1 июля, 19.30
Pure Shores:
вина моря и свободы
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🏝️Канарские Острова
Tenerife Valle de la Orotava Palo Blanco Envinate – листан бланко (паломино)
🏝️Остров Искья
Frassitelli Biancolella Casa D’Ambra - бьянколелла
🏰Перпиньян
La Truffiere Blanc Domaine Danjou-Banessy – кариньян гри
⛰️Прованс
Blanc Secret Chateau des Sarrins – роль (верментино)
🏝️Лигурия
Cinque Terre Terenzuola – боско, альбарола
⛰️Умбрия
Assisi Sonatore Vini Migliosi – грекетто
⛰️Прованс
La Carree Domaine Milan 2013 - руссан
🌋Нант
Monnieres-Saint Fiacre Domaine La Haute Fevrie 2015 - мелон
⛰️Галисия
Testoiro Fedellos do Couto – годейо, донья бланка
⛰️Дау
Textura Branco Pretexto – энкрузадо, бикаль
🌋Сицилия
Passorosso Passopisciaro 2018 – нерелло маскалезе
▪️Когда: 1 июля
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 7 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Pure Shores:
вина моря и свободы
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🏝️Канарские Острова
Tenerife Valle de la Orotava Palo Blanco Envinate – листан бланко (паломино)
🏝️Остров Искья
Frassitelli Biancolella Casa D’Ambra - бьянколелла
🏰Перпиньян
La Truffiere Blanc Domaine Danjou-Banessy – кариньян гри
⛰️Прованс
Blanc Secret Chateau des Sarrins – роль (верментино)
🏝️Лигурия
Cinque Terre Terenzuola – боско, альбарола
⛰️Умбрия
Assisi Sonatore Vini Migliosi – грекетто
⛰️Прованс
La Carree Domaine Milan 2013 - руссан
🌋Нант
Monnieres-Saint Fiacre Domaine La Haute Fevrie 2015 - мелон
⛰️Галисия
Testoiro Fedellos do Couto – годейо, донья бланка
⛰️Дау
Textura Branco Pretexto – энкрузадо, бикаль
🌋Сицилия
Passorosso Passopisciaro 2018 – нерелло маскалезе
▪️Когда: 1 июля
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 7 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Необычные, красивые вина находят тебя в нужный момент.
Наташа Шулакова, чье агентство РЕКА на днях устраивало итальянский винный салон, пригласила провести дегустацию по автохтонам Италии. Подошли мы к делу серьезно, изо всех сил стараясь найти вина из автохтонов, которые еще не набили оскомину. Какой точный каламбур для некоторых!
И вот в списке оказалась бьянколелла – один из самых редких сортов островной Италии. Дженсис Робинсон пишет о ней незатейливо: «Сорт Неаполя и соседних островов, рождающий легковесные вина, вдохновляющие на героическое виноградарство». Иан Д'Агата копает глубже: «Это типичный сорт для Искьи, а также для Капри и Прочиды, где его называют Сан Никола и тенедду. По одной легенде греческий, по другой – сорт, близкий к фалангине, но бьянколелла сама стала родителем еще одного местного белого - искьянского санлунардо».
Бьнколелла – рисковая: рано зацветает и любит карабкаться на высоту от 600 метров над уровнем желательно Средиземного моря. Темные вулканические и метаморфические терруары с тонким каменистым слоем почвы – её условие. В таких обстоятельствах она малоурожайная и сфокусирована. Пусть её ощутимая кислотность и не обжигает рецепторы, но набор ароматов соблазняет бывалых: ночные летние цветы, тимьян, перечная мята, грейпфрут, орегано, ананас на гриле и морская соль. Бьянколелла хорошо держит возраст до 10 лет, и с годами развивает петрольные нюансы, что твой рислинг.
Как у большинства старинных сортов, она произвела себе два биотипа: Verace (нстоящая) с разреженными и selvatica (дикая) с компактными гроздями. Дикая бьянколелла получается более полнотелой, особенно на питательных почвах. Поэтому Андреа Д’Амбра, владелец славной исторической искьянской винодельни Casa D’Ambra, держит свою бьянколеллу в ежовых рукавицах и на бедном зеленом вулканическом туфе на крутом головкружительном склоне Monte Epomeo на террасированных виноградниках parracine. Здесь растет только кустовая лоза, а в сборе ягод бьянколеллы участвует монорельса, которую можно встретить на похожих героических терруарах Cote-Rotie, Mosel и т.п. С 1888 года предок Андреа Франческо Д'Амбра или «Дон Чиччо» занимался явлением миру породистой бьянколеллы, и теперь у нее на Искье два апелласьона: Biancolella Frassitelli Ischia DOC для моносортовых вин и Ischia Bianco DOC для блендов.
Для меня бьянколелла тогда на салоне прозвучала захватывающе глубокой и структурной, поэтому я урвала бутылку и, верю, что еще раз получу это удовольствие с вами.
Позавчера моя подруга отправилась в Италию, и вчера утром шлет фото с пляжа где-то под Римом. Пишет из пляжного ресторана: «Ресторан отменный. Пока готовят гадов, заказала вино. Посмотри, мне кажется это что-то небанальное!» Смотрю, а на фото бьянколелла!
Летние проделки Бахуса, не меньше!
Наташа Шулакова, чье агентство РЕКА на днях устраивало итальянский винный салон, пригласила провести дегустацию по автохтонам Италии. Подошли мы к делу серьезно, изо всех сил стараясь найти вина из автохтонов, которые еще не набили оскомину. Какой точный каламбур для некоторых!
И вот в списке оказалась бьянколелла – один из самых редких сортов островной Италии. Дженсис Робинсон пишет о ней незатейливо: «Сорт Неаполя и соседних островов, рождающий легковесные вина, вдохновляющие на героическое виноградарство». Иан Д'Агата копает глубже: «Это типичный сорт для Искьи, а также для Капри и Прочиды, где его называют Сан Никола и тенедду. По одной легенде греческий, по другой – сорт, близкий к фалангине, но бьянколелла сама стала родителем еще одного местного белого - искьянского санлунардо».
Бьнколелла – рисковая: рано зацветает и любит карабкаться на высоту от 600 метров над уровнем желательно Средиземного моря. Темные вулканические и метаморфические терруары с тонким каменистым слоем почвы – её условие. В таких обстоятельствах она малоурожайная и сфокусирована. Пусть её ощутимая кислотность и не обжигает рецепторы, но набор ароматов соблазняет бывалых: ночные летние цветы, тимьян, перечная мята, грейпфрут, орегано, ананас на гриле и морская соль. Бьянколелла хорошо держит возраст до 10 лет, и с годами развивает петрольные нюансы, что твой рислинг.
Как у большинства старинных сортов, она произвела себе два биотипа: Verace (нстоящая) с разреженными и selvatica (дикая) с компактными гроздями. Дикая бьянколелла получается более полнотелой, особенно на питательных почвах. Поэтому Андреа Д’Амбра, владелец славной исторической искьянской винодельни Casa D’Ambra, держит свою бьянколеллу в ежовых рукавицах и на бедном зеленом вулканическом туфе на крутом головкружительном склоне Monte Epomeo на террасированных виноградниках parracine. Здесь растет только кустовая лоза, а в сборе ягод бьянколеллы участвует монорельса, которую можно встретить на похожих героических терруарах Cote-Rotie, Mosel и т.п. С 1888 года предок Андреа Франческо Д'Амбра или «Дон Чиччо» занимался явлением миру породистой бьянколеллы, и теперь у нее на Искье два апелласьона: Biancolella Frassitelli Ischia DOC для моносортовых вин и Ischia Bianco DOC для блендов.
Для меня бьянколелла тогда на салоне прозвучала захватывающе глубокой и структурной, поэтому я урвала бутылку и, верю, что еще раз получу это удовольствие с вами.
Позавчера моя подруга отправилась в Италию, и вчера утром шлет фото с пляжа где-то под Римом. Пишет из пляжного ресторана: «Ресторан отменный. Пока готовят гадов, заказала вино. Посмотри, мне кажется это что-то небанальное!» Смотрю, а на фото бьянколелла!
Летние проделки Бахуса, не меньше!
Cамое известное испанское вино, о котором вы наверное никогда не слышали.
Задумала дегустацию по винным следам Людовика XIV. Перекапывая ночной интернет, моя лопата наткнулась на драгоценный материал.
Fondillón de Alicante - напрочь забытый, да и не популярный стиль сегодня, но один из самых громких в 16-17 веках. Это вино неожиданно обожал самый эпикурейский король Франции Людовик XIV. Даже на склоне лет, будучи повсеместно больным, он, макая бриоши в Fondillón по вечерам и принимая 11 капель по утрам, находил в себе силы для жизни.
Fondillón – это монастрель-мурведр, собранный со старых кустовых лоз в пределах DOP Alicante в субзоне Alto Vinalopó в коммуне Cañada на 500-580 метров над уровнем. Винодел должен уведомить DOP перед сбором, какие виноградники пойдут на Fondillón. Ягоды соберут поздно, чтобы потенциальный «натуральный» уровень алкоголя получился не менее 16%.
Мурведр традиционно дробят ногами в лагарах, а выдерживают в бочках 19 века из американского дуба. Законный минимум выдержки – 10 лет до выпуска, но это зачастую детское время, обычно сильно дольше. Содержание сахара варьируются от полусухих до сладких стилей.
Как в производстве хереса, для создания Fondillón используется solera: 20-25% saca периодически дополняется более молодыми винами. По закону эти молодые должны быть выдержаны не менее 4 лет, прежде чем оказаться в солере.
Если искать аналогию, то ближайшими сенсорными родственниками могут быть Madeira, Banyuls и amontillado, хотя, говорят, у Fondillón свой особенный профиль. Гранатово-карий цвет с кирпичным ободом, структурная тягучая плотность и бодрая кислотность, сложный аромат каленого фундука и миндаля, вяленого инжира, черного чая, корицы, имбиря, гарных нот и старого красного дерева.
Эти вина даже тогда, в 16-17 веках, вина не пугали длительные путешествия, поэтому и британский, и французский дворы баловали себя таким деликатесом. Интересно, когда французские виноградники мучались филлоксерой и производство упало, экспорт Аликанте продолжил рост.
Но американское чудовище однажды добралось и до Испании: площадь виноградников начала стремительно сокращаться. Поэтому фермеры искали возможность работать с fast-wines: какая тут выдержка от 10 и выше. Fondillón неизбежно начал угасать. Отсутствие монархов-гедонистов и разворот винной моды отправили некогда знаменитый Fondillón в небытие. Только пара кооперативов и погребов продолжали тихую борьбу.
И потом случилось чудо! В 2015 Ферреро Бальдес, потомок династии производителей Fondillón, пригласил Давида Карбонелла, владельца аликантской бодеги Vins del Comtat, в свой старый семейный погреб. Производство Fondillón семьей Ферреро было закрыто еще в 1960-х, и с тех пор к бочкам не прикасались. Содержимое 25 емкостей американского дуба разных объемов пребывало в превосходном состоянии, но определить возраст вин оказалось непросто, документация не велась или не сохранилась.
Пришлось проводить лабораторную. Изучение бондарных меток и радиоуглеродным анализ показали, что 10 из 800-литровых «cántaros valencianos» и 4 из 850-литровых «toneles» датируются концом 19-го века, а 11 500-литровых «pipas» - началом 20-го.
