Умники говорят, что Ruchottes-Chambertin, виноградник на 3, 38 га уровня Grand Cru в Gevrey-Chambertin 3.38-hectare, не дотягивает до своих соседей Le Chambertin и Clos des Beze. А у нас на Понедельнике он отчаянно боролся с гарначей, и выиграл.
Ruchottes от rochers, что значит камни, и это действительно каменистый (на фото и очень прохладный участок (ближе всех к сквозняку от комба-гребня).
Виноградник, как это часто бывает, не монолитный, Состоит из 3 клима: Ruchottes du Bas – снизу, Ruchottes du Dessus – сверху, и Clos des Ruchottes – со стеной. В 1855 у доктора Жюля Лаваля, самого важного классификатора виноградников Бургундии, Ruchottes du Dessus идет в статусе Premier Cuvee de finage, а Ruchottes du Bas - как Deuxime Cuvee de finage.
Чем выше, тем антенна, как говорила моя учительница по физике.
В 1855 Ruchottes владели Кржемелик и Вахмурка, простите, Delachére и Collot. Примерно к 1892 виноградник был выкуплен крупным негосом из Nuits-Saint-Georges Thomas-Bassot. Дом производил два вина – Clos и бленд нижнего и верхнего участков.
В 1976 Maison Thomas-Bassot был продан великому и ужасному Жан-Клоду Буассе, и по сделке часть виноградников была распродана. Domaine Armand Rousseau уже долго облизывался на Ruchottes-Chambertin, но Шарль Руссо никак не мог себе его позволить. Как только пошла инфа о продаже, он вступил в сговор с коллегами: Roumier и Dr. Georges Mugneret, и они договорились честно разделить между собой драгоценные пяди.
Rousseau получили Clos des Ruchottes, Dr. Georges Mugneret (сейчас Mugneret-Gibourg) - участки в Ruchottes du Bas и Roumier – участки в Ruchottes du Dessus.
Румье, правда, сами покупку так и не потянули Румье, и участки для них выкупил богач из Руана - Michel Bonnefond. Румье заключил с ним соглашение о долевом участии.
Сегодня расклад сил на винограднике такой:
Domaine Armand Rousseau: владелец тютельковой монополи в 1.05-га Clos de Ruchottes
Domaine Mugneret-Gibourg: 0,67 га Ruchottes du Bas, выкупленные в 1977
Domaine Georges Roumier: 0,54 га Ruchottes du Dessus в метаяже у Michel Bonnefond
Frederic Esmonin: 0,50 га в Ruchottes du Bas, то ли в собственности, то ли в аренде у Suzanne Thomas-Collignon
Francois Trapet: 0,21 в Ruchottes du Dessus
Henri Magnien: 0,16 в Ruchottes du Bas и Ruchottes du Dessus
Chateau de Marsanney: 0,10 га в Ruchottes du Bas
Marchand-Grillot: 0,08 га в Ruchottes du Bas
Philippe Pacalet делает свой Ruchotte-Chambertin с участка Francois Trapet, и он классный (и участок, и Трапе). Пакале будет через Понедельник со своим белым Monthelie. Не пропустите!
Про вина с Ruchottes говорят: более деликатные, минеральные, финесные, структурные. Короче говоря, "Chambertin raised in Vosne" – Шамбертен воспитанный Воном. Или Вонью.
Таким он и был от Frederic Esmonin с его фирменным фиалковым профилем и миртом. Тонкий, почти эфирный, но идеально структурированный и бесконечно длящийся.
Он ожидаемо победил, но на два остальных финальных места вышла гарнача.
Причем два моих любимых вина. У нас, у участников Понедельника рецепторы сходятся!
La Quebrá 2021 от Rico Nuevo Viticultores из DO Cebreros, читай Siera de Gredos c участка "La Quebrada" в 0, 3 гектара на 1200 метров над морской водой. Фудры и бетон. 97 Guía Peñín
Невероятная грация, структура со стопкой бесконечный тончайших слоев. Пикантные ягоды, цветы и минералы.
Jirón De Niebla 2021 от Rico Nuevo Viticultores с северного участка. Настежь закрытое, но соблазнительно минеральное. Хочется подковыривать, выцарапывать, чтобы докопаться до смысла.
Спасибо всем за удовольствие!
Ruchottes от rochers, что значит камни, и это действительно каменистый (на фото и очень прохладный участок (ближе всех к сквозняку от комба-гребня).
Виноградник, как это часто бывает, не монолитный, Состоит из 3 клима: Ruchottes du Bas – снизу, Ruchottes du Dessus – сверху, и Clos des Ruchottes – со стеной. В 1855 у доктора Жюля Лаваля, самого важного классификатора виноградников Бургундии, Ruchottes du Dessus идет в статусе Premier Cuvee de finage, а Ruchottes du Bas - как Deuxime Cuvee de finage.
Чем выше, тем антенна, как говорила моя учительница по физике.
В 1855 Ruchottes владели Кржемелик и Вахмурка, простите, Delachére и Collot. Примерно к 1892 виноградник был выкуплен крупным негосом из Nuits-Saint-Georges Thomas-Bassot. Дом производил два вина – Clos и бленд нижнего и верхнего участков.
В 1976 Maison Thomas-Bassot был продан великому и ужасному Жан-Клоду Буассе, и по сделке часть виноградников была распродана. Domaine Armand Rousseau уже долго облизывался на Ruchottes-Chambertin, но Шарль Руссо никак не мог себе его позволить. Как только пошла инфа о продаже, он вступил в сговор с коллегами: Roumier и Dr. Georges Mugneret, и они договорились честно разделить между собой драгоценные пяди.
Rousseau получили Clos des Ruchottes, Dr. Georges Mugneret (сейчас Mugneret-Gibourg) - участки в Ruchottes du Bas и Roumier – участки в Ruchottes du Dessus.
Румье, правда, сами покупку так и не потянули Румье, и участки для них выкупил богач из Руана - Michel Bonnefond. Румье заключил с ним соглашение о долевом участии.
Сегодня расклад сил на винограднике такой:
Domaine Armand Rousseau: владелец тютельковой монополи в 1.05-га Clos de Ruchottes
Domaine Mugneret-Gibourg: 0,67 га Ruchottes du Bas, выкупленные в 1977
Domaine Georges Roumier: 0,54 га Ruchottes du Dessus в метаяже у Michel Bonnefond
Frederic Esmonin: 0,50 га в Ruchottes du Bas, то ли в собственности, то ли в аренде у Suzanne Thomas-Collignon
Francois Trapet: 0,21 в Ruchottes du Dessus
Henri Magnien: 0,16 в Ruchottes du Bas и Ruchottes du Dessus
Chateau de Marsanney: 0,10 га в Ruchottes du Bas
Marchand-Grillot: 0,08 га в Ruchottes du Bas
Philippe Pacalet делает свой Ruchotte-Chambertin с участка Francois Trapet, и он классный (и участок, и Трапе). Пакале будет через Понедельник со своим белым Monthelie. Не пропустите!
Про вина с Ruchottes говорят: более деликатные, минеральные, финесные, структурные. Короче говоря, "Chambertin raised in Vosne" – Шамбертен воспитанный Воном. Или Вонью.
Таким он и был от Frederic Esmonin с его фирменным фиалковым профилем и миртом. Тонкий, почти эфирный, но идеально структурированный и бесконечно длящийся.
Он ожидаемо победил, но на два остальных финальных места вышла гарнача.
Причем два моих любимых вина. У нас, у участников Понедельника рецепторы сходятся!
La Quebrá 2021 от Rico Nuevo Viticultores из DO Cebreros, читай Siera de Gredos c участка "La Quebrada" в 0, 3 гектара на 1200 метров над морской водой. Фудры и бетон. 97 Guía Peñín
Невероятная грация, структура со стопкой бесконечный тончайших слоев. Пикантные ягоды, цветы и минералы.
Jirón De Niebla 2021 от Rico Nuevo Viticultores с северного участка. Настежь закрытое, но соблазнительно минеральное. Хочется подковыривать, выцарапывать, чтобы докопаться до смысла.
Спасибо всем за удовольствие!
❤22👍8🔥6😁1
Друзья! Анонс!
