🧐#facts2watch Хосе о новой книге Rolex Submariner 👉 Разумеется, выход новой книги Ника Фоулкса про Rolex Submariner не мог остаться без внимания Хосе Переса @perezcope. И он нашел много нестыковок и неточностей. Например, в отношении неверно использованных фотографий ранних Submariner или неточности датировки Sea-Dweller, как и пропущенных знаковых для коллекционеров моделей 6538 A и 6540 для британских ВМС, 6536/1 с более тонким в сравнении с 6536 корпусом (ну и, плюс, сомневается в количестве выпущенных ранних моделей, основываясь на собственной собранной базе данных по ранним часам)
👉Отдельно стоит отметить самые первые водонепроницаемые часы. Так, в книге не говорится про Франсуа Боржеля и его патентах 1891 и дополнений 1903 года (водонепроницаемые корпуса для карманных часов), хотя, по сути, в корпусе Oyster использовались все идеи Боржеля для корпусов наручных часов, которые он выпускал по заказу других мануфактур еще в 1911 году. Да и про патентованную завинчивающуюся заводную головку (патент Paul Perregaux и Georges Perret (CH114948 от октября 1925 года) нет ни слова. Забыта и мануфактура C. R. Spillmann, которая раньше Ролекса приобрела указанный выше патент на ЗГ и потом на его основе делала для Короны водонепроницаемые корпуса. Нет ни слова про водонепроницаемые наручные часы Tavannes Submarine (1915) и про часы от Jaques Depollier & Son, которые в 1918 были протестированы и заказаны в количестве 10.000 штук военным ведомством США и комплектовались на месте калибрами Elgin. Поэтому претензия на первые водонепроницаемые Oyster в 1926 году выглядит на взгляд Хосе, необоснованной. Да и про то, что в основе часов 1922 года лежит патент Jean Finger, тоже не упомянуто
👉Не будем лишать вас удовольствия почитать очередное расследование. Полный текст с массой ссылок и фотографий тут
👉Отдельно стоит отметить самые первые водонепроницаемые часы. Так, в книге не говорится про Франсуа Боржеля и его патентах 1891 и дополнений 1903 года (водонепроницаемые корпуса для карманных часов), хотя, по сути, в корпусе Oyster использовались все идеи Боржеля для корпусов наручных часов, которые он выпускал по заказу других мануфактур еще в 1911 году. Да и про патентованную завинчивающуюся заводную головку (патент Paul Perregaux и Georges Perret (CH114948 от октября 1925 года) нет ни слова. Забыта и мануфактура C. R. Spillmann, которая раньше Ролекса приобрела указанный выше патент на ЗГ и потом на его основе делала для Короны водонепроницаемые корпуса. Нет ни слова про водонепроницаемые наручные часы Tavannes Submarine (1915) и про часы от Jaques Depollier & Son, которые в 1918 были протестированы и заказаны в количестве 10.000 штук военным ведомством США и комплектовались на месте калибрами Elgin. Поэтому претензия на первые водонепроницаемые Oyster в 1926 году выглядит на взгляд Хосе, необоснованной. Да и про то, что в основе часов 1922 года лежит патент Jean Finger, тоже не упомянуто
👉Не будем лишать вас удовольствия почитать очередное расследование. Полный текст с массой ссылок и фотографий тут
🧐#facts2watch О работе серых дилеров 👉 Немного часового криминала: итальянская финансовая полиция и таможенная служба закончила расследование дела о незаконном ввозе серыми дилерами подлинных люксовых часов на территорию ЕС через миланский аэропорт Мальпенза. По его результатам были арестованы три сотрудника транспортных компаний, которые в 2020-2022 ввезли в Италию из Гонконга около 64.000 оригинальных часов марок Rolex, IWC, Bulgari, Chopard, Cartier, Panerai на общую сумму более €100 миллионов без уплаты налогов (НДС) и таможенных платежей
👉Суть схемы проста: часы сопровождались поддельными документами, согласно которым часы предназначались для расквартированных в Италии американских военных баз, которые пользуются привилегиями экстратерриториальности (не платят налоги в стране). Затем часы передавались серым дилерам – они всплывали в более чем 80 точках продаж, в т.ч. онлайн. Общая сумма недоплат составила около €23 миллионов.
