Выбор пленки для парника и теплицы. Совет специалиста
Основные достоинства пленочного материала: легкость, гибкость, эластичность, богатый выбор и доступная цена
Популярные конструкции
Пленочные теплицы – это самые распространенные на участках дачников конструкции.
При их возведении важно обеспечить ветроустойчивость (для этого нужно хорошо закреплять пленку).
Полимерные материалы по своим показателям не уступают стеклу: через полиэтиленовую пленку проходит 70—80% солнечного света. Пленка эластична и морозостойка, устойчива к действию кислот, окислителей и, кроме того, гораздо дешевле стекла. Есть различные виды пленочных покрытий.
На дачном участке предпочтительны теплицы арочного типа.
Полиэтиленовая пленка
Ее выпускают в рулонах в виде полотна, рукава или полурукава шириной от 0,8 м до 8 м и толщиной 0,12—0,2 (до 0,3) мм.
Для покрытия теплиц применяют более тонкую пленку (0,06—0,08 мм и до 0,1 мм – для туннелей).
Достоинства:
- хорошая проницаемость для кислорода и углекислого газа;
- большая прозрачность для видимой части спектра и ультрафиолета. Прозрачность нестабилизированной полиэтиленовой пленки в ультрафиолетовой части солнечного спектра 55—70% (стабилизированной – 26 %), ввидимой – 80—90%;
- хорошо рассеивает свет.
Недостатки:
- недостаточная атмосфероустойчивость. Через 3—5 месяцев эксплуатации пленка выходит из строя. Быстро запыляется и теряет прозрачность (на 24% и более);
- устойчива к кислотам, но ее прочность снижают жиры и ржавчина.
- меняет размеры до 2,5% (растягивается и провисает). Это обусловливает необходимость периодически подтягивать ее на конструкциях теплиц для постоянного обеспечения плотного прилегания к каркасу;
- гидрофобность приводит к образованию капели, которая вызывает повреждение растений. Высокая проницаемость для тепловых лучей (ночью тепло от почвы уходит в атмосферу).
Поливинилхлоридная (ПВХ) пленка
По сравнению с полиэтиленовой имеет более длительный срок службы и меньшую проницаемость в инфракрасной области спектра. Это обеспечивает более высокие температуры в ночные часы и в период заморозков.
Недостатком ее является низкая проницаемость для ультрафиолетовых лучей (20%). Поливинилхлоридная пленка имеет значительно меньшие в сравнении с полиэтиленовой масштабы применения.
Армированная полиэтиленовая и поливинилхлоридная пленка
Налажен выпуск стабилизированной армированной стекловолокном пленки с ячейками 20x30, 60x30 мм.
Срок эксплуатации полиэтиленовой армированной пленки – до 6 лет, поливинилхлоридной – до 8 лет.
Светопрозрачность пленки в видимой части солнечного спектра 75%.
Пузырчатые пленки
Отличаются повышенной теплоудерживаю щей способностью, прочностью.
Недостатком их является большое снижение освещенности.
Пленка Стабилен
Основное свойство – высокое отражение и рассеивание солнечного света (70%). При высокой температуре (40°С) в теплице нет перегрева, ожогов, происходит хорошее опыление. Атмосферостойкость при круглогодичном использовании пленки составляет 7—8 лет.
Материал каркаса не должен химически воздействовать на пленку, разрушать ее. Для подготовки каркасов следует применять белые водно-дисперсионные краски. Хорошие результаты получены при обертывании каркасов полосками из белой светоотражающей многолетней пленки Стабилен-рефлект.
Основные достоинства пленочного материала: легкость, гибкость, эластичность, богатый выбор и доступная цена
Популярные конструкции
Пленочные теплицы – это самые распространенные на участках дачников конструкции.
При их возведении важно обеспечить ветроустойчивость (для этого нужно хорошо закреплять пленку).
Полимерные материалы по своим показателям не уступают стеклу: через полиэтиленовую пленку проходит 70—80% солнечного света. Пленка эластична и морозостойка, устойчива к действию кислот, окислителей и, кроме того, гораздо дешевле стекла. Есть различные виды пленочных покрытий.
