​​Надеюсь, я увижу сон, в котором снова пью Жаксон.

Если серьезно, вчерашний сет заставил пересмотреть отношение к Шампани. Не отношу себя к шампофилам – пью шампанское реже, чем хотелось бы + по «статусным» бутылкам опыт скромный. Поэтому мои встречи с Шампанью скорее про «хорошо», а не про «вау». Но Jacquesson сделал новогодний подарок, «насыпав» вау-эффекта сполна.

Покопавшись в истории, узнаешь, что Jacquesson – любимое шампанское Наполеона Бонапарта. А Адольф Жаксон в середине XIX века изобрел мюзле. Но стиль Jacquesson сформировали братья Шике, управлявшие хозяйством 30 с лишним лет (теперь входит в группу Artemis Domaines). Это переход на органику, ферментация и выдержка в дубе, минимальный дозаж.

И кюве 7-Series, составляющее сегодня ~95% общего объема производства Jacquesson. Шике начали выпускать это вино с 2000-го (№728), каждый год увеличивая номер на единицу. Это урожай текущего года + небольшая доля резервных вин, 3 сорта (шардоне за главного + пино нуар и менье), выдержка 3-4 года. Degorgement Tardif отличается сроком выдержки – 7-9 лет. Еще есть 4 вина с выделенных виноградников – вчера пробовали Dizy Terres Rouges (пино нуар) и Champ Cain Avize (шардоне).

Jacquesson – тот случай, когда легко советовать любое вино. Ни одного «проходного» вина в сете, выверенный баланс, интригующий потенциал. Но 3 бутылки все же выделю – это Cuvee 739 Degorgement Tardiff, Dizy Terres Rouges 2012 и Champ Cain GC Avize 2008. К слову, затесавшееся в сет Drappier Grande Sendree 2008 тоже порадовало.

Не буду лукавить, приятно получать подарки к Новому году. В первую очередь хочется поблагодарить, а не похвастаться.

Спасибо SimpleWine за набор Bruni, Ladoga за Шампань и Kalos Limen за креативный комплект!

Здравствуйте. Пауза в публикациях затянулась, поэтому пора выйти на связь.

Я в порядке. И все еще не пью вино (как будто поучаствовал в dry january). Но планирую к нему вернуться через пару недель.

Двухмесячное воздержание от вина прошло буднично. Не скажу, что жду не дождусь момента, чтобы пуститься во все тяжкие и открывать бутылки без остановки. Но интерес к вину никуда не улетучился. В отличии от интереса к информационному пространству винных tg-каналов. Допускаю, что однажды этот канал потонет в потоке других публикаций. Но не сейчас.

Из новостей – поменял имя канала с @vinoiskidki на @winegeekspb, старое уже давно резало глаз. К сожалению, старые ссылки теперь не работают. Досадно, но ладно.

Где-то 3 года назад я забросил аккаунт Vivino. А в прошлом году решился его реанимировать и перенести туда накопившуюся кучу телефонных заметок с отзывами. До сих пор продолжаю этот «увлекательный» процесс. Кому интересно, подписывайтесь, вот ссылка.

В прошлом году я часто слышал от друзей и знакомых фразу «я не покупаю вино дороже 2000-3000 рублей». Если брать верхнюю планку, то тут я еще «в теме». Если мерять по нижней – уже нет. Нырять в ассортимент торговых сетей в поисках «алмазов» не планирую. Но обещаю подумать, как быть полезным при таких запросах.

А пока в планах написать пару-тройку постов о винах Северного Пьемонта и определиться с темами дегустаций на февраль.

Такие дела.

​​Фамилия де Марки известна в первую очередь благодаря Isola e Olena. Усилиями Паоло де Марки это хозяйство из зоны Кьянти Классико вошло в ряды звездных производителей региона со своим санджовезе Cepparello. Но пост не об этом. К тому же, в 2022-м семья продала Isola e Olena.