👉Суть схемы проста: часы сопровождались поддельными документами, согласно которым часы предназначались для расквартированных в Италии американских военных баз, которые пользуются привилегиями экстратерриториальности (не платят налоги в стране). Затем часы передавались серым дилерам – они всплывали в более чем 80 точках продаж, в т.ч. онлайн. Общая сумма недоплат составила около €23 миллионов.
🧐#facts2watch А мог быть Rolex Nautilus 👉 Интересные факты из книги Ника Фоулкса Oyster Perpetual Submariner: The Watch that Unlocked the Deep по поводу того, как и кем выбиралось название будущей модели часов. Название новым часам хотел дать сам основатель Rolex Ганс Вильдорф. Он склонялся к Nautilus, но был уверен, что это слово уже запатентовано кем-то еще (так оно и было). Поэтому в письме в январе 1953 года он предложил название Deep Sea Special, которое казалось ему более удачным, чем Frogman. Интересно, что на собрании в компании в мае 1953 в итоге было выбрано другое название – Submariner
👉Что касается Nautilus, то это слово действительно было зарегистрировано в самом начале 1950-х, за пару лет до описываемых событий, небольшой компанией Juvenia. Забавно, что несколькими годами позже они продали название другой мануфактуре, покрупнее – Jaeger-LeCoultre. Но те по неясным причинам не стали использовать этот термин, в результате чего истек срок патентной защиты. И его спокойно подобрал Patek Philippe🤷🏻♂️
👉Что касается Nautilus, то это слово действительно было зарегистрировано в самом начале 1950-х, за пару лет до описываемых событий, небольшой компанией Juvenia. Забавно, что несколькими годами позже они продали название другой мануфактуре, покрупнее – Jaeger-LeCoultre. Но те по неясным причинам не стали использовать этот термин, в результате чего истек срок патентной защиты. И его спокойно подобрал Patek Philippe🤷🏻♂️
🧐#facts2watch Правильный и неправильный Rolex Deep Sea Special 👉 Продолжаем вместе с Хосе читать новую книгу Ника Фоулкса про Rolex Submariner. И тут (неожиданно!) хвалебные слова от главного расследователя. В книге в качестве иллюстрации часов, побывавших на дне Средиземного моря в рамках испытаний прочности (на глубине 3150 м) приведены правильные (!) часы
👉Поясним проблему: наряду с часами, действительно опускавшимися на дно моря (Средиземного или в Марианскую впадину), для своих партнеров, музеев и выставок мануфактура выпустила, по приблизительным оценкам, около 47 штук «памятных часов», напоминающих тестовые, но имеющих визуальные и конструктивные отличия. Впервые эта тема всплыла в 2021 году, когда на Christie’s были выставлены и проданы за 1.890.000 CHF часы Deep Sea Special №1 (кстати, ниже нижнего эстимейта, который составлял 2-4 млн CHF – стараниями Хосе). С обоснованием, что именно эти часы побывали на дне Средиземного моря. Хосе закопался в архивных материалах и на основании найденных фото обосновал, что на дне были часы за номером 3. Скандал был неслабый
👉И вот, как подтверждение его слов, сам Rolex в книге представил фотографию именно №3. Что подтверждает правоту Хосе
👉Но без еще одной ложки дегтя не обошлось: вместо оригинальной фотографии часов, спустившихся вместе с Пикаром и Уолшем в Марианскую впадину, имевших светлый циферблат и хранящихся в публичном доступе в Смитсоновском институте в Вашингтоне, опубликовано фото тех самых «памятных» экземпляров, никогда глубже ванночки для чистки не опускавшихся 😉
👉Поясним проблему: наряду с часами, действительно опускавшимися на дно моря (Средиземного или в Марианскую впадину), для своих партнеров, музеев и выставок мануфактура выпустила, по приблизительным оценкам, около 47 штук «памятных часов», напоминающих тестовые, но имеющих визуальные и конструктивные отличия. Впервые эта тема всплыла в 2021 году, когда на Christie’s были выставлены и проданы за 1.890.000 CHF часы Deep Sea Special №1 (кстати, ниже нижнего эстимейта, который составлял 2-4 млн CHF – стараниями Хосе). С обоснованием, что именно эти часы побывали на дне Средиземного моря. Хосе закопался в архивных материалах и на основании найденных фото обосновал, что на дне были часы за номером 3. Скандал был неслабый
👉И вот, как подтверждение его слов, сам Rolex в книге представил фотографию именно №3. Что подтверждает правоту Хосе
👉Но без еще одной ложки дегтя не обошлось: вместо оригинальной фотографии часов, спустившихся вместе с Пикаром и Уолшем в Марианскую впадину, имевших светлый циферблат и хранящихся в публичном доступе в Смитсоновском институте в Вашингтоне, опубликовано фото тех самых «памятных» экземпляров, никогда глубже ванночки для чистки не опускавшихся 😉