На дачном участке предпочтительны теплицы арочного типа.
Полиэтиленовая пленка
Ее выпускают в рулонах в виде полотна, рукава или полурукава шириной от 0,8 м до 8 м и толщиной 0,12—0,2 (до 0,3) мм.
Для покрытия теплиц применяют более тонкую пленку (0,06—0,08 мм и до 0,1 мм – для туннелей).
Достоинства:
- хорошая проницаемость для кислорода и углекислого газа;
- большая прозрачность для видимой части спектра и ультрафиолета. Прозрачность нестабилизированной полиэтиленовой пленки в ультрафиолетовой части солнечного спектра 55—70% (стабилизированной – 26 %), ввидимой – 80—90%;
- хорошо рассеивает свет.
Недостатки:
- недостаточная атмосфероустойчивость. Через 3—5 месяцев эксплуатации пленка выходит из строя. Быстро запыляется и теряет прозрачность (на 24% и более);
- устойчива к кислотам, но ее прочность снижают жиры и ржавчина.
- меняет размеры до 2,5% (растягивается и провисает). Это обусловливает необходимость периодически подтягивать ее на конструкциях теплиц для постоянного обеспечения плотного прилегания к каркасу;
- гидрофобность приводит к образованию капели, которая вызывает повреждение растений. Высокая проницаемость для тепловых лучей (ночью тепло от почвы уходит в атмосферу).
Поливинилхлоридная (ПВХ) пленка
По сравнению с полиэтиленовой имеет более длительный срок службы и меньшую проницаемость в инфракрасной области спектра. Это обеспечивает более высокие температуры в ночные часы и в период заморозков.
Недостатком ее является низкая проницаемость для ультрафиолетовых лучей (20%). Поливинилхлоридная пленка имеет значительно меньшие в сравнении с полиэтиленовой масштабы применения.
Армированная полиэтиленовая и поливинилхлоридная пленка
Налажен выпуск стабилизированной армированной стекловолокном пленки с ячейками 20x30, 60x30 мм.
Срок эксплуатации полиэтиленовой армированной пленки – до 6 лет, поливинилхлоридной – до 8 лет.
Светопрозрачность пленки в видимой части солнечного спектра 75%.
Пузырчатые пленки
Отличаются повышенной теплоудерживаю щей способностью, прочностью.
Недостатком их является большое снижение освещенности.
Пленка Стабилен
Основное свойство – высокое отражение и рассеивание солнечного света (70%). При высокой температуре (40°С) в теплице нет перегрева, ожогов, происходит хорошее опыление. Атмосферостойкость при круглогодичном использовании пленки составляет 7—8 лет.
Материал каркаса не должен химически воздействовать на пленку, разрушать ее. Для подготовки каркасов следует применять белые водно-дисперсионные краски. Хорошие результаты получены при обертывании каркасов полосками из белой светоотражающей многолетней пленки Стабилен-рефлект.
👍2
КАК СПАСТИ ТУЮ, ЕСЛИ ОНА ПОСЛЕ ЗИМОВКИ СТАЛА ЖЁЛТОЙ.....🌲
..................📌📌📌
⃣Βoзьмитe ceкaтop и бeзжaлocтнo oчиcтитe pacтeниe oт cухoй пopыжeвшeй хвoи. Сaмa oнa нe oпaдeт, и дepeвo никoгдa нe oчиcтитcя. Πpoвoдитe oбpeзку cмeлo. Инoгдa «итoгoвoe» дepeвo выглядит ужacнo, пoтepяв пoлoвину хвoи.
⠀
⃣ Сpeжьтe тoчку pocтa (нa 10-15 cм укopoтитe мaкушку pacтeния).
⠀
⃣ Κупитe киcлoгo тopфa (c pH 3-4) и нacыпьтe тoлcтым cлoeм пoд pacтeниe. Μoжнo aккуpaтнo пepeмeшaть тopф c вepхним cлoeм пoчвы.
