Hysteria
От древнегреческого ὑστερά (hustera, «матка»). Сравните с латинским hystericus («истерический») и древнегреческим ὑστερικός (husterikos, «страдающий маткой, истерический»).
До 1980 года истерия была формально изучаемым психологическим расстройством, которое можно было найти в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации. До ее классификации как психического расстройства истерия считалась физическим недугом, впервые описанным медицински в 1880 году Жан-Мартеном Шарко. Еще до этого истерия была подробно описана древними египтянами и греками.
На протяжении всей истории истерия считалась расстройством, поражающих только тех у кого есть матка, то бишь, женщин.
Вот такую новинку (или ребрендированную старинку) нам обещает Nasomatto
От древнегреческого ὑστερά (hustera, «матка»). Сравните с латинским hystericus («истерический») и древнегреческим ὑστερικός (husterikos, «страдающий маткой, истерический»).
До 1980 года истерия была формально изучаемым психологическим расстройством, которое можно было найти в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации. До ее классификации как психического расстройства истерия считалась физическим недугом, впервые описанным медицински в 1880 году Жан-Мартеном Шарко. Еще до этого истерия была подробно описана древними египтянами и греками.
На протяжении всей истории истерия считалась расстройством, поражающих только тех у кого есть матка, то бишь, женщин.
Вот такую новинку (или ребрендированную старинку) нам обещает Nasomatto
Telegram
Castoreum
Бренд Nasomatto тизерит новинку "Hysteria".
Возможно она встанет на замену Absinth.
Все же знают, что одномоментно в линейке 12 парфюмов и когда появляется новинка одного из старичков убирают с официальной продажи?
Одно время бренд обрел большую популярность…
Возможно она встанет на замену Absinth.
Все же знают, что одномоментно в линейке 12 парфюмов и когда появляется новинка одного из старичков убирают с официальной продажи?
Одно время бренд обрел большую популярность…
Поговорим о сожалениях
Но несколько иного порядка. А заодно и о парфюмерных бзиках. Это мое сожаление на фото - я не взяла большие флаконы когда была возможность. Моя любовь к этим ароматам оказалась куда сильнее, чем я думала, и желание носить их возникает слишком часто. Что делаю я? А я как всегда включаю рационала внутри себя не совсем вовремя. Думала, хватит, а оно вон что выясняется потом.
И тут вы скажите: «в чём проблема, закончатся, купи флакон побольше. Делов-то».
Но я так не могу. Как только из флакона исчезает последняя капля, я автоматически ставлю точку в нашей истории и двигаюсь дальше на поиски чего-то нового. Не могу ничего с собой поделать, но появляется ощущение пройденного этапа, и купить дубль это как стагнация по ощущениям. По что мне топтаться на одном месте? Потому и сожаление - наша с этими духами история будет короче, чем могла бы быть.
Какие у вас парфюмерные бзики? Ну и чтобы два раза не вставать, есть ли у вас подобные сожаления или спокойно все решаете дублями?
Но несколько иного порядка. А заодно и о парфюмерных бзиках. Это мое сожаление на фото - я не взяла большие флаконы когда была возможность. Моя любовь к этим ароматам оказалась куда сильнее, чем я думала, и желание носить их возникает слишком часто. Что делаю я? А я как всегда включаю рационала внутри себя не совсем вовремя. Думала, хватит, а оно вон что выясняется потом.
И тут вы скажите: «в чём проблема, закончатся, купи флакон побольше. Делов-то».
Но я так не могу. Как только из флакона исчезает последняя капля, я автоматически ставлю точку в нашей истории и двигаюсь дальше на поиски чего-то нового. Не могу ничего с собой поделать, но появляется ощущение пройденного этапа, и купить дубль это как стагнация по ощущениям. По что мне топтаться на одном месте? Потому и сожаление - наша с этими духами история будет короче, чем могла бы быть.
Какие у вас парфюмерные бзики? Ну и чтобы два раза не вставать, есть ли у вас подобные сожаления или спокойно все решаете дублями?