🧐#facts2watch Бойкоты компаниями журналистов 👉 Раз уж вчера косвенно затронули вопрос свободы и активности прессы… Во Франции небольшой медиа-скандал: опубликовано внутреннее письмо, которое шеф и владелец LVMH Бернар Арно разослал по своим подчиненным. В нем содержится однозначный запрет на общение по любому поводу с журналистами изданий La Lettre, Le Canard enchaîné, Mediapart, Glitz Paris, Puck, L'Informé и Miss Tweed
👉Они мало кому покажутся знакомыми: это онлайн СМИ, работающие по прямой подписной модели (когда читатель платит деньги сразу редакции) и освещающие многие не особенно приятные для корпораций и политиков темы. Например, многие инсайды о перестановках, конфликтах в высших эшелонах власти и пр. впервые были опубликованы именно у них. За это их не сильно любят среди руководства компаний (считается, что наружу должна выходить только причесанная и выверенная информация). Например, пара из этих изданий также отстранена от мероприятий хорошо нам знакомого Richemont. А теперь вот еще и LVMH
👉Французский союз журналистов, конечно, вступился за СМИ, почти все крупные также выразили поддержку. Но вот откажется ли кто-то от таких рекламных бюджетов со стороны LVMH – большой вопрос🤷🏻♂️
👉Нашел фото Астрид Вендтланд, создателя одного из этих СМИ – Miss Tweed (она, кстати, работала в России и прекрасно говорит по-русски). Часики зацените 😉
👉Они мало кому покажутся знакомыми: это онлайн СМИ, работающие по прямой подписной модели (когда читатель платит деньги сразу редакции) и освещающие многие не особенно приятные для корпораций и политиков темы. Например, многие инсайды о перестановках, конфликтах в высших эшелонах власти и пр. впервые были опубликованы именно у них. За это их не сильно любят среди руководства компаний (считается, что наружу должна выходить только причесанная и выверенная информация). Например, пара из этих изданий также отстранена от мероприятий хорошо нам знакомого Richemont. А теперь вот еще и LVMH
👉Французский союз журналистов, конечно, вступился за СМИ, почти все крупные также выразили поддержку. Но вот откажется ли кто-то от таких рекламных бюджетов со стороны LVMH – большой вопрос🤷🏻♂️
👉Нашел фото Астрид Вендтланд, создателя одного из этих СМИ – Miss Tweed (она, кстати, работала в России и прекрасно говорит по-русски). Часики зацените 😉
🧐#facts2watch Неправильный Milsub 👉 Добавляем претензии от Хосе Переса к книге Ника Фоулкса про Rolex Submariner. Была использована неверная фотография для иллюстрации рефа 5517 (Milsub), так как в них использовались безели со сплошной разметкой минут по всему часу (см. фото2). Плюс Хосе сомневается в количестве произведенных экземпляров (ориентируясь на количество выплывших на вторичке). Плюс интересуется, почему нет ни слова про реф A/6538? 🤷🏻♂️
👉 Тот самый случай, когда и перечень фейлов становится крайне познавательным 😉
👉 Тот самый случай, когда и перечень фейлов становится крайне познавательным 😉
🔥#facts2watch Идея указания времени с помощью пальцев механической руки принадлежала режиссеру Фрэнсису Форду Копполе (по мотивам механической руки, созданной в 1582 году французом Амбуазом Паре, отцом современной хирургии), а реализация - Франсуа-Полю Журну
👉 Сама рука и пальцы, показывающая часы по сложной схеме (приведена в конце ролика), выполнена из титана толщиной 2 мм, и гравирована вручную. Индикация минут осуществляется воащающимся внешним диском с минутной разметкой (по отношению к треугольнику на 12 часов). Все приводит в действие механизмом от Octa с запасом хода 120 часов и регулятором 'Remontoir d'Égalité’
👉 Сама рука и пальцы, показывающая часы по сложной схеме (приведена в конце ролика), выполнена из титана толщиной 2 мм, и гравирована вручную. Индикация минут осуществляется воащающимся внешним диском с минутной разметкой (по отношению к треугольнику на 12 часов). Все приводит в действие механизмом от Octa с запасом хода 120 часов и регулятором 'Remontoir d'Égalité’
#facts2watch 🔥В 2021 г., практически без особой шумихи, компания MING объявила о подписке на свой первый турбийон MING 20.09 Tourbillon «Special Projects Cave». Выпуски «Special Projects Cave» предназначены только для владельцев часов MING, которые проявят интерес и зарегистрируются в «Interest List» - списке для такого рода подписных изделий. Счастливчики получили часы в 2022 г.