10 марта (вторник)
19.30
Les Petits des Grands: Малые апелласьоны от Больших доменов
с винтажа – «restaurant vintage» или «pleasant surprise» - 2017
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
Прелюдия:
🎹Beaufort Freres Rose Andre et Jacques Beaufort
Дегустационный сет:
🎹Irancy Vincent Dauvissat 2017
🎹Monthelie Coche-Dury 2017
🎹Monthelie Premier Cru Clos Gauthey Philippe Pacalet 2017
🎹Bouzeron Jean-Claude Ramonet 2017
🎹Savigny Les Beaune 1er Cru Les Narbantons Mongeard-Mugneret 2017
🎹Saint-Romain Le Jarron Maison de Montille 2014
▪️Когда: 10 марта
▪️Время: 19:30
▪️Где: Cazaban bistro
▪️Стоимость: 15 900 руб.
Контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Максим Маркович Л.
Сбербанк-карта: 2202208154925201
10 марта (вторник)
19.30
Les Petits des Grands: Малые апелласьоны от Больших доменов
с винтажа – «restaurant vintage» или «pleasant surprise» - 2017
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
Прелюдия:
🎹Beaufort Freres Rose Andre et Jacques Beaufort
Дегустационный сет:
🎹Irancy Vincent Dauvissat 2017
🎹Monthelie Coche-Dury 2017
🎹Monthelie Premier Cru Clos Gauthey Philippe Pacalet 2017
🎹Bouzeron Jean-Claude Ramonet 2017
🎹Savigny Les Beaune 1er Cru Les Narbantons Mongeard-Mugneret 2017
🎹Saint-Romain Le Jarron Maison de Montille 2014
▪️Когда: 10 марта
▪️Время: 19:30
▪️Где: Cazaban bistro
▪️Стоимость: 15 900 руб.
Контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Максим Маркович Л.
Сбербанк-карта: 2202208154925201
🔥6❤4
Ребяточки!
Мошенники очень активизировались!
В чаты и личку приходит сообщение якобы от имени Влады Лесниченко с предложением купить сертификат на её мероприятия на 50тр на год. За 15 тр.
Вы узнаете об этом только в чате Пьяного Понедельника и на канале, если у меня будут сертификаты.
Мне ужасно стыдно, что имя используют!
Пожалуйста, проверяйте все в личку!
Мошенники очень активизировались!
В чаты и личку приходит сообщение якобы от имени Влады Лесниченко с предложением купить сертификат на её мероприятия на 50тр на год. За 15 тр.
Вы узнаете об этом только в чате Пьяного Понедельника и на канале, если у меня будут сертификаты.
Мне ужасно стыдно, что имя используют!
Пожалуйста, проверяйте все в личку!
👍20🙏12❤1👏1😱1
Нет сил смотреть в зимнее окно?
Тогда взгляните на винодельческую весну для создания настроения перед выходными.
Поделки из кампанского мела на виноградниках Реймса.
Молодые лозы и щавель овечий ловят солнце на рыхлом базальте Этны.
Живописные старые кусты гамэ в Мулен-а-Ване.
Еще заснеженные, но просыпающиеся Пиренеи с черных сланцевых виноградников Руссильона.
И сразу хорошо!
Тогда взгляните на винодельческую весну для создания настроения перед выходными.
Поделки из кампанского мела на виноградниках Реймса.
Молодые лозы и щавель овечий ловят солнце на рыхлом базальте Этны.
Живописные старые кусты гамэ в Мулен-а-Ване.
Еще заснеженные, но просыпающиеся Пиренеи с черных сланцевых виноградников Руссильона.
И сразу хорошо!
❤25👍8🔥5☃4😍4
Однажды, после удачных выступлений на международном Чемпионате по слепой, мы так осмелели, что решили сыграть во французском туре. Только вина Франции и только французские команды. Ну, как только, еще мы и бельгийцы, постоянные чемпионы всех турниров.
В подаче белого мы были уверены на 102%. Это шенен, другого и быть не могло. Причем шенен с телом, фруктом, кашемиром, дымком, точно из Савеньера. Со своей крышесносной кислотностью, вечной длиной и плавной динамикой. Перед объявлением результатов водили носом, общались с другими командами: у всех был шенен. Кто-то, правда, был Сомюре, кто-то в Вувре, но все в шенене.
В итоге за этой белой подачей скрывался … бурбуленк. Бурбуленк!
Старший помощник младшего дворника в Провансе, Роне и Лангедоке. Купажный сорт, ничего личного. Казалось бы. Однако, я до сих пор не могу забыть его стать.
В Россию отчаянные привозили его моносортом. Андрей «Скорп» Ушаков в конце как-то выдал нам на слепую последнюю бутылку, прятавшуюся на складе. И это было удовольствие!
Автор Тима Аткина на его сайте в свежей колонке ставит бурбуленк с один ряд с Бургундией, эльзасским рислингом, Сансерои, Пуйи-Фюме и Пессак-Леоньяном.
В статье подтверждают, бурбуленк был второстепенным сортом для Шатонеф-дю-Пап, ценившимся за способность сохранять кислотность в условиях средиземноморской жары. Пока он не попал в лангедокский апелласьон La Clape. На выжженных солнцем известняковых почвах этого некогда морского, покрытого средиземноморскими кустарниками острова (до XIV века), бурбуленк (40% в купаже) демонстрирует свою дюжую энергию.
Вино на его основе дарует ощущение свежести в жарком климате, великолепную текстуру во вкусе и аппетитную солоноватость. Выражает особенности местности, короче. В дубе и без дуба, но на осадке, бурбуленк пластичен и хорош для разнообразных стилей.
Дженсис Робинсон пишет: медленно, поздно вызревающий, подходящий для жарких, сухих условий, устойчивый к ботритису, благодаря разряженным гроздям и толстой кожице.
Как-будто для наших пенатов идеально подходит!
В подаче белого мы были уверены на 102%. Это шенен, другого и быть не могло. Причем шенен с телом, фруктом, кашемиром, дымком, точно из Савеньера. Со своей крышесносной кислотностью, вечной длиной и плавной динамикой. Перед объявлением результатов водили носом, общались с другими командами: у всех был шенен. Кто-то, правда, был Сомюре, кто-то в Вувре, но все в шенене.
В итоге за этой белой подачей скрывался … бурбуленк. Бурбуленк!
Старший помощник младшего дворника в Провансе, Роне и Лангедоке. Купажный сорт, ничего личного. Казалось бы. Однако, я до сих пор не могу забыть его стать.
В Россию отчаянные привозили его моносортом. Андрей «Скорп» Ушаков в конце как-то выдал нам на слепую последнюю бутылку, прятавшуюся на складе. И это было удовольствие!
Автор Тима Аткина на его сайте в свежей колонке ставит бурбуленк с один ряд с Бургундией, эльзасским рислингом, Сансерои, Пуйи-Фюме и Пессак-Леоньяном.
В статье подтверждают, бурбуленк был второстепенным сортом для Шатонеф-дю-Пап, ценившимся за способность сохранять кислотность в условиях средиземноморской жары. Пока он не попал в лангедокский апелласьон La Clape. На выжженных солнцем известняковых почвах этого некогда морского, покрытого средиземноморскими кустарниками острова (до XIV века), бурбуленк (40% в купаже) демонстрирует свою дюжую энергию.
Вино на его основе дарует ощущение свежести в жарком климате, великолепную текстуру во вкусе и аппетитную солоноватость. Выражает особенности местности, короче. В дубе и без дуба, но на осадке, бурбуленк пластичен и хорош для разнообразных стилей.
Дженсис Робинсон пишет: медленно, поздно вызревающий, подходящий для жарких, сухих условий, устойчивый к ботритису, благодаря разряженным гроздям и толстой кожице.
Как-будто для наших пенатов идеально подходит!
🔥26❤19👍3
Адаптация.
Пино нуар как-будто прозрачный: ненавидит жару, но в излюбленном прохладном терруаре ищет
самые теплые и удобные местечки.
Если бы он был твоей девушкой, друзья не советовали бы с ней встречаться.
Но это невозможно: одна ночь, и ты по уши в пино нуаре.
Винные эксперты называют пино нуар «полярным медведем» в смысле его чуткой реакции на изменение климата. Тонкая кожа слишком быстро реагирует на жару. Будучи морозостойким, как многие белые, у него самая узкая шкала приемлимых температур их всех благородных сортов.
В общем, слишком дряблый и жареный, если солнца много, отказывающийся созревать, если мало.