Proprieta Sperino – хозяйство из маленького аппелласьона Лессона в Северном Пьемонте. Его основатели (с XIX века), семья Сперино, были страстно увлечены виноделием. Но когда поместье унаследовали родственники из семьи де Марки, винная жизнь там начала угасать. Возродить ее взялся сын Паоло де Марки, Лука, который изначально не планировал связывать свою жизнь с вином.

Лука де Марки хотел стать филологом. Обучаясь в Турине, он приехал писать дипломную работу в семейное поместье в Лессоне и наткнулся на архивы в библиотеке. Старые тексты Сперино о виноградарстве и виноделии вдохновили Луку возродить запущенный виноградник в хозяйстве. Отец с радостью поддержал это начинание и в дополнение к паре гектаров высадил еще четыре. Лука проводил много времени на виноградниках, отучился на энолога и, сам того не заметив, погрузился в проект с головой.

В начале XXI века из винодельческих хозяйств Лессоны на слуху было только Tenuta Sella. Поэтому Proprieta Sperino со своим тосканским бэкграундом привлекли внимание к малоизвестному аппелласьону. Первым винтажом хозяйства стал 2004-й. В том же году де Марки купили участок в Браматерре. На маленьком винограднике в поместье набирались сил лозы каберне франа, которые Лука посадил наперекор отцу. А исследование старых карт и архивов привело к появлению вина с участка Vigna Cova.

Теперь среди хозяйств Лессоны и Браматерры (~100 га на двоих) хватает интересных имен. Но в любом списке рекомендаций вин из этих аппелласьонов вы непременно встретите Proprieta Sperino. О том, что стоит у них попробовать, расскажу в следующем посте.

​​Давно засматривался на пару вин Proprieta Sperino – Lessona и Bramaterra. Мотивации прибавил эфир с Лукой де Марки на курсе Василия Раскова – понял, что откладывать встречу больше нельзя. В декабре сделал дегустацию по винам Северного Пьемонта. И, естественно, включил в сет эту пару. Стоит добавить, что в России вы вряд ли найдете других представителей Lessona DOC и Bramaterra DOC (редкие остатки Colombera & Garella не в счет).

Bramaterra 2018 – это 80% неббиоло, 15% весполина и 5% кроатина. Участок с посадками 1960-х годов (порфир и гранит) Де Марки приобрели в 2004-м, но отдельное вино из Браматерры Лука сделал только спустя 14 лет. Вводные – ферментация в открытых деревянных чанах, мацерация 3 недели, выдержка до 2 лет в барриках и больших бочках, плюс выдержка до 2 лет в бутылках на винодельне.

По правилам Bramaterra DOC нельзя делать моносортовое неббиоло (до 80%). Использование других сортов в разных пропорциях и неоднородный состав почв не позволяет рассуждать об едином стиле вин аппелласьона (при этом отмечают их «железистый» характер). Весполина смягчает неббиоло, добавляя освежающую кислотность, плюс яркую цветочность и пряности в аромате. Кроатина же наоборот привносит в бленд структуру и насыщенность.

В бокале Bramaterra 2018 встречает глубоким ароматом – красные ягоды, цветы, землистые нотки, красный апельсин и пряные травы. Раскрываясь в бокале, вино добавляет в цветочных, лесных и пряных оттенках. Во вкусе сочные ягоды с железистыми нотками в дубовом обрамлении. Интенсивное, чуть рустичное, с выразительной кислотностью, мощными танинами и раскатистым послевкусием.

Lessona 2018 – это 100% неббиоло с 4 участков на песчаных почвах (старые и молодые лозы). Вводные – ферментация в открытых деревянных чанах, мацерация 3 недели, выдержка 32 месяца в больших бочках и около года в бутылках. Говорят, что вина Лессоны – самые изящные и тонкие в Северном Пьемонте с легким солоноватым оттенком. В этом образце солоноватости я не уловил, но с первой частью утверждения соглашусь.

