Как говорится, по горячим следам:

Сегодня с легкой руки ребят из калининградского SimpleWine прошел первый конкурс по слепой дегустации, который, надеюсь, станет регулярным. Семь команд любителей и профессионалов, четыре белых и четыре красных, всего 5 минут на каждое вино.

И я с командой заняла первое место! (не с конца)

Начали мы немного за упокой и практически провалили «белый» раунд, взяв только Бургундию (да будут благославенны наследники Жозефа Друэна, которые даже в базовом Bourgogne Chardonnay делают типичное по стилю и сорту вино). Но на красных быстро реабилитировались, выбив последние три вина практически до бутылки.

Конечно, дегустационный опыт решает, но без системы десять тысяч бутылок за спиной помогут меньше, чем тысяча, подкрепленные теорией. Спасибо WSET и Дмитрию Мережко лично за то, что научил.

Не умаляю и заслуг всей команды: без части обоняния и здравой критики я бы так не справилась, это точно. Фото сета прилагаю, можете сами оценить, сложно ли было.

Ну а если и вы хотите также, то во-первых, дегустируйте и еще раз дегустируйте, а во-вторых, ходите на слепые дегустации! На своих я рассказываю, что искать в вине и как делать выводы. Вот, например, послезавтра будет казино в Угодниках, приходите, расскажу про свой опыт и научу вас.

Салют!

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

В последнее время все чаще и чаще натыкаюсь на разговоры о слепых дегустация, кажется, пора высказаться и мне.

Оговорюсь сразу: моё мнение предвзято. Я люблю слепые, наслаждаюсь участием в них, считаю их необходимыми для всех, кто пьет вино осознанно, то есть не только для чистого удовольствия и эффекта, но и задумываясь о виноделе, о сорте, о том, как вино сделано, как оно развивается и какие лабиринты ароматов и вкусов в нём встречаются.

Но слепые дегустации нужны не всем! Навык слепых дегустаций может лишить вас ощущения магии и простого гедонизма в акте пития. Поэтому если вино не ваша профессия, то крепко задумайтесь, хотите ли вы за каждым вином, которое вы пьёте, видеть четырехмерную (ведь время – четвертое измерение) картину его создания и существования. И если нет, не читайте дальше! А то вдруг захотите :)

Почему я считаю, что профессионалам это необходимо?

Во-первых, знания и эрудиция. Если к учебнику по естествознанию или истории можно посмотреть иллюстрации в картинках, то к учебникам по вину иллюстрации обычно жидкие и в бутылках. Профессионализм несомненно определяется глубиной знаний, но не меньше, чем умением их практического применения. Если вы знаете все про работу с бочкой и ее параметрами, но не умеете слышать ее в вине, зачем вам об этом знать? Если вы адепт редуктивных вин, то кроме того, что надо знать как и откуда появляется редукция и как это влияет на её проявление в вине, хорошо бы знать все и про противоположный процесс – оксидацию, и слышать их в аромате и понимать, зачем винодел сделал вина именно такими. Особенно учитывая то, что все виноделы лгут, и мало ли, что у них в тех листе там написано.

Во-вторых, понимание и определение качества вина. Если вы играете на стороне покупателя, то вам надо за плотно сотканными из фактов и восторгов маркетинговыми описаниями видеть правду, и знать, во что стоит вкладывать не свои (или свои) деньги, ведь такое разумное потребление лучше формирует удобный и понятный винный рынок. Если вино плохое, то единственной причиной его купить может стать только желание поддержать нетакусю-винодела, но точно не огромную мегакорпорацию, штампующую их, как чехлы для айфонов на китайских фабриках.

Но главное для покупателя в умении понимать качество – это находить лучшие бутылки по соотношению ценности и цены, что особенно актуально в сегодняшних условиях, где вина уже становятся предметом роскоши, а не ежедневного потребления.

А если вы играете на стороне продавца, то понимание качества поможет вам честно разговаривать с сомелье и формировать прочные отношения, плюс подсвечивать удачные моменты даже в откровенно неудачных винах.