Виноделы ищут этому белому медведю удобный айсберг, или хотя бы приручают подножным кормом.
Пино нуар с большим количествои адаптированных клонов научился прекрасно адаптироваться даже в условиях засухи и возвратных заморозков.
Виноделы тоже адаптируются с выбором правильных клонов, временем и скоростью сбора, с ориентацией и высотой виноградника, с управлением полога. Могут править и сусло, но очень этого не хотелось бы, хотя даже именитые бургундцы все еще пользуются шапиализацией, подкислением и прочим.
Наши виноделы долгое время ловили шпильки за качество вин на основе пино нуара: концентрированный, жареный, дряблый, короткий, несбаланстрованный.
Действительно, интересных вин были единицы.
Как же приятно, несмотря на все трудности, видеть растущее мастерство и виноградарства, и виноделия.
Вина на основе пино нуара, которые впечатлили и отличались общемировым профилем. Имею в виду чистым проявлением сорта, терруарностью, не в смысле географической точки, а набором характеристик, современным стилем, структурой, глубиной и длиной самого вина.
Двое на фото
Пино Нуар Chateau Caсhalot от Ильи Защука 2023. Крутой прогресс!
Chateau Pinot Grand Reserve 2021.
Отличная работа. Знали, к какому результату хотят прийти.
Вместе с ними:
Пино Нуaр B как бетон Олег Репин 2023
Пино Нуар STN 2022
и их же Cyberpunk
Браво, ребята! В погреб вас!
Пино нуар как-будто прозрачный: ненавидит жару, но в излюбленном прохладном терруаре ищет
самые теплые и удобные местечки.
Если бы он был твоей девушкой, друзья не советовали бы с ней встречаться.
Но это невозможно: одна ночь, и ты по уши в пино нуаре.
Винные эксперты называют пино нуар «полярным медведем» в смысле его чуткой реакции на изменение климата. Тонкая кожа слишком быстро реагирует на жару. Будучи морозостойким, как многие белые, у него самая узкая шкала приемлимых температур их всех благородных сортов.
В общем, слишком дряблый и жареный, если солнца много, отказывающийся созревать, если мало.
Виноделы ищут этому белому медведю удобный айсберг, или хотя бы приручают подножным кормом.
Пино нуар с большим количествои адаптированных клонов научился прекрасно адаптироваться даже в условиях засухи и возвратных заморозков.
Виноделы тоже адаптируются с выбором правильных клонов, временем и скоростью сбора, с ориентацией и высотой виноградника, с управлением полога. Могут править и сусло, но очень этого не хотелось бы, хотя даже именитые бургундцы все еще пользуются шапиализацией, подкислением и прочим.
Наши виноделы долгое время ловили шпильки за качество вин на основе пино нуара: концентрированный, жареный, дряблый, короткий, несбаланстрованный.
Действительно, интересных вин были единицы.
Как же приятно, несмотря на все трудности, видеть растущее мастерство и виноградарства, и виноделия.
Вина на основе пино нуара, которые впечатлили и отличались общемировым профилем. Имею в виду чистым проявлением сорта, терруарностью, не в смысле географической точки, а набором характеристик, современным стилем, структурой, глубиной и длиной самого вина.
Двое на фото
Пино Нуар Chateau Caсhalot от Ильи Защука 2023. Крутой прогресс!
Chateau Pinot Grand Reserve 2021.
Отличная работа. Знали, к какому результату хотят прийти.
Вместе с ними:
Пино Нуaр B как бетон Олег Репин 2023
Пино Нуар STN 2022
и их же Cyberpunk
Браво, ребята! В погреб вас!
🔥24❤15💯5
Новое поколение гроверов-рекольтантов Шампани навело шороха в традиционном региона с 00-х.
Последнее 10 лет они оттягивают на себя внимание, а почти мистический Egly-Ouriet лидирует на аукционах. Стоит уточнить, не все рекольтанты одинаково хороши и приносят тот самый шампанский уровень удовольствия. В погоне за холодной минеральностью или, напротив, пресловутой спелой винозностью, они не стоят второго подхода. Но лучшие из них стоят на плечах атлантов, которыми вдохновлялись и следовали.
Дом Jacquesson - один из атлантов. Возможно, больше, чем любой другой, служит мостом между новым движением гроверов и традициями классических больших домов.
Клод Жаксон был успешным винным брокером, который в 1798 основал один из первых независимых домов с собственными ривьерными виноградниками в городе Шалон-сюр-Марн (сегодня -эн-Шампань).
Его сын Мемми хватко продолжил дело и расширился за счет дома своего кузена Франсуа-Феликса Жугларом.
Они преуспели в деле экспорта, и когда в 2010 водолазы в Балтике нашли wreck со 168 бутылками Шампани среди прочих был Жуглар-Жаксон примерно 1840-х винтажей. Дозаж определили на уровне 125 г. сахара. Видимо, не к нам шло судно.
Наполеон выбрал Жаксон на венчание с Марией-Луизой Австрийской и вручил золотую медаль за «красоты и богатства погребов», которые семья вырыла в Monte-Saint-Michel в самом Шалоне.
В 1835 Адольф Жаксон, сын Мемми, сменил отца и, будучи невероятно одаренным малым, прославил дом ярче медали Наполеона.
Он:
-Виноградарствовал совместно с доктором Жюлем Гюйо
- Помогал легендарному химику Жану-Батисту Франсуа изобрести 4г/л сахара = 1 атмосфере
- Разработал бутылкомоечную машину перед розливом
- Создал систему отражателей для освещения погребов
- В 1844 и вовсе придумал запатентовал мюзле.
Следующий Наполеон, племянник того самого, принц Шарль-Луи Наполеон Бонапарт, выбрал Jacquesson официальным шампом для военных парадов в 1850.
К 1867 Jacquesson & Fils отгрузили свой первый миллион бутылок.
Процветать бы, но трагическая смерть двух сыновей Адольфа подкосила Адольфа, который скончался через три года в 1876 в парижской квартире Поля Круга, сына Иоганна-Йозефа.
JJ Krug отработал целых 8 лет в Jacquesson & Fils прежде чем основал свой дом 1843. Более того женился на невестке Адольфа. Jacquesson зовут Baby Krug не только за стилистику! Krug nursery.
Дом много раз меняя владельца, пока в 1925 не попал в руки Леону де Тассиньи, винному брокеру из Реймса. Тот расширил площадь на 11 заветных гектаров в Avize и Oiry. А в 1974 дом приобрел виноградарь Кот-де-Блана Жан Шике (да, Champagne Gaston Chiquet – родственники).
У Жана росли два парня, и ему хотелось оставить им хорошее наследство. Он перенес дом поближе к основном виноградникам в Dizy и докупил землю.
В 1988 его сыновья Jean-Hervé и Laurent Chiquet приступили к управлению Jacquesson & Fils.
И понеслось:
- сменили надоевший NV Perfection Brut на серию 728 с базой 2000 винтажа (количество розливов со 100-летия дома 1898 года)
- завершили контракты со сторонними гроверами
- в 2010 получили сертифицированную органику с агролесо и летучими мышами
- винификация и выдержка в большом дубе без осветления, фильтрации, со своей расой и низким сульфитированием
- добились 3 и 5 звезд у ведущих рейтингов и любви fine-wine-ловеров.
Но в 2022, так и произведя потомков, приняли решение искать новых владельцев. Artémis Domaines были им подходящим выбором. Мне довелось видеть их упра Фредерика Анжерера в деле, как организатора, а не дегустатора. Там мышь не проскочит, во всех смыслах.
Один из братьев входит в совет, но как хранитель традиции, которую семья Пино не смеет нарушить. В манифесте Jacquesson все прописано.
Прагматизм обязателен, компромисс запрещен.
Мы пили все основные кюве, кроме розе.
747 – на базе 2019 с доминантой пн. (Дом работает в основном с пн и ш)
742 Degorgement Tardif - у каждого урожая есть шанс прожить две жизни – 96 месячный контакт с осадком – на базе 2014 с почти равными долями пн и ш
Продолжение далее
Последнее 10 лет они оттягивают на себя внимание, а почти мистический Egly-Ouriet лидирует на аукционах. Стоит уточнить, не все рекольтанты одинаково хороши и приносят тот самый шампанский уровень удовольствия. В погоне за холодной минеральностью или, напротив, пресловутой спелой винозностью, они не стоят второго подхода. Но лучшие из них стоят на плечах атлантов, которыми вдохновлялись и следовали.