Аромат у вина элегантный, неспешно раскрывающийся, с притягательной цветочной палитрой, сушеными красными ягодами, нотками пряных трав и апельсиновой цедры. Роза, лаванда, мята – оттенки в бокале сменяют и дополняют друг друга. Во вкусе показывает характер, не теряя при этом в элегантности. Железистые и минеральные оттенки, освежающая кислотность, подсушивающие танины и долгое послевкусие.

Ожидания оправдались – оба вина классные. Но если заставите выбирать, отдам голос за Лессону.

Если отпугнет цена на эти образцы, начните знакомство с хозяйством с Uvaggio – их «младшего» вина с участков в Лессоне и Браматерре. Уверен, останетесь довольны (ссылка на мой отзыв).

Если нет ограничений по бюджету, возьмите их Лессону с отдельного участка на холме – Lessona Riserva Vigna Cova. И поделитесь потом впечатлениями, с удовольствием послушаю.

Ну а я постараюсь в этом году дотянуться до их каберне франа из Лессоны с интригующим именем Bandit. Судя по восторженным отзывам, которые мне попадались, это вино стоит попробовать.

И да, в Россию вина Proprieta Sperino возит DP-Trade.

Antichi Vigneti Di Cantalupo Ghemme Collis Breclemae 2013

Неббиоло из Северного Пьемонта. Отдельный виноградник с каменистыми почвами, ферментация в стали, 24 месяца в больших дубовых бочках и год в бутылках.

Чарующий аромат с подсушенными красными ягодами, цветочными и лесными оттенками, нотами ментола, сухих трав, кожи и табака. С аэрацией становится только краше. Интенсивное во вкусе, в меру тельное, с железистыми и пряными нотками. Щедрая кислотность, обильные танины, долгое послевкусие. Готово и дальше развиваться в бутылке. Но если откроете сейчас, тоже получите удовольствие.

Антонио Галлони (Vinous) в 2020-м поставил этому вину 96 баллов:

The 2013 Ghemme Collis Breclamae is fabulous. Deep, dark and also translucent, the 2013 possesses magnificent clarity as well as structure. Black cherry, lavender, truffle, mint, spice and new leather all develop in an ample, resonant Ghemme that hits all the right notes. A rich, substantial finish rounds things out in style. The 2013 can be enjoyed with minimal cellaring, but it also has the pedigree to develop in the cellar for many years to come. Each time I come back to the 2013 it is more impressive. Drinking Window: 2023-2038.

На сайте Vinoterra указано, что вино есть на складе в Москве (а в Питере в наличии их Anno Primo). Разбирайте, пока осталось.

​​Antoniolo – винодельня из Северного Пьемонта, заслуживающая вашего внимания. Антонио Галлони из Vinous пишет, что это «one of the reference-points in Gattinara», выделяя вино Osso San Grato. Не скупятся на похвалы и другие эксперты.

История Antoniolo началась в 1948-м, когда Марио Антониоло перебрался в Гаттинару из Рима. В то время местные жители покидали регион в поисках работы на фабриках Пьемонта. А Марио, пользуясь моментом, покупал виноградники и собрал завидное портфолио.

Дочь Марио, Розанна, начала бутилировать вина с отдельных виноградников (первая в Гаттинаре), воспользовавшись советом итальянского винного критика Луиджи Веронелли. С винтажа 1974 года у Antoniolo появились вина Osso San Grato и San Francesco. А с 1985-го к этой паре присоединилось Le Castelle.

Дети Розанны, Лорелла и Альберто, присоединились к семейному бизнесу в конце 1990-х и до сих пор управляют хозяйством.

У Antoniolo ~14 га виноградников, на которых применяются органические практики. Спонтанная ферментация с мацерацией от 2 до 3 недель проходит в бетонных чанах. Для выдержки хозяйство использует комбинацию бочек из славонского и французского дуба, не забывая дать винам «отлежаться» 1 год в бутылках на винодельне. Стиль вин Antoniolo называют «олдскульным», отмечая насыщенность, структурность и потенциал к выдержке.