В-третьих, профессиональный рост. Здесь в первую очередь о разных конкурсах и обучениях, ведь и в системе WSET, и в CMS, и в MW без навыка слепой дегустации делать нечего.

Ну и в конце концов, выпендриваться, конечно. Личный бренд никто не отменял, и умение с лету без этикетки “прочитать” вино впечатляет и гостей, и коллег.

Самое время сказать, что слепые дегустации без НЕслепых достаточно бесполезны. Намного легче из сотни вин вытащить что-то общее, если точно знаешь, что оно там есть. А потом, уже обладая знанием, как то или иное явление может проявляться, почти безошибочно его узнавать.

Это я к тому, что нет никаких противоборствующих свидетелей слепых дегустаций (упс, каламбур) и адептов дегустирования этикеток, это взаимосвязанные процессы, которые существуют в винном мире вместе, как свет и тень. Не имея в голове хотя бы пары примеров основных стилей, сортов и регионов, на слепой дегустации делать нечего. А имея опыт (особенно удачный) узнавания вина вслепую, на обычной дегустации становится намного интересней (ну, если вам вообще интересно препарировать вино).

Собственно, к чему я это. Ниже я напишу немного о том, как узнавать вина вслепую, а в блоге на бусти вообще выложу подробный гайд, как я анализирую вина в слепой. Почему мой способ рабочий? Во-первых, он не мой:) Конечно, это адаптированные и испробованные на практике советы и алгоритмы от маэстро. Во-вторых, я дважды уже успешно участвовала в конкурсах: в прошлом году в Dropreaders в Москве (26 место из 50, где имена остальных 49 человек кроме меня скорее всего большинство из вас когда-то слышало) и совсем недавно на нашем местном конкурсе, где я с командой взяла первое место.

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (Часть 2)

Надесюь, вчера я вас убедила, что слепая дегустация — дело интересное и полезное, давайте теперь посмотрим на процесс подробнее.

Самое важное:
Слепая дегустация – это оценка вина без знания о его этикетке (сорте, регионе, производителе, винтаже и тд, в любой комбинации). Всё. Заметьте, ни слова про угадывание сорта – это уже частный случай, который требует специальной тренировки.

И говоря о навыке слепой дегустации, которая так необходима профессионалам, я не имела в виду именно угадывание. Как, например, в живописи или кино: профессионал не скажет просто: “Красиво”, он видит, к какому жанру, стилю, периоду относится произведение. Может предположить материалы и условия, в которых оно появилось, назвать тех, кто мог повлиять на автора, увидеть использованные художественные приемы. Круто, конечно, из этой информации сделать вывод, кто автор, но не обязательно.

Так и винным профессионалам надо уметь оценивать качество, видеть за вкусом и ароматом процессы, в результате которых вино появилось, но угадывание вина — это отдельный узкоспециализированный спорт, и для успешности надо готовиться именно к нему. В практическом применении это последний, наивысший этап в оценке вина, когда основываясь на описании своих чувств и их интерпретации вы можете сделать выводы и построить гипотезы. Поэтому в моих гайдах будет информация и о том, как строить эти гипотезы, но не это главное.

В описательной части слепая дегустация мало отличается от любой другой. Вы так же последовательно идете по алгоритму внешний вид – аромат – вкус – оценка качества и развития вина, отличие в том, что в случае слепой дегустации описание будет строиться только на основании объективных данных от органов чувств. На обычной дегустации нередко случается, что знание о сорте, годе и регионе за ручку ведет вас по описанию, подставляя привычные дескрипторы там, где для обработки сенсорной информации понадобилось усилие чуть больше.

В бокалах рислинг – значит безопасно зафиксировать цветы, цитрусы, косточковые фрукты, высокую кислотность, с высокой долей вероятности вы не ошибетесь, предположив остаточный сахар. Каберне совиньон – слова про танины, черную смородину и табак сами тянутся покинуть ваше тело. Но в слепой такое не прокатит, придется научиться доверять своим чувствам, бороздить чертоги памяти и заставлять нейронные связи шевелиться.