Дом Jacquesson - один из атлантов. Возможно, больше, чем любой другой, служит мостом между новым движением гроверов и традициями классических больших домов.
Клод Жаксон был успешным винным брокером, который в 1798 основал один из первых независимых домов с собственными ривьерными виноградниками в городе Шалон-сюр-Марн (сегодня -эн-Шампань).
Его сын Мемми хватко продолжил дело и расширился за счет дома своего кузена Франсуа-Феликса Жугларом.
Они преуспели в деле экспорта, и когда в 2010 водолазы в Балтике нашли wreck со 168 бутылками Шампани среди прочих был Жуглар-Жаксон примерно 1840-х винтажей. Дозаж определили на уровне 125 г. сахара. Видимо, не к нам шло судно.
Наполеон выбрал Жаксон на венчание с Марией-Луизой Австрийской и вручил золотую медаль за «красоты и богатства погребов», которые семья вырыла в Monte-Saint-Michel в самом Шалоне.
В 1835 Адольф Жаксон, сын Мемми, сменил отца и, будучи невероятно одаренным малым, прославил дом ярче медали Наполеона.
Он:
-Виноградарствовал совместно с доктором Жюлем Гюйо
- Помогал легендарному химику Жану-Батисту Франсуа изобрести 4г/л сахара = 1 атмосфере
- Разработал бутылкомоечную машину перед розливом
- Создал систему отражателей для освещения погребов
- В 1844 и вовсе придумал запатентовал мюзле.
Следующий Наполеон, племянник того самого, принц Шарль-Луи Наполеон Бонапарт, выбрал Jacquesson официальным шампом для военных парадов в 1850.
К 1867 Jacquesson & Fils отгрузили свой первый миллион бутылок.
Процветать бы, но трагическая смерть двух сыновей Адольфа подкосила Адольфа, который скончался через три года в 1876 в парижской квартире Поля Круга, сына Иоганна-Йозефа.
JJ Krug отработал целых 8 лет в Jacquesson & Fils прежде чем основал свой дом 1843. Более того женился на невестке Адольфа. Jacquesson зовут Baby Krug не только за стилистику! Krug nursery.
Дом много раз меняя владельца, пока в 1925 не попал в руки Леону де Тассиньи, винному брокеру из Реймса. Тот расширил площадь на 11 заветных гектаров в Avize и Oiry. А в 1974 дом приобрел виноградарь Кот-де-Блана Жан Шике (да, Champagne Gaston Chiquet – родственники).
У Жана росли два парня, и ему хотелось оставить им хорошее наследство. Он перенес дом поближе к основном виноградникам в Dizy и докупил землю.
В 1988 его сыновья Jean-Hervé и Laurent Chiquet приступили к управлению Jacquesson & Fils.
И понеслось:
- сменили надоевший NV Perfection Brut на серию 728 с базой 2000 винтажа (количество розливов со 100-летия дома 1898 года)
- завершили контракты со сторонними гроверами
- в 2010 получили сертифицированную органику с агролесо и летучими мышами
- винификация и выдержка в большом дубе без осветления, фильтрации, со своей расой и низким сульфитированием
- добились 3 и 5 звезд у ведущих рейтингов и любви fine-wine-ловеров.
Но в 2022, так и произведя потомков, приняли решение искать новых владельцев. Artémis Domaines были им подходящим выбором. Мне довелось видеть их упра Фредерика Анжерера в деле, как организатора, а не дегустатора. Там мышь не проскочит, во всех смыслах.
Один из братьев входит в совет, но как хранитель традиции, которую семья Пино не смеет нарушить. В манифесте Jacquesson все прописано.
Прагматизм обязателен, компромисс запрещен.
Мы пили все основные кюве, кроме розе.
747 – на базе 2019 с доминантой пн. (Дом работает в основном с пн и ш)
742 Degorgement Tardif - у каждого урожая есть шанс прожить две жизни – 96 месячный контакт с осадком – на базе 2014 с почти равными долями пн и ш
Продолжение далее
🍾16👍5
В сете, представляющем дом Jacquesson, в обязательном порядке были их редкие лье-ди:
DIZY Terres Rouges 2014 – самый знаменитый. Пино нуар с участка в нижней части пологого холмеа на восток. Глубокие, красноватые глинистые почвы на меле. Отсюда и их розе. Кислотность 8,1 г/л. Дозаж: 0 г/л. Дегоржаж - март 2023. Взрослое, сложное, монументальное вино.
DIZY Corne Bautray 2012 – участок от 9 до 19% уклона на юго-запад с примесями кремнистого гравия. Шардоне посадки 60-х. Дозаж: 0,5 г/л. Мой проигравший фаворит. Ты гонишь в мало(!)литражке с открытыми окнами по приморской заброшенной проселочной дороге на секретный пляж, и она пылит.
Avize Champ Caïn 2013 – ил и песок на меле для шардоне. Участок рядом с Chemin de Flavigny. Кислотность 6,9 г/л. Дозаж: 0 г/л. Шире и мощнее чем предыдущее.
Их Blanc des Blancs из Авиза сначала был невинтажным, потом винтажным, а теперь с одельного участка.
AY Vauzelle Terme 2013 – маленький надел в 0,3 га на умеренно крутом склоне на юг в западной части Аи. Известковые аллювиальные отложения поверх блоков кампанского мела. Пино нуар посадки 80-х. 7,2 кислотность, 0 дозаж. 2,5 тысячи бутылок. Интенсивное, структурное, сложное, знакомые ягоды вместе с черносливом и финиками, пралине и какао, грибы.
Это последнее кюве выиграло гонку. Blanc de Noirs, кстати.
За ним последовал Blanc de Blancs - Avize Champ Caïn 2013.
Третье место занял Krug 169eme Edition сияющий в своём прайме.
Нам повезло пить вина сами братьев Шике, когда они набрали нужные обороты.
Шике начинали так: «Перейти от плохих вин к хорошим гораздо сложнее, чем от нуля к хорошему». Они мечтали стать чемпионами, и их задачей было победить компромиссы. Первые результаты, не вина, говорят, разочаровывали. С шампами гораздо более высокого качества они потеряли старую клиентскую базу. Вино было слишком рекольтантским, но братья не прогибались.
Если хочешь стабильности, делай вино попроще.
Жан-Эрве говорил, что finally им удалось осчастливить как минимум двух своих лучших клиентов – Лорана и себя самого. Но они все же собрали вокруг Jacquesson множество любителей шампанского. Вот как нас вчера.
DIZY Terres Rouges 2014 – самый знаменитый. Пино нуар с участка в нижней части пологого холмеа на восток. Глубокие, красноватые глинистые почвы на меле. Отсюда и их розе. Кислотность 8,1 г/л. Дозаж: 0 г/л. Дегоржаж - март 2023. Взрослое, сложное, монументальное вино.
DIZY Corne Bautray 2012 – участок от 9 до 19% уклона на юго-запад с примесями кремнистого гравия. Шардоне посадки 60-х. Дозаж: 0,5 г/л. Мой проигравший фаворит. Ты гонишь в мало(!)литражке с открытыми окнами по приморской заброшенной проселочной дороге на секретный пляж, и она пылит.
Avize Champ Caïn 2013 – ил и песок на меле для шардоне. Участок рядом с Chemin de Flavigny. Кислотность 6,9 г/л. Дозаж: 0 г/л. Шире и мощнее чем предыдущее.
Их Blanc des Blancs из Авиза сначала был невинтажным, потом винтажным, а теперь с одельного участка.
AY Vauzelle Terme 2013 – маленький надел в 0,3 га на умеренно крутом склоне на юг в западной части Аи. Известковые аллювиальные отложения поверх блоков кампанского мела. Пино нуар посадки 80-х. 7,2 кислотность, 0 дозаж. 2,5 тысячи бутылок. Интенсивное, структурное, сложное, знакомые ягоды вместе с черносливом и финиками, пралине и какао, грибы.
Это последнее кюве выиграло гонку. Blanc de Noirs, кстати.
За ним последовал Blanc de Blancs - Avize Champ Caïn 2013.
Третье место занял Krug 169eme Edition сияющий в своём прайме.
Нам повезло пить вина сами братьев Шике, когда они набрали нужные обороты.
