана сравнила такую дегустацию с чтением дальнозоркого человека без очков. Как только мы вернули нос, все встало на свои места.
Скоро долгие ленивые праздничные выходные с ранним наступлением темноты. Дегустации в черных бокалах разнообразят просмотр бесконечных сериалов и утомительные настольные игры. Саморазвитие, опыт и альянс близких в едином порыве.
Наш мозг, славный малый, раз за разом пытается облегчить работу себе и жизнь нам. Если бы каждый бит ежесекундно получаемой нами информации обрабатывался и анализировался с нуля, мы бы функционировали как герои анекдотов про медлительных людей.
Но мозг невероятно обучаем, поэтому при любой возможности он предпочитает полагаться на ранее полученный и закрепленный опыт. Недавний эксперимент по слепой дегустации одного и того же белого вина, но в одном из двух бокалов окрашенного красным красителем, еще раз доказал, как мы полагаемся, даже опираемся на визуальный анализ, насколько он превалирует над остальными.
Вот почему профи чаще чем новички «ловятся» на зрительную уловку по сравнению с новичками. У последних нет чёткой корреляции между цветом и ароматом, и они, не имея закрепленного опыта дегустации, скорее могут описать подкрашенное белое вино, как белое, а не красное.
Такие игры с собственным разумом могут крайне разнообразить наши дегустации. С цветом мы уже позабавилась, а вот подключить текстуры, освещение и музыкальное сопровождение – отдельные формы эксперимента. Говорят, если «подбить» ножку одного бокала наждачкой, а другого – бархатом, то и текстурность вина будет восприниматься нами по-другому. Наждачная бумага создает ощущение молодых, цепких танинов, а прикосновение к бархату достраивает зрелость и шелковистость винной структуры.
Кажется невозможным, надуманным, но это действительно работает!
Вчера на дегустации вин в черных бокалах, мы еще раз убедились: отключая один из сенсоров, мы лишаемся огромного пласта информации для быстрого анализа и бродим по темному подвалу как агент Кларисса Старлинг.
Из 9 образцов самыми сложными оказались 1, 3, 4 и 6.
1 – розовый шпет из Пфальца с 8 часами мацерации и выдержкой в старом большом дубе - Suez Spatburgunder Rose Reichsrat Von Buhl
3 – молодой, резвый шпет из Бадена Grand Ordinaire Badischer Landwein от гениальных Wasenhaus
4 – некреплёный паломино, он же листан, под флором Ube Paganilla Blanco Seco Bodegas Cota 45
6 – греческий красавец-оранж на ассиртико с выдержкой в бочке и в амфоре Lamda Ktima Ligas
Эти четверо буквально водили за нос: прятали красные фрукты, выпячивая цитрусы и цветы, стреляли «белой» кислотностью, прибирали танины или, наоборот, выставляли их напоказ.
Пульсар от Tony Bornard - Vivre d'amour et de PlouPlou – мы попробовали, отрезав не только зрение, но и ортоназальное обоняние. Нам достались только ягодная кислота, землистая текстурность сорта и отсутствия фильтрации, довольно яркое и заметное послевкусие. Нюансного набора ароматики не было. Оксана сравнила такую дегустацию с чтением дальнозоркого человека без очков. Как только мы вернули нос, все встало на свои места.
Скоро долгие ленивые праздничные выходные с ранним наступлением темноты. Дегустации в черных бокалах разнообразят просмотр бесконечных сериалов и утомительные настольные игры. Саморазвитие, опыт и альянс близких в едином порыве.