Проще (и лучше) всего использовать проверенные алгоритмы, например, Дедуктивный формат дегустации от CMS или Систематизированный подход к дегустации вина от WSET (я использую для уровня 3, мне так привычнее, но на русском есть для уровня 2, если не знаете английский).

Их применению обучают, и с наскоку может быть непросто разобраться, но вот с чего можно начать изучение: как понять цвет и насыщенность вина, как понять интенсивность аромата, что такое первичные, вторичные и третичные ароматы, как определить во вкусе сахар, уровень кислотности и танины.

Какой бы алгоритм вы не выбрали (или может даже изобрели свой, удобный именно вам), главное – это постоянство. Как постоянство последовательности, в которой вы описываете вино, так и постоянство значений тех слов, что вы фиксируете. Фиолетовый цвет – это какой? Где его граница с красным? Что вы должны почувствовать, чтобы записать высокий алкоголь или высокую кислотность? Здесь помогли бы совместные дегустации для синхронизации слов и чувств в первое время.

Также я искренне советую ограничить количество ароматических дескрипторов. Очень хочется иногда описать вино как “тонкое, звонкое и нервное, как лимонный сорбет в миланской желатерии у Ла Скалы”, но системно это вам не поможет. Обязательно оставьте такое описание, но как дополнение после основного, скучного и системного. Я для себя назвала их фактическое и поэтическое. Фактическое помогает изучать и обобщать, строить аккуратные комнаты и стеллажи в мнемоническом замке, поэтическое позволяет действительно запомнить вино и поставить на полочку памяти яркую и привлекающую внимание статуэтку.

Вопреки мнению в головах многих, о качестве вина в первую очередь говорит его вкус, а не аромат. Поэтому так важно видеть разницу в уровне кислотности, в качестве танинов, понимать тело, ощущать сахар и уровень алкоголя. Но аромат наравне со вкусом может много рассказать о том, как вино сделано. Подозреваете в аромате ваниль и гвоздику, но не уверены? Попробуйте ощутить танины из дуба на корне языка. Не знаете, куда отнести джемовость? Попробуйте представить себе картинку с переспелыми фруктами на дереве в липкий жаркий день (первичный аромат) и банку варенья только из холодильника (третичный аромат) – поверьте, они пахнут по-разному.

А для оценки качества всегда включайте критика и проверяйте, понравилось ли вам вино прямо сейчас или оно и вправду хорошее: во WSET есть BLIC (гугл в помощь), но для начала достаточно и просто пройтись в обратном порядке по заметкам, оценить развитие аромата и продолжительность послевкусия (только помните, что длительность оценивается только приятного послевкусия, обычно речь идёт о вкусах как ароматах, а не о структуре: сколько держалась вишня в кьянти, прежде чем на языке остались только кислотность и танины).

Конечно, не обязательно тянуться за блокнотом / телефоном, если вы просто пьете вино с друзьями, просто насладитесь им. На винном ужине легко отдаться моменту и забить на описания уже после первой смены блюд. Но если вы на профессиональной дегустации, то не ленитесь. Может, вы никогда не вернетесь к этим описаниям, может, вино не стоит даже того, чтобы брать в руки карандаш, но навык требует повторения, и стоит пользоваться каждым подходящим случаем.

Надеюсь, вы уже поняли, что я тут прямо сейчас большую методичку готова по дегустации написать, но мало кому это надо, поэтому пора уже перейти к той части, где из скучных слов по схеме как на уроке математики магическим образом рождается понимание, что за вино переда вами.

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (Часть 3)

Я знаю, что я временами скучная и академичная, но в этом моя сила: я не жонглирую трендами и именами, но обладаю знаниями вглубь и вширь, и верю, что умею их передавать. Поэтому я даже диаграммы вам для иллюстраций нарисовала:)

Если вам неинтересно, пролистните вниз, там анонсы дегустаций. На дегустация я стараюсь выключить тон ментора и просто вместе с гостями наслаждаюсь, давая информацию ненапряжным фоном. А если прочитали – поставьте лайк, мне будет приятно, что я пишу не только для себя.