👉Часы сочетают в себе некоторые из наилучших технологических процессов, разработанных MING и их партнерами, включая мозаику, инкрустированный сапфир HyCeram Luminex, сапфировые стрелки, двухцветные мосты, а также механизм с турбийоном швейцарской компании Schwarz Etienne.
👉К сожалению, не удалось найти данные о размере корпуса и водонепроницаемости, но, насколько мы можем судить по данным серии 20.XX, корпус имеет диаметр 41 мм. Корпус характерной формы с ушками «парящее лезвие» изготовлен из титана Grade 5 и отличается скелетонизированным кольцом корпуса с DLC-покрытием. Корпус изготовлен компанией Helfenstein Mechanik, которая также изготавливает корпуса для Ochs und Junior. Часы комплектовались титановым браслетом шириной 22 мм, который был создан исключительно для этой ограниченной серии, или прошитым вручную кожаным ремешком.
👉В часах установлен механизм с турбийоном TSE.M1 – скелетонированное исполнением «парящего» турбийона Schwarz Etienne TSE 121.00 с инверторной архитектурой. Заводной барабан в положении «6 ч», микроротор и «парящий» турбийон видны со стороны циферблата, а чтобы выровнять положение гильошированного вольфрамого микроротора и турбийона в верхней половине циферблата, заводная головка установлена на «4 ч».
👉Три апертуры идеально выровнены, окружены двухцветными мостами и гильошированным фиксирующим кольцом. С внутренней стороны сапфирового стекла лазером выгравирована часовая шкала с люминесцентным покрытием HyCeram Luminex, сапфировые стрелки также покрыты этим люминесцентным материалом.
👉Задняя крышка с сапфировым стеклом демонстрирует мосты с двухцветной отделкой и мозаику, вытравленную помощью лазера на разных уровнях внутри сапфирового стекла — процесс, разработанный в сотрудничестве с DM Surfaces SA из Сент-Имье. Мозаика выглядит по-разному в зависимости от освещения и еще больше в темноте из-за сильного люмена. Забавная деталь – «медведь» из HyCeram Luminex с обратной стороны «парящего» турбийона.
👉Механизм работает с частотой 21 600 пк/ч и имеет запас хода на 72 ч. В случае остановки механизма рекомендуется ручной подзавод (около 30 оборотов заводной головкой).
👉Ограниченный выпуск в 10 экз. Цена – 60 000 CHF.
🙏Выражаем благодарность нашим подписчикам Андрею и Павлу за предоставленные данные.
Модели «Special Projects Cave» можно посмотреть по ссылке https://www.ming.watch/collections/special-projects-cave
👉Часы сочетают в себе некоторые из наилучших технологических процессов, разработанных MING и их партнерами, включая мозаику, инкрустированный сапфир HyCeram Luminex, сапфировые стрелки, двухцветные мосты, а также механизм с турбийоном швейцарской компании Schwarz Etienne.
👉К сожалению, не удалось найти данные о размере корпуса и водонепроницаемости, но, насколько мы можем судить по данным серии 20.XX, корпус имеет диаметр 41 мм. Корпус характерной формы с ушками «парящее лезвие» изготовлен из титана Grade 5 и отличается скелетонизированным кольцом корпуса с DLC-покрытием. Корпус изготовлен компанией Helfenstein Mechanik, которая также изготавливает корпуса для Ochs und Junior. Часы комплектовались титановым браслетом шириной 22 мм, который был создан исключительно для этой ограниченной серии, или прошитым вручную кожаным ремешком.