Сертификаты исторических подлинности и ценности были получены – разливай и зарабатывай! Однако Ферреро и Дэвид решили осознанно подойти к свалившемуся на них наследию.
Вместе с еще одной старинной бодегой региона они основали Colección de Toneles Centenarios. Их цель - сохранить и продолжение традиций славного терруара. Старинное оборудование и исторические виноградники со 100-летние лозами должны жить и работать.
Одну из линеек так и назвали Luis XIV, в которой представлены вина (напоминаю, некрепленные!) с выдержкой в 25, 50 и 65 лет. GUIA PENIN в 2022 выдал 50-летнему Fondillon Luis XIV - 99 баллов.
Теперь новая мечта - попробовать этот мощный исторический артефакт и почувствовать себя при дворе. @Garnachaman, тебе не попадалось?
Задумала дегустацию по винным следам Людовика XIV. Перекапывая ночной интернет, моя лопата наткнулась на драгоценный материал.
Fondillón de Alicante - напрочь забытый, да и не популярный стиль сегодня, но один из самых громких в 16-17 веках. Это вино неожиданно обожал самый эпикурейский король Франции Людовик XIV. Даже на склоне лет, будучи повсеместно больным, он, макая бриоши в Fondillón по вечерам и принимая 11 капель по утрам, находил в себе силы для жизни.
Fondillón – это монастрель-мурведр, собранный со старых кустовых лоз в пределах DOP Alicante в субзоне Alto Vinalopó в коммуне Cañada на 500-580 метров над уровнем. Винодел должен уведомить DOP перед сбором, какие виноградники пойдут на Fondillón. Ягоды соберут поздно, чтобы потенциальный «натуральный» уровень алкоголя получился не менее 16%.
Мурведр традиционно дробят ногами в лагарах, а выдерживают в бочках 19 века из американского дуба. Законный минимум выдержки – 10 лет до выпуска, но это зачастую детское время, обычно сильно дольше. Содержание сахара варьируются от полусухих до сладких стилей.
Как в производстве хереса, для создания Fondillón используется solera: 20-25% saca периодически дополняется более молодыми винами. По закону эти молодые должны быть выдержаны не менее 4 лет, прежде чем оказаться в солере.
Если искать аналогию, то ближайшими сенсорными родственниками могут быть Madeira, Banyuls и amontillado, хотя, говорят, у Fondillón свой особенный профиль. Гранатово-карий цвет с кирпичным ободом, структурная тягучая плотность и бодрая кислотность, сложный аромат каленого фундука и миндаля, вяленого инжира, черного чая, корицы, имбиря, гарных нот и старого красного дерева.
Эти вина даже тогда, в 16-17 веках, вина не пугали длительные путешествия, поэтому и британский, и французский дворы баловали себя таким деликатесом. Интересно, когда французские виноградники мучались филлоксерой и производство упало, экспорт Аликанте продолжил рост.
Но американское чудовище однажды добралось и до Испании: площадь виноградников начала стремительно сокращаться. Поэтому фермеры искали возможность работать с fast-wines: какая тут выдержка от 10 и выше. Fondillón неизбежно начал угасать. Отсутствие монархов-гедонистов и разворот винной моды отправили некогда знаменитый Fondillón в небытие. Только пара кооперативов и погребов продолжали тихую борьбу.
И потом случилось чудо! В 2015 Ферреро Бальдес, потомок династии производителей Fondillón, пригласил Давида Карбонелла, владельца аликантской бодеги Vins del Comtat, в свой старый семейный погреб. Производство Fondillón семьей Ферреро было закрыто еще в 1960-х, и с тех пор к бочкам не прикасались. Содержимое 25 емкостей американского дуба разных объемов пребывало в превосходном состоянии, но определить возраст вин оказалось непросто, документация не велась или не сохранилась.
Пришлось проводить лабораторную. Изучение бондарных меток и радиоуглеродным анализ показали, что 10 из 800-литровых «cántaros valencianos» и 4 из 850-литровых «toneles» датируются концом 19-го века, а 11 500-литровых «pipas» - началом 20-го.
Сертификаты исторических подлинности и ценности были получены – разливай и зарабатывай! Однако Ферреро и Дэвид решили осознанно подойти к свалившемуся на них наследию.
Вместе с еще одной старинной бодегой региона они основали Colección de Toneles Centenarios. Их цель - сохранить и продолжение традиций славного терруара. Старинное оборудование и исторические виноградники со 100-летние лозами должны жить и работать.
Одну из линеек так и назвали Luis XIV, в которой представлены вина (напоминаю, некрепленные!) с выдержкой в 25, 50 и 65 лет. GUIA PENIN в 2022 выдал 50-летнему Fondillon Luis XIV - 99 баллов.
Теперь новая мечта - попробовать этот мощный исторический артефакт и почувствовать себя при дворе. @Garnachaman, тебе не попадалось?
8 июля, 19.30
Transjurane Burgundy:
саваньен vs. шардоне
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
Саваньены:
🔰Arbois Savagnin Ouillé Domaine Rolet 2022
🔰Savagnin Autrement Fabrice Dodane & Domaine de Saint-Pierre 2018
🔰Arbois Grand Elevage Vieilles Vignes Domaine Rijckaert 2018
🔰Arbois Savagnin Domaine du Pelican 2016
Шардоне:
🔰Bourgogne Chardonnay Domaine Didon 2022
🔰Vin de Pays des Allobroges Chardonnay Les Vignes de Paradis Dominique Lucas 2022
🔰Bourgogne Chardonnay Chantereves 2020
🔰Chablis Le Bas de Chapelot Domaine Eleni et Edouard Vocoret 2019
🔰Секретное вино: саваньен или шардоне - 1998
▪️Когда: 8 июля
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 13 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Transjurane Burgundy:
саваньен vs. шардоне
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
Саваньены:
🔰Arbois Savagnin Ouillé Domaine Rolet 2022
🔰Savagnin Autrement Fabrice Dodane & Domaine de Saint-Pierre 2018
🔰Arbois Grand Elevage Vieilles Vignes Domaine Rijckaert 2018
🔰Arbois Savagnin Domaine du Pelican 2016
Шардоне:
🔰Bourgogne Chardonnay Domaine Didon 2022
🔰Vin de Pays des Allobroges Chardonnay Les Vignes de Paradis Dominique Lucas 2022
🔰Bourgogne Chardonnay Chantereves 2020
🔰Chablis Le Bas de Chapelot Domaine Eleni et Edouard Vocoret 2019
🔰Секретное вино: саваньен или шардоне - 1998
▪️Когда: 8 июля
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 13 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Вот это новость!
Эрни Лоозен выводит свой рислинг на La Place de Bordeaux.
Кюве называется Bergweiler-Prüm Erben, и оно будет эксклюзивным для этой площадки. Эрнст, как настоящий археолог, скрупулезно копает исторические материалы региона, посвященные рислингу. Этим кюве он задумал отдать должное местной исторической традиции и своему прадеду Закариасу Бергвайлер-Прюму.
Кстати, когда Эрнст последний раз был в Москве с не менее историческим вином с 20-летней выдержкой на осадке в фудре, он объяснял, почему сначала решил стать археологом.
Дело в том, что его корни, как мы видим по фамилии прадеда, тянутся из двух полярных рислинговых семей. Одни c меньшим уровнем сахара, другие - сладкие. Каждое семейное торжество начиналось со скандала, какой рислинг выбрать в этот раз. Даже до поколения Эрни доходили отголоски этих баталий. Но это так, легенда…
Так вот, Зак, 1861 года рождения, построил в Велене винодельню, которая стала образующей для региона, особенно когда Бергвайлеры объединились с Прюмами.
В то время рислинги были одними из самых качественных и востребованных вин в мире, и Эрнст Лоозен захотел воссоздать практики, с помощью которых эти вина производились.
Разумно минимальное вмешательство в жизнь виноградника и процессы виноделия, т.е. работа в стиле прадеда.
Предложение для La Place включает три вина: сухой Riesling Grosses Gewächs, off-dry Riesling Kabinett и частично ботритизированный Auslese.
Источником для этих вин выступает легендарный Wehlener Sonnenuhr со 130-летними корнесобственными лозами.
Вот и идея для новой дегустации (после BdB BdN Шампани) – рислинги, которым не мешали, то есть Low Intervention Rieslings. Как вам?
Эрни Лоозен выводит свой рислинг на La Place de Bordeaux.
Кюве называется Bergweiler-Prüm Erben, и оно будет эксклюзивным для этой площадки. Эрнст, как настоящий археолог, скрупулезно копает исторические материалы региона, посвященные рислингу. Этим кюве он задумал отдать должное местной исторической традиции и своему прадеду Закариасу Бергвайлер-Прюму.
Кстати, когда Эрнст последний раз был в Москве с не менее историческим вином с 20-летней выдержкой на осадке в фудре, он объяснял, почему сначала решил стать археологом.
Дело в том, что его корни, как мы видим по фамилии прадеда, тянутся из двух полярных рислинговых семей. Одни c меньшим уровнем сахара, другие - сладкие. Каждое семейное торжество начиналось со скандала, какой рислинг выбрать в этот раз. Даже до поколения Эрни доходили отголоски этих баталий. Но это так, легенда…
Так вот, Зак, 1861 года рождения, построил в Велене винодельню, которая стала образующей для региона, особенно когда Бергвайлеры объединились с Прюмами.
В то время рислинги были одними из самых качественных и востребованных вин в мире, и Эрнст Лоозен захотел воссоздать практики, с помощью которых эти вина производились.
Разумно минимальное вмешательство в жизнь виноградника и процессы виноделия, т.е. работа в стиле прадеда.
Предложение для La Place включает три вина: сухой Riesling Grosses Gewächs, off-dry Riesling Kabinett и частично ботритизированный Auslese.
Источником для этих вин выступает легендарный Wehlener Sonnenuhr со 130-летними корнесобственными лозами.
Вот и идея для новой дегустации (после BdB BdN Шампани) – рислинги, которым не мешали, то есть Low Intervention Rieslings. Как вам?
Как я могу испытывать ваше доверие, не называя вино винтажа 1998, которое будет на следующей дегустации?!
С другой стороны, хочется сохранить слепую интригу…
Для тех, кто уже записался, но интересуется, и для тех, кто принимает решение, несколько наводящих фактов из жизни винодела, чье вино будет на дегустации Transjurane Burgundy:
- Этот винодел является знаковым для своего региона, а его вина передают тот самый классический стиль, этому региону присущий
- Регион, в свою очередь, климатически сложный, с обычными и возвратными заморозками, с непредсказуемыми осадками, серой гнилью и ботритисом, но наш герой умудряется работать биодинамически, без сертификации, а по зову сердца
- Он представляет третье поколение виноградарской семьи и, говорят, когда-то отказался от карьеры пастуха, чтобы стать виноделом
- Здесь у него есть только один соперник, который приходится ему родственником, ибо их предки поженились два поколения назад
- После ферментации наш выдерживает вино на осадке, а антагонист – практически без него: на том и стоят
- Он работает с необычными бочками, обычными для своего региона
- Самое знаменитое кюве этого винодела «сделано в лесу»
- У него ямочка на подбородке и двое «действующих» наследников
Узнали?