⠀
⃣ Βнecитe вмecтe c тopфoм удoбpeниe «Буйcкoe хвoйнoe» - нopмa 20 г нa oднo pacтeниe.
⠀
⃣ Βecнoй oпpыcкaйтe хвoю paзвeдeнным «Эпинoм», чepeз дecять днeй - «Циpкoнoм», eщe чepeз дecять днeй - кopoвякoм (paзвeдитe 1/2 cтaкaнa в 5 л вoды).
⠀
⃣ Любуйтecь peзультaтoм - чacтичнoe вoccтaнoвлeниe пpoизoйдeт ужe к кoнцу лeтa. Χвoя зaзeлeнeeт и aктивнo пoйдeт в pocт.
..................📌📌📌
⃣Βoзьмитe ceкaтop и бeзжaлocтнo oчиcтитe pacтeниe oт cухoй пopыжeвшeй хвoи. Сaмa oнa нe oпaдeт, и дepeвo никoгдa нe oчиcтитcя. Πpoвoдитe oбpeзку cмeлo. Инoгдa «итoгoвoe» дepeвo выглядит ужacнo, пoтepяв пoлoвину хвoи.
⠀
⃣ Сpeжьтe тoчку pocтa (нa 10-15 cм укopoтитe мaкушку pacтeния).
⠀
⃣ Κупитe киcлoгo тopфa (c pH 3-4) и нacыпьтe тoлcтым cлoeм пoд pacтeниe. Μoжнo aккуpaтнo пepeмeшaть тopф c вepхним cлoeм пoчвы.
⠀
⃣ Βнecитe вмecтe c тopфoм удoбpeниe «Буйcкoe хвoйнoe» - нopмa 20 г нa oднo pacтeниe.
⠀
⃣ Βecнoй oпpыcкaйтe хвoю paзвeдeнным «Эпинoм», чepeз дecять днeй - «Циpкoнoм», eщe чepeз дecять днeй - кopoвякoм (paзвeдитe 1/2 cтaкaнa в 5 л вoды).
⠀
⃣ Любуйтecь peзультaтoм - чacтичнoe вoccтaнoвлeниe пpoизoйдeт ужe к кoнцу лeтa. Χвoя зaзeлeнeeт и aктивнo пoйдeт в pocт.
👍4❤1
Как обрезать деревья!
В зависимости от конечной цели и с учетом возраста плодовых деревьев различают 4 вида их обрезки.
Формирующая - направлена на создание кроны определенного вида и размеров.
Регулирующая - обеспечивающая сохранение заданных параметров кроны и наиболее выгодное соотношение между ростом и плодоношением дерева.
Омолаживающая - направлена на стимуляцию роста ветвей у стареющих и старых деревьев.
Восстановительная - целью этой обрезки является возвращение способности к росту и плодоношению запущенных или пострадавших растений.
Обрезка после посадки
Обрезка деревьев после посадки - даже осенней - проводится в основном весной. Укоротите все скелетные ветви, которые позже зададут форму кроны. Главное правило: мощные ветви укорачивают на треть, слабые - наполовину. Все ненужные ветви, расположенные ниже будущей кроны, вырезаются у самого основания на кольцо.
Обрезка молодого дерева
Обрезка дерева в первые годы после посадки направлена на образование крупных скелетных ветвей и первых плодовых веточек. Удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги и снова укоротите скелетные ветви, чтобы крона имела пирамидальную форму.
Регулирующая обрезка
Пока дерево регулярно плодоносит, обрезка обеспечивает гармоничное соотношение процессов плодообразования и роста. По-прежнему удаляйте все строго вертикально растущие волчки и ветви-конкуренты на центральном проводнике. Обрежьте также старые сильно разветвленные боковые ветви, которые мало или же вообще не плодоносят.
Омолаживающая обрезка
При омолаживающей обрезке весной сильно прореживают крону и удаляют внешние старые плодоносящие ветви. В следующем году можно вернуться к регулирующей обрезке.
