Заметки прагматика по игристому вину
За прошедшую зиму игристого вина удалось попробовать много, хоть и не всё, конечно. Российские виноделы рьяно взялись за игристую классику — наверное по интенсивности расширения ассортимента это самая растущая категория 🥸 Но пока результаты очень скромные.
Я нагло думаю — сегодня выбирая среди российских игристых вин, совершенно незачем ориентироваться на классику 🫧 К сожалению, вековые традиции работы в этом направлении в общем виде свелись к сборке Жигулей по цене элитного Geely – общее впечатление от классического российского шампанского примерно такое 😔 (хотя исключения есть)
Конечно, если душа требует праздника, медведей и хоровода с кочевниками, то и от покупки российского шампанского за 100 т.р. трехлитровым фугасом никто не отговорит, но в остальных случаях приступа отечественного гедонизма вполне подойдёт резервуарное игристое, набирающее ход.
Еще пару лет назад я бы перечислил ДербентВино (Desono), Золотую Балку (Balaklava), Мысхако (Flute), но сегодня их поджимают как и другие производители, так и собственные новые бренды.
В игристом вы выбираете сорт. Лучше удаются ароматичные сорта - совиньон блан, рислинг, пино гри. Если нравится мускат - то он обычно тоже удается, но я его не очень люблю, если пить. Шаткая тропа российского алиготе недавно пополнилась брендом Kaffa, а среди авторских шарма (такое тоже бывает) возникли Пять дам от проекта Шипы и Лозы. Восстанавливает реноме Цимлянский завод - игристые 2024 года чистые и свежие – во всяком случае, на Продэкспо они такие привезли.
Очень ровно и нарядно удаются игристые розовые вина из акратофора, а как сорт чаще используется пино нуар. Выше я перечислил некоторых производителей, в розовое они тоже чаще бьют без промаха, если свежее.
Классика это наше всё, но если вы не знаете точно, зачем она вам, то вполне можно ограничиться знакомством с верхними линейками Абрау-Дюрсо (Империал, прежде всего) и Нового света (обновленные черные этикетки как Золотой Рислинг), ну может ещё Шато Пино, у них занятная классика из пино гри. Всё остальное, к сожалению, редко оправдывает потраченные средства и усилия на поиск. Уверенных образцов много, но выдающихся почти нет.
Есть неплохие эксперименты малых виноделен (Гунько, Сенетх), но это настолько редкие птицы на широкой полке, что сложно их упоминать как объект целенаправленного поиска.
В целом, российские вина классической шампанизации сегодня довольно безлики — демонстрируют базовые оттенки (тесто, цитрусовые), но не показывают сложного профиля. Лично я чаще склоняюсь к резервуарным игристым – они сегодня бывают интереснее. Да и с прагматичных соображений такие пузыри более обоснованы. Ни белочка, ни лягушка потом не душат 🐸
Парируйте, ну или поддержите меня в размышлениях 🤓
#мысливслух
За прошедшую зиму игристого вина удалось попробовать много, хоть и не всё, конечно. Российские виноделы рьяно взялись за игристую классику — наверное по интенсивности расширения ассортимента это самая растущая категория 🥸 Но пока результаты очень скромные.
Я нагло думаю — сегодня выбирая среди российских игристых вин, совершенно незачем ориентироваться на классику 🫧 К сожалению, вековые традиции работы в этом направлении в общем виде свелись к сборке Жигулей по цене элитного Geely – общее впечатление от классического российского шампанского примерно такое 😔 (хотя исключения есть)
Конечно, если душа требует праздника, медведей и хоровода с кочевниками, то и от покупки российского шампанского за 100 т.р. трехлитровым фугасом никто не отговорит, но в остальных случаях приступа отечественного гедонизма вполне подойдёт резервуарное игристое, набирающее ход.
Еще пару лет назад я бы перечислил ДербентВино (Desono), Золотую Балку (Balaklava), Мысхако (Flute), но сегодня их поджимают как и другие производители, так и собственные новые бренды.
В игристом вы выбираете сорт. Лучше удаются ароматичные сорта - совиньон блан, рислинг, пино гри. Если нравится мускат - то он обычно тоже удается, но я его не очень люблю, если пить. Шаткая тропа российского алиготе недавно пополнилась брендом Kaffa, а среди авторских шарма (такое тоже бывает) возникли Пять дам от проекта Шипы и Лозы. Восстанавливает реноме Цимлянский завод - игристые 2024 года чистые и свежие – во всяком случае, на Продэкспо они такие привезли.