С другой стороны, хочется сохранить слепую интригу…
Для тех, кто уже записался, но интересуется, и для тех, кто принимает решение, несколько наводящих фактов из жизни винодела, чье вино будет на дегустации Transjurane Burgundy:
- Этот винодел является знаковым для своего региона, а его вина передают тот самый классический стиль, этому региону присущий
- Регион, в свою очередь, климатически сложный, с обычными и возвратными заморозками, с непредсказуемыми осадками, серой гнилью и ботритисом, но наш герой умудряется работать биодинамически, без сертификации, а по зову сердца
- Он представляет третье поколение виноградарской семьи и, говорят, когда-то отказался от карьеры пастуха, чтобы стать виноделом
- Здесь у него есть только один соперник, который приходится ему родственником, ибо их предки поженились два поколения назад
- После ферментации наш выдерживает вино на осадке, а антагонист – практически без него: на том и стоят
- Он работает с необычными бочками, обычными для своего региона
- Самое знаменитое кюве этого винодела «сделано в лесу»
- У него ямочка на подбородке и двое «действующих» наследников
Узнали?
Что выпить на даче, в жару, с родителями? С речным карпом и морским сибасом с гриля. И чтобы обоим было хорошо: рыбам и родителям. Живую и энергичную «натуралку», охлажденную, заиндевевшую в бокале до хруста, чтобы она протяжно оттаивала, заполняя колкие маринады фруктовым нектаром.
Макабео и серому чарелло с дизайнерским невмешательством от итальянской пары Массимо и Антонеллы, оказавшихся по зову сердца на юге Барселоны, очень идет естественная рустичность и возраст. Blanco Natural от Partida Creus был 2018 и жизнь в нем била через край. - Мама, как тебе вино? – Очень нравится. Что-то из молодости: как белое вино у торговок на побережье, как белый квас, который, помнишь, мы сами делали в Ростове. Жаждоутолительное и дерзкое.
Хорошо мы в свое время урвали коробку, прогноз на пару недель идеальный.
Еще были Rosato di Ampeleia и литровая Вальполичелла - Vino Nato Disobbediente от Monte Dall'Ora. Все вина не выше 11,5%.
Просто жара!
Макабео и серому чарелло с дизайнерским невмешательством от итальянской пары Массимо и Антонеллы, оказавшихся по зову сердца на юге Барселоны, очень идет естественная рустичность и возраст. Blanco Natural от Partida Creus был 2018 и жизнь в нем била через край. - Мама, как тебе вино? – Очень нравится. Что-то из молодости: как белое вино у торговок на побережье, как белый квас, который, помнишь, мы сами делали в Ростове. Жаждоутолительное и дерзкое.
Хорошо мы в свое время урвали коробку, прогноз на пару недель идеальный.
Еще были Rosato di Ampeleia и литровая Вальполичелла - Vino Nato Disobbediente от Monte Dall'Ora. Все вина не выше 11,5%.
Просто жара!
Jurassic Spark!
Лет 20-30 назад Жюра к своим традиционным желтым винам, выдержанным под вуалью, добавила новый для региона стиль – ouillage или долитый. Для любого другого региона доливать бочки, чтобы выдерживать белое, это в порядке вещей, а здесь - революция.
В первых рядах повстанцев стояли домены, которые вдохновили не только местную молодежь, но привлекли к себе внимание всего винного мира: Pierre Overnoy, Jean-Marc Brignot, Jacques Puffeney, Domaine Labet, Tissot, Ganevat и так далее.
Теперь, говорят, маятник качнулся обратно и молодые виньероны смотрят на voile, а “деды” льют ouillé-саваньены и шардоне.
Мы видим такие необходимые для процветания альянсы и по другим традиционным зонам, two worlds collided, как поет Майкл Хатчинс.
Жюра пошла уже на третье поколение прогрЕссива. Allante & Boulanger, например, выходцы из семьи Labet, работают на старых лозах, с сортом Petit Béclan, с участком от Ganevat, вина разливают à la chèvre и не пользуются смартфонами. Мы, Jurassiens, немного sauvage!
Или вот семейные Les Marnes Blanches, которые познакомились на учебе в Дижоне и закрутилось. У них в арсенали уяжи саваньена и шардоне, как и Vin Jaune с вообще удивительным для молодежи Vin de Paille. И пиво.
Еще одной чертой времени можно считать нашествие бургундцев. Во-первых, сами жюрасьены призвали волну, отправившись учиться в Бон и Дижон, во-вторых, бургундцы давно принялись раскладывать яйца по разным корзинам. Boisset (кроме прочего который Mommessin, Bouchard Aîné et Fils и Domaine de la Vougeraie) купил спасителя всея Жюры Henri Maire. Семья Devillard (Chamirey в Mercurey и des Perdrix à Nuits St George) приобрела Domaine Rolet.
Гийом Анжервиль из Domaine du Marquis d'Angerville, соблазненный однажды шардоне от Tissot, создал Domaine du Pélican на основе «киношного» Сhâteau de Chavanes в Montigny, столице труссо, плюс 5 га, когда-то принадлежавших Jacques Puffeney, плюс участка виноградника Grand Curulet от самого гения натуральной Жюры Jean-Marc Brignot.
Вчера мы как раз и пробовали «долитый», но все же деликатно оксидативный и великолепно редуктивный Savagnin от Domaine du Pelican 2016 из Arbois, центра винодельческой Жюры. Саваньен проявлял себя слоями, сочетал полноту и свежесть, объем и энергию, колкую кислотность и напряжение. Спелые цитрусы, мел, анис, фенхель и ромашка.
Вообще саваньен обладает соблазнительным профилем, который интересно распознавать в парах с такими же нейтральными сортами, набирающими породу от собственно породы и практик виноградаря с виноделом.
Саваньен от Пеликанов шел в паре с шардоне из Шабли от Эдуарда Вокоре и Элени Теодоропулос из Шабли. Их муза Винсан Довисса похож на Гийома д’Анжервиля тем, что в самом актуальном подходе он ищет классику проявлений данного сорта на конкретном терруаре. Поэтому последняя пара гармонично сложилась между собой, и каждый сорт выглядел гораздо больше обычного, но был абсолютно очевидным.
Да! Grand Cru Les Clos Domaine Dauvissat 1998 выжил. Более того, красиво вызрел в сочную, еще очень яркую кислотность, фруктовую бодрость с пикантным теплым йодом в доминанте. Не хересные тона, а именно фирменный для Шабли goût de pierre à fusil, который с годами уходит в этот теплый йод, как будто вы школьник, зима, контрольная, но у вас есть баночка йода и теплая батарея. Ну вы в курсе!
Лет 20-30 назад Жюра к своим традиционным желтым винам, выдержанным под вуалью, добавила новый для региона стиль – ouillage или долитый. Для любого другого региона доливать бочки, чтобы выдерживать белое, это в порядке вещей, а здесь - революция.
В первых рядах повстанцев стояли домены, которые вдохновили не только местную молодежь, но привлекли к себе внимание всего винного мира: Pierre Overnoy, Jean-Marc Brignot, Jacques Puffeney, Domaine Labet, Tissot, Ganevat и так далее.
Теперь, говорят, маятник качнулся обратно и молодые виньероны смотрят на voile, а “деды” льют ouillé-саваньены и шардоне.
Мы видим такие необходимые для процветания альянсы и по другим традиционным зонам, two worlds collided, как поет Майкл Хатчинс.
Жюра пошла уже на третье поколение прогрЕссива. Allante & Boulanger, например, выходцы из семьи Labet, работают на старых лозах, с сортом Petit Béclan, с участком от Ganevat, вина разливают à la chèvre и не пользуются смартфонами. Мы, Jurassiens, немного sauvage!
Или вот семейные Les Marnes Blanches, которые познакомились на учебе в Дижоне и закрутилось. У них в арсенали уяжи саваньена и шардоне, как и Vin Jaune с вообще удивительным для молодежи Vin de Paille. И пиво.
Еще одной чертой времени можно считать нашествие бургундцев. Во-первых, сами жюрасьены призвали волну, отправившись учиться в Бон и Дижон, во-вторых, бургундцы давно принялись раскладывать яйца по разным корзинам. Boisset (кроме прочего который Mommessin, Bouchard Aîné et Fils и Domaine de la Vougeraie) купил спасителя всея Жюры Henri Maire. Семья Devillard (Chamirey в Mercurey и des Perdrix à Nuits St George) приобрела Domaine Rolet.
Гийом Анжервиль из Domaine du Marquis d'Angerville, соблазненный однажды шардоне от Tissot, создал Domaine du Pélican на основе «киношного» Сhâteau de Chavanes в Montigny, столице труссо, плюс 5 га, когда-то принадлежавших Jacques Puffeney, плюс участка виноградника Grand Curulet от самого гения натуральной Жюры Jean-Marc Brignot.
Вчера мы как раз и пробовали «долитый», но все же деликатно оксидативный и великолепно редуктивный Savagnin от Domaine du Pelican 2016 из Arbois, центра винодельческой Жюры. Саваньен проявлял себя слоями, сочетал полноту и свежесть, объем и энергию, колкую кислотность и напряжение. Спелые цитрусы, мел, анис, фенхель и ромашка.
Вообще саваньен обладает соблазнительным профилем, который интересно распознавать в парах с такими же нейтральными сортами, набирающими породу от собственно породы и практик виноградаря с виноделом.
Саваньен от Пеликанов шел в паре с шардоне из Шабли от Эдуарда Вокоре и Элени Теодоропулос из Шабли. Их муза Винсан Довисса похож на Гийома д’Анжервиля тем, что в самом актуальном подходе он ищет классику проявлений данного сорта на конкретном терруаре. Поэтому последняя пара гармонично сложилась между собой, и каждый сорт выглядел гораздо больше обычного, но был абсолютно очевидным.
Да! Grand Cru Les Clos Domaine Dauvissat 1998 выжил. Более того, красиво вызрел в сочную, еще очень яркую кислотность, фруктовую бодрость с пикантным теплым йодом в доминанте. Не хересные тона, а именно фирменный для Шабли goût de pierre à fusil, который с годами уходит в этот теплый йод, как будто вы школьник, зима, контрольная, но у вас есть баночка йода и теплая батарея. Ну вы в курсе!