И вот я перехожу к самой интересной и магической части: как угадать вино? (Вино – это совокупность параметров: сорт / апелласьон, страна / регион, винтаж, алкоголь и др.).

Вычисление, что за вино перед вами в слепой дегустации, сродни скорее постановке диагноза, чем чёткому алгоритму. Конечно, легче определяются более типичные и более традиционные вина, и есть некоторая корреляция между качеством вина и сложностью определения некоторых параметров. Но типичность не равно качество.

(И тут я было решила пояснить за типичность, но и так графоманство какое-то выходит, как-нибудь потом).

Готовиться к конкурсам / экзаменам по слепой дегустации, предполагающей определение сорта, стоит исходя из понимания типичности. И из этот рождается два основных подхода:

Подход №1 — Типичность стиля
Основная задача – определить стиль. На каждый стиль помнить заготовку из возможных вариантов сорта и региона, и дальше уже сужать варианты.

Подход №1 — Типичность сорта / региона
Основная задача – определить сорт ИЛИ страну / регион по одиночным маркерам и / или ярким ассоциациям

С классификацией стилей сразу встает проблема: а сколько этих стилей и какие они? Единого ответа нет, конечно же, а как вы хотели. Рассадкин, например, преподает свои квадранты стилей, где у него 9 белых (оранжи тут же) и 9 красных (розе угадывать – вообще дело неблагодарное, поэтому о них обычно не говорят). У Wine Folly вообще всего 9 принципиальных стилей, включая сладкие, крепленые и игристые вина.

С уникальными маркерами сортов все тоже грустно, шутки про то, что даже Дженсис Робинсон путает шардоне и совблан – совсем не шутки. Поэтому у Мережко в Виномании вообще система координат сортов винограда, где для белых вин x и y – это кислотность и ароматичность, а для красных – цвет ягод и тип структуры. Мне ближе всего оказался этот подход, пожалуй, и я свою систему делала на его основе.

Для меня в процессе очень важно не делать предположений, пока вино не описано до конца. Но попробуй не думать о белой обезьяне, когда из бокала разит бензоколонкой (а это маркер не только рислинга!). Поэтому сначала описать, начиная с внешнего вида, а потом интерпретировать и тут уже начинать со вкуса. Ниже будет краткая информация на примере белого вина, подробно по каждому пункту и инструкцию по красным можно будет почитать в блоге на Бусти.

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (Часть 4)

Оцениваем структуру

Структура в белом вине обычно строится либо на кислотности, либо на теле. Это по сути своей спектр, поэтому для удобства в отдельную группу я выделяю середнячков.
Здесь я имею в виду доминирующий параметр, в целом же структура – это взаимосвязь четырех составляющих: сахар, кислотность, алкоголь и тело. Остановимся на каждом подробнее.

1️⃣ Сахар
В России вино считается сухим, если в нем 4 и менее г сахара. Но в реальности все куда сложнее: шкала WSET, например, основана на восприятии сахара, и когда высокая кислотность притупляет восприятие сахара, то вино с небольшим количеством остаточного сахара все равно будет классифицировано как сухое. Отличная иллюстрация этому – немецкие рислинги, где их trocken нередко оказывается у нас полусухим. Обратная ситуация может быть у вин с низкой кислотностью, где и 4 г будут давать ощущение полусухого вина.

Зачем оценивать сахар? На самом деле вин с остаточным сахаром не так уж много, и это может круто сузить пул претендентов (причем можно исключить и сорта, и страны / регионы)

2️⃣ Кислотность
Для определения белого вина кислотность обладает решающим значением, причем не только уровень, но и ее характер. И здесь уже хорошо бы, как во WSET, определять 5 её уровней, ведь и рислинг, и совиньон блан обладают высокой кислотностью по сравнению, например, с шардоне или пино гриджио, но при этом между ними может быть кислотная пропасть. Да и внутри сорта разница в кислотности может быть огромной – сравните шабли и калифорнийский шардоне, и тут уже можно думать о регионе (климате и традициях). Характер кислотности – свежая, хрустящая, терпкая, аскорбиновая, мягкая и т.д. – поможет подумать о каком-то конкретном сорте или о климате и манипуляциях в погребе.