Обрезка плодовых культур значительно отличается от обрезки декоративных деревьев и кустарников, о которых шла речь в предыдущих статьях. Хоть яблони, груши, вишни, смородина и другие плодовые растения и радуют весной великолепным цветением, их, конечно же, выращивают прежде всего для того, чтобы собрать богатый урожай полезных ароматных плодов. Обладая самыми важными базовыми знаниями по обрезке этих культур и заблаговременно изучив специализированную литературу, можно избежать грубых ошибок.
Обрезая растения самостоятельно, помните: каждая обрезка способствует образованию побегов. Если она проведена неправильно, кроны растений, скорее всего, нужно будет корректировать еще раз.
Насколько сильно обрезать, зависит от вида плодовой культуры, возраста дерева или кустарника, а также от подвоя. Он зачастую «достается» от выносливых дикорастущих родственников и образует корневую систему дерева. На него прививают так называемый культурный сорт, обладающий определенными характеристиками по цветению и плодоношению.
Деревья на сильно- и средне- рослых подвоях с мощной корневой системой образуют широкую крону и при хорошем уходе могут достигать возраста 30 лет. Сортовые растения на слаборослых подвоях ниже ростом и живут меньше, но при этом раньше вступают в плодоношение — уже на третий год после посадки. В саду их выращивают в форме деревьев с шаровидной кроной, достигающих 3-5 м в высоту. Если же места для посадки очень мало, деревья на слаборослых подвоях выращивают в виде веретеновидного кустарника или, как его еще называют, «стройного веретена». Такая узкая низкая форма кроны особенно хороша для выращивания яблонь. Груши большинства сортов имеют пирамидальную форму кроны, не требующую активного вмешательства по ее регулировке. Но у всех груш есть один недостаток: появление большого числа волчков (сильные, вертикально растущие жировые побеги). Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, а остальные обрезкой превращать в обрастающие плодоносящие ветви. Крону косточковых деревьев начинают формировать у молодых, двух-четырехлетних, растений. Затягивать с этим нельзя, так как взрослые вишня, черешня и слива плохо поддаются переформировке кроны и болезненно реагируют на вырезку крупных ветвей на кольцо.
В зависимости от конечной цели и с учетом возраста плодовых деревьев различают 4 вида их обрезки.
Формирующая - направлена на создание кроны определенного вида и размеров.
Регулирующая - обеспечивающая сохранение заданных параметров кроны и наиболее выгодное соотношение между ростом и плодоношением дерева.
Омолаживающая - направлена на стимуляцию роста ветвей у стареющих и старых деревьев.
Восстановительная - целью этой обрезки является возвращение способности к росту и плодоношению запущенных или пострадавших растений.
Обрезка после посадки
Обрезка деревьев после посадки - даже осенней - проводится в основном весной. Укоротите все скелетные ветви, которые позже зададут форму кроны. Главное правило: мощные ветви укорачивают на треть, слабые - наполовину. Все ненужные ветви, расположенные ниже будущей кроны, вырезаются у самого основания на кольцо.
Обрезка молодого дерева
Обрезка дерева в первые годы после посадки направлена на образование крупных скелетных ветвей и первых плодовых веточек. Удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги и снова укоротите скелетные ветви, чтобы крона имела пирамидальную форму.
Регулирующая обрезка
Пока дерево регулярно плодоносит, обрезка обеспечивает гармоничное соотношение процессов плодообразования и роста. По-прежнему удаляйте все строго вертикально растущие волчки и ветви-конкуренты на центральном проводнике. Обрежьте также старые сильно разветвленные боковые ветви, которые мало или же вообще не плодоносят.
Омолаживающая обрезка
При омолаживающей обрезке весной сильно прореживают крону и удаляют внешние старые плодоносящие ветви. В следующем году можно вернуться к регулирующей обрезке.
Обрезка плодовых культур значительно отличается от обрезки декоративных деревьев и кустарников, о которых шла речь в предыдущих статьях. Хоть яблони, груши, вишни, смородина и другие плодовые растения и радуют весной великолепным цветением, их, конечно же, выращивают прежде всего для того, чтобы собрать богатый урожай полезных ароматных плодов. Обладая самыми важными базовыми знаниями по обрезке этих культур и заблаговременно изучив специализированную литературу, можно избежать грубых ошибок.