Очень ровно и нарядно удаются игристые розовые вина из акратофора, а как сорт чаще используется пино нуар. Выше я перечислил некоторых производителей, в розовое они тоже чаще бьют без промаха, если свежее.
Классика это наше всё, но если вы не знаете точно, зачем она вам, то вполне можно ограничиться знакомством с верхними линейками Абрау-Дюрсо (Империал, прежде всего) и Нового света (обновленные черные этикетки как Золотой Рислинг), ну может ещё Шато Пино, у них занятная классика из пино гри. Всё остальное, к сожалению, редко оправдывает потраченные средства и усилия на поиск. Уверенных образцов много, но выдающихся почти нет.
Есть неплохие эксперименты малых виноделен (Гунько, Сенетх), но это настолько редкие птицы на широкой полке, что сложно их упоминать как объект целенаправленного поиска.
В целом, российские вина классической шампанизации сегодня довольно безлики — демонстрируют базовые оттенки (тесто, цитрусовые), но не показывают сложного профиля. Лично я чаще склоняюсь к резервуарным игристым – они сегодня бывают интереснее. Да и с прагматичных соображений такие пузыри более обоснованы. Ни белочка, ни лягушка потом не душат 🐸
Парируйте, ну или поддержите меня в размышлениях 🤓
#мысливслух
Я ненадолго отъезжал, думал, вернусь в другую страну – с действующим ГОСТ 71775 на винные карты ресторанов, которого те так ждали.
Прошло уже целый 10 дней, как он работает в полный рост, но на данный момент, мне не удалось обнаружить ни одного ресторана, который бы не то чтобы его применил, а даже опубликовал такое намерение.
Максимум, что удалось найти в сети — опасения отельеров и рестораторов, что этот документ может стать обязательным, а не добровольным (которые его сами и разработали с Роскачеством).
Казалось бы — внедряй стандарт, да греби клиентов лопатой, стань первым рестораном, баром, рюмочной по ГОСТу - но нет, чего-то опасаются, не делают винные карты по изложенным требованиям. Ни Каберне в Сенном, ни Абрау в Москве, ни Шато де Талю в Геленджике, даже близко не заявляли о таких намерениях.
В общем, Роскачество, года три мусолившее 9 страниц, вновь продемонстрировало свою исключительную полезность, а рестораны, в свою очередь, откликнулись высочайшей заинтересованностью в стандартизации собственной деятельности.
Как мне кажется, разработчики документа сами перегнули палку, акцентировав внимание на 20% чего-то в карте. Вы бы ответили - вина, но нет. Если внимательно вчитаться в документ, в винную карту можно и водки с коньяком 20% вставить. Содержание документа это вполне позволяет сделать.
Уверен, это не последняя страница в в этой суете, но пока продвижение российских вин осталось в той же позиции, что и без ГОСТ. Отметим это 🙂
Кстати, если вы отельер или ресторатор, который хочет все-таки стандарт применить - я готов с вами вместе изучить этот документ с позиций, имеющихся в вашей текущей карте, чтобы привести ее в соответствие. Чем еще обеспечить полную посадку, если не гордой надписью - ГОСТ 71775-2024?!
#законодательство
Прошло уже целый 10 дней, как он работает в полный рост, но на данный момент, мне не удалось обнаружить ни одного ресторана, который бы не то чтобы его применил, а даже опубликовал такое намерение.
Максимум, что удалось найти в сети — опасения отельеров и рестораторов, что этот документ может стать обязательным, а не добровольным (которые его сами и разработали с Роскачеством).
Казалось бы — внедряй стандарт, да греби клиентов лопатой, стань первым рестораном, баром, рюмочной по ГОСТу - но нет, чего-то опасаются, не делают винные карты по изложенным требованиям. Ни Каберне в Сенном, ни Абрау в Москве, ни Шато де Талю в Геленджике, даже близко не заявляли о таких намерениях.
В общем, Роскачество, года три мусолившее 9 страниц, вновь продемонстрировало свою исключительную полезность, а рестораны, в свою очередь, откликнулись высочайшей заинтересованностью в стандартизации собственной деятельности.