Примеры сортов по уровню кислотности:
Высокая кислотность – Рислинг, Совиньон Блан, Шенен Блан
Средняя - средняя (+) – Грюнер Вельтлинер, Шардоне, Альбариньо
Ближе к средней (-) – Гевюрцтраминер, Вионье

Если еще усложнять, то тут и о почвах можно подумать, ведь один и тот же сорт в одном и том же регионе будет иметь разную кислотность на вулканических почвах и на известняковых, например. А вот на характере кислотности, или назовем это текстурой, можно остановиться чуть подробнее.

В винограде в процессе созревания обычно накапливаются (а потом распадаются) два типа кислоты – винная и яблочная. Молочная кислота появляется в вине в случае, если винодел решил (или вино решило, бывает и так) провести ЯМБ.И эти кислоты имеют разный вкус и текстуру.

Яблочная кислота – колючая, обжигающая, чуть вяжущая, как если вы развели водой аскорбинку. Винная кислота – терпкая и освежающая, пронзительная, но не вяжущая.
Молочная кислота – округлая и мягкая.

Если почувствуете мягкую кислотность, можно подозревать малолактику, но лучше бы проверить в аромате. Малолактику обычно не проводят с некоторыми сортами (рислинг, например) и в некоторых регионах (например, Шабли). Обычно, но не обязательно: помним про типичность!

Соотношение винной и яблочной кислоты может сказать о времени сбора (яблочная снижается быстрее винной), о климате (в соотношении с уровнем сахара / алкоголя и фенольной зрелостью).

3️⃣ Алкоголь
С алкоголем, пожалуй, проще всего: всего три уровня алкоголя, которые стоит учитывать, и выводы тоже весьма прямолинейные. Алкоголь обычно указывает на сорта винограда, склонные к быстрому накоплению сахара, или на регионы с жарким климатом и / или большим количеством солнца.

Низкий алкоголь, 11% и ниже – в присутствии остаточного сахара указывают на остановленное брожение, как например в Винью верде или рислингах. Высокий алкоголь, 14% и более – в белых встречается не часто, может быть гардоне из жаркого климата (юг Франции, США), вионье или гевюрцтраминер, а может быть центральная или южная Италия.

4️⃣ Тело
Один из самых сложных параметров для понимания среди многих не только новичков, но и профессионалов. Если просто, то тело вина — это его насыщенность во вкусе, что также часто коррелирует и с тактильными ощущениями. На ощущение полнотелости сильно влияют алкоголь и сахар, а кислотность наоборот уменьшает его ощущение, и если вы сомневаетесь о том, правильно ли вы определили их уровень, оценка тела может вам помочь.

Но нам интереснее посмотреть на то, как по телу вина можно предположить различные винодельческие практики. Что увеличивает ощущение тела:
- использование бочки, особенно из нового дуба (ищите подтверждение в цвете и аромате, а также на корне языка),
- малолактика снижает кислотность и придает вину округлость во рту (ищите подтверждение в ароматах, связанных с молоком),
- батонаж повышает ощущение насыщенности (должно быть более насыщенное проявление ароматов выдержки на осадке).

Все эти практики хоть и распространены по всему миру и применяются ко всем сортам, но в сочетании с другими элементами структуры типичны для определенных сортов и редко применяются с другими, так же и с регионами. (Подумайте о типичной белой Бургундии, где будут все три.)

5️⃣ Какие еще подсказки можно искать во вкусе?

Фенольная горчинка и танины. Фенольная горчинка наболее характерна для шардоне, пино гриджио, гевюрцтраминера и альбариньо, встречается в итальянских автохтонах и ронских сортах. Танины – результат мацерации на кожице, что также увеличивает концентрацию полифенолов (обычно можно подтвердить в цвете и тактильных ощущения на деснах).