👉В часах установлен механизм с турбийоном TSE.M1 – скелетонированное исполнением «парящего» турбийона Schwarz Etienne TSE 121.00 с инверторной архитектурой. Заводной барабан в положении «6 ч», микроротор и «парящий» турбийон видны со стороны циферблата, а чтобы выровнять положение гильошированного вольфрамого микроротора и турбийона в верхней половине циферблата, заводная головка установлена на «4 ч».
👉Три апертуры идеально выровнены, окружены двухцветными мостами и гильошированным фиксирующим кольцом. С внутренней стороны сапфирового стекла лазером выгравирована часовая шкала с люминесцентным покрытием HyCeram Luminex, сапфировые стрелки также покрыты этим люминесцентным материалом.
👉Задняя крышка с сапфировым стеклом демонстрирует мосты с двухцветной отделкой и мозаику, вытравленную помощью лазера на разных уровнях внутри сапфирового стекла — процесс, разработанный в сотрудничестве с DM Surfaces SA из Сент-Имье. Мозаика выглядит по-разному в зависимости от освещения и еще больше в темноте из-за сильного люмена. Забавная деталь – «медведь» из HyCeram Luminex с обратной стороны «парящего» турбийона.
👉Механизм работает с частотой 21 600 пк/ч и имеет запас хода на 72 ч. В случае остановки механизма рекомендуется ручной подзавод (около 30 оборотов заводной головкой).
👉Ограниченный выпуск в 10 экз. Цена – 60 000 CHF.
🙏Выражаем благодарность нашим подписчикам Андрею и Павлу за предоставленные данные.
Модели «Special Projects Cave» можно посмотреть по ссылке https://www.ming.watch/collections/special-projects-cave
#facts2watch 🔥Часы-инструменты, впрочем, как и любые часы, нуждаются в хороших ремешках. Одними из таких ремешков являются ремешки NATO. Мгновенно узнаваемый по своей конструкции «over-and-under» нейлоновый ремешок, который обвивается вокруг пружинных стержней, а не крепится к ним напрямую, и имеет дополнительную петлю — это классический прочный ремень.
👉Очевидно предположить, что название связано с экипировкой войск NATO. Но, это не совсем так. Ремешок NATO на самом деле является чисто британским изобретением. Как и часы «Грязной дюжины» («Dirty Dozen») во время ВМВ, он появился исходя из строгих требований британских военных.
👉Требования были строго регламентированы: ремешок должен был быть шириной 20 мм и сделан из нейлона; отверстия и пряжки должны были быть запаяны в нейлон, чтобы материал не рвался, а ремешок должен был иметь достаточно материала, чтобы его можно было носить поверх униформы. И, он мог быть только темно-серого цвета (admiralty grey), никаких полосок необычных цветов.
👉Получившийся дизайн имел много преимуществ. Материала было не только более чем достаточно, чтобы надеть поверх формы, но и чтобы дополнительная петля, которая шла под часами, действовала как предохранитель. Если одна из пружинных планок по какой-то причине выходила из строя, часы все равно оставались на месте. Новый ремешок дебютировал в 1973 году, и чтобы его заполучить необходимо было заполнить форму G-1098 – отсюда и альтернативное прозвище ремешка NATO среди коллекционеров часов – G10.
👉Откуда же взялось название NATO? Просто потому, что МО использовало инвентарный номер NATO (NSN- NATO Stocking Number) для всего своего оборудования. Почему оно прижилось к этому виду нейлонового ремешка остается только догадываться. Хотя трудно выяснить, кто изготовил первую партию серых ремешков NATO, но точно известно, что компания Phoenix начала поставлять ремешки в 1978 году, и именно эти ремешки сегодня пользуются наибольшим спросом среди коллекционеров.
👉Вскоре после введения G10 подразделения британской армии начали украшать их своими полковыми цветами. Хотя технически это были не ремни G10 — их нельзя было запросить заполнив форму — именно они способствовали популярности ремешков сегодня. И еще - Джеймс Бонд.
👉Первый фильм о Бонде с ремешком, похожим на ремешок NATO, был «Голдфингер». Ремешок с тремя черными и двумя полосками цвета хаки мгновенно узнается как ремешок Bond NATO на Rolex Submariner Шона Коннери в 1964 году. Это почти за десятилетие до того, как МО опубликовало свои критерии для ремня военного образца. Но, ремешок Bond NATO — это простой нейлоновый двухкомпонентный ремень. Он удерживается пружинными стержнями, как обычный ремень, а не ремень с предохранительной петлей, которая определяет настоящий ремешок NATO.