Как мне кажется, разработчики документа сами перегнули палку, акцентировав внимание на 20% чего-то в карте. Вы бы ответили - вина, но нет. Если внимательно вчитаться в документ, в винную карту можно и водки с коньяком 20% вставить. Содержание документа это вполне позволяет сделать.
Уверен, это не последняя страница в в этой суете, но пока продвижение российских вин осталось в той же позиции, что и без ГОСТ. Отметим это 🙂
Кстати, если вы отельер или ресторатор, который хочет все-таки стандарт применить - я готов с вами вместе изучить этот документ с позиций, имеющихся в вашей текущей карте, чтобы привести ее в соответствие. Чем еще обеспечить полную посадку, если не гордой надписью - ГОСТ 71775-2024?!
#законодательство
Рассказывают, что Метро вернуло ненадолго нормальные ценники, но туда я не доехал, а был в местном подмосковном Бристоле.
Даже если выбор совсем невелик, хочется прикупить что-то прагматичное, но высокоранговое. Эта сеть задаёт весьма непростую задачу, но тем не менее, по анамнезу искомые образцы есть.
Стоит со скидкой иссиня-черная этикетка от Шато де Талю, которое нам знакомо как самое доступное шато Геленджика, много работающее в формате СТМ. Не гнушаются и бюджетных позиции вроде Море зовёт, Уроки французского - десятки их. Главный винодел - один из старожилов нового российского виноделия, который его собственно и начал. Сорта классические. Этикеткой обещают дуб, хоть и с оговоркой не менее 30% - достаточно весомые аргументы на 500 рублей?
Стильные дубом 2022. Шато де Талю
Аромат: черничный джем, сливочное масло, тёрн, кисельный брикет.
Тельность невысокая, танины не выраженные, кислотность невысокая, но агрессивная.
Оттенки вкуса: компот черных ягод 83/100
Слабое содержание облагорожено классическими оттенками дуба. Материал невыразительный, легковесный, дуб звучит вычурно, и интегрирован неровно. Чуда не случилось. Похоже на пластик, окрашенный под мрамор, который достаточно взять в руки, чтобы ощутить подмену.
Хвалю себя за то, что купил всего одну, хотя был порыв приобрести сразу несколько. Даже на полке Бристоля соседние Уроки выглядят приоритетнее. Там дуба нет, но баланс более выверенный и шашлычно-понятный. В этот раз инстинкты меня подвели 😔
#шатодеталю #красныйбленд
Даже если выбор совсем невелик, хочется прикупить что-то прагматичное, но высокоранговое. Эта сеть задаёт весьма непростую задачу, но тем не менее, по анамнезу искомые образцы есть.
Стоит со скидкой иссиня-черная этикетка от Шато де Талю, которое нам знакомо как самое доступное шато Геленджика, много работающее в формате СТМ. Не гнушаются и бюджетных позиции вроде Море зовёт, Уроки французского - десятки их. Главный винодел - один из старожилов нового российского виноделия, который его собственно и начал. Сорта классические. Этикеткой обещают дуб, хоть и с оговоркой не менее 30% - достаточно весомые аргументы на 500 рублей?
Стильные дубом 2022. Шато де Талю
Аромат: черничный джем, сливочное масло, тёрн, кисельный брикет.
Тельность невысокая, танины не выраженные, кислотность невысокая, но агрессивная.
Оттенки вкуса: компот черных ягод 83/100
Слабое содержание облагорожено классическими оттенками дуба. Материал невыразительный, легковесный, дуб звучит вычурно, и интегрирован неровно. Чуда не случилось. Похоже на пластик, окрашенный под мрамор, который достаточно взять в руки, чтобы ощутить подмену.
Хвалю себя за то, что купил всего одну, хотя был порыв приобрести сразу несколько. Даже на полке Бристоля соседние Уроки выглядят приоритетнее. Там дуба нет, но баланс более выверенный и шашлычно-понятный. В этот раз инстинкты меня подвели 😔
#шатодеталю #красныйбленд
Я как дикий человек, оказался в Москве и сразу пополз на винный салон.
Я кстати обещал Симпл написать, что хорошего и что плохого в салонах, но пока не придумал собственно что, потому и пошёл за вдохновением.
Идея салона была яркая - открытие новых земель, Terra Nova. Вновь открываться собирались Греция, Армения, Грузия, Чили, а ещё Китай.