15 июля, 19.30
Blanc / Noir: Шампань парами
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
Elise Dechannes - Les Riceys, Côte des Bar:
▫️Brut Nature Chardonnay
▪️Brut Nature Cuvée Essentielle
Émilien Feneuil - Vesle et Ardre, Montagne de Reims:
▪️Blanc De Noir Zero Dosage Premier Cru Les Puits
▫️Blanc de Blancs Zero Dosage Premier Cru Cuvee Totum
Tellier - Côteaux Sud d’Épernay, Vallée de la Marne:
▪️Extra Brut Les Conardins Meuniers Moussy
▫️Extra Brut Experience Nature
Gounel Lassalle - Grande Montagne de Reims:
▪️Les Noues Premier Cru Chigny-les-Roses
▫️Les Ruelles Premier Cru Chigny-les-Roses
Julien Prélat - Celles sur Ource, Côte des Bar:
▪️Blanc de Noir Extra Brut Les Vignes Basses – менье из Бара
▫️Blanc de Blancs Extra Brut La Lemblée – пино блан
▪️Когда: 15 июля
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 14 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Blanc / Noir: Шампань парами
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
Elise Dechannes - Les Riceys, Côte des Bar:
▫️Brut Nature Chardonnay
▪️Brut Nature Cuvée Essentielle
Émilien Feneuil - Vesle et Ardre, Montagne de Reims:
▪️Blanc De Noir Zero Dosage Premier Cru Les Puits
▫️Blanc de Blancs Zero Dosage Premier Cru Cuvee Totum
Tellier - Côteaux Sud d’Épernay, Vallée de la Marne:
▪️Extra Brut Les Conardins Meuniers Moussy
▫️Extra Brut Experience Nature
Gounel Lassalle - Grande Montagne de Reims:
▪️Les Noues Premier Cru Chigny-les-Roses
▫️Les Ruelles Premier Cru Chigny-les-Roses
Julien Prélat - Celles sur Ource, Côte des Bar:
▪️Blanc de Noir Extra Brut Les Vignes Basses – менье из Бара
▫️Blanc de Blancs Extra Brut La Lemblée – пино блан
▪️Когда: 15 июля
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 14 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Сегодня у нас бландебланы и бланденуары парами, потому что это одно из самых занятных слепых винных упражнений.
Пока готовилась, вспоминала, а сколько тихих белых вин на основе красного винограда, то есть Blanc de Noirs без пузырей, я пила.
Самое яркое впечатление - Illusion Eins Trocken от Meyer-Näkel. Дёрте, дочь великого для Ара Вернера Нэкеля, угощала им прямо на винодельне, рассказывая байку о том, как поколению ее отца хотелось свежего белого, а в амфитеатре Дернау с этим было туго. Поэтому Вернер решил сделать из своего фрю (то есть раннего) бургундера, белое по красному, и затея имела успех. Раньше на этикетке был Blanc de Noirs, сейчас Eins, первый, потому что появился еще и Sekt. Это вино, с выдержкой в баррикак, удивило тогда: в нем предсказуемо пульсировали яркие фрукты: красные яблоки, айва, груша, спелая алыча, но на их фоне здорово играла соленая пороховая минеральность. Кюве не было «тенью отца», скорее играло в лиге пино блана. Плотное, но свежее и сочное.
Еще был Etienne Sandrin из южношампанского Кот-де-Бара и обожаемые Domaine Danjou-Banessy с кюве из тех гренашей – руж, гри, блан. Помню, у предыдущей версии винодельни Раевское в линейке Genesis прозвучал кабсов по-белому. Это привлекательное вино с бодрой, слюноотделительной кислотностью с красивым фруктом получило такую недобрую критику (с чего, зачем, кому, доколе и т.п.), что больше в эту сторону виноделы не ходили.
А ведь тихие бланденуары могут подхватить тренд на скин-контакты (не оранжы) и серые вина - vin gris.
Мне кажется, тема хорошая для тех зон, где красного больше, как, например, в Аре, Тоскане и т.п. Такой стиль пойдет высококислотным сортам и сортам с тонкой кожицей: в первую очередь пино нуару, санджовезе, блауфранкишу, дорнфельдеру, скьяве, из которых исторически и делали тихие белые от разных нужд.
Требования, скорее всего, такие же как к хорошему серому или игристому Blanc de Noirs: контроль качества и урожайности; не поздний, не ранний прохладный сбор, выбор мелких гроздей; быстрая доставка до винодельни, охлаждение, прессование целыми гроздями, ферментация на пониженных температурах и даже может быть блокировка малолактики. А вот емкости любые, смотря, какой стиль хочется получить на выходе.
Дай, думаю, посмотрю, что в мире по этому поводу делается. Оказывается, тихие бланденуары – тренд. Скажете, узкий, но с этого и начинается.
Вот пишут: венгерская винодельня Lajver вместе со своим виноделом Ребеккой Вида, видя (каламбур), как падают продажи красного, решили расширить линейку востребованного белого бланденуаром из кекфранкиша, по-нашему блауфранкиша. Их Incognito начался как эксперимент в 2 500 бутылок, через пару винтажей стал хитом в 25 000.
На родине белого зинфанделя, в Калифорнии есть винодельня Tolenas Winery, которой управляет Лиза Ховард. Ей захотелось сделать белое из их пино нуара, который она, памятуя о прохладе, решила собрать ночью. Её отец-винодел разрешил ей собрать только тонну, сбор которой выпал на полнолуние. Eclipse стал настолько популярным, что теперь на его создание уходит 12 тонн пино нуара.
Калифорния и Орегон вообще прониклись этой темой: во-первых - климат, во-вторых – лесные пожары. Продукты горения убирают вместе с кожицей и делают белое вино. Отличное решение, особенно, когда пожары подходят слишком близко.
Аргентинская Bodega Trivento использовала мальбек для проекта в поддержку местных студентов. Ну, то есть как челлендж. Четыре года шлифовки стиля, и теперь примерно 10 виноделен «гонят» белый мальбек для внутреннего рынка, а две вышли на экспорт в США.
Продолжение ⤵️
Пока готовилась, вспоминала, а сколько тихих белых вин на основе красного винограда, то есть Blanc de Noirs без пузырей, я пила.
Самое яркое впечатление - Illusion Eins Trocken от Meyer-Näkel. Дёрте, дочь великого для Ара Вернера Нэкеля, угощала им прямо на винодельне, рассказывая байку о том, как поколению ее отца хотелось свежего белого, а в амфитеатре Дернау с этим было туго. Поэтому Вернер решил сделать из своего фрю (то есть раннего) бургундера, белое по красному, и затея имела успех. Раньше на этикетке был Blanc de Noirs, сейчас Eins, первый, потому что появился еще и Sekt. Это вино, с выдержкой в баррикак, удивило тогда: в нем предсказуемо пульсировали яркие фрукты: красные яблоки, айва, груша, спелая алыча, но на их фоне здорово играла соленая пороховая минеральность. Кюве не было «тенью отца», скорее играло в лиге пино блана. Плотное, но свежее и сочное.
Еще был Etienne Sandrin из южношампанского Кот-де-Бара и обожаемые Domaine Danjou-Banessy с кюве из тех гренашей – руж, гри, блан. Помню, у предыдущей версии винодельни Раевское в линейке Genesis прозвучал кабсов по-белому. Это привлекательное вино с бодрой, слюноотделительной кислотностью с красивым фруктом получило такую недобрую критику (с чего, зачем, кому, доколе и т.п.), что больше в эту сторону виноделы не ходили.
А ведь тихие бланденуары могут подхватить тренд на скин-контакты (не оранжы) и серые вина - vin gris.
Мне кажется, тема хорошая для тех зон, где красного больше, как, например, в Аре, Тоскане и т.п. Такой стиль пойдет высококислотным сортам и сортам с тонкой кожицей: в первую очередь пино нуару, санджовезе, блауфранкишу, дорнфельдеру, скьяве, из которых исторически и делали тихие белые от разных нужд.
Требования, скорее всего, такие же как к хорошему серому или игристому Blanc de Noirs: контроль качества и урожайности; не поздний, не ранний прохладный сбор, выбор мелких гроздей; быстрая доставка до винодельни, охлаждение, прессование целыми гроздями, ферментация на пониженных температурах и даже может быть блокировка малолактики. А вот емкости любые, смотря, какой стиль хочется получить на выходе.
Дай, думаю, посмотрю, что в мире по этому поводу делается. Оказывается, тихие бланденуары – тренд. Скажете, узкий, но с этого и начинается.
Вот пишут: венгерская винодельня Lajver вместе со своим виноделом Ребеккой Вида, видя (каламбур), как падают продажи красного, решили расширить линейку востребованного белого бланденуаром из кекфранкиша, по-нашему блауфранкиша. Их Incognito начался как эксперимент в 2 500 бутылок, через пару винтажей стал хитом в 25 000.
На родине белого зинфанделя, в Калифорнии есть винодельня Tolenas Winery, которой управляет Лиза Ховард. Ей захотелось сделать белое из их пино нуара, который она, памятуя о прохладе, решила собрать ночью. Её отец-винодел разрешил ей собрать только тонну, сбор которой выпал на полнолуние. Eclipse стал настолько популярным, что теперь на его создание уходит 12 тонн пино нуара.
Калифорния и Орегон вообще прониклись этой темой: во-первых - климат, во-вторых – лесные пожары. Продукты горения убирают вместе с кожицей и делают белое вино. Отличное решение, особенно, когда пожары подходят слишком близко.
Аргентинская Bodega Trivento использовала мальбек для проекта в поддержку местных студентов. Ну, то есть как челлендж. Четыре года шлифовки стиля, и теперь примерно 10 виноделен «гонят» белый мальбек для внутреннего рынка, а две вышли на экспорт в США.
Продолжение ⤵️
начало ⤴️
В Германии почти белое красное – Bleichert - продукт страдающего Средневековья. Сегодня чаще можно встретить бледнокрасное словцо - Weissherbst, и юридически его стиль отличается от розе. Такой белый Pinot Noir есть у JJ Adeneuer и Weingut Deutzerhof из Ара, где 85% вина – красное, а потребность в местном белом весома.
Рейнгау туда же! Weingut Spreitzer тщательно планирует время сбора, чтобы шпет получился не просто белым, а идеальным, ибо ранний сбор – зелень в аромате и во вкусе, поздний – окрашивание и дряблость.
Филиппо Манджоне, винодел из Ayunta, что на северном склоне Этны, делает свой Blanc de Noirs на нерелло маскалезе. Объясняет так: «У нас много красного, а у карриканте слишком большой потенциал для создания сложного, выдержанного вина, чтобы его тратить на базовое белое. Потому для свежего, заходного белого я использую красный виноград».
Жюльен Мейр из Медока преследуем двумя страстями: виноделием в Chateau Cap Leon Veyrin и хэви-металлом. Для Blanc de Noir Жюльен работает с кабсовом с исторического участка № 353, который он унаследовал от своего деда. Кюве, в котором, кипят страсти.
Для наших зон такой стиль тоже может интересно сработать. Опять же цимлянский черный, например…
Эти вина – нишевая ниша. Как продавать такое? Виноделы советуют и кавистам, и сомелье дублировать бутылки на полке и в карте в разделе белых (исходя из стиля и выдержки) и в разделе красных (по сорту). Тут тебе и образование, и развлечение, и новые открытия. Edutainment как есть!
В Германии почти белое красное – Bleichert - продукт страдающего Средневековья. Сегодня чаще можно встретить бледнокрасное словцо - Weissherbst, и юридически его стиль отличается от розе. Такой белый Pinot Noir есть у JJ Adeneuer и Weingut Deutzerhof из Ара, где 85% вина – красное, а потребность в местном белом весома.
Рейнгау туда же! Weingut Spreitzer тщательно планирует время сбора, чтобы шпет получился не просто белым, а идеальным, ибо ранний сбор – зелень в аромате и во вкусе, поздний – окрашивание и дряблость.
Филиппо Манджоне, винодел из Ayunta, что на северном склоне Этны, делает свой Blanc de Noirs на нерелло маскалезе. Объясняет так: «У нас много красного, а у карриканте слишком большой потенциал для создания сложного, выдержанного вина, чтобы его тратить на базовое белое. Потому для свежего, заходного белого я использую красный виноград».