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Пригорело с утра пораньше(уже день, но ладно. Я тут пару раз отвлеклась от написания поста), прошу понять и простить, но не одной же мне выть белугой от батхёрта. Считайте этот пост моими криками пятидесятидвухгерцевого кита, который бороздил просторы океана в поисках своих сородичей. Никого не осуждаю, но тот факт что никто еще не озвучил схожую точку зрения заставил меня прервать молчание.
Итак, выхожу из шкафа с заявлением: Знайте, что где-то одна Ксюша орёт как Джимми Барнс, когда читает/слышит слово «амбродерево». И пусть эта тирада подставит меня под жгучее пламя всеобщего гнева, но если в результате этого пепелища я найду хотя бы одного человека, разделяющего мои чувства, значит, оно того стоило. Знай это, безумный незнакомец, ты теперь навеки мой друг. Те, кто отнесется с пониманием к моей исповеди, вы тоже, даже если вы в корне со мной не согласны.
Остальные делайте то, что в вашем стиле: отписывайтесь, баньте, осуждайте и обсуждайте в чатиках, смейтесь, ругайтесь, посылайте проклятье на понос - мне по барабану!(тут должно быть другое слово, но я обещала маме меньше материться)
К чему это я? Пока одним проедает плеш на голове *стоп-слово*, другим(мне) обсессивная фиксация на этой теме. Где они есть, где их нет, как они надоели, а будут ли они там, а не будет ли их тут. А сколько их будет… аааааа!
Разбудите меня через 100 лет, и спросите, как парфюмерный телеграмм поживает. А я скажу: «срётся и жалуется на амбродеревяшки». На тему использования детского труда в парфюмерии погудели всего 1,5дня, а тут все два года что я в телеге одно да потому. Чувствительность, говорите? Аллергики не жалуются что везде коты и арахис, они меняют диету и заводят рыбок. Или кактус. Так что прошу не писать мне ничего про чувствительность на физическом уровне - выход всегда найдется.
Я далеко и совсем не фанат Кирке и прочих джигурдячих духов, но и не являюсь ярым их противником. Сама носить не буду, но всех носящих публично отчитывать посредством блога тоже не стану. С теми кто их носит максимум раз в метро проехать, потерплю если что. И в зале я час потерпеть могу, не убудет. Возможно, мои белые цветы кому-то противны(Бог им судья, гы) или мои летние цитрусы кому-то напоминают таблетку для писсуара - увы, сколько людей, столько и мнений, а они имеют свойство не совпадать.
Что бы сделала я если мне бы начали мерещиться враги в каждом 2м флаконе…ну что, тут мир ляйд и се ля ви. Значит, пришла пора завязывать с этим хобби, хотя бы на время. Переключу фокус внимания на то, что принесёт больше радости чем разочарований. Или научусь с этим жить, закусив верхнюю губу и проглотив боль от тоски по временам когда жасмин был индольней и розы были красней. У самурая нет цели, есть лишь путь. И самурай не властен над тем, когда путь его прервётся.
На всякий случай: это моё мнение озвученное в моём блоге.Я художник, я так вижу. Делайте с этой информацией то, что считаете нужным. Вы, свободны писать о чем и сколько хотите, никого не осуждаю и к цензуре ни в коем случае не призываю. Но пространство своего блога отныне объявляю свободным от слова «амбродерево» во всех его вариациях. Прошу, не спрашивайте, есть ли *стоп-слово* в *подставьте название духов* не жалуйтесь, что *стоп-слово* теперь везде в избытке*, и даже не хвалите *подставьте название духов* за наличие *стоп-слова*.
Такие правила теперь, да.
ПС: почитатели Баккары, и вы здесь тоже найдёте пристанище. Вас тоже тут никто не осудит.
Всё, отлегло!
Итак, выхожу из шкафа с заявлением: Знайте, что где-то одна Ксюша орёт как Джимми Барнс, когда читает/слышит слово «амбродерево». И пусть эта тирада подставит меня под жгучее пламя всеобщего гнева, но если в результате этого пепелища я найду хотя бы одного человека, разделяющего мои чувства, значит, оно того стоило. Знай это, безумный незнакомец, ты теперь навеки мой друг. Те, кто отнесется с пониманием к моей исповеди, вы тоже, даже если вы в корне со мной не согласны.