Целый отдельный стенд был с винами Китая, рислингом, бордоблендом, даже игристой классикой 10 лет на осадке. Пока российское виноделие пилило стратегию выхода на рынок Китая, он сам к нам приехал. Впрочем, с машинами тоже так получилось.
Судя по публике, в основном там были блогеры, которые даже выделились и провели отдельный мастеркласс среди блогеров. Мероприятие получилось душевное, по своему стильное, особенно мне понравилась синяя корова в полиэтилене по центру. Вдохновляет и отождествляет.
Что меня расстроило, это российское виноделие. Только один завод Левокумское руками Браво Трейд воспользовался возможностью заявить о себе в Москве. Да, еще были вина Собер Баш и пара образцов Николаевых - но их новичками точно не назовешь. К сожалению, другие производители то ли не знали о такой возможности, то ли не смогли. Хотя сама идея салона стартующих вин мне очень нравится - сейчас каждый год получают лицензию десятки малых виноделен - было бы здорово смотреть с чем они начинают. Мне было бы интересно 🤓
Вдохновение я получил, за что спасибо организаторам - агентству Река. Что-то теперь да напишу 😝
#стильжизни
Я кстати обещал Симпл написать, что хорошего и что плохого в салонах, но пока не придумал собственно что, потому и пошёл за вдохновением.
Идея салона была яркая - открытие новых земель, Terra Nova. Вновь открываться собирались Греция, Армения, Грузия, Чили, а ещё Китай.
Целый отдельный стенд был с винами Китая, рислингом, бордоблендом, даже игристой классикой 10 лет на осадке. Пока российское виноделие пилило стратегию выхода на рынок Китая, он сам к нам приехал. Впрочем, с машинами тоже так получилось.
Судя по публике, в основном там были блогеры, которые даже выделились и провели отдельный мастеркласс среди блогеров. Мероприятие получилось душевное, по своему стильное, особенно мне понравилась синяя корова в полиэтилене по центру. Вдохновляет и отождествляет.
Что меня расстроило, это российское виноделие. Только один завод Левокумское руками Браво Трейд воспользовался возможностью заявить о себе в Москве. Да, еще были вина Собер Баш и пара образцов Николаевых - но их новичками точно не назовешь. К сожалению, другие производители то ли не знали о такой возможности, то ли не смогли. Хотя сама идея салона стартующих вин мне очень нравится - сейчас каждый год получают лицензию десятки малых виноделен - было бы здорово смотреть с чем они начинают. Мне было бы интересно 🤓
Вдохновение я получил, за что спасибо организаторам - агентству Река. Что-то теперь да напишу 😝
#стильжизни
Как правильно отметили некоторые подписчики, самый перспективный сорт России распространен всего на тысяче гектаров. Это нам говорит, что сира вряд ли будет очень массовой историей, но работа с сортом ведется основательная, вовлекая всё новых игроков в противостояние, что у нас здесь – сира или все-таки шираз?
Сложно сказать, кто первый сделал ставку на сорт, но Винный дом Бюрнье точно был пионером движения, высадив первые 100 лоз еще в 2003 году.
Однако производитель долгое время воздерживался от того, чтобы выпустить этот сорт отдельно. Первый релиз сиры от этого проекта состоялся в 2017 году, а мне удалось познакомиться с вторым выпуском, состоявшимся из урожая 2019 года.
Сиру долго причесывали перед тем, как выпустить на рынок. Винодельня Бюрнье сейчас пришла к тому, чтобы публиковать технические карты на вина, поэтому об этой позиции информация полная, откуда известно, что более трёх лет вино выдерживали в бочках, ёмкостях и бутылках прежде чем запустить в продажу. Собирали урожай в сентябре 2019 года, а запустили в продажу только через 5 лет, в 2024 году. Такой вот отложенный премиум.
Сира 2019. Бюрнье
Аромат: сырой отруб, ежевика, черничный джем, сливочное масло.
Танины ощутимые, алкоголь не ощущается высоким, кислотность средняя. Плотное, жирное вино.
Оттенки вкуса: ягодный тарт с животными оттенками, гуашь, замша 90/100
В отличие от других премиум-образцов, вино не нарочито зализанное до чего-то среднепремиального. Здесь есть своё характерное лицо, которое подойдёт далеко лишь не всем. Этот животный тон часто присущ винам бордо, но российский потребитель понимает его ограниченно.