👉Сейчас можно найти ремешки NATO любой расцветки, остающихся износостойкими, надежными и с обязательной дополнительной петлей. Ремешки NATO – еще один пример того, как строгие требования военных ведомств способствуют созданию икон часового мира.
👉Очевидно предположить, что название связано с экипировкой войск NATO. Но, это не совсем так. Ремешок NATO на самом деле является чисто британским изобретением. Как и часы «Грязной дюжины» («Dirty Dozen») во время ВМВ, он появился исходя из строгих требований британских военных.
👉Требования были строго регламентированы: ремешок должен был быть шириной 20 мм и сделан из нейлона; отверстия и пряжки должны были быть запаяны в нейлон, чтобы материал не рвался, а ремешок должен был иметь достаточно материала, чтобы его можно было носить поверх униформы. И, он мог быть только темно-серого цвета (admiralty grey), никаких полосок необычных цветов.
👉Получившийся дизайн имел много преимуществ. Материала было не только более чем достаточно, чтобы надеть поверх формы, но и чтобы дополнительная петля, которая шла под часами, действовала как предохранитель. Если одна из пружинных планок по какой-то причине выходила из строя, часы все равно оставались на месте. Новый ремешок дебютировал в 1973 году, и чтобы его заполучить необходимо было заполнить форму G-1098 – отсюда и альтернативное прозвище ремешка NATO среди коллекционеров часов – G10.
👉Откуда же взялось название NATO? Просто потому, что МО использовало инвентарный номер NATO (NSN- NATO Stocking Number) для всего своего оборудования. Почему оно прижилось к этому виду нейлонового ремешка остается только догадываться. Хотя трудно выяснить, кто изготовил первую партию серых ремешков NATO, но точно известно, что компания Phoenix начала поставлять ремешки в 1978 году, и именно эти ремешки сегодня пользуются наибольшим спросом среди коллекционеров.
👉Вскоре после введения G10 подразделения британской армии начали украшать их своими полковыми цветами. Хотя технически это были не ремни G10 — их нельзя было запросить заполнив форму — именно они способствовали популярности ремешков сегодня. И еще - Джеймс Бонд.
👉Первый фильм о Бонде с ремешком, похожим на ремешок NATO, был «Голдфингер». Ремешок с тремя черными и двумя полосками цвета хаки мгновенно узнается как ремешок Bond NATO на Rolex Submariner Шона Коннери в 1964 году. Это почти за десятилетие до того, как МО опубликовало свои критерии для ремня военного образца. Но, ремешок Bond NATO — это простой нейлоновый двухкомпонентный ремень. Он удерживается пружинными стержнями, как обычный ремень, а не ремень с предохранительной петлей, которая определяет настоящий ремешок NATO.
👉Сейчас можно найти ремешки NATO любой расцветки, остающихся износостойкими, надежными и с обязательной дополнительной петлей. Ремешки NATO – еще один пример того, как строгие требования военных ведомств способствуют созданию икон часового мира.
🔥#facts2watch Отличия Пола Ньюмана от обычных Дайтон (1) 👉 Раз уж затронули тему самых известных циферблатов от Singer, то поговорим о них подробнее. Текст про Daytona Paul Newman мы публиковали более полутора лет назад, но с учетом множества новых читателей повторим этот крайне информативный материал🙏
👉Винтажные хронографы Rolex Daytona – культовые объекты в мире часового коллекционирования. А наличие на них циферблата с ар-декошными маркерами, который позволяет называть часы Daytona Paul Newman (по имени американского актера, который собственно был одним из первых заметных «пользователей» этой версии) возносит их на особую высоту, как с точки зрения редкости, так и с точки зрения цены. Понимаем, что мало у кого из читателей эти часы есть, но все-таки приведем главные отличия обычной версии Daytona (референсов 6239, 6263, 6265 и других) от их версии «Пол Ньюман» (или, как его сокращенно именуют, PND – Paul Newman Daytona)
👉Фото 1. Помимо маркеров на шкалах хронографа с добавленными квадратами в стиле ар деко циферблаты стандартной версии отличаются длиной накладных индексов часа (длинные – в стандартном исполнении, маленькие квадратные – в PND), а также наличие черного контрастного внешнего кольца на циферблате (независимо от основного цвета самого циферблата – шампанского, серебристого или лимонного)
👉Фото 2. Это внешнее кольцо не нарисовано на самом циферблате, а расположено уступом вниз, поскольку центральная часть циферблата около края обрезается, формируя ступень к латунному основанию циферблата (step down). Отсутствие такой ступени позволяет говорить о неоригинальности часов (как минимум, самого циферблата), подробнее писали об этом здесь.