Жюльен Мейр из Медока преследуем двумя страстями: виноделием в Chateau Cap Leon Veyrin и хэви-металлом. Для Blanc de Noir Жюльен работает с кабсовом с исторического участка № 353, который он унаследовал от своего деда. Кюве, в котором, кипят страсти.
Для наших зон такой стиль тоже может интересно сработать. Опять же цимлянский черный, например…
Эти вина – нишевая ниша. Как продавать такое? Виноделы советуют и кавистам, и сомелье дублировать бутылки на полке и в карте в разделе белых (исходя из стиля и выдержки) и в разделе красных (по сорту). Тут тебе и образование, и развлечение, и новые открытия. Edutainment как есть!
22 июля, 19.30
Рислинги, которым не мешали
Low-intervention Rieslings
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🌛Мозель - Pét Nat Rurale Melsheimer
🌛Эльзас - Riesling Carriere Pierre Frick 2020
🌛Эльзас - Riesling Les Galets Domaine Ruhlmann Dirringer 2022
🌛Эльзас - Maceration de Riesling Fleur de Peau Domaine Ruhlmann Dirringer 2021
🌛Мозель - Papa Panda's Rising Staffelter Hof 2020
🌛Мозель - Riesling 862 Staffelter Hof 2021
🌛Мозель - Riesling Molun Melsheimer 2020
🌛Мозель - Riesling Vini Felici 2020
🌛Эльзас - Riesling Wiebelsberg Grand Cru La Dame Domaine Marc Kreydenweiss 2019
🌛Рейнгау - Riesling Rüdesheim Berg Schlossberg Georg Breuer 2007
▪️Когда: 22 июля
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 11 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Рислинги, которым не мешали
Low-intervention Rieslings
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🌛Мозель - Pét Nat Rurale Melsheimer
🌛Эльзас - Riesling Carriere Pierre Frick 2020
🌛Эльзас - Riesling Les Galets Domaine Ruhlmann Dirringer 2022
🌛Эльзас - Maceration de Riesling Fleur de Peau Domaine Ruhlmann Dirringer 2021
🌛Мозель - Papa Panda's Rising Staffelter Hof 2020
🌛Мозель - Riesling 862 Staffelter Hof 2021
🌛Мозель - Riesling Molun Melsheimer 2020
🌛Мозель - Riesling Vini Felici 2020
🌛Эльзас - Riesling Wiebelsberg Grand Cru La Dame Domaine Marc Kreydenweiss 2019
🌛Рейнгау - Riesling Rüdesheim Berg Schlossberg Georg Breuer 2007
▪️Когда: 22 июля
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 11 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Этому каналу такое вроде не свойственно, но простите мне маленькую радость. Сама удивляюсь, но люблю Маяковского.
Сегодня, по новому стилю, его др. Поэтому стихи, как ему положено, весьма своевременные.
Кино и Вино
Сказал
философ из Совкино:
«Родные сестры —
кино и вино.
Хотя
иным
приятней вино,
но в случае
в том и в ином —
я должен
иметь
доход от кино
не меньше
торговца вином».
Не знаю,
кто и что виной
(история эта —
длинна),
но фильмы
уже
догоняют вино
и даже
вреднее вина.
И скоро
будет всякого
от них
тошнить одинаково.
1928 г.
Сегодня, по новому стилю, его др. Поэтому стихи, как ему положено, весьма своевременные.
Кино и Вино
Сказал
философ из Совкино:
«Родные сестры —
кино и вино.
Хотя
иным
приятней вино,
но в случае
в том и в ином —
я должен
иметь
доход от кино
не меньше
торговца вином».
Не знаю,
кто и что виной
(история эта —
длинна),
но фильмы
уже
догоняют вино
и даже
вреднее вина.
И скоро
будет всякого
от них
тошнить одинаково.
1928 г.
Людовик XIV, помимо прочих винных пассажей, косвенно распалил и без того острое противостояние Шампани Бургундии.
После 8 месяцев интриг, при поддержке текущей фаворитки первым врачом короля становится Антуан д'Акен, потомственный доктор, дед которого прибыл во Францию с востока. За 21 год своего врачевания д’Акен вылечил у Людовика: вывих локтя, подагрический артрит, фурункул в подмышке, некроз неба и свищ в противоречивом месте, после успешной операции на котором д’Акен попал в такую милость, что мог просить короля, о чем угодно. Он и просил: за себя, за семью, за близких и дальних родственников, чем выбесил весь двор, и вылетел, уступив место Гаю-Кресенту Фагону.
Новый врач, дворянин, директор Королевских садов, трудясь во благо здоровья короля, успел стать почетным членом Французской Академии Наук и увековечил себя в названии рода диких цветочков Fagonia. Фагон лечил короля до самой смерти от гангрены и прославился, как врач-кровопускатель, который этим методом свел в могилу преемника Людовика – молодого герцога Бургундского с женой заодно. А вы жалуетесь на современную медицину…
Помимо актуальных на тот момент методов, оба врача активно пользовали вино. Д’Акен был абсолютным адептом Шампани, Фагон - ярый приверженец Бургундии. Когда Фагон занял свою должность, он дал понять, что время Шампани при дворе закончилось, и Бургундия будет литься не только на пирах, но и применяться в качестве базы для чудодейственного средства – quinquina: вина, настоянного на коре цинхоны или хининного дерева. Фагон лечил Людовика приемами кинкины внутрь, а также погружением больной стопы в тазик с «бургундской» кинкиной.
Как только месье Фагон вытеснил шампанское (еще тихое) с королевского стола, медицинские факультеты университетов каждого региона вступили в битву, обмениваясь печатными ударами посредством дипломных работ, какие вина лучше — бургундские или шампанские.
В своем труде 1652 года месье Арбине (Arbinet) утверждал, «поскольку вино Бона гораздо приятнее, оно и гораздо полезнее». В мае 1700 в Реймсском университете месье Ле Пешёр (Le Pescheur) выступил с речью о превосходстве вин Реймса над бургундскими. На что месье де Сален (de Salins) уже в ноябре разразился защищающей честь Бургундии статьей «Défense du vin de Bourgogne contre le vin de Champagne».
Противостояние продолжалось, пока Шампань не стала игристой. А пока пара цитат из работ ученых мужей, где шли в ход любые уловки: от биохимических открытий того времени до лженаучных гипотез.
Ле Пешёр и его защита Шампани:
«Цвет вин Реймса так ярок, что алмаз не мог бы сиять живее. Этот красный такой алый и полон огня, как чистейшие рубины. Настоящий oeil de perdrix. Бургундия же напоминает засохшую розу со странной смесью желтого и оранжевого по кромке, особенно в зрелости. Аромат отсутствует, только горелый дух и минеральный запах её красноватой земли. Вина Реймса обладают тонкими, летучими тонами, потому их создает легкая, деликатная почва. Это благоухание, прелестное и утонченное, более сложное, чем ароматы табака, которые обычно заслуживает похвалы такого рода. По структуре вина Бургундии всегда слишком плотные или слишком мягкие, середины им не дано.
У нас есть великолепные и самобытные вина из Aÿ, Hautvilliers, Pierry, Sillery, Verzenay, Taissy и Montbré, не говоря о близлежащих коммунах; плодородная долина Vinet (сегодня Vinay, юго-западнее Эперне), которую Вакх выбрал для своих сокровищ, и Clos de S. Thierry, и Золотая гора, которую солнце никогда не теряет из виду. Может есть вина достойные конкуренции по аромату, вкусу и удовольствию, но нет ни одного, способного бросить вызов целебным свойствам Шампани. Они обладают большим потенциалом, чем полезны для людей преклонного возраста.
Бургундские вина уходят в горечь и теряют силу от возраста или жары, потому что неспособны удерживать влагу. Сегодня (1700) мы с удовольствием пьем лучшие вина 1694 в прекрасной форме. У бургундских есть неоспоримая польза – отличный материал для eau de vie, что роднит их с плотными винами Орлеана, у которых спирт, танины и сочность находятся в той же диспропорции». ⤵️
После 8 месяцев интриг, при поддержке текущей фаворитки первым врачом короля становится Антуан д'Акен, потомственный доктор, дед которого прибыл во Францию с востока. За 21 год своего врачевания д’Акен вылечил у Людовика: вывих локтя, подагрический артрит, фурункул в подмышке, некроз неба и свищ в противоречивом месте, после успешной операции на котором д’Акен попал в такую милость, что мог просить короля, о чем угодно. Он и просил: за себя, за семью, за близких и дальних родственников, чем выбесил весь двор, и вылетел, уступив место Гаю-Кресенту Фагону.
Новый врач, дворянин, директор Королевских садов, трудясь во благо здоровья короля, успел стать почетным членом Французской Академии Наук и увековечил себя в названии рода диких цветочков Fagonia. Фагон лечил короля до самой смерти от гангрены и прославился, как врач-кровопускатель, который этим методом свел в могилу преемника Людовика – молодого герцога Бургундского с женой заодно. А вы жалуетесь на современную медицину…
Помимо актуальных на тот момент методов, оба врача активно пользовали вино. Д’Акен был абсолютным адептом Шампани, Фагон - ярый приверженец Бургундии. Когда Фагон занял свою должность, он дал понять, что время Шампани при дворе закончилось, и Бургундия будет литься не только на пирах, но и применяться в качестве базы для чудодейственного средства – quinquina: вина, настоянного на коре цинхоны или хининного дерева. Фагон лечил Людовика приемами кинкины внутрь, а также погружением больной стопы в тазик с «бургундской» кинкиной.
Как только месье Фагон вытеснил шампанское (еще тихое) с королевского стола, медицинские факультеты университетов каждого региона вступили в битву, обмениваясь печатными ударами посредством дипломных работ, какие вина лучше — бургундские или шампанские.
В своем труде 1652 года месье Арбине (Arbinet) утверждал, «поскольку вино Бона гораздо приятнее, оно и гораздо полезнее». В мае 1700 в Реймсском университете месье Ле Пешёр (Le Pescheur) выступил с речью о превосходстве вин Реймса над бургундскими. На что месье де Сален (de Salins) уже в ноябре разразился защищающей честь Бургундии статьей «Défense du vin de Bourgogne contre le vin de Champagne».
Противостояние продолжалось, пока Шампань не стала игристой. А пока пара цитат из работ ученых мужей, где шли в ход любые уловки: от биохимических открытий того времени до лженаучных гипотез.
Ле Пешёр и его защита Шампани:
«Цвет вин Реймса так ярок, что алмаз не мог бы сиять живее. Этот красный такой алый и полон огня, как чистейшие рубины. Настоящий oeil de perdrix. Бургундия же напоминает засохшую розу со странной смесью желтого и оранжевого по кромке, особенно в зрелости. Аромат отсутствует, только горелый дух и минеральный запах её красноватой земли. Вина Реймса обладают тонкими, летучими тонами, потому их создает легкая, деликатная почва. Это благоухание, прелестное и утонченное, более сложное, чем ароматы табака, которые обычно заслуживает похвалы такого рода. По структуре вина Бургундии всегда слишком плотные или слишком мягкие, середины им не дано.