Много говорят о том, что росийское вина выпивают гораздо раньше, чем они дозревают до своих лучших кондиций. У Бюрнье была многолетняя история, когда обязанность до выдержке производитель брал на себя, предлагая вина уже в сформировавшейся стилистике. Они и сегодня сделали то же самое, но при этом цена на бутылку превысила 5000 рублей. Впрочем российский покупатель уже привыкает к таким ценам.
#сира #бюрнье
Сложно сказать, кто первый сделал ставку на сорт, но Винный дом Бюрнье точно был пионером движения, высадив первые 100 лоз еще в 2003 году.
Однако производитель долгое время воздерживался от того, чтобы выпустить этот сорт отдельно. Первый релиз сиры от этого проекта состоялся в 2017 году, а мне удалось познакомиться с вторым выпуском, состоявшимся из урожая 2019 года.
Сиру долго причесывали перед тем, как выпустить на рынок. Винодельня Бюрнье сейчас пришла к тому, чтобы публиковать технические карты на вина, поэтому об этой позиции информация полная, откуда известно, что более трёх лет вино выдерживали в бочках, ёмкостях и бутылках прежде чем запустить в продажу. Собирали урожай в сентябре 2019 года, а запустили в продажу только через 5 лет, в 2024 году. Такой вот отложенный премиум.
Сира 2019. Бюрнье
Аромат: сырой отруб, ежевика, черничный джем, сливочное масло.
Танины ощутимые, алкоголь не ощущается высоким, кислотность средняя. Плотное, жирное вино.
Оттенки вкуса: ягодный тарт с животными оттенками, гуашь, замша 90/100
В отличие от других премиум-образцов, вино не нарочито зализанное до чего-то среднепремиального. Здесь есть своё характерное лицо, которое подойдёт далеко лишь не всем. Этот животный тон часто присущ винам бордо, но российский потребитель понимает его ограниченно.
Много говорят о том, что росийское вина выпивают гораздо раньше, чем они дозревают до своих лучших кондиций. У Бюрнье была многолетняя история, когда обязанность до выдержке производитель брал на себя, предлагая вина уже в сформировавшейся стилистике. Они и сегодня сделали то же самое, но при этом цена на бутылку превысила 5000 рублей. Впрочем российский покупатель уже привыкает к таким ценам.
#сира #бюрнье
Я для себя решил четко, что ни в какое Метро за вином не пойду. А если и пойду, то просто сфотографировать цены. Ну может возьму бутылку -другую, если будет что-то редкое и интересное.
Ну в общем, ещё и цыпленка купил на ужин.
Ассортимент у них хорошо пополнился, прямо скажем. Причем во всех категориях сразу, кроме, наверное, игристых вин, но для них и не сезон.
Отмечу, что та самая Точка всего 8000 рублей. Для кого-то это может быть прямо триггером - такой уровень давно не встречался. В остальном тоже все похоже на откат год-полтора назад, поэтому даже в суперпрагматичном сегменте Дагестана и Центрального Крыма есть что повертеть.
Я бил себя по лапкам, но взял пять. Почему так? Кратко объясню.
Меганом Резерв 2022 красный свежий. Солнечная Долина скромнее Ведерников играет в премиальные автохтоны, но играет. В отличие от красностопа на бленд кефессии и бастардо мало кто ставит, но работают они с ним уже не первое десятилетие наверное - что получается?
2000 рублей за рислинг 2023 от винодельни Бердяева как-то хлестко. С другой стороны, если рислинг Швеца стоит дороже 1000 рублей, почему аналог из под Анапы не может так стоить? Давно его не пробовал - взял!
Петрикор красный 2022 за 1200 пропустить жалко. В какой-то момент это была почти платина на конкурсе в Лондоне (но другой год), но не совсем сложилось. Тем не менее на общем фоне это один из лучших образцов красного вина.
Мысхако Blaufränkisch Green Cape 2024 – тут даже непонятно с какого краю подступить. Хорошо не Cape Classic, но 15° с малолактической ферментацией в полусухом виде надо смотреть. Лютая дичь, но забавная.
Тем не менее, последний образец ещё любопытнее. Не факт, что это будет съедобно, но, во-первых, название яркое, а во-вторых, бленд из антея, красностопа и саперави, выдержанный в кавказском дубе, это нужно знать. Скифский бленд! Варвары 2022 делает Реликта - небольшой новый игрок под Анапой.