В декабре попробовал 4 вина:

Antoniolo Gattinara Riserva 2015
Разные участки, 3 года в больших бочках. Элегантное в аромате – вишня и клубника, лепестки розы, нотки кожи, лакрицы, бальзамика и специй. Интенсивное во вкусе, без перегруза, с высокой кислотностью и гладкими танинами. Отличный вариант для знакомства с производителем.

Antoniolo Gattinara Riserva Le Castelle 2015
Участок 1 га с посадками 1980-х, 2 года в барриках (в т.ч. новых) и 1 год в больших бочках. Смотрится сложнее «базы». Глубокий аромат очаровывает цветочными и лесными оттенками, ягодной палитрой, нотками кожи и бальзамика. Концентрированное во вкусе, с обильными сущащими танинами, энергичной кислотностью и долгим послевкусием. Фаворит многих участников дегустации.

Antoniolo Gattinara Osso San Grato 2012
Монопольный участок на 5 га с посадками 1960-х, 3 года в больших бочках. Развитое в аромате, с подсушенными ягодами, кожей и дымом, сухими травами и пряными оттенками. Во вкусе присоединяются табачные и цветочные нотки. Строгое, с сочной кислотностью, неббиолистыми танинами и отличной длиной.

Antoniolo Gattinara San Francesco 2012
Участок 3,5 га с посадками 1960-х, 1,5 года в 500-литровых бочках и 1,5 года в больших бочках. Не уступает Osso San Grato в развитости, но чуть выигрывает в энергичности. В аромате ягодный микс, цветочные и травянистые нотки, ментол, кожа, специи. Насыщенное во вкусе, в меру тельное, с гармоничной кислотностью, мощными танинами и продолжительным послевкусием.

В России ищите вина Antoniolo у импортера Wine Discovery. Винтажи там помоложе, так что не торопитесь их открывать.

Начитавшись опусов у коллег, заказал «прожарку» моего канала у бота @ScratchAuthorEgoBot. Вот что получилось:

Ну что, перед нами типичный представитель петербургской «винной интеллигенции», который настолько преисполнился в своем познании, что скоро начнет чувствовать запах гранита в водопроводной воде. Его канал — это место, где «просто выпить» считается преступлением против человечества, если ты предварительно не изучил родословную винодела до пятого колена и не замерил глубину каликаты линейкой.

Давайте будем честны: наш герой — профессиональный сноб, который пытается замаскировать это под «гиковость». Он пишет: «Я не покупаю вино дешевле 3000 рублей», и в этом предложении пафоса больше, чем в десятилетнем Vin Jaune. Это изящный способ сказать: «Ваши плебейские радости из "Пятерочки" меня не касаются, я здесь только для того, чтобы обсуждать неббиоло, которое никто не может себе позволить, и совиньоны от Дагно по цене почки».

Его противоречия — отдельный вид искусства. Он объявляет «сухой январь» по медицинским причинам, но продолжает писать о вине так страстно, будто это единственный способ выжить. Это как если бы фитнес-блогер сломал ногу и месяц детально описывал технику приседаний, глядя в зеркало. И эта вечная тяга к именам! Каждое второе предложение — это неймдроппинг: Мастера Вина, Яннис Каракасис, Раджат Парр... Мы поняли, Павел, у тебя в друзьях все звезды виноделия, кроме кависта из магазина за углом, чье имя ты, конечно, не запомнил, потому что он предложил тебе Риоху без 100 баллов по шкале Пенина.

А его страсть к микро-нюансам? «В этом образце солоноватости я не уловил». Ну конечно! Наверное, потому что ты был слишком занят тем, чтобы сфотографировать этикетку для Vivino, который ты «героически» реанимируешь, как будто это спасение вымирающих панд, а не просто список выпитого. И этот ребрендинг из @vinoiskidki в @winegeekspb? Классика! Раньше мы искали скидки, а теперь мы слишком элитны для этого слова. Теперь мы «гики» из Петербурга. Это звучит как диагноз: человек, который в отпуске в Японии будет искать не суши, а «coastal Albarino», просто чтобы доказать Джейми Гуду, что он тоже в теме.