У нас есть великолепные и самобытные вина из Aÿ, Hautvilliers, Pierry, Sillery, Verzenay, Taissy и Montbré, не говоря о близлежащих коммунах; плодородная долина Vinet (сегодня Vinay, юго-западнее Эперне), которую Вакх выбрал для своих сокровищ, и Clos de S. Thierry, и Золотая гора, которую солнце никогда не теряет из виду. Может есть вина достойные конкуренции по аромату, вкусу и удовольствию, но нет ни одного, способного бросить вызов целебным свойствам Шампани. Они обладают большим потенциалом, чем полезны для людей преклонного возраста.
Бургундские вина уходят в горечь и теряют силу от возраста или жары, потому что неспособны удерживать влагу. Сегодня (1700) мы с удовольствием пьем лучшие вина 1694 в прекрасной форме. У бургундских есть неоспоримая польза – отличный материал для eau de vie, что роднит их с плотными винами Орлеана, у которых спирт, танины и сочность находятся в той же диспропорции». ⤵️
Что мы знаем о настоящей конкуренции?!
Ле Пешёр продолжает гнуть линию Шампани: «Шампанские вина почти всегда демонстрируют идеальный баланс, не слишком нежные и не слишком плотные; но вкусные и готовые. Такую структуру и зрелость сообщает им мудрый купаж: вина Аи, например, идеально сочетаются с винами Реймской горы, и это гораздо лучше, чем вина Chio и Falernum, чей бленд воспевали поэты Античности и одобрял сам Вакх. Ассамбляж Бургундии с Шампанью? Это то, чего Вакх или люди с утонченным вкусом никогда бы не одобрили; их соки слишком несовместимы.
Нет здоровее жителей Шампани, потребляющих эти вина: вот Пьер Пьетон, гражданин Овиллера, прожил 118 лет в полном здравии. Пусть число твоих лет будет вечной хвалой вину, более приятному и полезному, чем вина Бургундии и всего мира».
Жесткий пробургундский ответ Де Салена: «Я спрашиваю вас, сэр, есть ли в мире такие идеальные почва и экспозиция, как в Боне, Поммаре и Вольне? Возможно ли, чтобы лучшие клима Шампани приблизились к ним? Поскольку они сильно удалены от экватора, они получают меньше солнца и тепла, что заставляет объективных знатоков утверждать: вино Реймса жидкое, не wine-flavored, кислое, которое, как большинство других белых вин, обладает способностью производить мочу, но не питает и согревает.
Это свойство питать и усиливать естественное тепло ярко выражено в винах Бургундии. Как только сок выходит из пресса и попадает в бочку, он сразу же отделяется, быстрее, чем в других винах, от своих маслянистых и склизких частиц. Его спирты, твердые частицы и соли такие мощные, что осветляют и делают его готовым, раньше остальных.
Сущая неблагодарность господ из Шампани, заявляющих о преимуществе вин, которые заимствовали свое происхождение у наших великих виноградников и их лоз, черенки которых, по вине коррумпированности наших бывших бондарей, были вывезены в Реймс. Но, благодарение Богу, по словам Вергилия в Георгиках: «Solo natura Subest» - «мощь им почва дает» (перевод С. Шервинского)! Чтобы их вина стали такими же великими, им нужно вывезти с черенками и наше солнце, и нашу землю.
Вместе с винами Бона, Поммара и Вольне, чей алый оттенок считается одним из самых красивых в мире, попробуйте сухие белые вина из Мерсо с более высоким уровнем алкоголя, с пузырьками, изящные и прозрачные, как родниковая вода. Их особая черта - при смешивании с другими винами, они не только исправляют недостатки, но дают им силу и качество.
Вина Savigny и Aloxe, среди других деликатных rosés, считаются вышестоящими, а вина Chassagne, Santenay, Saint-Aubin, Morgeot и Blagny стоят к ним близко. Вина деревень прекрасной завесы холмов от Nuits до Dijon также заслужили добрую репутацию, как и вина Chalon и Macon. Эти неиссякаемые источники практически бесконечны, как и хорошие вина Бургундии.
Зачем эти досужие споры, господа? Не лучшие ли призвать в качестве судьи мудрого и объективного месье Фагона, первого доктора короля, чтобы тот проанализировал каждое вино. Мы готовы согласиться, что вино, которое он отметит, имеет честь быть наиболее заслуженным. Хе-хе - примечание переводчика.
Достаточно изучить вкусы королевского двора и горожан, которые не хотят ничего, кроме Бургундии. Достаточно взглянуть в книги Управляющего налогами и таможенными сборами Бургундии, где указано, купцы Реймса за последние несколько лет закупили больше бургундских вин, чем иностранные купцы. Зачем, сэр, если не для того, чтобы смешивать их со своими больными, полумертвыми винами, пытаясь вдохнуть им жизнь, и тем самым спасти умирающую репутацию?
Иностранные торговцы соблазняются благовидными доводами Шампани, вина которой по большей части приправлены оксидом свинца, осадить высокую кислотность и сырую зеленую незрелость. В их фудрах находят следы мышьяка (ооо, это отдельная тема об органических и неорганических соединениях, типа Paris Green, применяемых на виноградниках и в погребах) и ртути, способных отравить дегустаторов их вин, о чем было заявлено в Декларации, поданной в Парламент Меца, столице Лотарингии».
Жесткая борьба, не правда ли?
Ле Пешёр продолжает гнуть линию Шампани: «Шампанские вина почти всегда демонстрируют идеальный баланс, не слишком нежные и не слишком плотные; но вкусные и готовые. Такую структуру и зрелость сообщает им мудрый купаж: вина Аи, например, идеально сочетаются с винами Реймской горы, и это гораздо лучше, чем вина Chio и Falernum, чей бленд воспевали поэты Античности и одобрял сам Вакх. Ассамбляж Бургундии с Шампанью? Это то, чего Вакх или люди с утонченным вкусом никогда бы не одобрили; их соки слишком несовместимы.
Нет здоровее жителей Шампани, потребляющих эти вина: вот Пьер Пьетон, гражданин Овиллера, прожил 118 лет в полном здравии. Пусть число твоих лет будет вечной хвалой вину, более приятному и полезному, чем вина Бургундии и всего мира».
Жесткий пробургундский ответ Де Салена: «Я спрашиваю вас, сэр, есть ли в мире такие идеальные почва и экспозиция, как в Боне, Поммаре и Вольне? Возможно ли, чтобы лучшие клима Шампани приблизились к ним? Поскольку они сильно удалены от экватора, они получают меньше солнца и тепла, что заставляет объективных знатоков утверждать: вино Реймса жидкое, не wine-flavored, кислое, которое, как большинство других белых вин, обладает способностью производить мочу, но не питает и согревает.
Это свойство питать и усиливать естественное тепло ярко выражено в винах Бургундии. Как только сок выходит из пресса и попадает в бочку, он сразу же отделяется, быстрее, чем в других винах, от своих маслянистых и склизких частиц. Его спирты, твердые частицы и соли такие мощные, что осветляют и делают его готовым, раньше остальных.
Сущая неблагодарность господ из Шампани, заявляющих о преимуществе вин, которые заимствовали свое происхождение у наших великих виноградников и их лоз, черенки которых, по вине коррумпированности наших бывших бондарей, были вывезены в Реймс. Но, благодарение Богу, по словам Вергилия в Георгиках: «Solo natura Subest» - «мощь им почва дает» (перевод С. Шервинского)! Чтобы их вина стали такими же великими, им нужно вывезти с черенками и наше солнце, и нашу землю.
Вместе с винами Бона, Поммара и Вольне, чей алый оттенок считается одним из самых красивых в мире, попробуйте сухие белые вина из Мерсо с более высоким уровнем алкоголя, с пузырьками, изящные и прозрачные, как родниковая вода. Их особая черта - при смешивании с другими винами, они не только исправляют недостатки, но дают им силу и качество.
Вина Savigny и Aloxe, среди других деликатных rosés, считаются вышестоящими, а вина Chassagne, Santenay, Saint-Aubin, Morgeot и Blagny стоят к ним близко. Вина деревень прекрасной завесы холмов от Nuits до Dijon также заслужили добрую репутацию, как и вина Chalon и Macon. Эти неиссякаемые источники практически бесконечны, как и хорошие вина Бургундии.
Зачем эти досужие споры, господа? Не лучшие ли призвать в качестве судьи мудрого и объективного месье Фагона, первого доктора короля, чтобы тот проанализировал каждое вино. Мы готовы согласиться, что вино, которое он отметит, имеет честь быть наиболее заслуженным. Хе-хе - примечание переводчика.
Достаточно изучить вкусы королевского двора и горожан, которые не хотят ничего, кроме Бургундии. Достаточно взглянуть в книги Управляющего налогами и таможенными сборами Бургундии, где указано, купцы Реймса за последние несколько лет закупили больше бургундских вин, чем иностранные купцы. Зачем, сэр, если не для того, чтобы смешивать их со своими больными, полумертвыми винами, пытаясь вдохнуть им жизнь, и тем самым спасти умирающую репутацию?
Иностранные торговцы соблазняются благовидными доводами Шампани, вина которой по большей части приправлены оксидом свинца, осадить высокую кислотность и сырую зеленую незрелость. В их фудрах находят следы мышьяка (ооо, это отдельная тема об органических и неорганических соединениях, типа Paris Green, применяемых на виноградниках и в погребах) и ртути, способных отравить дегустаторов их вин, о чем было заявлено в Декларации, поданной в Парламент Меца, столице Лотарингии».
Жесткая борьба, не правда ли?
Бургундский медик Де Саллен в начале 1700-х продолжал издеваться над Шампанью на страницах своего «проплаченного» эссе: «Это вино хорошо, потому что бесполезно? Или так: это вино хорошо, потому что, учитывая отсутствие алкоголя, его можно пить много, не опасаясь опьянения. Но только употребление таких вин вызывает брожение в кишечнике и воспаления благородных частей тела, когда как вина Бургундии быстро проходят через сосуды, селезенку и почки, не образуя никаких заторов. Что касается примера долгой жизни месье Пьетона из Овиллера, так это чудесное недоразумение.
Сделать трофей из доголетия одного человека?! В Боне проживает более 12 человек в возрасте 80 и 90 лет, и 30 человек старше 70 лет. Месье ле Барон де Вильбертен пил только бургундское и прожил 120 лет. Даже если вино Бона чуть горьковатое в первые месяцы, оно замечательно смягчается, тесно скрепляется с пищей в желудке и, распределяясь с ней по всем частям тела, превращается в кровь отличного качества, которая не даст возможность возникнуть ни одной болезни. Не потому ли прославленный господин Фагон, страж здоровья короля, выразил предпочтение вину Бургундии перед вином Реймса?»
Вот и в новостях пишут, вино опять полезно. Ресвератрол, антиоксидант, который придает винам потенциал, нам снижает: риск сердечно-сосудистых, количество измененных клеток, уровень глюкозы. Употребление белого вина, в свою очередь, повышает плотность костей. Оба цвета положительно влияют на когнитивные функции мозга, предотвращают деменцию не только высоким уровнем антиоксидантов, но и возможностью нюхать вино. Распознавание, фокусировка на ароматах положительно действует на доли мозга, которые как раз и подвержены возрастным изменениям. А некоторые сомневались в ценности слепой…
Ну, и чтобы добить тему: ученые из Мичиганского университета (не британцы) при участии журнала The Gerontologist опытным путем выяснили, когда в паре оба партнера умеренно пьют, они, как правило, живут дольше. Пары, которые разделяют схожие привычки в употреблении алкоголя, демонстрируют более счастливые браки, которые длятся дольше, чем пары, чьи привычки в употреблении различаются. Понятно, что пары, в которых один партнер пил, а другой нет, имели худший показатель выживаемости. Будем верить, что речь идет о вине, причем и о бургундском, и шампанском, и итальянском, и российском. Главное, чтобы никто не ссорился.