Такой вот улов в супермаркете под массового потребителя. А мог бы и 50 тысяч потратить, был бы бюджет 🤓
#стильжизни
Ну в общем, ещё и цыпленка купил на ужин.
Ассортимент у них хорошо пополнился, прямо скажем. Причем во всех категориях сразу, кроме, наверное, игристых вин, но для них и не сезон.
Отмечу, что та самая Точка всего 8000 рублей. Для кого-то это может быть прямо триггером - такой уровень давно не встречался. В остальном тоже все похоже на откат год-полтора назад, поэтому даже в суперпрагматичном сегменте Дагестана и Центрального Крыма есть что повертеть.
Я бил себя по лапкам, но взял пять. Почему так? Кратко объясню.
Меганом Резерв 2022 красный свежий. Солнечная Долина скромнее Ведерников играет в премиальные автохтоны, но играет. В отличие от красностопа на бленд кефессии и бастардо мало кто ставит, но работают они с ним уже не первое десятилетие наверное - что получается?
2000 рублей за рислинг 2023 от винодельни Бердяева как-то хлестко. С другой стороны, если рислинг Швеца стоит дороже 1000 рублей, почему аналог из под Анапы не может так стоить? Давно его не пробовал - взял!
Петрикор красный 2022 за 1200 пропустить жалко. В какой-то момент это была почти платина на конкурсе в Лондоне (но другой год), но не совсем сложилось. Тем не менее на общем фоне это один из лучших образцов красного вина.
Мысхако Blaufränkisch Green Cape 2024 – тут даже непонятно с какого краю подступить. Хорошо не Cape Classic, но 15° с малолактической ферментацией в полусухом виде надо смотреть. Лютая дичь, но забавная.
Тем не менее, последний образец ещё любопытнее. Не факт, что это будет съедобно, но, во-первых, название яркое, а во-вторых, бленд из антея, красностопа и саперави, выдержанный в кавказском дубе, это нужно знать. Скифский бленд! Варвары 2022 делает Реликта - небольшой новый игрок под Анапой.
Такой вот улов в супермаркете под массового потребителя. А мог бы и 50 тысяч потратить, был бы бюджет 🤓
#стильжизни
Канал Клер пишет о сложностях нового сезона в Западном Крыму. Неожиданные ежегодные возвратные заморозки серьезно повредили почки виноградных лоз. Звучит даже значение "до 90%".
К сожалению, полную картину сложно представить, но чуть менее года назад такие сообщения шли из Долины Дона. Там майское похолодание критично сказалось на урожае 2024 года, и по оценке некоторых хозяйств, тоже задело под 90% будущего урожая.
Как это отразилось на состоянии виноделен? Были сообщения, что Вилла Звезда и Усадьба Саркел выставлены на продажу. Вина Арпачина создают свой закрытый клуб, чтобы продавать вино только тем, кто им нравится, а Ведерников были, похоже, укушены то ли Хрюшей, то ли Степашкой, что стали заговариваться на букву В. Когда их отпустит, достоверно не известно 😔
Оценка экспертов, скорее всего, будет позже, если будет. У нас в теории этим могло бы заниматься а АВВР, но у них каникулы в деятельности с 28 января, поэтому информацию будем набирать, а через год посмотрим, как сказалось. Пока можем посмотреть на Павла Швеца, поющего в сугробе. Тоже сохраним на память.
#стихия
К сожалению, полную картину сложно представить, но чуть менее года назад такие сообщения шли из Долины Дона. Там майское похолодание критично сказалось на урожае 2024 года, и по оценке некоторых хозяйств, тоже задело под 90% будущего урожая.
Как это отразилось на состоянии виноделен? Были сообщения, что Вилла Звезда и Усадьба Саркел выставлены на продажу. Вина Арпачина создают свой закрытый клуб, чтобы продавать вино только тем, кто им нравится, а Ведерников были, похоже, укушены то ли Хрюшей, то ли Степашкой, что стали заговариваться на букву В. Когда их отпустит, достоверно не известно 😔
Оценка экспертов, скорее всего, будет позже, если будет. У нас в теории этим могло бы заниматься а АВВР, но у них каникулы в деятельности с 28 января, поэтому информацию будем набирать, а через год посмотрим, как сказалось. Пока можем посмотреть на Павла Швеца, поющего в сугробе. Тоже сохраним на память.