Остальные делайте то, что в вашем стиле: отписывайтесь, баньте, осуждайте и обсуждайте в чатиках, смейтесь, ругайтесь, посылайте проклятье на понос - мне по барабану!(тут должно быть другое слово, но я обещала маме меньше материться)
К чему это я? Пока одним проедает плеш на голове *стоп-слово*, другим(мне) обсессивная фиксация на этой теме. Где они есть, где их нет, как они надоели, а будут ли они там, а не будет ли их тут. А сколько их будет… аааааа!
Разбудите меня через 100 лет, и спросите, как парфюмерный телеграмм поживает. А я скажу: «срётся и жалуется на амбродеревяшки». На тему использования детского труда в парфюмерии погудели всего 1,5дня, а тут все два года что я в телеге одно да потому. Чувствительность, говорите? Аллергики не жалуются что везде коты и арахис, они меняют диету и заводят рыбок. Или кактус. Так что прошу не писать мне ничего про чувствительность на физическом уровне - выход всегда найдется.
Я далеко и совсем не фанат Кирке и прочих джигурдячих духов, но и не являюсь ярым их противником. Сама носить не буду, но всех носящих публично отчитывать посредством блога тоже не стану. С теми кто их носит максимум раз в метро проехать, потерплю если что. И в зале я час потерпеть могу, не убудет. Возможно, мои белые цветы кому-то противны(Бог им судья, гы) или мои летние цитрусы кому-то напоминают таблетку для писсуара - увы, сколько людей, столько и мнений, а они имеют свойство не совпадать.
Что бы сделала я если мне бы начали мерещиться враги в каждом 2м флаконе…ну что, тут мир ляйд и се ля ви. Значит, пришла пора завязывать с этим хобби, хотя бы на время. Переключу фокус внимания на то, что принесёт больше радости чем разочарований. Или научусь с этим жить, закусив верхнюю губу и проглотив боль от тоски по временам когда жасмин был индольней и розы были красней. У самурая нет цели, есть лишь путь. И самурай не властен над тем, когда путь его прервётся.
На всякий случай: это моё мнение озвученное в моём блоге.
Такие правила теперь, да.
ПС: почитатели Баккары, и вы здесь тоже найдёте пристанище. Вас тоже тут никто не осудит.
Всё, отлегло!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Я принес посылку для вашего мальчика, только я вам её не отдам(с)
Примерно такие мысли вызывает этот набирающий популярность тренд - гейткипинг (‘Gatekeeping’)
Согласно Кембриджскому словарю, гейткипинг - это «деятельность по попытке контролировать, кто получает определенные ресурсы, власть или возможности, а кто нет». Однако в какой-то момент семантика изменилась. Urban Dictionary доказывает, что термин стал более разговорным, и трактует это так: «защитить свои интересы от превращения в мейнстрим». В данном случае, ‘Gatekeeping’ - неразглашение имени своего любимого аромата, парфюмерного я.
Сейчас этот тренд набирает обороты, о чем свидетельствует 24.1 миллиона просмотров по теме „Gatekeeping my fragrance“ и более 37 миллионов по теме „Gatekeeping my perfume“. В эту тему входят ролики от „какие парфюмы настолько хороши, что их стоит держать в секрете“, до фраз, которые нужно говорить если кто-то спрашивает что на вас.
Почему же этот тренд становится так популярен?
Роз Уикс, прогнозист тенденций в парфюмерии и основатель маркетингового агентства TrendAroma, говорит, что это связано с тем, что мы вступаем в новую эру «массовых ниш»(mass niche), в которой нишевые ароматы стали более доступными, чем когда-либо, благодаря социальным сетям, в частности #PerfumeTok (с его 5,2 миллиардами просмотров) и инфлюенсерам в сфере парфюмерии, а также росту услуг по выбору сэмплов ароматов. «Поскольку так много людей используют свои ароматы, чтобы выразить себя и создать особую самоидентификацию, с помощью которой они хотят себя отличить, их особые ароматы - часто теперь создаваемые путем наложения ароматов - иногда являются тщательно охраняемым секретом, даже от семьи и друзей».