А чем закончилась та война?
После того, как Людовик XIV медленно и мучительно умер от гангрены ступни, Фагон был отстранен (на самом деле, стандартный протокол после смерти короля). Неожиданный преемник Людовика, развратный регент Филипп II, стал одержим игристым шампанским. В отличие от своего дяди-предшественника он предавался гедонизму скрытно, организовывая "petits soupers", маленькие ужины, со своими "roués”, друзьями-гедонистами.
Они пожирали жизнь в виде безумных её деликатесов и шампанское действительно лилось реками. Филиппу Орлеанскому приписывают изобретение кичевого свадебного ритуала – распитие Шампани из туфельки дамы.
Шампанское победило, чтобы с Бурбонами, Принцами Конти, опять уступить место Бургундии. И так до наших дней. В Шампани ужин начинают с игристого, чтобы иногда закончить красным, в Бургундии стартуют красным и частенько финализируют Шампанью.
Пусть эта конкурентная борьба не заканчивается, ибо в ней шлифуется качество.
Сделать трофей из доголетия одного человека?! В Боне проживает более 12 человек в возрасте 80 и 90 лет, и 30 человек старше 70 лет. Месье ле Барон де Вильбертен пил только бургундское и прожил 120 лет. Даже если вино Бона чуть горьковатое в первые месяцы, оно замечательно смягчается, тесно скрепляется с пищей в желудке и, распределяясь с ней по всем частям тела, превращается в кровь отличного качества, которая не даст возможность возникнуть ни одной болезни. Не потому ли прославленный господин Фагон, страж здоровья короля, выразил предпочтение вину Бургундии перед вином Реймса?»
Вот и в новостях пишут, вино опять полезно. Ресвератрол, антиоксидант, который придает винам потенциал, нам снижает: риск сердечно-сосудистых, количество измененных клеток, уровень глюкозы. Употребление белого вина, в свою очередь, повышает плотность костей. Оба цвета положительно влияют на когнитивные функции мозга, предотвращают деменцию не только высоким уровнем антиоксидантов, но и возможностью нюхать вино. Распознавание, фокусировка на ароматах положительно действует на доли мозга, которые как раз и подвержены возрастным изменениям. А некоторые сомневались в ценности слепой…
Ну, и чтобы добить тему: ученые из Мичиганского университета (не британцы) при участии журнала The Gerontologist опытным путем выяснили, когда в паре оба партнера умеренно пьют, они, как правило, живут дольше. Пары, которые разделяют схожие привычки в употреблении алкоголя, демонстрируют более счастливые браки, которые длятся дольше, чем пары, чьи привычки в употреблении различаются. Понятно, что пары, в которых один партнер пил, а другой нет, имели худший показатель выживаемости. Будем верить, что речь идет о вине, причем и о бургундском, и шампанском, и итальянском, и российском. Главное, чтобы никто не ссорился.
А чем закончилась та война?
После того, как Людовик XIV медленно и мучительно умер от гангрены ступни, Фагон был отстранен (на самом деле, стандартный протокол после смерти короля). Неожиданный преемник Людовика, развратный регент Филипп II, стал одержим игристым шампанским. В отличие от своего дяди-предшественника он предавался гедонизму скрытно, организовывая "petits soupers", маленькие ужины, со своими "roués”, друзьями-гедонистами.
Они пожирали жизнь в виде безумных её деликатесов и шампанское действительно лилось реками. Филиппу Орлеанскому приписывают изобретение кичевого свадебного ритуала – распитие Шампани из туфельки дамы.
Шампанское победило, чтобы с Бурбонами, Принцами Конти, опять уступить место Бургундии. И так до наших дней. В Шампани ужин начинают с игристого, чтобы иногда закончить красным, в Бургундии стартуют красным и частенько финализируют Шампанью.
Пусть эта конкурентная борьба не заканчивается, ибо в ней шлифуется качество.
Ужин в Петербурге: еда – сет Provocateur от шведского шефа со склонностью к «азиатке», вино – gewurztraminer. На кончиках пальцев от устрицы до магре гевюрцы сработали практически идеально.
Фаворитами сета – петнат Guy Wurtz "Bain de Bulles" от Frederic Cossard, янтарный, контактный геюрц 2021 от Павла Щвеца, гевюрц из Зюдтироля "Flora" от Girlan аж 2021, чем и был хорош, и, самой удивительно, гевюрц от Esse и эльзасский гевюрц Vendanges Manuelles от коопа Cave de Ribeauville. Кто это я такая, чтобы сомневаться в кооперативах Альто-Адидже и Эльзаса. Во-первых, они исторические, в АА первые возникли во времена Габсбургов, во-вторых обусловленные, ибо у местных гроверов, особенно в АА, участки редко превышали 1 га и были разбросаны по склонам, в-третьих негосударственные, объединенные настоящими энтузиастами региона, в-четвертых састейнобильные, органические и качественные.
А гевюрц – большой молодец! Рефлексировала, не будет ли душно гостям от 12 радостных пряностей к ряду. Оказалось, наш гость готов к любым экспериментам, важно самим верить в успех.
Мы должны крутить мантру в уме «нет плохих сортов, просто ты еще не нашел их лучшее выражение», и я обязательно вернусь, по-крайней мере, к 3 винам из вышеперечисленных.
Тем более, Gewurztraminer входит в список из 18 благородных сортов мира, соседствуя с шардоне, шененом, рислингом, совбланом, вионье, пино гри, семильоном и мускатом.
Его родительский клон – саваньен, ошибочно окрестили траминером. Саваньен древний как пино и гуэ, и пино скорее всего является его родителем, с возможностью, наоборот. Как любой древний сорт, саваньен имеет кучу синонимов и несколько биотипов: vert, rose, jaune , собственно, gewurz, пряный по-немецки. Гевюрц одновременно и цветовая, и ароматичная мутация, как пино гри, только в разы ароматнее. Кожица гевюрца богата антоцианами, поэтому её цвет французы называют серым, а мы розовым. Гевюрц располагает высоким уровнем терпенов, не забывая при этом о тиолах для баланса, поэтому его аромат взрослее, чем мускат.
У муската главный монотерпен линалоол, провоцирующий аромат розы, можно обнаружить в количестве, в 9 раз превышающем уровень, необходимый для сенсорного восприятия. Для сравнения, у альбариньо и даже рислинга его количество - около порогового уровня.
Гераниол — еще один «розовый» терпен и профиль гевюрца. Говорят, при его прессовании на винодельне стоит запах лепестков роз. И это еще до ферментации! Около 90% монотерпенов в виноградном сусле связаны с другими молекулами и неароматичны, пока не высвободятся в процессе брожения. Поэтому, говоря о качественном и свежем гевюрце, мы держим в уме два условия: солнечный свет – для развития ароматических соединений, прохладный микроклимат – для кислотности и баланса. Конечно, кислотность гевюрца не идет ни в какое сравнение с локомотивами: шененом, алиготе и рислингом, но хороший терруар и руки, как часть терруара, могут ловить этот баланс удивительного сорта, специально созданного дополнять азиатскую, да и вообще, пряную кухню.
Саваньен или траминер не родился в городке Трамине/Термено в Альто-Адидже вопреки красивой легенде, созданной отцом ботаники Иеронимом Боком на страницах своей Kreuterbuch в 1539. В 19 веке немецкий ампелограф Иоганн Броннер проверил предшественника и, посетив Зюдтироль, не нашел следов саваньена. Траминер не имеет местных синонимов и не упоминался в местных книгах до 19 века, пока не начались его посадки в Южном Тироле. Первым винным упоминанием было «vini de Traminne» в документе 13 века, только эти «вини» были на основе муската и белого лагрейна. В общем история детективная, раскрутил которую наш герой Жозе Вуйямо. Саваньен либо с северо-востока Франции, либо с юга-ЗАПАДА Германии, а его мутация - гевюрцтраминер – точно зафиксирована в 1827 ботаником Иоганном Мецгером: «Rother Traminer, Gewürztraminer из Rheingau, редкий за пределами этой области».
Мы можем крутить нашим деликатным носом, но у гевюрца есть Grand Cru, а мир бы стал без него бледнее. Охлаждайте только до 4-6 ºC. Есть ли у вас любимый гевюрц?
Фаворитами сета – петнат Guy Wurtz "Bain de Bulles" от Frederic Cossard, янтарный, контактный геюрц 2021 от Павла Щвеца, гевюрц из Зюдтироля "Flora" от Girlan аж 2021, чем и был хорош, и, самой удивительно, гевюрц от Esse и эльзасский гевюрц Vendanges Manuelles от коопа Cave de Ribeauville. Кто это я такая, чтобы сомневаться в кооперативах Альто-Адидже и Эльзаса. Во-первых, они исторические, в АА первые возникли во времена Габсбургов, во-вторых обусловленные, ибо у местных гроверов, особенно в АА, участки редко превышали 1 га и были разбросаны по склонам, в-третьих негосударственные, объединенные настоящими энтузиастами региона, в-четвертых састейнобильные, органические и качественные.
А гевюрц – большой молодец! Рефлексировала, не будет ли душно гостям от 12 радостных пряностей к ряду. Оказалось, наш гость готов к любым экспериментам, важно самим верить в успех.
Мы должны крутить мантру в уме «нет плохих сортов, просто ты еще не нашел их лучшее выражение», и я обязательно вернусь, по-крайней мере, к 3 винам из вышеперечисленных.
Тем более, Gewurztraminer входит в список из 18 благородных сортов мира, соседствуя с шардоне, шененом, рислингом, совбланом, вионье, пино гри, семильоном и мускатом.
Его родительский клон – саваньен, ошибочно окрестили траминером. Саваньен древний как пино и гуэ, и пино скорее всего является его родителем, с возможностью, наоборот. Как любой древний сорт, саваньен имеет кучу синонимов и несколько биотипов: vert, rose, jaune , собственно, gewurz, пряный по-немецки. Гевюрц одновременно и цветовая, и ароматичная мутация, как пино гри, только в разы ароматнее. Кожица гевюрца богата антоцианами, поэтому её цвет французы называют серым, а мы розовым. Гевюрц располагает высоким уровнем терпенов, не забывая при этом о тиолах для баланса, поэтому его аромат взрослее, чем мускат.
У муската главный монотерпен линалоол, провоцирующий аромат розы, можно обнаружить в количестве, в 9 раз превышающем уровень, необходимый для сенсорного восприятия. Для сравнения, у альбариньо и даже рислинга его количество - около порогового уровня.
Гераниол — еще один «розовый» терпен и профиль гевюрца. Говорят, при его прессовании на винодельне стоит запах лепестков роз. И это еще до ферментации! Около 90% монотерпенов в виноградном сусле связаны с другими молекулами и неароматичны, пока не высвободятся в процессе брожения. Поэтому, говоря о качественном и свежем гевюрце, мы держим в уме два условия: солнечный свет – для развития ароматических соединений, прохладный микроклимат – для кислотности и баланса. Конечно, кислотность гевюрца не идет ни в какое сравнение с локомотивами: шененом, алиготе и рислингом, но хороший терруар и руки, как часть терруара, могут ловить этот баланс удивительного сорта, специально созданного дополнять азиатскую, да и вообще, пряную кухню.