Шике начинали так: «Перейти от плохих вин к хорошим гораздо сложнее, чем от нуля к хорошему». Они мечтали стать чемпионами, и их задачей было победить компромиссы. Первые результаты, не вина, говорят, разочаровывали. С шампами гораздо более высокого качества они потеряли старую клиентскую базу. Вино было слишком рекольтантским, но братья не прогибались.
Если хочешь стабильности, делай вино попроще.
Жан-Эрве говорил, что finally им удалось осчастливить как минимум двух своих лучших клиентов – Лорана и себя самого. Но они все же собрали вокруг Jacquesson множество любителей шампанского. Вот как нас вчера.
🍾18❤11🔥11👍2
Scarpa Diem
Эта барбера так и говорит: «живи настоящим и лови момент прошлого».
Барбера - уроженка феодальных земель дворянства Монферрато, сначала маркизата, а затем герцогства. Это самое распространенное пьемонтское вино прошлого, буквально на столе каждого местного из любого сословия.
Многие считают, сорт, известный как ува гриза или гризола, - это результат одомашнивания местных диких лоз.
Значение барберы возросло к концу 19 века из-за ее устойчивости к филлоксере. А далее, в ходе истории, она стала уступать раскручиваемому неббиоло лучшие участки: прохладные и плохо освещенные. Все, чтобы довести капризный неббиоло до полной зрелости.
Еще бы! Он готов только спустя 2 недели на лозе после сбора барберы.
Конечно, качество барберы постепенно съезжало в сторону массовки. Хотя вина на её основе, вопреки стереотипам, могут быть структурированными с сочной кислотностью и мелкими аппетитными танинами.
Освежающее вино в молодом возрасте, но, созданное по классике, с отличным потенциалом к выдержке.
Для таких fine вин необходимо только тщательно выбирать участки, ограничивать урожайность и высаживать клоны с высоким энологическим потенциалом.
Житель Монферрато и страстный любитель вина Марио Пеше, в конце 40-х пару колесивший по терруарам Эльзаса и Бургундии, очень правильно использовал этот опыт.
Он внедрил в вверенное ему хозяйство Scarpa органику, низкую урожайность, длительное время мацерации и ферментации, выдержка в больших деревянных botti и значительно длительная выдержка в бутылках в конце. Поставил качество выше количество, что было редкостью во времена экономического бума 1970-х годов.
Пеше - создатель первой барберы с одного выдающегося виноградника. Barbera d'Asti La Bogliona. Дебютное вино вышло с миллезимом 1975. Его друг и коллега Джакомо Болонья выпустил свою «отдельную» барберу Bricco dell'Uccellone только в 1982.
Незаурядный Марио Пеше, владевший поместьем с 1970-х по 2001, отвечал за ДНК Scarpa, и одним весенним вечером в баре Barbaresco нам посчастливилось сломать стереотипы и опровергнуть наветы на замечательный исторический сорт Пьемонта.
Мы попробовали живую, сильную, яркую, сочную барберу с фирменным пьемонтским духом, пряными северными ягодами и деликатными танинами – Barbera d’Asti Bricchi di Castelrocchero Scarpa 1995. 21 год. Браво!
Сейчас она зовется просто - I Bricchi и так же выдерживается в ботти из французского Алье на 50 гл в течение 22 месяцев.
Еще мы пробовали самый отвратительный винтаж из всех когда-то учтенных человечеством. 1974. Мой! Поэтому, кстати, мне никогда не дарили вино моего года))
Так вот Barbaresco Podere Barberis 1974 – утерло нос всем винтаж-наци. Бодрость, прекрасная структура, длина и динамика, необычайные для старого вина. Цветы, вяленые красные ягоды, лес, трюфель, погреб любимого деда. Дарить одногодкам можно, нужно!))
Еще мы попробовали молодую барберу Briccomora 2023 в пейринге с рамиро и поймали умами.
Barbera d’Asti La Bogliona 2015 в отличном развитии с моего прошлогоднего к ней подхода, и готова эволюционировать и далее.
Barolo Monvigliero 2019 – хочешь пей, хочешь клади. Фирменное изящество, эфирность и цветочность. Танины ласкают, кислотность играет, неббиоло подражает пино нуару с бургундских комбов.
Сегодня у Scarpa модный slavic mode: с 2018 она в надежных руках нашего предпринимателя Евгения Стржалковского. Помимо исторических виноградников, теперь у Scarpa обновленный погреб, отселектированная коллекция старых винтажей, а еще виллы с видом на Monvigliero.
Чтобы следить за развитием, надо начинать пробовать уже сейчас.
Скоро на Понедельнике!
Эта барбера так и говорит: «живи настоящим и лови момент прошлого».
Барбера - уроженка феодальных земель дворянства Монферрато, сначала маркизата, а затем герцогства. Это самое распространенное пьемонтское вино прошлого, буквально на столе каждого местного из любого сословия.
Многие считают, сорт, известный как ува гриза или гризола, - это результат одомашнивания местных диких лоз.
Значение барберы возросло к концу 19 века из-за ее устойчивости к филлоксере. А далее, в ходе истории, она стала уступать раскручиваемому неббиоло лучшие участки: прохладные и плохо освещенные. Все, чтобы довести капризный неббиоло до полной зрелости.
Еще бы! Он готов только спустя 2 недели на лозе после сбора барберы.
Конечно, качество барберы постепенно съезжало в сторону массовки. Хотя вина на её основе, вопреки стереотипам, могут быть структурированными с сочной кислотностью и мелкими аппетитными танинами.
Освежающее вино в молодом возрасте, но, созданное по классике, с отличным потенциалом к выдержке.
Для таких fine вин необходимо только тщательно выбирать участки, ограничивать урожайность и высаживать клоны с высоким энологическим потенциалом.
Житель Монферрато и страстный любитель вина Марио Пеше, в конце 40-х пару колесивший по терруарам Эльзаса и Бургундии, очень правильно использовал этот опыт.
Он внедрил в вверенное ему хозяйство Scarpa органику, низкую урожайность, длительное время мацерации и ферментации, выдержка в больших деревянных botti и значительно длительная выдержка в бутылках в конце. Поставил качество выше количество, что было редкостью во времена экономического бума 1970-х годов.
Пеше - создатель первой барберы с одного выдающегося виноградника. Barbera d'Asti La Bogliona. Дебютное вино вышло с миллезимом 1975. Его друг и коллега Джакомо Болонья выпустил свою «отдельную» барберу Bricco dell'Uccellone только в 1982.
Незаурядный Марио Пеше, владевший поместьем с 1970-х по 2001, отвечал за ДНК Scarpa, и одним весенним вечером в баре Barbaresco нам посчастливилось сломать стереотипы и опровергнуть наветы на замечательный исторический сорт Пьемонта.
Мы попробовали живую, сильную, яркую, сочную барберу с фирменным пьемонтским духом, пряными северными ягодами и деликатными танинами – Barbera d’Asti Bricchi di Castelrocchero Scarpa 1995. 21 год. Браво!
Сейчас она зовется просто - I Bricchi и так же выдерживается в ботти из французского Алье на 50 гл в течение 22 месяцев.
Еще мы пробовали самый отвратительный винтаж из всех когда-то учтенных человечеством. 1974. Мой! Поэтому, кстати, мне никогда не дарили вино моего года))
Так вот Barbaresco Podere Barberis 1974 – утерло нос всем винтаж-наци. Бодрость, прекрасная структура, длина и динамика, необычайные для старого вина. Цветы, вяленые красные ягоды, лес, трюфель, погреб любимого деда. Дарить одногодкам можно, нужно!))
Еще мы попробовали молодую барберу Briccomora 2023 в пейринге с рамиро и поймали умами.
Barbera d’Asti La Bogliona 2015 в отличном развитии с моего прошлогоднего к ней подхода, и готова эволюционировать и далее.
Barolo Monvigliero 2019 – хочешь пей, хочешь клади. Фирменное изящество, эфирность и цветочность. Танины ласкают, кислотность играет, неббиоло подражает пино нуару с бургундских комбов.
Сегодня у Scarpa модный slavic mode: с 2018 она в надежных руках нашего предпринимателя Евгения Стржалковского. Помимо исторических виноградников, теперь у Scarpa обновленный погреб, отселектированная коллекция старых винтажей, а еще виллы с видом на Monvigliero.
Чтобы следить за развитием, надо начинать пробовать уже сейчас.