Вторая причина гейткипинга - это цена. «Я не хочу, чтобы меня осуждали или ругали за то, что я потратил четверть своей месячной арендной платы на духи», — сказал один из респондентов.
Низкая цена так же является причиной, по которой люди уходят от ответа если их спросили о том, что они в данный момент носят. «Дюпы» — это большой бизнес. К примеру, косметический бренд Aldi Lacura наиболее известен своими дюпами на такие ароматы как Tom Ford Santal Blush, Yves Saint Laurent Black Opium и Thierry Mugler Angel. Версия Tom Ford от Lacura стоит всего £4,99, что намного меньше чем аромат, которым вдохновлялись(£220 за 50 мл.) Парфюмерные подделки и аналоги - это тема, которая вызывает много споров. С одной стороны, они считаются демократизирующими красоту, делая тенденции и продукты более доступными для. С другой стороны, они, по сути, плагиат, хоть и на бумаге сложно-доказуемый. В итоге имеем вот что, в то время как некоторые могут с гордостью воскликнуть, что аромат, который вы только что похвалили, был выгодной покупкой, другим может быть некомфортно это признавать.
Есть и ещё один повод для «гейткипинга» - какие-то вещи должны оставаться в секрете для сохранения чувства уникальности в мире, где всё диктуют тренды. Особенно в век социальных сетей, где все аспекты нашей жизни лежат на поверхности и доступны постороннему глазу в любой момент. Пиа Лонг, парфюмер и соучредитель уникального поставщика ароматов и консалтинговой компании Olfiction Limited, говорит, «Как парфюмер, я должна выступать за то, чтобы люди кричали на всех крышах о своих духах, - но я полностью уважаю право людей не афишировать свой личный выбор аромата в Интернете или даже лично». Слово «личный» здесь является ключевым. На более глубоком уровне духи неразрывно связаны с личностью».
А вы держите свой аромат в секрете от остальных? Как к этому относитесь?
Примерно такие мысли вызывает этот набирающий популярность тренд - гейткипинг (‘Gatekeeping’)
Согласно Кембриджскому словарю, гейткипинг - это «деятельность по попытке контролировать, кто получает определенные ресурсы, власть или возможности, а кто нет». Однако в какой-то момент семантика изменилась. Urban Dictionary доказывает, что термин стал более разговорным, и трактует это так: «защитить свои интересы от превращения в мейнстрим». В данном случае, ‘Gatekeeping’ - неразглашение имени своего любимого аромата, парфюмерного я.
Сейчас этот тренд набирает обороты, о чем свидетельствует 24.1 миллиона просмотров по теме „Gatekeeping my fragrance“ и более 37 миллионов по теме „Gatekeeping my perfume“. В эту тему входят ролики от „какие парфюмы настолько хороши, что их стоит держать в секрете“, до фраз, которые нужно говорить если кто-то спрашивает что на вас.
Почему же этот тренд становится так популярен?
Роз Уикс, прогнозист тенденций в парфюмерии и основатель маркетингового агентства TrendAroma, говорит, что это связано с тем, что мы вступаем в новую эру «массовых ниш»(mass niche), в которой нишевые ароматы стали более доступными, чем когда-либо, благодаря социальным сетям, в частности #PerfumeTok (с его 5,2 миллиардами просмотров) и инфлюенсерам в сфере парфюмерии, а также росту услуг по выбору сэмплов ароматов. «Поскольку так много людей используют свои ароматы, чтобы выразить себя и создать особую самоидентификацию, с помощью которой они хотят себя отличить, их особые ароматы - часто теперь создаваемые путем наложения ароматов - иногда являются тщательно охраняемым секретом, даже от семьи и друзей».
Вторая причина гейткипинга - это цена. «Я не хочу, чтобы меня осуждали или ругали за то, что я потратил четверть своей месячной арендной платы на духи», — сказал один из респондентов.