#стихия
Возвращаясь к вчерашнему посту про очень-очень малых виноделов, на полках больших-больших магазинов. Сегодня у нас Domaine Bonamy, Дмитрий Маслов и Вкусвилл.
Вчера тема вин уперлась в два обратнокоррелирующих показателя - размер виноградника и стоимость бутылки. Казалось бы, чем меньше виноградник, тем дороже вино, но если это винодельня Бердяева, то 2000 рублей за рислинг очень дорого, а если это Фанагория, то 8000 рублей за Саперави вполне нормально. При том, что рислинга у этого виноделапримерно гектар в аренде (если правильно помню не правильно помню), а саперави у Фанагории примерно 620 гектаров собственных, но бутылка у винодела более нарядная.
Теперь сухие факты о вине, которое я открыл сегодня. Новый бренд, который работает под лицензией дружественной винодельни. Легкое исследование позволяет восстановить, что Domaine Bonamy (где Бонами - фамилия владельцев) - это ООО Кача-Хилз с виноградником 5 га у села Айвовое, из которых пино-нуара 0.8 га или 3000 лоз. На картах он здесь - еще в состоянии закладки (видимо снимок от 2019-20 года).
Делали релиз на Манкопии, а вином в проекте занимается Дмитрий Маслов, который, судя по ленте, не только ответственный за винификацию, но и амбассадор по совместительству. Маскот бренда - собака благородной породы, в них я разбираюсь плохо.
Маслов - винодел новой волны, воспитанник столичной школы САО, который наряду с Андрюсом Юцисом, Никитой Абалихиным, Павлом Большаковым, да и Ксенией Репиной может сопоставляться с краснодарской школой (интересная была бы дегустация) - верно ведь?
Пино нуар 2023 от Дмитрия Маслова. Домен Бонами
Аромат: брусничный морс, сухая замша, пыль, сухие листья, сливки.
Хороший баланс, с перспективой развития, легкотельное.
Оттенки вкуса: тёрн, черная слива, розовое варенье, красные консервированные персики 88/100
Лёгкое, внятное, простое, не уваренное. Танины не зелёные. Кислотность внятная. Диагноз - очень дельный пино нуар, причем нравящийся мне больше, чем встреченный от самого бренда Dmitry Maslov - экспериментов с гребнями я тогда не понял.
Пино нуар в России это всегда вызов, и только последние пару лет стало появляться что-то действительно интересное. Мне надо решиться, но я бы взял пару бутылок, посмотреть, что с ним станет через пару лет - мне кажется, потенциал есть. Надо только чуть подкопить, 2700*2 за эксперимент меня лично смущают, но там действительно кустов немногим больше чем рублей за бутылку 🙄
#пинонуар #domainebonamy
Вадим Бердяев сообщает, что у меня была неверная информация:
У меня уже третий год нет арендных виноградников.. весь виноград выращиваю сам. 3 га со схемой посадки 3000 кустов на га. по сортам: шардоне-1.5 тыс.шт.
рислинг-1,5 тыс.шт.
пино-нуар-1,5 тыс.шт.
кабфран-1,8 тыс.шт.
кабсов-2,7 тыс.шт.
(цифры отличаются немного от ровных чисел, но это не принципиально)
пинонуар еще не весь плодоносит.
вино всё продается. цена нас тоже не радует, но дистры хотят кушать и апетит у них завидный.
Вадим
Вчера тема вин уперлась в два обратнокоррелирующих показателя - размер виноградника и стоимость бутылки. Казалось бы, чем меньше виноградник, тем дороже вино, но если это винодельня Бердяева, то 2000 рублей за рислинг очень дорого, а если это Фанагория, то 8000 рублей за Саперави вполне нормально. При том, что рислинга у этого винодела
Теперь сухие факты о вине, которое я открыл сегодня. Новый бренд, который работает под лицензией дружественной винодельни. Легкое исследование позволяет восстановить, что Domaine Bonamy (где Бонами - фамилия владельцев) - это ООО Кача-Хилз с виноградником 5 га у села Айвовое, из которых пино-нуара 0.8 га или 3000 лоз. На картах он здесь - еще в состоянии закладки (видимо снимок от 2019-20 года).
Делали релиз на Манкопии, а вином в проекте занимается Дмитрий Маслов, который, судя по ленте, не только ответственный за винификацию, но и амбассадор по совместительству. Маскот бренда - собака благородной породы, в них я разбираюсь плохо.
