Василий Расков был на Этне возможно больше, чем я, не знаю, но и не в этом суть.
Соль в том, что столько Этны , сколько я и Вася, из России пока больше не пробовал никто.
Особенно up to date.

150 вин Этны как минимум - это моя ежегодная микронорма, и желательно каждый винтаж от топовых производителей.
Чем больше ты пробуешь, тем объективнее твоя оценка.
Мне, честно, было очень больно смотреть на последний обзор от Simple Wine News по Этне, и подход профессионального издания «обозреваем, что дают, а сами мы не спрашиваем», мне совсем не близок, т.к. теряет профессиональный стержень и далек от объективности.

Сальво Фоти не очень любят другие виноделы Этны или отзываются о нем и его винах крайне сдержанно. Почему?
Я этому не нашла никакого объяснения, кроме банальной зависти. Когда ты делаешь мало, все быстро продаешь сразу после розлива, и тебя тут и там по-прежнему зовут консультировать, многих это бесит. А таланты могут себе позволить вести свою профессиональную винную жизнь так, как они хотят.

Мне было бы в 10 раз проще поклониться почти любому из виноделов Этны и попросить, чтобы он сделал для меня вино, показав белую Этну так, как ее вижу я, но мысли такой не возникло ни разу, в этой роли я никогда не видела никого, кроме Сальво Фоти, собственно самого проекта бы тоже не было без вина Salto.

На фото как всегда художественное описание от Василия Раскова.

Salto Etna Bianco Contrada Caselle 2024, вино, которое парит над Этной и видит Ионическое море.

Таймлорд - так называется статья о Марко Де Бартоли в Noble Rot.

В Марсале Марко Де Бартоли отказался от упрощений, модных тенденций и даже закона — и возродил вино, которое мир уже списал со счетов.

Вам нужно продолжать путь на юг — мимо Альп, мимо Пьемонта, мимо Кьянти.
Доехав до Сицилии, не сворачивайте на восток к Этне, а направляйтесь на запад, к известковой равнине за Марсалой.
Сам город дремлет под палящим солнцем, которое даже в конце сентября остается жгучим и невыносимо жарким.
В воскресное утро лучше надеяться, что у вас есть собственная кофемашина, потому что всё закрыто.

Стоя перед винодельней Марко Де Бартоли в районе Сампери, в 20 минутах езды к югу от города, я ощущаю такую глубокую тишину, что она словно обрела собственный звук. Прошлой ночью прошел сильный дождь — осадки вызывают у сицилийцев беспокойство — и на винодельне отключилось электричество; здесь пахнет окислением, старым деревом и пылью, как в библиотеке. Это была бы подходящая метафора для места, находящегося в закате своей славы , если бы я не стоял в одном из самых революционных мест в мире виноделия.
Я приехал сюда, чтобы разрешить одну дилемму: что заставляет винодела-визионера продолжать работу, когда о его вине практически никто больше не знает?

Именно в 1773 году ливерпульский купец Джон Вудхаус открыл для себя уникальное местное вино, которое производилось в Марсале по системе «солера», как и в испанском Хересе, о которой он знал благодаря торговле хересом. (В системе «солера» новое вино изготавливается путем добавления небольшого количества вин предыдущих урожаев, которые выдерживаются в «башне» из бочек, причем более молодое вино пополняет запасы старого.) Земля и рабочая сила были недороги, поэтому Вудхаус решил, что если он укрепит вино спиртом, чтобы оно выдержало транспортировку обратно в Англию, у него появится более дешевая альтернатива хересу и мадере. Он оказался прав, и марсала стала сенсацией. Томас Джефферсон назвал его «превосходным вином, достойным того, чтобы его закупали на склад для выдержки».

Однако к началу XX века эта отрасль уже пережила свой расцвет, а послевоенный переход от окисленных и крепленых вин к более фруктовым вкусам в сочетании с общими тенденциями индустриализации привел к тому, что марсала превратилась из продукта, изготовленного в лучших традициях ремесленного мастерства, в дешевое вино для приготовления пищи.

«Это был мрачный период для сицилийского вина»,

— рассказала Джипи Де Бартоли, дочь Марко.
Марко Де Бартоли родился в семье, принадлежащей к промышленной аристократии Марсалы: его мать была Пеллегрино, представительницей одного из крупнейших домов Марсалы, существующего по сей день.
Но нет бунта сильнее, чем бунт изнутри, и после пяти лет работы в Pellegrino Марко захотел узнать больше о том, что было утрачено — не только в результате индустриализации Марсалы, но и когда британцы навязали крепление местным винодельческим традициям.

Источник: Noble Rot
продолжение следует

Решила забавы, а может и объективности ради поставить вина из нашего портфеля в пару с известными брендами с тех же территорий и с вином как минимум по той же стоимости или по цене выше.

Подача и голосование за пары были вслепую, и во всех четырех раундах с маленьким или очень значительным перевесом по голосам победили вина ValeVino.

Gaja Idda Bianco - 2 голоса
vs
Salto Etna Bianco Contrada Caselle - 9 голосов

Frank Cornelissen Munjebel - 5 голосов
vs
Salto Etna Rosso - 6 голосов

Gaja Ca’Marcanda Magari - 4 голоса
vs
Emiliano Falsini Il Debbio - 7 голосов

Tenuta di Trinoro Campo di Magnacosta - 5 голосов
vs
Emiliano Falsini Limite Cabernet Franc - 6 голосов

Отчет по парам детальнее можно посмотреть в канале @drinkitaly

На мой субъективный взгляд, сильнее относительно конкурентов в этой дегустации выступили Salto Etna Bianco Contrada Caselle и Emiliano Falsini Il Debbio, в двух других парах шансы равнозначные.

Мне нравится сравнивать новые вина со всем известными брендами, только так можно наглядно показать, что пока незнакомое зачастую дарит больше эмоций за меньшие деньги.

Ну и новые имена в данном случае условны. Сальво Фоти, автор Salto - энолог с почти 40-летним стажем, за плечами которого прошлые и настоящие проекты для известных виноделен Этны.
Эмилиано Фальсини - 20+ лет работы энологом для других, прежде чем его имя и вина собственного проекта стали известны, несмотря на малые релизы каберне франа, Россия получила квоты, и мы видим большое будущее в винах этого винодела.