Скоро на Понедельнике!
❤19🔥12👏4
Славные малые или как мы пили крымских гаражистов на 30 этаже.
Вы знаете этот термин из Бордо 90-х. Движение против барьеров, как наследование и высокая стоимость входа в винодельческий бизнес. Один из первых гаражистов - Жан-Люк Тюневан, бунтарь с хулиганским луком. У него был вовсе не гараж, а старый chai в Сент-Эмильоне рядом с домом, принадлежащий месье Bécot (владельцу Beauséjour-Bécot).
Первый урожай Valandraud был собран в не самом удачном 1991. Тюневан стартовал вместе с Аленом Вотье (тогда еще не Ausone). Начали без денег, но с новыми бочками. Тюневан их до сих пор любит. Жена Жана-Люка – садовница, научила их зеленому сбору. Valandraud – это в честь жены, Мюриэль Андро.
Тогда же были и Жак Тьенпон с Le Pin, Франсуа Митжавиль с Tertre Roteboeuf, но они наследники, а Жан-Люк из неоткуда.
Паркер распорядился так: 1991 – 83 балла, 1992 – 88, 2005 – 93-96с ценой 150 фунтов за бут.
Тюневен спровоцировал виноградарей делать свои гаражные вина с классных участков.
Многие гаражники ценами улетели в космос, другие остались на земле во всех смыслах. Но движение живет. Как и сам Тюневан, сарай которого превратился в погреб из стекла и бетона. Однако, Жан-Люк все еще радикалит. Застелил участок полиэтиленовой пленкой от дождя и сорняков. Два года власти молчали, на третий не выдержали и понизили статус виноградника. Он сделал столовку под названием L'Interdit de Clos Badon 2000.
Крестный отец создает концентрированные вина, в отличии от современных малых, но он зажег сердца. Теперь гаражист может иметь гараж, а может не иметь; иметь участки, арендовать или вовсе покупать ягоду; может полностью уйти в виноделие, а может сочетать. Главное, небольшие объемы и максимально ручной труд без излишеств.
В шпиле Котельнической высотки, под звездой и в тылу статуй советских мужчины и женщины, преисполненных эротизма, Дана и Дмитрий Маслов выдали коллекцию наших гаражистов.
Алло, Гараж #3.
Фокус был на сире, как одном из заявленных флагманом сортов.
1 красная пара: Syrah STN 2022 и Syrah Carbonic Doros 2023 – оба вина на частичной карбонике с выдержкой в дубе. У Андрея на глянце, у Михаила на текстуре. У Андрея открытое сразу, у Михаила – требует воздуха и чуть времени. Оба в классном развитии, и к концу бутылки переманивают на свою сторону несогласных. Уверенная, самодостаточная натуралка, создатели которой чётко знают, что делают. По анкетам первое место по 1 баллу, второе место по 3.
2 красная пара: Санджовезе Карлеоне Леонида Карлова 2022 и Shiraz Сергея Журавлева 2023. Бутылка Леонида сошла с дистанции – преждевременно окислилась, хотя томаты санджа читались поверх хересного духа. Сергей отлично выступил междуречным чтением сорта (сира на стыке Старого и Нового Света). Элегантная плотность фрукта, дуба, пряности и землистости.
3 красная пара: Сира с лапкой Ивана Захарова 2023 и Каберне Совиньон Карлеоне Леонида Карлова 2021. У Ивана - микс дубовых емкостей породил мягкий танин, украшенный ягодами, черным шоколадом. Уверенная кислотность держит баланс. Кабсов в духе Бордо 90-х.
В белой паре Совиньона Блана Виктора Сташко 2024 и Рислинг Domaine Bonamy 2024 удивлял рислинг. На фоне сочно-минерального совиньона на луарском балансе рислинг отправили в шардоне. Говорят, нет петрола, нет рислинга. Нужно ли душнить, если здесь озон, бергамот, зелень, которую накосили и везут с луга в летний зной.
Оксана не ныряла на 180 метров, а взлетела на 30 этажей. Её гевюрц заработал 5 первых мест по анкетам и 3 место на скачках вместе с совиньоном. Собранный, деликатный, спелый, на аппетитном танине и сочной ароматике. Под все хулиганские рецепты мировой кухни. Пет-нат из шен-нена – чистый, бодрый, не на фрукте, на цитрусе и цветах. Фрукты позже подойдут.
Розовая Анемона 2024 от One Barrel на рефоско с пионовым цветом и барбарисочным вкусом оказалась первой. Давление личности винодела, скорой весны и вообще хорошо.
Вторым на скачках пришло Шардоне 2024 от Вадимира Бондарчука, который ловко интегрировал дуб, подчеркнул кислотность, выразил спелые, но освежающие фрукты. На воздухе вино отшлифовало дуб и стало нравиться еще больше.
Вы знаете этот термин из Бордо 90-х. Движение против барьеров, как наследование и высокая стоимость входа в винодельческий бизнес. Один из первых гаражистов - Жан-Люк Тюневан, бунтарь с хулиганским луком. У него был вовсе не гараж, а старый chai в Сент-Эмильоне рядом с домом, принадлежащий месье Bécot (владельцу Beauséjour-Bécot).
Первый урожай Valandraud был собран в не самом удачном 1991. Тюневан стартовал вместе с Аленом Вотье (тогда еще не Ausone). Начали без денег, но с новыми бочками. Тюневан их до сих пор любит. Жена Жана-Люка – садовница, научила их зеленому сбору. Valandraud – это в честь жены, Мюриэль Андро.
Тогда же были и Жак Тьенпон с Le Pin, Франсуа Митжавиль с Tertre Roteboeuf, но они наследники, а Жан-Люк из неоткуда.
Паркер распорядился так: 1991 – 83 балла, 1992 – 88, 2005 – 93-96с ценой 150 фунтов за бут.
Тюневен спровоцировал виноградарей делать свои гаражные вина с классных участков.
Многие гаражники ценами улетели в космос, другие остались на земле во всех смыслах. Но движение живет. Как и сам Тюневан, сарай которого превратился в погреб из стекла и бетона. Однако, Жан-Люк все еще радикалит. Застелил участок полиэтиленовой пленкой от дождя и сорняков. Два года власти молчали, на третий не выдержали и понизили статус виноградника. Он сделал столовку под названием L'Interdit de Clos Badon 2000.
Крестный отец создает концентрированные вина, в отличии от современных малых, но он зажег сердца. Теперь гаражист может иметь гараж, а может не иметь; иметь участки, арендовать или вовсе покупать ягоду; может полностью уйти в виноделие, а может сочетать. Главное, небольшие объемы и максимально ручной труд без излишеств.
В шпиле Котельнической высотки, под звездой и в тылу статуй советских мужчины и женщины, преисполненных эротизма, Дана и Дмитрий Маслов выдали коллекцию наших гаражистов.
Алло, Гараж #3.
Фокус был на сире, как одном из заявленных флагманом сортов.
1 красная пара: Syrah STN 2022 и Syrah Carbonic Doros 2023 – оба вина на частичной карбонике с выдержкой в дубе. У Андрея на глянце, у Михаила на текстуре. У Андрея открытое сразу, у Михаила – требует воздуха и чуть времени. Оба в классном развитии, и к концу бутылки переманивают на свою сторону несогласных. Уверенная, самодостаточная натуралка, создатели которой чётко знают, что делают. По анкетам первое место по 1 баллу, второе место по 3.
2 красная пара: Санджовезе Карлеоне Леонида Карлова 2022 и Shiraz Сергея Журавлева 2023. Бутылка Леонида сошла с дистанции – преждевременно окислилась, хотя томаты санджа читались поверх хересного духа. Сергей отлично выступил междуречным чтением сорта (сира на стыке Старого и Нового Света). Элегантная плотность фрукта, дуба, пряности и землистости.
3 красная пара: Сира с лапкой Ивана Захарова 2023 и Каберне Совиньон Карлеоне Леонида Карлова 2021. У Ивана - микс дубовых емкостей породил мягкий танин, украшенный ягодами, черным шоколадом. Уверенная кислотность держит баланс. Кабсов в духе Бордо 90-х.
В белой паре Совиньона Блана Виктора Сташко 2024 и Рислинг Domaine Bonamy 2024 удивлял рислинг. На фоне сочно-минерального совиньона на луарском балансе рислинг отправили в шардоне. Говорят, нет петрола, нет рислинга. Нужно ли душнить, если здесь озон, бергамот, зелень, которую накосили и везут с луга в летний зной.