Обрезая растения самостоятельно, помните: каждая обрезка способствует образованию побегов. Если она проведена неправильно, кроны растений, скорее всего, нужно будет корректировать еще раз.
Насколько сильно обрезать, зависит от вида плодовой культуры, возраста дерева или кустарника, а также от подвоя. Он зачастую «достается» от выносливых дикорастущих родственников и образует корневую систему дерева. На него прививают так называемый культурный сорт, обладающий определенными характеристиками по цветению и плодоношению.
Деревья на сильно- и средне- рослых подвоях с мощной корневой системой образуют широкую крону и при хорошем уходе могут достигать возраста 30 лет. Сортовые растения на слаборослых подвоях ниже ростом и живут меньше, но при этом раньше вступают в плодоношение — уже на третий год после посадки. В саду их выращивают в форме деревьев с шаровидной кроной, достигающих 3-5 м в высоту. Если же места для посадки очень мало, деревья на слаборослых подвоях выращивают в виде веретеновидного кустарника или, как его еще называют, «стройного веретена». Такая узкая низкая форма кроны особенно хороша для выращивания яблонь. Груши большинства сортов имеют пирамидальную форму кроны, не требующую активного вмешательства по ее регулировке. Но у всех груш есть один недостаток: появление большого числа волчков (сильные, вертикально растущие жировые побеги). Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, а остальные обрезкой превращать в обрастающие плодоносящие ветви. Крону косточковых деревьев начинают формировать у молодых, двух-четырехлетних, растений. Затягивать с этим нельзя, так как взрослые вишня, черешня и слива плохо поддаются переформировке кроны и болезненно реагируют на вырезку крупных ветвей на кольцо.
👍3❤1
Среди ягодных кустарников различают настоящие кустарники, такие как смородина и крыжовник, и полукустарники, например малина и ежевика. Последние плодоносят на одно- и двулетних прикорневых побегах замещения и зачастую нуждаются в опоре. Смородина, крыжовник и садовая голубика образовывают скелетные ветки и традиционно выращиваются как свободно растущие кустарники или штамбовые растения. Преимущества кустарников состоят в том, что они значительно долговечнее полукустарников и дарят из года в год почти вдвое больше плодов.
Обрезка семечковых плодовых деревьев
Яблони и груши на высоких и среднерослых подвоях традиционно обрезают зимой или ранней весной. У посаженных близко друг к другу яблонь, имеющих крону «стройного веретена» и достигающих высоты не более 2,5 м, проводят также летнюю обрезку.
Важно: если новые побеги растут густо или достигают более 50 см в длину - это свидетельствует об их слишком сильном росте, сдержать который поможет обрезка летом. При этом удалите все те длинные побеги, которые затеняют внутреннюю часть кроны. Оставьте около трети этих веток, так как после слишком сильной обрезки - в первую очередь у растений, привитых на сильнорослые подвои, - новые побеги появляются еще активнее. У взрослых яблонь и груш большинство плодов образовывается на копьецах длиной до 20 см и на кольчатках длиной 2- 5 см. При обрезке обратите внимание на то, что эти плодовые образования должны преобладать, поэтому зимой у взрослых, хорошо сформированных деревьев удаляйте только густо растущие или поникшие плодовые ветви.
Яблони плодоносят на трех- или четырехлетних кольчатках, а некоторые сорта также и на двулетних плодовых прутиках и копьецах. Чтобы стимулировать появление новых боковых побегов, через 5-6 лет после посадки растения старые плодовые ветви необходимо удалять. Летняя обрезка направлена на то, чтобы созревающие в середине кроны плоды получали достаточно света.