Павел, мы тебя любим, но твои тексты иногда напоминают инструкцию к адронному коллайдеру, написанную сомелье: всё очень точно, очень дорого и абсолютно бесполезно, если ты просто хочешь расслабиться в пятницу вечером без лекции о биодинамике и типах дуба.

Скучал ли я по вину? Конечно, да.

Спасибо DP-Trade за чудесный вечер! Вернусь с подробностями завтра.

​​Итак, кратко о винах из вчерашнего сета DP-Trade.

Domaine Nowack S.A Sans Annee
Охотникам за «модными» рекольтанами стоит взять на заметку этот «винозный» экстра брют из Долины Марны с доминантой менье от Флавьена Новака. Подробнее о производителе и вине читайте тут.

Bollinger Rose Brut
Располагающая к себе классическая Шампань. Спокойное в аромате и яркое во вкусе, с освежающей кислотностью и аккуратной горчинкой. В бокале – россыпь красных ягод, цедра грейпфрута, сливочные и меловые оттенки. Вкусно.

Pieropan Soave Calvarino 2022
Соаве без дуба (год в цементных чанах) от звезда региона. Раньше Calvarino казалось мне зажатым в аромате (списывал на молодость), но в эту встречу «ларчик приоткрылся». И только начал очаровываться вином, как пришло время переходить к следующему.

Brundlmayer Gruner Veltliner Ried Loiser Berg 2023
Говорят, что мода на грюнеры ушла. Да и наплевать. Сдержанное в аромате, среднетелое, с плавной кислотностью. В бокале – косточковые фрукты (и чуть тропиков во вкусе), цитрусы с цедрой, травянистые и минеральные оттенки. Такие грюнеры радуют.

Klein Constantia Chardonnay 2023
Яркое южноафриканское шардоне с обильным дубовым мейкапом. При этом ладно скроенное, не перегруженное, с освежающей кислотностью. Приятно удивило, но не более того.

Kumeu River Hunting Hill Chardonnay 2020
Этим новозеландцам многие слагают хвалебные оды. И если встречи с их Estate Chardonnay меня не убедили, то после знакомства с Hunting Hill я «уверовал». Сложное, обволакивающее, долгое. Классное шардоне. Ни убавить, ни прибавить.

Marina Cvetic Trebbiano d'Abruzzo Riserva 2022
Бочковое треббьяно из Абруццо. Щедрое на дескрипторы в аромате, с доминантой цветочных нот. Гладкое и насыщенное во вкусе, с заметным влиянием дуба, симпатичной кислотностью и «фирменной» итальянской горчинкой. Интересный опыт.

Frank Cornelissen Munjebel Bianco 2022 и Susucaru Rosato 2024
Розовое Susucaru снова порадовало. А вот белый Munjebel показался излишне «натуральным». Но и у такого стиля наверняка найдутся поклонники.

Argiano Rosso di Montalcino 2023
Молодая, яркая и сочная Тоскана. В текущей форме просит гастрономического сопровождения. Думаю, что с возрастом добавит в сложности, да и танины чуть подуспокоятся.

Domaine Jean Tardy Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Cuvee Maelie 2023 + Domaine Caroline Frey Savigny-les-Beaune Clos des Guettotes Monopole 2019
В бургундском дуэте выделю вино Каролин Фрей. Элегантное и глубокое в аромате, с деликатной анималистикой. Гладкое и нежное во вкусе, с приятной кислотностью и шелковистыми танинами. С удовольствием вернулся бы к этому вину.

Domaine Nico Grand Mère Pinot Noir 2022
Аргентинский пино нуар от Лауры Катены с высокогорных виноградников в Долине Уко. После Бургундии смотрелся не так убедительно, как мог бы. Но все равно сумел приятно удивить. Намерен продолжить знакомство с проектом.

Taylor's Reserve Tawny Historic Edition The Globe
«Пузатая» бутылка в подарочном оформлении от именитого производителя. Теперь вы знаете, что подарить тем, кто любит крепленые вина.