В следующей части – про ароматы.

Мне тут информбюро сообщает, что есть еще места на субботнюю дегустацию редких сортов в JOIA на Леонова. Сет максимально крутой, на нем будет очень интересно обсудить и тренды (например, глобализацию автохтонных сортов, оксюморон какой-то), и цены на вино (а неизвестные сорта часто выигрывают в цене ведь их сложнее продать), да и просто насладиться винами в приятной компании.

Тем более что у этой дегустации максимально демократичный ценник, и я к этому сету добавлю кое-что из личного погреба. И тем, кто придёт ко мне в JOIA, я сделаю спеццену на будущую дегустацию Приората (29 апреля, анонс ждет, пока я допишу про слепые).

Билеты тут

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (Часть 5)

Исследуем ароматы

Если вдруг кто забыл, мы тут исследуем, как вслепую опознать вино – сорт, страну/регион, возраст и т.д. Исследуем пока на примере белых вин, красные выложу только в блоге на Бусти. Если читать вам скучно, скроллим вниз, там анонс двух дегустаций, записывайтесь и спрашивайте обо всем лично, с вином смогу всё объяснить на пальцах.

Из всех этапов оценки вина описание ароматов, пожалуй, самый увлекательный, но и самый сложный. Он требует наибольшего опыта и теоретических знаний (тут сугубо моё мнение).

Прежде чем окунуться в красочный и увлекательный мир винных дескрипторов (слов, которые используются для описания), необходимо рассмотреть важный параметр: интенсивность аромата. И это очень важно для определения сорта или, например, новой бочки. Здесь все достаточно просто: если аромат выпрыгивает из бокала, вы чувствуете его издалека и даже не раскрутив бокал – это вино с высокой интенсивностью аромата, таким обладают обычно ароматические сорта, богатые терпенами. Если для того, чтобы достать из аромата нужно приложить усилия и буквально поместить кончик носа в бокал, то интенсивность низкая.

Повысить ароматичность также могут мацерация, температура брожения, уровень доступа кислорода (вернее, его отсутствие), возраст вина (молодые вина более ароматны) и выдержка в дубе (но тогда интенсивными будут вторичные ароматы).

Кстати, про ароматические сорта: это одно из ключевых понятий в определении сорта в белом вине, но как всегда, не всё так просто. Список ароматичных сортов будет отличаться в зависимости от источника, ведь никакого всеобщего консенсуса на этот счет нет. Я тут придерживаюсь более научного подхода и для себя в ароматические сорта занесла те, которые богаты терпенами и для которых именного терпены – основа аромата. И еще один маркер ароматического сорта – высокая интенсивность первичных ароматов (они поэтому и ароматические, то бишь сильно пахучие). Но я не истина в последней инстанции, а некоторые винодельческие практики серьезно путают карты, изменяя характер аромата значительно.

Первичные, вторичные и третичные ароматы – база, которая позволяет за дескрипторами видеть виноград, винодела и историю конкретной бутылки. Как разделить сорта на эти три группы, думаю, понятно из схемы, но принцип такой:

Первичные ароматы зависят от винограда и появляются в вине в результате алкогольной ферментации. Это маркеры сорта, но, к всеобщему сожалению многих новичков на конкурсах и экзаменах, редкий сорт имеет уникальные дескрипторы, и даже уникальная бензольность рислинга присуща не только рислингу (привет, старые шенены).

Хотя уникальных маркеров сорта и не существует, некоторые комбинации дескрипторов помогут сделать более однозначный вывод или сузить группу сортов для рассмотрения. “Зеленые” ароматы травы, болгарского перца, зеленых листьев обычно указывают на сорт с высоким содержанием метоксипиразинов (совиньон блан, семильон или другой сорт собранный очень рано), цветочные ароматы весенних, белых, желтых и розовых цветов, если они интенсивны, обычно указывают на сорт с высоким содержанием монотерпенов (все вот эти мускаты, гевюрцы, рислинги и тд). Белый перец в аромате грюнера обязан своим существованием высокому уровню ротундона.