Оксана не ныряла на 180 метров, а взлетела на 30 этажей. Её гевюрц заработал 5 первых мест по анкетам и 3 место на скачках вместе с совиньоном. Собранный, деликатный, спелый, на аппетитном танине и сочной ароматике. Под все хулиганские рецепты мировой кухни. Пет-нат из шен-нена – чистый, бодрый, не на фрукте, на цитрусе и цветах. Фрукты позже подойдут.
Розовая Анемона 2024 от One Barrel на рефоско с пионовым цветом и барбарисочным вкусом оказалась первой. Давление личности винодела, скорой весны и вообще хорошо.
Вторым на скачках пришло Шардоне 2024 от Вадимира Бондарчука, который ловко интегрировал дуб, подчеркнул кислотность, выразил спелые, но освежающие фрукты. На воздухе вино отшлифовало дуб и стало нравиться еще больше.
❤18🔥17👍10✍2
Не рассказала еще об одной гаражной сире. Антон Ребизов делает новый тейк на 8.
8 подача на деге, 8 винтаж Антона и бесконечность, конечно.
Немного vin de soif, благодаря частичной карбонике. Больше vin d’emotion от ненавязчивого объема, созданного работой с большим венгерским дубом. Антон не зря нарезал восьмерки по Крыму и Кубани последние 8 лет.
В общем, гаражное движение, когда арт, крафт и лимитка, у нас есть и очень динамично развивается.
Следить за гаражистас крайне любопытно, и мы обязательно продолжим уже в апреле.
8 подача на деге, 8 винтаж Антона и бесконечность, конечно.
Немного vin de soif, благодаря частичной карбонике. Больше vin d’emotion от ненавязчивого объема, созданного работой с большим венгерским дубом. Антон не зря нарезал восьмерки по Крыму и Кубани последние 8 лет.
В общем, гаражное движение, когда арт, крафт и лимитка, у нас есть и очень динамично развивается.
Следить за гаражистас крайне любопытно, и мы обязательно продолжим уже в апреле.
❤15🔥14👍9👏1🤝1
Однажды, в 1140 году, король Конрад III наконец победил баварского герцога Вельфа и осадил Вайнсберг, исторический город в Баден-Вюртемберге с ласкающим наше ухо названием, земли которого были подарены Шарлеманем местному аббатству.
Согласно записям в Chronica regia Coloniensis после капитуляции король Конрад III приговорил мужчин сопротивления к смерти, но официально предоставил возможность женщинам покинуть город со всем, что они могли вынести на своих плечах.
Оставив все нажитое непосильным трудом дома, treue Weiber или преданные женщины выбрали своих мужчин.
Они взгромоздили их на спины и вынесли из города на себе.
Короля подстрекали остановить женский беспредел, но он рассмеялся в ответ, впечатленный поступком женщин. "Король, - сказал он, - должен всегда держать свое слово".
С праздником, настоящие женщины! Отличных вин и великодушных мужчин!
Кстати, эту историю Тимур Бекмамбетов выбрал для серии слезовыжимательных рекламных роликов Банка Империал.
https://youtu.be/UHbre6vkc1w?si=WhZLi-Wd5T9Enw8T
Согласно записям в Chronica regia Coloniensis после капитуляции король Конрад III приговорил мужчин сопротивления к смерти, но официально предоставил возможность женщинам покинуть город со всем, что они могли вынести на своих плечах.
Оставив все нажитое непосильным трудом дома, treue Weiber или преданные женщины выбрали своих мужчин.
Они взгромоздили их на спины и вынесли из города на себе.
Короля подстрекали остановить женский беспредел, но он рассмеялся в ответ, впечатленный поступком женщин. "Король, - сказал он, - должен всегда держать свое слово".
С праздником, настоящие женщины! Отличных вин и великодушных мужчин!
Кстати, эту историю Тимур Бекмамбетов выбрал для серии слезовыжимательных рекламных роликов Банка Империал.
https://youtu.be/UHbre6vkc1w?si=WhZLi-Wd5T9Enw8T
❤26🔥12👏3
Эти суб-регионы или arrière-côtes (задние склоны) могут рассказывать такие же яркие истории про галлов, римлян, епископов и герцогов. У них та же порода, те же обогащенные железом глины и скудные известняки. Но при этом они значительно выше, прохладнее и их склоны часто смотрят на запад, что в холодном 20-ом столетии сулило недозрелость.
В филлоксерный, военные и экономические кризисы оттуда уехало гораздо большее число жителей, виноградники не пересаживались, интерес угасал.
Зато сейчас в параде жарких винтажей и охотой за хоть сколько-нибудь доступной Бургундией, эти миноритарные вилляжи становятся чертовски привлекательными.
Мы пили любимый 2017, демонстрирующий все лучшее и свежее.
Начали с Bouzeron от Jean-Claude Ramonet. Восторг! Особенно от того, что этому апелласьону есть, что сказать и без шардоне. Медовый йогурт, крема каталана, спелое фруктовое ядро и элегантное меловое послевкусие. Абсолютный гедонизм. Одно из лучших вин этого апелласьона на основе серо-розоватого алиготе доре, который способен играть в лиге благородных.
Бузерон или по-старому Бозеронтис - в записях бенедиктинского аббатства Сен-Марсель-ле-Шалон, которое в 11 веке попало под крыло Клюни и монахи нарезали здесь первые кло, как Les Clous, L’Hermitage. Виноградники разбиты на высоких склонах двух хребтов: Монтань-де-л'Эрмитаж на западе и Монтань-де-ла-Фоли на востоке. Интересно, что на западе высажены, как раз более качественные клоны алиготе.
Со всем этим нам еще предстоит разобраться, а пока далее шел Saint-Romain от Maison de Montille.
Сен-Ромэн хоть и звучит по-цыгански, но вообще-то одно из первых виноградарских мест Бургундии еще в гальскую эпоху. Сен-Ромен парит над землей на своих известковых выступах на 400 метров над уровнем и сильно удален от Кот д’Ора на запад, поэтому достигнуть зрелости здесь непросто. Вариативность участков от года к году здесь высокая, соответственно? нет Premier Crus. Зато вино по-настоящему минеральные и деликатные c отдельных клима, как работа великолепного негоциантского проекта Этьена де Монтийя с виноградника Le Jarron, что переводится как дикие заросли. Фантастическое состояние для влажного 2014: свежесть, звонкая чистота, кремневая минеральность, овсянка и спелые цитрусы. Соблазнительное вино!
Каждая бутылка этого кудрявого радикала, племянника Марселя Лапьера, челлендж и русская рулетка, но если повезет, то море удовольствия в динамике. Филипп Пакале был в отличном расположении духа этим вечером, и его Monthelie Premier Cru Clos Gauthey радовало спокойной и сочной натуральной красотой. Вино набирало силу с каждом глотком воздуха и демонстрировало всё, чем богато Монтели. А это очень перспективная деревня! Красивая, как тосканские паэзе. Писатель Пьер Пупон описал её так, красиво устроившаяся на изгибе холма, как голова святого Иоанна на плече Иисуса. Это старая деревня, с кельтским кладбищем, с клюнийским влиянием и полной зависимостью от своих виноградников. Курица умерла во время урожая, звучит местная пословица. Здесь, кстати, целых 15 Premier Crus. Вообще, это типа красная деревня, но шардоне растет, особенно в южной части на границе с Мерсо. Оттуда мы и пили белое Premier Cru Clos Gauthey, в честь Клода Готе, а не кло, как хотелось бы думать. Но вина из этих мест обладают повышенными изысканностью и деликатностью, как у нас и было.
Потом был Irancy Vincent Dauvissat 2017: рустичный и симпатичный пино нуар из красной деревни зоны Шабли.
Потом невероятный красный Monthelie Coche-Dury 2017 от Короля Белой Бургундии. Эфирный, летящий, больше цветочный, чем ягодный. Но уверенный в себе, с танином и структурной. Под весну!
Потом плотный, плотский, черно-ягодный Savigny Les Beaune с Premier Cru Les Narbantons от Mongeard-Mugneret. Савиньи, пожалуй, самый статусный из «других», недаром же присказка Бон и 22 виноградника статуса Premier Cru. Но до 1800-х здесь было полно гамэ, может быть, поэтому черника и фиалка преобладали в аромате. Хотя они скорее стиль Mongeard-Mugneret. В Савиньи делили виноградники и аббатство Сито, и Мальтийские рыцари, и епископ Отена. Вино того стоит!