Низкая цена так же является причиной, по которой люди уходят от ответа если их спросили о том, что они в данный момент носят. «Дюпы» — это большой бизнес. К примеру, косметический бренд Aldi Lacura наиболее известен своими дюпами на такие ароматы как Tom Ford Santal Blush, Yves Saint Laurent Black Opium и Thierry Mugler Angel. Версия Tom Ford от Lacura стоит всего £4,99, что намного меньше чем аромат, которым вдохновлялись(£220 за 50 мл.) Парфюмерные подделки и аналоги - это тема, которая вызывает много споров. С одной стороны, они считаются демократизирующими красоту, делая тенденции и продукты более доступными для. С другой стороны, они, по сути, плагиат, хоть и на бумаге сложно-доказуемый. В итоге имеем вот что, в то время как некоторые могут с гордостью воскликнуть, что аромат, который вы только что похвалили, был выгодной покупкой, другим может быть некомфортно это признавать.
Есть и ещё один повод для «гейткипинга» - какие-то вещи должны оставаться в секрете для сохранения чувства уникальности в мире, где всё диктуют тренды. Особенно в век социальных сетей, где все аспекты нашей жизни лежат на поверхности и доступны постороннему глазу в любой момент. Пиа Лонг, парфюмер и соучредитель уникального поставщика ароматов и консалтинговой компании Olfiction Limited, говорит, «Как парфюмер, я должна выступать за то, чтобы люди кричали на всех крышах о своих духах, - но я полностью уважаю право людей не афишировать свой личный выбор аромата в Интернете или даже лично». Слово «личный» здесь является ключевым. На более глубоком уровне духи неразрывно связаны с личностью».
А вы держите свой аромат в секрете от остальных? Как к этому относитесь?
📽️Сегодня многие написали о Шанель в связи с выходом лимитированного издания N5 L’EAU, приуроченного ко дню рождения иконы 20го века Мэрлин Монро. Но на днях состоялся еще один релиз, и тоже связанный с яркой фигурой, без которой дом Шанель, возможно бы не сохранил свою идентичность, и не был бы таким, каким мы знаем его сегодня.
Речь идёт о бывшем креативном директоре Chanel Карле Лагерфельде. Он стал героем шести серийного биографического сериала «Becoming Karl Lagerfeld», премьера состоялась 7 июня. Так что, бежим смотреть.
История начинается летом 1972 года. В то время мир моды был полностью у ног Ив Сен-Лорана, но у Карла Лагерфельда были большие амбиции. От скандального соперничества с Пьером Берже до блеска парижской моды и трагического романа с Жаком де Башером. Карл Лагерфельд - не только знаковая, во многом противоречивая фигура, но и сложный и загадочный человек, сумевший пробиться сквозь безжалостный мир большой моды.
В роли Карла Даниэль Брюль - немецко-испанский актёр, продюсер и режиссер. Двукратный номинант на премию «Золотой Глобус» и премию Британской Киноакадемии.
Как относитесь к творчеству Карла? Любите биографические сериалы?
Речь идёт о бывшем креативном директоре Chanel Карле Лагерфельде. Он стал героем шести серийного биографического сериала «Becoming Karl Lagerfeld», премьера состоялась 7 июня.
История начинается летом 1972 года. В то время мир моды был полностью у ног Ив Сен-Лорана, но у Карла Лагерфельда были большие амбиции. От скандального соперничества с Пьером Берже до блеска парижской моды и трагического романа с Жаком де Башером. Карл Лагерфельд - не только знаковая, во многом противоречивая фигура, но и сложный и загадочный человек, сумевший пробиться сквозь безжалостный мир большой моды.
В роли Карла Даниэль Брюль - немецко-испанский актёр, продюсер и режиссер. Двукратный номинант на премию «Золотой Глобус» и премию Британской Киноакадемии.
Как относитесь к творчеству Карла? Любите биографические сериалы?
У Rogue Perfumerie на следующей неделе выходит новинка Absolue de Mousse, «сиквел» Mousse Illuminee, одного из самых любимых моих ароматов у марки.
Ноты обещаны такие: Дубовый мох, древесный мох, олибанум, полынь, роза, мускатный орех, апельсиновый цвет, шалфей мускатный, мирра, лабданум, нард, мускус
Марка труднодоступная, увы, но внимания очень и очень достойная. О ней, кстати, писали Кирилл, Ксения, Андрей и Марина в рамках обзора моей кочующей коробки #диковинки_spidey_scentses.