Но такие маркеры лучше использовать как подсказки, а не как исключающие условия. Совблан легко сделать с большим количеством тиолов, а не терпенов и пиразинов, ротундон в грюнере очень любит никак не проявляться, если виноград собрали чуть пораньше. Рислинг часто бывает совсем не цветочным. Но вот баланс тела и кислотности, сахара и алкоголя – это в вине изменить сложнее, поэтому и начинаться дифференциальную диагностику лучше всего со вкуса, ну, или на него всё время оглядываться.

Есть еще один уровень в определении первичных ароматов, который мне пока слабо доступен, поэтому я про него не расскажу, но упомянуть обязана: разные почвы пахнут по-разному. Просто примите это и то, как это могло бы помочь в определении региона, а значит и сорта.

Вторичные ароматы в вино приносит человек и все его манипуляции с вином после алкогольной ферментации. Именно они позволяют понять, что же там винодел в погребе наделал. Разные бочки пахнут по-разному, и в аромате можно услышать и вид использованного дуба, и степень обжига, и размер бочки, и ее возраст. И говоря про дуб, стоит знать, где и какой дуб принято использовать (и опять типичность тут как тут). В старом свете реже встретите новый дуб в белых, а новый французский дуб практически используется лишь в небольшом количестве регионов и применяется с парой сортов, а если использовали новый американский дуб… Но вот же они, те выводы, которые просятся сами собой. Ремарка про чипсы: подозревать их меня заставят два фактора, уровень качества вина и отсутствие ароматов оксидации, а выводы приведут буквально в несколько стран, где массово белые вина с чипсами делают тоже в паре регионов.

У малолактики и выдержки на осадке есть свой аромат, и с определенных опытом можно научиться понимать, как сделано вино, вплоть до того, было гребнеотделение или нет, был батонаж или нет, была ли полукарбоника или нет и т.д. И – помним о типичности! – это нам ограничит круг сортов и регионов, которые могут быть в бокале.

Третичные ароматы – результат времени и окисления. Они показывают этап развития вина, что вместе с уровнем качества, знанием сорта и региона будет говорить о возрасте. Для ключевых регионов можно прямо выучить винтажи: какой год был холодным и дождливым, а какой жарким и солнечным, но с красными это как будто важнее, чем с белыми. Для меня угадывание винтажа – самое бесполезное и сложное занятие, но и на экзаменах это совсем не нужно, а вот на конкурсах дает заработать дополнительный балл.

Но третичные ароматы могут почмось и в другом. Ботритис дает вину третичные ароматы даже без выдержки, за счет взаимодействия виноградного сока с окисляющими ферментами плесени. Также третичные ароматы вино может получить при воздействии высоких температур, и не только во время хранения, но и во время или после ферментации. Но все эти третичные ароматы разные, здесь у меня меньше всего опыта, так как нужно попробовать много вин в почтенном для них возрасте, а на российском рынке с этим сложно. Но я стараюсь восполнить этот пробел, в том числе и на своих дегустациях вина постарше.

Что еще сказать? Учите матчасть, учите регионы и сорта, и то, что разрешают с ними делать апелласьонные правила, и изучайте рынок вина и портфели конкретных поставщиков, ведь не все вина вообще можно встретить.

Ну и пробуйте вина на дегустациях, когда вы, зная заранее, что за вино перед вами и как его сделали, можете отметить для себя, как именно вы слышите свидетельства этого в конкретном виде. Я на своих дегустациях всегда упоминаю этапы винификации.

Про запись на дегустации в посте ниже ⬇️

Анонсы:

24 апреля – «Вина из TOP100 WineSpectator»

Одно из самых уважаемых и популярных изданий о вине каждый год выпускает список, в который попадают самые интересные вина. По словам самого издания отбор осуществляется на основе соотношения цены и качества, доступности и «интересности» (что бы это не значило), и включает как культовые винодельни, так и новые открытия.