Саваньен или траминер не родился в городке Трамине/Термено в Альто-Адидже вопреки красивой легенде, созданной отцом ботаники Иеронимом Боком на страницах своей Kreuterbuch в 1539. В 19 веке немецкий ампелограф Иоганн Броннер проверил предшественника и, посетив Зюдтироль, не нашел следов саваньена. Траминер не имеет местных синонимов и не упоминался в местных книгах до 19 века, пока не начались его посадки в Южном Тироле. Первым винным упоминанием было «vini de Traminne» в документе 13 века, только эти «вини» были на основе муската и белого лагрейна. В общем история детективная, раскрутил которую наш герой Жозе Вуйямо. Саваньен либо с северо-востока Франции, либо с юга-ЗАПАДА Германии, а его мутация - гевюрцтраминер – точно зафиксирована в 1827 ботаником Иоганном Мецгером: «Rother Traminer, Gewürztraminer из Rheingau, редкий за пределами этой области».
Мы можем крутить нашим деликатным носом, но у гевюрца есть Grand Cru, а мир бы стал без него бледнее. Охлаждайте только до 4-6 ºC. Есть ли у вас любимый гевюрц?
Завтра мы дегустируем рислинги с дозированным виноделом вмешательством. Как всегда, текст в руку.
Пишут, рислинг сохраняет свои типичность, профиль в любых терруарах и стилях. Единственное, что лишает его характера и свойственности - это ботритис.
Грибное крадет чистейшей прелести чистейший образец. Согласны?
Пишут, рислинг сохраняет свои типичность, профиль в любых терруарах и стилях. Единственное, что лишает его характера и свойственности - это ботритис.
Грибное крадет чистейшей прелести чистейший образец. Согласны?
Ребята, отметьте 12 ноября в своих календарях. В этот день на сайтах drouot.com и interencheres.com (vpn) пройдет самый классный винный аукцион.
Дело в том, что в 2023 BIVB Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne поменяли указатели своих виноградников. У них осталось 600 этих старых знаков, которые будут поделены на 300 лотов и выставлены на аукционных интернет-площадках. Сам аукцион состоится в Боне, и за ним тоже можно следить онлайн.
В аукцион включены 29 знаков Grand Cru, 280 Régionale или Village и 280 Bourgognes с фмрменной B. К участию приглашают и профи, и любителей, а вырученные средства пойдут на развитие культурных мероприятий в Cité des Climats et Vins de Bourgogne.
Вот у меня в ноябре юбилей, кстати
Дело в том, что в 2023 BIVB Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne поменяли указатели своих виноградников. У них осталось 600 этих старых знаков, которые будут поделены на 300 лотов и выставлены на аукционных интернет-площадках. Сам аукцион состоится в Боне, и за ним тоже можно следить онлайн.
В аукцион включены 29 знаков Grand Cru, 280 Régionale или Village и 280 Bourgognes с фмрменной B. К участию приглашают и профи, и любителей, а вырученные средства пойдут на развитие культурных мероприятий в Cité des Climats et Vins de Bourgogne.
Вот у меня в ноябре юбилей, кстати
Рислинг естественным образом подходит для волны виноделов, которые чтут старые лозы, прохладные зоны, органическое земледелие, отсутствие технологических добавок, долгие, плавные, низкотемпературные процессы с минеральными, высококислотными винами с умеренным уровнем алкоголя на выходе. Виноделы выбирают рислинг благодаря изменению климата. Несмотря на популярное восприятие рислинга, как сорта, идеально подходящего для прохладного климата, он может демонстрировать отличные результаты даже в условиях волн жары и засухи. Рислинг модулирует свое созревание в ответ на жару или водный стресс, что идеально подходит к Present Continuous. Виноделы говорят, рислинг — это то, что любят пить виноделы.
Новое поколение потребителей тоже тянется к рислингу, к его сухим и даже полусухим версиям, скин-контакту, игристым, а еще к его сторителлингу, увлекая за собой и старшее поколение. Нам тоже интересно, чем живет молодежь) Дженсис Робинсон утверждает, что помимо прочего, он освежает, обостряя умственные способности.
Мы тоже решили освежиться и обострить, устроив себе лайн-ап по рислингам, которым не мешали. Как не мешали? Виноградники содержали органично и биодинамично, серу добавляли сильно до 30 единиц и только в процессе розлива, ферментировали спонтанно, долго и на низких t, а выдерживали на осадке очень продолжительно и в больших старых дубовых емкостях. И так получилось, что занимались этим (в основном) в Среднем Мозеле и Эльзасе – регионах, которые ранее наличием прогрессивной молодежи похвастаться не могли. Однако, точечно это там всегда было, а теперь и вовсе забурлило.
В паре петнатов от Melsheimer и Niepoort/Kettern победил Piu-Piu от Дирка Нипорта, его сына Марко и Филиппа Кеттерна из Среднего Мозеля из деревушки Писпорт. Два клана когда-то встретились на дегустации на Карибах и решили сделать мозельское совместное. Так получился петнат Piu-Piu c GG Piesporter Goldtröpfchen недалеко от Бернкастель-Кус. 2 года на осадке в фудре и частично в стали. Породистый петнат, и пусть не смущает пернатая этикетка.
Дальше Фрик и панда. Помните, как в мультфильме: «Как кунг-фу может победить то, что должно победить кунг-фу!?» Точно! Непохожие, но одинаково сногсшибательные рислинги. Papa Panda's Rising от Яна Маттиаса Кляйна из одной из самых старых виноделен мира – мозельской Staffelter Hof. Ян не побоялся веса истории, перевел виноградники в био и создал проект Pandamonium. Помогает малым делать большое. Это вино – совместное творчество с польским парнем, работающим в его родном Крёве (тоже Средний Мозель).
Великолепного Пьера Фрика вы хорошо знаете по его умению с точным балансом мастерства и сарказма интерпретировать стиль одних из самых старых крюшных виноградников на земле. Pur Vin в общем!
Пока мы смотрели по сторонам, Эльзас родил еще одну яркую звезду – Лео Диррингера, из домена Ruhlmann Dirringer, который и до него успешно разливался и продавал. Лео попробовал Ganevat и пошел в ту сторону, деля с родителями погреб и клиентуру. Les Galets – это рислинг с пологих склонов долины Виллé с легкими аллювиальными почвами усыпанными камнями. Прессование целыми гроздями и годовая выдержка в старых фудрах без фильтрации. Вино перламутровое на вид и на прием.
Пара рислингов 862 от Staffelter Hof и Molun от Melsheimer из тех, что щелкают по носу бывалых дегустаторов. Оба вина со статусом: 862, в честь основания Staffelter Hof, со старых лоз с виноградников Dhron Hofberger и Kröver Steffensberg, а Molun и вовсе отвесный участок знаменитого Mullay-Hofberg. Melsheimer из Райля, близкого к коммуне Трабен-Трарбах, жемчужине Среднего Мозеля и центра винной торговли, не уступающего Бордо в начале 20 века. Оба вина отличались доброй толикой остаточного сахара: у 862 – 8 гр/л, у Molun – 5. Вслепую, самое сухое на вкус отправили в Molun от Melsheimer, а с то, что с тонкой вуалью из сахарной пудры - в Staffelter Hof. Как вы догадались, все было наоборот. Век живи, век дегустируй.
Гениальная пара: молодой Kreydenweiss GC и зрелый Breuer GG. Один явился логичным продолжением другого, причем в обе стороны.
Новое поколение потребителей тоже тянется к рислингу, к его сухим и даже полусухим версиям, скин-контакту, игристым, а еще к его сторителлингу, увлекая за собой и старшее поколение. Нам тоже интересно, чем живет молодежь) Дженсис Робинсон утверждает, что помимо прочего, он освежает, обостряя умственные способности.
Мы тоже решили освежиться и обострить, устроив себе лайн-ап по рислингам, которым не мешали. Как не мешали? Виноградники содержали органично и биодинамично, серу добавляли сильно до 30 единиц и только в процессе розлива, ферментировали спонтанно, долго и на низких t, а выдерживали на осадке очень продолжительно и в больших старых дубовых емкостях. И так получилось, что занимались этим (в основном) в Среднем Мозеле и Эльзасе – регионах, которые ранее наличием прогрессивной молодежи похвастаться не могли. Однако, точечно это там всегда было, а теперь и вовсе забурлило.
В паре петнатов от Melsheimer и Niepoort/Kettern победил Piu-Piu от Дирка Нипорта, его сына Марко и Филиппа Кеттерна из Среднего Мозеля из деревушки Писпорт. Два клана когда-то встретились на дегустации на Карибах и решили сделать мозельское совместное. Так получился петнат Piu-Piu c GG Piesporter Goldtröpfchen недалеко от Бернкастель-Кус. 2 года на осадке в фудре и частично в стали. Породистый петнат, и пусть не смущает пернатая этикетка.
Дальше Фрик и панда. Помните, как в мультфильме: «Как кунг-фу может победить то, что должно победить кунг-фу!?» Точно! Непохожие, но одинаково сногсшибательные рислинги. Papa Panda's Rising от Яна Маттиаса Кляйна из одной из самых старых виноделен мира – мозельской Staffelter Hof. Ян не побоялся веса истории, перевел виноградники в био и создал проект Pandamonium. Помогает малым делать большое. Это вино – совместное творчество с польским парнем, работающим в его родном Крёве (тоже Средний Мозель).
Великолепного Пьера Фрика вы хорошо знаете по его умению с точным балансом мастерства и сарказма интерпретировать стиль одних из самых старых крюшных виноградников на земле. Pur Vin в общем!
Пока мы смотрели по сторонам, Эльзас родил еще одну яркую звезду – Лео Диррингера, из домена Ruhlmann Dirringer, который и до него успешно разливался и продавал. Лео попробовал Ganevat и пошел в ту сторону, деля с родителями погреб и клиентуру. Les Galets – это рислинг с пологих склонов долины Виллé с легкими аллювиальными почвами усыпанными камнями. Прессование целыми гроздями и годовая выдержка в старых фудрах без фильтрации. Вино перламутровое на вид и на прием.
Пара рислингов 862 от Staffelter Hof и Molun от Melsheimer из тех, что щелкают по носу бывалых дегустаторов. Оба вина со статусом: 862, в честь основания Staffelter Hof, со старых лоз с виноградников Dhron Hofberger и Kröver Steffensberg, а Molun и вовсе отвесный участок знаменитого Mullay-Hofberg. Melsheimer из Райля, близкого к коммуне Трабен-Трарбах, жемчужине Среднего Мозеля и центра винной торговли, не уступающего Бордо в начале 20 века. Оба вина отличались доброй толикой остаточного сахара: у 862 – 8 гр/л, у Molun – 5. Вслепую, самое сухое на вкус отправили в Molun от Melsheimer, а с то, что с тонкой вуалью из сахарной пудры - в Staffelter Hof. Как вы догадались, все было наоборот. Век живи, век дегустируй.
Гениальная пара: молодой Kreydenweiss GC и зрелый Breuer GG. Один явился логичным продолжением другого, причем в обе стороны.