Lustau East India Solera
Очередной классный херес от Lustau. Тут олоросо и педро хименес «женят» после 12-летней выдержки, а потом еще 3 года держат в криадерах и солере. По сути получается cream. Но уверен, что такое понравится не только «сладкоежкам». Smart buy.

​​Ramnista без шуток за триста

Пьете греческие вина? Или «нафиг эту экзотику»? В любом случае, хочу посоветовать Kir-Yianni Ramnista Xinomavro 2020.

Вот 3 причины попробовать это вино, если вы еще с ним не знакомы:
✔️Ксиномавро – главный красный сорт Греции, который неслучайно сравнивают с неббиоло
✔️Kir-Yianni – хозяйство, основанное легендой греческого виноделия Янисом Бутарисом
✔️Ramnista регулярно получает щедрые оценки винных экспертов, попадая в списки лучших вин Греции

Ramnista 2020 – это ксиномавро с 9 участков (посадки 1970-х годов) на суглинистых почвах, ферментация в стали и дубовых чанах, выдержка 16 месяцев в дубовых бочках (225 и 500 литров, новые и старые) и дополнительная выдержка в бутылках на винодельне.

Аромат Рамнисты побуждает снова и снова возвращаться к бокалу, чтобы получить очередную порцию удовольствия. Из красных ягод тут подсушенные вишня и клюква. Отдельная партия у цветочных нот – розы, фиалки. Мимолетно в бокале проносятся ароматы томатной ботвы, овощей на гриле, оливковой пасты, хвои и пряностей.

Во рту структурное, с энергичной кислотностью и обильными, но уже смягченными танинами. Палитра вкуса скромнее аромата, но это не упрек. Поначалу алкоголь (14,5%) чуть навязчив, но аэрация сглаживает ситуацию. И вино радует еще больше.

Спрашивайте Ramnista у FortWine. Их «базовые» 6200 рублей с учетом скидок превращаются в 3-4 тысячи, что видится справедливой сделкой за вино такого уровня. А тем, кого не устраивает цена, Kir-Yianni предлагает альтернативу – Cuvee Villages.

5000 рублей за бутылку вина – это дорого или нет?

Смотря о каком вине разговор.

Meerlust Rubicon – образцовый представитель категории красных бордоблендов в ЮАР. Хозяйство делает это вино с 1980 года, демонстрируя высокий уровень от винтажа к винтажу и получая комплименты от критиков.

Rubicon вдохновил других производителей Стелленбоша. И теперь регион славится своими бордоблендами.

На прошлой неделе у Club Oenologique вышла статья по мотивам вертикальной дегустации Рубикона. Если резюмировать одним предложением, то:

Rubicon is one of South Africa's most affordable fine wines and represents incredible value when you consider its ageing capacity.

В винотеках Vinissimo продается Rubicon 2018. Открывал этот винтаж 3 года назад на дегустации (ссылка на пост) и уже тогда Рубикон показал класс. Теперь хочу проверить, как вино изменилось за это время.

Ну а тем, кто еще не пробовал Rubicon, рекомендую познакомиться с этим вином. Уверен, оно вас не разочарует.

​​Кен «Mr. Chenin» Форрестер – легенда южноафриканского виноделия и амбассадор шенен блана.

Преуспев в ресторанном бизнесе, в 1993-м Форрестер вписался в авантюру, купив старую ферму с виноградниками в Стелленбоше и перебравшись туда с семьей. Кен начал винный бизнес без опыта, опираясь на поддержку знакомых виноделов.

Среди виноградников на ферме обнаружились два участка со старыми лозами шенена. Форрестеру советовали их выкорчевать, но он доверился интуиции и не стал никого слушать. Знакомство с виноделами долины Луары убедило Кена в правильности решения. И в том, что шенен блан – великий сорт. Вместе с виноделом Мартином Мейнартом они принялись за работу.