- Franciacorta Berlucchi '61 Rose Brut, WS 91/100
- Le Retout Blanc, WS 91/100
- Feudo Montoni Nero d'Avola Lagnusa, WS 90/100
- Bodegas Bhilar Phinca Hapa Rioja, WS 90/100
- Zuccardi Jose, WS 93/100
- Coto de Imaz Rioja Gran Reserva, WS 92/100

19:00, винотека JOIA wine store на ул. Леонова, 55, веду я, стоимость 3 500 руб., записываться здесь

29 апреля – ВИННАЯ СРЕДА: Приорат

История региона захватывает дух, и меньше чем за 40 лет Приорат стал в Испании №3, уступая в статусе только Риохе и Рибейре дель Дуэро (а для кого-то и не уступая).

Уникальный терруар, старые лозы, кучка энтузиастов, которых большие корпорации подпирают, но не очень успешно.

Пробовать будем и больших, и маленьких, и Альваро Паласиоса, без которого региона бы на/в винных картах сегодня не было.

- Camins del Priorat, Alvaro Palacios, 2017
- Camins del Priorat, Alvaro Palacios, 2020
- Clos de Tafall, Clos Berenguer, 2020
- Martinet Bru, Mas Martinet, 2021
- Les Crestes, Mas Doix, 2019
- Salmos от Torres, 2018

Все вина зрелые, должны быть на пике формы (это мы проверим, конечно).

И бонусом два белых Приората:
- Gotes Blanques, Portal del Priorat, 2016
- Nelin, Clos Mogador, 2011

Белые практически за мой счет, ибо не знаю, в каком они состоянии (Gotes год назад был живее всех живых, но в таком возрасте нельзя быть уверенным).

19:00, Винфак, веду я, стоимость 3 900 руб., записываться здесь

Короткий утренний пост про занимательную математику:

Я недавно обещала, что для тех, кто придет на одну из моих дегустаций в JOIA в апреле, сможет получить особую спеццену на дегустацию Приоратов 29 апреля. Обещала — получите: 2 900 руб. за топовый сет вин из Приората, практически даром!

Но тут и JOIA вам подарок, видимо, в честь весны устроили — на мою дегустацию в эту пятницу можно прийти вдвоём, а заплатить заплатить за одного. Тут вина не ограничены регионом, будем пить лучшее по мнению самого уважаемого винного издания WineSpectator.

Записывайтесь на обе дегустации у меня @bravenewklu или у Ульяны @uljanabanana

UPD: В JOIA все места проданы, на Приораты еще можно записаться

Друзья, осталось 2 места на Приораты. Цена — сказка, бронируйте срочно!

Ребят, кто ждет дегустацию по редким сортам:

ВинФак нас ждёт 3 июня, по стоимости вышел образец социалистической справедливости — 3 100 руб. с человека.

Сет такой:
- Can Sumoi Ancestral Sumoll 2019 — игристый сумоль из Каталонии,
- Gustave Daudin Pouilly-sur-Loire AOC Michel Redde et Fils, 2022 — модная шассла из Луары,
- Aveleda Parcela do Convento, 2019 — лоурейро (вторая скрипка альбариньо) из Португалии,
- Continental Koshu, 2022 — белое из Японии,
- Terras Gauda, "Petit Pittacum", Bierzo DO, 2023 — менсия из Испании,
- Castelfeder, "Alte Reben" Vernatsch, Alto Adige DOC, 2022 — скъява с севера Италии,
- Refosco dal Peduncolo Rosso Friuli Colli Orientali DOC Tunella, 2021 — итальнянский красностоп (это фигура речи), он же теран в соседней Хорватии и Словении.

Бонус:
Grassl St Laurent Classic DAC, 2016 (осторожно, возможно труп!)

Есть сомнения, не надо ли перенести на неделю вперед, поэтому скорее пишите мне и бронируйте, будет хотя бы 7 броней, делаем 3 июня.

Чирз!

UPD: делаем 3 июня! Осталось 4 места 1 место