Маслов - винодел новой волны, воспитанник столичной школы САО, который наряду с Андрюсом Юцисом, Никитой Абалихиным, Павлом Большаковым, да и Ксенией Репиной может сопоставляться с краснодарской школой (интересная была бы дегустация) - верно ведь?
Пино нуар 2023 от Дмитрия Маслова. Домен Бонами
Аромат: брусничный морс, сухая замша, пыль, сухие листья, сливки.
Хороший баланс, с перспективой развития, легкотельное.
Оттенки вкуса: тёрн, черная слива, розовое варенье, красные консервированные персики 88/100
Лёгкое, внятное, простое, не уваренное. Танины не зелёные. Кислотность внятная. Диагноз - очень дельный пино нуар, причем нравящийся мне больше, чем встреченный от самого бренда Dmitry Maslov - экспериментов с гребнями я тогда не понял.
Пино нуар в России это всегда вызов, и только последние пару лет стало появляться что-то действительно интересное. Мне надо решиться, но я бы взял пару бутылок, посмотреть, что с ним станет через пару лет - мне кажется, потенциал есть. Надо только чуть подкопить, 2700*2 за эксперимент меня лично смущают, но там действительно кустов немногим больше чем рублей за бутылку 🙄
#пинонуар #domainebonamy
Вадим Бердяев сообщает, что у меня была неверная информация:
У меня уже третий год нет арендных виноградников.. весь виноград выращиваю сам. 3 га со схемой посадки 3000 кустов на га. по сортам: шардоне-1.5 тыс.шт.
рислинг-1,5 тыс.шт.
пино-нуар-1,5 тыс.шт.
кабфран-1,8 тыс.шт.
кабсов-2,7 тыс.шт.
(цифры отличаются немного от ровных чисел, но это не принципиально)
пинонуар еще не весь плодоносит.
вино всё продается. цена нас тоже не радует, но дистры хотят кушать и апетит у них завидный.
Вадим
Есть позиции российского виноделия, которые я пробую каждый год, убеждаюсь, что они по-прежнему хорошо работают, а значит российское виноделие, если не развивается, то хотя бы не сильно деградирует.
Гай-Кодзор, как и Бюрнье из поста недавно, винодельня-динозавр из далёких 2000-х, дожившая до сегодняшнего дня, даже не удосужившись прописать себе ЗГУ статус. Им обычно на всё все равно, имеют в общем, на это право.
Розе у них забавное по составу (сенсо, гренаш, сира), выдающееся по цвету и год от года единого уровня:
Розе 2024. Гай-Кодзор
Аромат: сухая брусника, толчёный мел, соломенный жгут, осока.
Хрустящая, не раздражающая кислотность, легкотельное, колкое.
Оттенки вкуса: лёгкий морс из красных ягод, сахарная пудра, сухая галька 88/100
Эфемерное колкое лёгкое вино, как статуя в парке ледяных скульптур. Бежать облизывать, пока критически высокие температуры не пошли! ♨
Недавно в одном могильничке натолкнулся я на их шардоне 2022 года, стоило оно символическую сумму, но даже это было ошибкой – не дожило. Гай-Кодзор надо пить свежим ❄
#розе #гайкодзор
Гай-Кодзор, как и Бюрнье из поста недавно, винодельня-динозавр из далёких 2000-х, дожившая до сегодняшнего дня, даже не удосужившись прописать себе ЗГУ статус. Им обычно на всё все равно, имеют в общем, на это право.
Розе у них забавное по составу (сенсо, гренаш, сира), выдающееся по цвету и год от года единого уровня:
Розе 2024. Гай-Кодзор
Аромат: сухая брусника, толчёный мел, соломенный жгут, осока.
Хрустящая, не раздражающая кислотность, легкотельное, колкое.
Оттенки вкуса: лёгкий морс из красных ягод, сахарная пудра, сухая галька 88/100
Эфемерное колкое лёгкое вино, как статуя в парке ледяных скульптур. Бежать облизывать, пока критически высокие температуры не пошли! ♨
Недавно в одном могильничке натолкнулся я на их шардоне 2022 года, стоило оно символическую сумму, но даже это было ошибкой – не дожило. Гай-Кодзор надо пить свежим ❄
#розе #гайкодзор