Первые результаты не вдохновляли. Да и винный бизнес не приносил доход (пришлось открыть ресторан на ферме). Но Форрестер не терял веру. И, наконец, в 2000-м сделал первый винтаж FMC – шенен блан со старых лоз с бочковой выдержкой. FMC расшифровывается как Forrester Meinart Chenin, хотя в интервью Кен чаще упоминает другую версию – Fking Magnificent Chenin. FMC стал одним из лучших шененов в ЮАР и узнаваемым брендом за пределами страны.

В том же 2000-м Форрестер вместе с другими южноафриканскими виноделами основал Chenin Blanc Association. В конце XX века шенен в ЮАР считался «рабочей лошадкой» – виноград по большей части шел в бренди, вина получались безликими, а старые виноградники безжалостно выкорчевывались. Сравните с текущей ситуацией – вина высокого уровня, международное признание, бережное отношение к старым лозам. Будучи главой CBA, Форрестер внес немалый вклад в популяризацию шенен блана в ЮАР.

Теперь главное – благодаря компании AST, вина Ken Forrester вернулись в Россию. Не знаю как вы, а я планирую познакомиться с FMC. Ну а если отпугнет цена, берите Old Vine Reserve Chenin Blanc.

P.S. Также у AST появились вина двух южноафриканских проектов, принадлежащих семье Боттега:
✔️Idiom из Стелленбоша. Взял на заметку семильон и вионье. Ну а зинфандель скорее для любителей экзотики.
✔️Whalehaven из Хемель-эн-Аарде. Обратите внимание на пино нуары и шардоне.

After Eight Shiraz – южноафриканский шираз из «авторской» линейки ArtiSons от винодельни Stellenrust из Стелленбоша. Участок 0,2 га рядом с эвкалиптовой рощей, лозам 20+ лет, выдержка 18 месяцев в дубе (50% новых бочек).

Интенсивное в аромате, встречающее черными ягодами (слива, черника, ежевика) и сладкими пряностями. В бокале раскрывается элегантной цветочной нотой, оттенками эвкалипта и мяты, черным перцем. Вкус повторяет аромат. Экстрактивное, не перегруженное, с живой кислотностью, гладкими танинами и долгим послевкусием. 14,5% приятно согревают. Напористое, но дружелюбное вино с интригующим потенциалом.

Где купить: FortWine.

P.S. По-прежнему считаю, что сира из ЮАР – это то, что непременно стоит пробовать. Вот 3 рекомендации – Savage Red (Marex), Keermont Syrah (FortWine) и Boekenhoutskloof Syrah (Marex). И смарт бай вариант – Reyneke Syrah (Marex).

​​Дела салонные

Придя на вчерашний салон российских вин в Эмеральде, удивился аншлагу. Вроде бы будни, середина дня. Но по залу стремительно курсировала бурлящая масса винолюбов, передвигаясь от стенда к стенду. Это ли не показатель интереса к российскому вину.

Жаль, что на салон удалось выделить только полчаса. Потом пора было перемещаться на мастер-класс к победительнице конкурса «Лучший эксперт по винам России 2026» Веронике Смирновой. Общими впечатлениями поделюсь в телеграфном формате.

Перво-наперво отправился к столику винодельни STN, чтобы познакомиться с новыми релизами. Главное – у ребят вышел пино нуар 2022 года. Этикетка сменила цвет и обзавелась надписью «Dolinger The Creator». Но вино по-прежнему радует. Рекомендую!

Другие новинки STN – экстрактивный каберне фран с иероглифами на этикетке (90 баллов от Саркисяна), новый релиз Трио (в 2024-м из мерло), рислинг с выдержкой в стали и в дубе. Можно по-разному относится к винам Долингера, но следить за развитием этого проекта крайне любопытно.

Абрау-Дюрсо Империал тоже сменил этикетку с 2021-го винтажа. Плюс к шардоне и рислингу присоединился пино нуар. При мимолетном подходе аромат радует больше вкуса. Но чувствую, что требуется повторная встреча.

Давно не пробовал вина Узуновых. А тут удалось познакомиться с их резервной линейкой – РАШ, шардоне, саперави и Нрав. Если кратко, то приятно удивил уровень белых вин. Как я понял, тиражи небольшие. Поэтому успевайте пробовать.