Обрезка косточковых плодовых деревьев
Вишне чаще всего придают шаровидную форму кроны. После периода завершения формирования кроны достаточно ежегодно ее прореживать. У взрослых деревьев можно при этом аккуратно снизить высоту до 2—2,5 м. Cливу также необходимо регулярно, но умеренно обрезать (слишком сильную обрезку лучше не проводить). А вот персик, абрикос и вишня быстро стареют, поэтому, чтобы у них образовывались новые плодовые побеги, обрезать их нужно сильно. Обрезку в период формирования кроны проводят весной, незадолго до цветения. Регулирующую обрезку осуществляют летом.
Черешня непритязательна в уходе. После завершения периода формирования кроны ее обрезают лишь слегка. В конце лета просто удалите старые плодовые ветви или целые скелетные, очень старые ветви. Вертикальные побеги, как обычно, удаляют полностью.
Персик цветет и плодоносит на однолетних ветвях длиной 20—60 см. Более старые ветви быстро оголяются, поэтому их ежегодно сильно укорачивают. Во время летней обрезки удалите большую часть ветки до последнего листа и конкурирующие побеги у основания ветви. Расстояние между еще молодыми, размером с орех, плодами должно составлять около 10 см.
Обрезка семечковых плодовых деревьев
Яблони и груши на высоких и среднерослых подвоях традиционно обрезают зимой или ранней весной. У посаженных близко друг к другу яблонь, имеющих крону «стройного веретена» и достигающих высоты не более 2,5 м, проводят также летнюю обрезку.
Важно: если новые побеги растут густо или достигают более 50 см в длину - это свидетельствует об их слишком сильном росте, сдержать который поможет обрезка летом. При этом удалите все те длинные побеги, которые затеняют внутреннюю часть кроны. Оставьте около трети этих веток, так как после слишком сильной обрезки - в первую очередь у растений, привитых на сильнорослые подвои, - новые побеги появляются еще активнее. У взрослых яблонь и груш большинство плодов образовывается на копьецах длиной до 20 см и на кольчатках длиной 2- 5 см. При обрезке обратите внимание на то, что эти плодовые образования должны преобладать, поэтому зимой у взрослых, хорошо сформированных деревьев удаляйте только густо растущие или поникшие плодовые ветви.
Яблони плодоносят на трех- или четырехлетних кольчатках, а некоторые сорта также и на двулетних плодовых прутиках и копьецах. Чтобы стимулировать появление новых боковых побегов, через 5-6 лет после посадки растения старые плодовые ветви необходимо удалять. Летняя обрезка направлена на то, чтобы созревающие в середине кроны плоды получали достаточно света.
Обрезка косточковых плодовых деревьев
Вишне чаще всего придают шаровидную форму кроны. После периода завершения формирования кроны достаточно ежегодно ее прореживать. У взрослых деревьев можно при этом аккуратно снизить высоту до 2—2,5 м. Cливу также необходимо регулярно, но умеренно обрезать (слишком сильную обрезку лучше не проводить). А вот персик, абрикос и вишня быстро стареют, поэтому, чтобы у них образовывались новые плодовые побеги, обрезать их нужно сильно. Обрезку в период формирования кроны проводят весной, незадолго до цветения. Регулирующую обрезку осуществляют летом.
Черешня непритязательна в уходе. После завершения периода формирования кроны ее обрезают лишь слегка. В конце лета просто удалите старые плодовые ветви или целые скелетные, очень старые ветви. Вертикальные побеги, как обычно, удаляют полностью.
Персик цветет и плодоносит на однолетних ветвях длиной 20—60 см. Более старые ветви быстро оголяются, поэтому их ежегодно сильно укорачивают. Во время летней обрезки удалите большую часть ветки до последнего листа и конкурирующие побеги у основания ветви. Расстояние между еще молодыми, размером с орех, плодами должно составлять около 10 см.
👍2
Некоторые правила обрезки смородины
Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их.
И так начнём плясать от порога.
ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ
1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.
2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.
3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.
4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.
5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.
6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.
7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35-40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.
8. При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.
На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях.
9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.
10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.
Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их.
И так начнём плясать от порога.
ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ
1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.
2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.
3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.
4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.
5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.
6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.
7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35-40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.
8. При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.
На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях.
9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.
10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.
👍8