В филлоксерный, военные и экономические кризисы оттуда уехало гораздо большее число жителей, виноградники не пересаживались, интерес угасал.
Зато сейчас в параде жарких винтажей и охотой за хоть сколько-нибудь доступной Бургундией, эти миноритарные вилляжи становятся чертовски привлекательными.
Мы пили любимый 2017, демонстрирующий все лучшее и свежее.
Начали с Bouzeron от Jean-Claude Ramonet. Восторг! Особенно от того, что этому апелласьону есть, что сказать и без шардоне. Медовый йогурт, крема каталана, спелое фруктовое ядро и элегантное меловое послевкусие. Абсолютный гедонизм. Одно из лучших вин этого апелласьона на основе серо-розоватого алиготе доре, который способен играть в лиге благородных.
Бузерон или по-старому Бозеронтис - в записях бенедиктинского аббатства Сен-Марсель-ле-Шалон, которое в 11 веке попало под крыло Клюни и монахи нарезали здесь первые кло, как Les Clous, L’Hermitage. Виноградники разбиты на высоких склонах двух хребтов: Монтань-де-л'Эрмитаж на западе и Монтань-де-ла-Фоли на востоке. Интересно, что на западе высажены, как раз более качественные клоны алиготе.
Со всем этим нам еще предстоит разобраться, а пока далее шел Saint-Romain от Maison de Montille.
Сен-Ромэн хоть и звучит по-цыгански, но вообще-то одно из первых виноградарских мест Бургундии еще в гальскую эпоху. Сен-Ромен парит над землей на своих известковых выступах на 400 метров над уровнем и сильно удален от Кот д’Ора на запад, поэтому достигнуть зрелости здесь непросто. Вариативность участков от года к году здесь высокая, соответственно? нет Premier Crus. Зато вино по-настоящему минеральные и деликатные c отдельных клима, как работа великолепного негоциантского проекта Этьена де Монтийя с виноградника Le Jarron, что переводится как дикие заросли. Фантастическое состояние для влажного 2014: свежесть, звонкая чистота, кремневая минеральность, овсянка и спелые цитрусы. Соблазнительное вино!
Каждая бутылка этого кудрявого радикала, племянника Марселя Лапьера, челлендж и русская рулетка, но если повезет, то море удовольствия в динамике. Филипп Пакале был в отличном расположении духа этим вечером, и его Monthelie Premier Cru Clos Gauthey радовало спокойной и сочной натуральной красотой. Вино набирало силу с каждом глотком воздуха и демонстрировало всё, чем богато Монтели. А это очень перспективная деревня! Красивая, как тосканские паэзе. Писатель Пьер Пупон описал её так, красиво устроившаяся на изгибе холма, как голова святого Иоанна на плече Иисуса. Это старая деревня, с кельтским кладбищем, с клюнийским влиянием и полной зависимостью от своих виноградников. Курица умерла во время урожая, звучит местная пословица. Здесь, кстати, целых 15 Premier Crus. Вообще, это типа красная деревня, но шардоне растет, особенно в южной части на границе с Мерсо. Оттуда мы и пили белое Premier Cru Clos Gauthey, в честь Клода Готе, а не кло, как хотелось бы думать. Но вина из этих мест обладают повышенными изысканностью и деликатностью, как у нас и было.
Потом был Irancy Vincent Dauvissat 2017: рустичный и симпатичный пино нуар из красной деревни зоны Шабли.
Потом невероятный красный Monthelie Coche-Dury 2017 от Короля Белой Бургундии. Эфирный, летящий, больше цветочный, чем ягодный. Но уверенный в себе, с танином и структурной. Под весну!
Потом плотный, плотский, черно-ягодный Savigny Les Beaune с Premier Cru Les Narbantons от Mongeard-Mugneret. Савиньи, пожалуй, самый статусный из «других», недаром же присказка Бон и 22 виноградника статуса Premier Cru. Но до 1800-х здесь было полно гамэ, может быть, поэтому черника и фиалка преобладали в аромате. Хотя они скорее стиль Mongeard-Mugneret. В Савиньи делили виноградники и аббатство Сито, и Мальтийские рыцари, и епископ Отена. Вино того стоит!
❤11🔥11👍2
XXV Российский конкурс сомелье, вполне юбилейного красивого возраста, состоится 20-21 марта в Москве в отеле «Монарх».
В финале встретятся 40 лучших сомелье России из 10 городов страны , прошедших региональные отборы.
Отборных профи страны можно воотчию увидеть и пообщаться.
Также, гостей ждет винная программа:
• финал конкурса «Лучший сомелье России 2026»
• вина ведущих российских и международных производителей
• профессиональные дегустации
• гастрономическая зона
• мастер-классы и деловая программа
• нетворкинг профессионального сообщества
Место проведения:
Отель «Монарх», Москва
Приобрести билет можно по ссылке:
http://sommelier.ru/xxv_rks_2026
У меня есть промокод на скидку -20% на 10 билетов до 17 марта
Пишите в личку: хочу на конкурс
В финале встретятся 40 лучших сомелье России из 10 городов страны , прошедших региональные отборы.
Отборных профи страны можно воотчию увидеть и пообщаться.
Также, гостей ждет винная программа:
• финал конкурса «Лучший сомелье России 2026»
• вина ведущих российских и международных производителей
• профессиональные дегустации
• гастрономическая зона
• мастер-классы и деловая программа
• нетворкинг профессионального сообщества
Место проведения:
Отель «Монарх», Москва
Приобрести билет можно по ссылке:
http://sommelier.ru/xxv_rks_2026
У меня есть промокод на скидку -20% на 10 билетов до 17 марта
Пишите в личку: хочу на конкурс
sommelier.ru
XXV Российский конкурс сомелье
Российская Ассоциация Сомелье проводит юбилейный XXV Российский конкурс сомелье — событие, определяющее уровень профессии в стране.
🔥5❤4👍4🏆2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Япония, по мне, отвечает ожиданиям. Причем даже детским представлениям об этой невероятной стране.
Мы сразу рванули в глубь страны, по винодельням.
Domaine Q в Яманаси, префектуре на западе Хонсю, стала нашим первым пунктом в винной программе.
Яманаси - сердце винного производства Японии и самый большой регион, обрамленный горами, над которыми в облаках парит Фудзи.
Климат океанический континентальный с серьезным перепадами температур для идеальных кондиций винограда.
Согласно легенде, в 718 году святой Гёки посадил виноградную лозу, подаренную ему Буддой Ньораем и построил храм с его статуей.
Японцы вначале производили крепкий алкоголь на основе винограда - будосю, а с 1860-х начали открываться для западных идей и практик.
Теперь здесь посадки от шардоне с пино нуаром до муската бейли и делавера.
Виноградники перголой высажены среди магнолий, пальм, слив и хвойных, высаженых как бонсай.
Записали для вас видео с винодельни Domaine Q, где мы прогулялись по терруару и попробовали практически всю линейку вин.
Делавер, мускат и выдержанный пино нуар - фавориты. Пино нуар везем в Москву.
Мы сразу рванули в глубь страны, по винодельням.
Domaine Q в Яманаси, префектуре на западе Хонсю, стала нашим первым пунктом в винной программе.
Яманаси - сердце винного производства Японии и самый большой регион, обрамленный горами, над которыми в облаках парит Фудзи.
Климат океанический континентальный с серьезным перепадами температур для идеальных кондиций винограда.
Согласно легенде, в 718 году святой Гёки посадил виноградную лозу, подаренную ему Буддой Ньораем и построил храм с его статуей.
Японцы вначале производили крепкий алкоголь на основе винограда - будосю, а с 1860-х начали открываться для западных идей и практик.
Теперь здесь посадки от шардоне с пино нуаром до муската бейли и делавера.
Виноградники перголой высажены среди магнолий, пальм, слив и хвойных, высаженых как бонсай.
Записали для вас видео с винодельни Domaine Q, где мы прогулялись по терруару и попробовали практически всю линейку вин.
Делавер, мускат и выдержанный пино нуар - фавориты. Пино нуар везем в Москву.
❤14🔥9👍5👏1🤩1🍾1🤝1