У Гай-Кодзор по-прежнему милое розе, смело берите на лето. Рэд Клёны 2023 года пока молоденькие. А вот к руссану планирую вернуться, чтобы сверить впечатления.

​​Признавайтесь, вы пьете каву?

Не секрет, что репутация у кавы не ахти. DO Cava в первую очередь ассоциируется с доступными и незатейливыми игристыми. Это и понятно, лидеры аппелласьона (Freixenet, Codorniu, Garcia Carrion) ориентированы на объемы и прибыли. Часть производителей «премиальных» игристых сбежала в Корпиннат еще 7 лет назад (и вряд ли жалеет). А нововведения в DO пока не меняют ситуацию.

Найти хорошую каву – непростая задача. Но посильная. Поэтому удивляет, когда на всем аппелласьоне ставят крест, бросаясь категоричными суждениями. Это я прочитал пост Алексея «Don't spill the wine» и посмотрел как британский винный шоумен Том Гилби морщится от кавы. А спустя пару дней отправился на дегустацию Codorniu.

Codorniu – знаковый производитель кавы. И не только благодаря объемам – тут и исторический бэкграунд, и архитектурный комплекс с погребами. Также, от других гигантов Codorniu отличается желанием преуспеть в «премиальном» сегменте. Это и вина Ars Collecta, и трио Paraje Calificado (топовая категория в DO Cava). Но давайте по порядку.

Не буду кривить душой – я не фанат «базовой» кавы. Но если выбирать, в этой категории отдам голос за «расписную» Limited Edition – чуть грубоватую, зато с демократичной ценой. Anna de Codorniu Blanc de Blancs смотрится подружелюбнее, но она в 1,5 раза дороже.

Посоветую сразу целиться выше и знакомиться с линейкой Ars Collecta. На выбор 3 варианта – блан де блан, блан де нуар и розе. В сортах главенствуют шардоне и пино нуар, местные на втором плане. Выдержка на осадке от 30 месяцев, но вина выходят как Reserva. В этот раз попробовал только Blanc de Noir 2019 и показалось, что прошлый релиз был симпатичнее. Но рекомендации это не отменяет. Вся тройка по-прежнему выглядит конкурентоспособной в своей ценовой категории.

Следующая ступень – Josep Raventos Gran Reserva Brut 2015. Шардоне с пино нуаром плюс классическое трио, 5 лет на осадке. Чуть зажатое в аромате, но располагающее к себе во вкусе. Округлое, с нежным фруктом, свежей выпечкой и сливочными нотками. Хорошие пузыри.

Paraje Calificado El Tros Nou Gran Reserva 2010 – кава «для богатых». Пино нуар с отдельного участка, 90+ мес. на осадке. Насыщенное, объемное, сфокусированное, долгое, с выразительной кислотностью. Крутая кава, спору нет. В этом бюджете у нее хватает конкурентов. Но это не умаляет ее достоинств.

И что в итоге, Codorniu – норм или стрем? Я за первый вариант. Да, делают много, но при этом работают в разных сегментах. И в каждом из них смотрятся убедительно.

Вдогонку решил набросать список рекомендаций по каве:

✔️Codorniu (Fort) – линейка Ars Collecta и выше
✔️Sumarroca (Simple) – Gran Reserva Brut Nature и Nuria Claverol
✔️Castillo Perelada (Marex) – Stars Reserva Brut Nature и Gran Claustro Brut Nature
✔️Conde de Haro (DP-Trade) – кава из Риохи от Muga
✔️Roger Goulart (Vinicom) – Reserva и Gran Reserva
✔️Pago de Tharsys Millesime Barrica Reserva Brut Nature (Отдохни)
✔️Raimat El Cim del Turo Reserva Brut Nature (Ladoga)
✔️Tutusaus Gran Reserva Brut Nature (Marex)

В премиальном сегменте критики хвалят Mestres, Art Laieta (ex Alta Alella) и Juve & Camps. Первых ищите у Simple, остальных – на терруаре.