👉Фото 3. Обратите внимание, что люминесцентная масса, по текстуре напоминающая кристализованный хлебный мякиш (bread-like), наносится не на маркер, а рядом с ним. Люминесцентной метки на 12 часов не бывает! Также нужно учитывать, что использованная в годы выпуска PND тритиевая масса каждые 12 лет теряет свою светимость на 50%, то есть для выпущенных в конце 60-х – начале 70-х годов остаточная светимость не превышает 5% от исходной. И нормально светиться индексы у оригинальных часов могут только под воздействием ультрафиолетового фонарика
👉Фото 4. Из-за особенностей архитектуры механизма Valjoux 72, использованного в этих Дайтонах, расстояние между верхним пушером и заводной головкой меньше, чем между головкой и нижним пушером. Это не бросается в глаза, но заметно при детальном рассмотрении часов
👉Фото 5. Если удаться увидеть обратную сторону циферблата – на ней должна стоять маркировка мануфактуры Singer, производившей циферблаты для Rolex Daytona. Плюс обратите внимание, что достаточно четко видны сквозные отверстия на внешнем крае, использованные для закрепки накладных маркеров часа
👇👇👇
👉Винтажные хронографы Rolex Daytona – культовые объекты в мире часового коллекционирования. А наличие на них циферблата с ар-декошными маркерами, который позволяет называть часы Daytona Paul Newman (по имени американского актера, который собственно был одним из первых заметных «пользователей» этой версии) возносит их на особую высоту, как с точки зрения редкости, так и с точки зрения цены. Понимаем, что мало у кого из читателей эти часы есть, но все-таки приведем главные отличия обычной версии Daytona (референсов 6239, 6263, 6265 и других) от их версии «Пол Ньюман» (или, как его сокращенно именуют, PND – Paul Newman Daytona)
👉Фото 1. Помимо маркеров на шкалах хронографа с добавленными квадратами в стиле ар деко циферблаты стандартной версии отличаются длиной накладных индексов часа (длинные – в стандартном исполнении, маленькие квадратные – в PND), а также наличие черного контрастного внешнего кольца на циферблате (независимо от основного цвета самого циферблата – шампанского, серебристого или лимонного)
👉Фото 2. Это внешнее кольцо не нарисовано на самом циферблате, а расположено уступом вниз, поскольку центральная часть циферблата около края обрезается, формируя ступень к латунному основанию циферблата (step down). Отсутствие такой ступени позволяет говорить о неоригинальности часов (как минимум, самого циферблата), подробнее писали об этом здесь.
👉Фото 3. Обратите внимание, что люминесцентная масса, по текстуре напоминающая кристализованный хлебный мякиш (bread-like), наносится не на маркер, а рядом с ним. Люминесцентной метки на 12 часов не бывает! Также нужно учитывать, что использованная в годы выпуска PND тритиевая масса каждые 12 лет теряет свою светимость на 50%, то есть для выпущенных в конце 60-х – начале 70-х годов остаточная светимость не превышает 5% от исходной. И нормально светиться индексы у оригинальных часов могут только под воздействием ультрафиолетового фонарика
👉Фото 4. Из-за особенностей архитектуры механизма Valjoux 72, использованного в этих Дайтонах, расстояние между верхним пушером и заводной головкой меньше, чем между головкой и нижним пушером. Это не бросается в глаза, но заметно при детальном рассмотрении часов
👉Фото 5. Если удаться увидеть обратную сторону циферблата – на ней должна стоять маркировка мануфактуры Singer, производившей циферблаты для Rolex Daytona. Плюс обратите внимание, что достаточно четко видны сквозные отверстия на внешнем крае, использованные для закрепки накладных маркеров часа
👇👇👇