Для тех кто не успел записаться на первую коробку, но очень хотел: у меня скоро будет для вас объявление. Так что, keep your eyes peeled 🫶
Ноты обещаны такие: Дубовый мох, древесный мох, олибанум, полынь, роза, мускатный орех, апельсиновый цвет, шалфей мускатный, мирра, лабданум, нард, мускус
Марка труднодоступная, увы, но внимания очень и очень достойная. О ней, кстати, писали Кирилл, Ксения, Андрей и Марина в рамках обзора моей кочующей коробки #диковинки_spidey_scentses.
Для тех кто не успел записаться на первую коробку, но очень хотел: у меня скоро будет для вас объявление. Так что, keep your eyes peeled 🫶
Для тех, кому молекул много не бывает культовые Escentric Molecules запустили линию средств ухода за телом в пяти ароматных вариациях. Пока в линию входят лосьоны для тела и гели для душа, оба с высоким содержанием ароматных компонентов для настоящего лухари экспириенса 👹
Escentric 01 содержит Iso E Super, розовый перец, лайм и бальзамические ноты.
Escentric 02 содержит амброксан, бутон жасмина и аккорд "джин-тоник".
Escentric 03 содержит ветивер, грейпфрут, цедру лайма, имбирь, зелёный перец и мускус.
Escentric 04 содержит цедру розового грейпфрута и можжевельник.
Escentric 05 содержит кашмеран, сосновую смолу, бергамот, органелль, розмарин и ноты инжира.
Escentric 01 содержит Iso E Super, розовый перец, лайм и бальзамические ноты.
Escentric 02 содержит амброксан, бутон жасмина и аккорд "джин-тоник".
Escentric 03 содержит ветивер, грейпфрут, цедру лайма, имбирь, зелёный перец и мускус.
Escentric 04 содержит цедру розового грейпфрута и можжевельник.
Escentric 05 содержит кашмеран, сосновую смолу, бергамот, органелль, розмарин и ноты инжира.
Binet Papillon
Сегодня расскажу об одной очень интересной находке, мысли о которой не отпускают меня с марта. Binet Papillon (изначально назывался Papillon Rouge) основан Виржини Шоне, бывшим директором по маркетингу дома Guerlain во Франции. Марка начинает своё летоисчестление с 2007 года и своей отличительной чертой считает использование натуральных компонентов (более 90% натурального / 84% органического / cruelty-free), и вдохновение французскими традициями 18 века.
Спустя 10 лет после своего создания Papillon Rouge сблизился с La Maison Binet переименовался в Binet Papillon. Семья Бине прославилась в XVIII веке в высокой парфюмерии благодаря Сильвестру Бине, парижскому мастеру-парфюмеру, чей дед был не кем иным, как парижёром короля Франции Людовика XIV. Парфюмерный бутик Сильвестра Бине располагался по адресу 127 rue Saint-Honoré в Париже, недалеко от нынешнего шоу-рума Binet Papillon который теперь находится в Galerie Vivienne. Карта, нанесённая на флаконы, а так же дизайн упаковок это карта Парижа 17 века, а красной точкой помечена локация шоурума. На видео так же попали лимитированные флаконы. Для любителей персонализации есть возможность выбрать любой дизайн и залить любой аромат.
Что по ароматам?
На выставке Esxence была возможность ознакомиться со всем ассортиментом, но особенно запали в душу 1 и 10. О них и еще о парочке я расскажу подробней.
1 Alkemist Pepper
Для меня это аромат свежей томатной кожуры, слегка ошпаренной кипятком. Ещё и с дымком. Томат-грилль и тонкий ломтик болгарского перца. Предполагаю что не обошлось без ветивера так как есть лёгкий землистый оттенок. А вот дымок, похоже добавляют смолы. Возможно, звучит как-то не очень привлекательно, но поверьте, это охрененный фужер, в нем замечательно всё: от фиалки до ветивера.
9 Patchouli Monarque
Немного подвальные, немного шоколадные пачули. Замлистость и кислоту добавляет щедрая горсть ветиверовых корешков. Тут еще как будто есть несколько капель валерианы, одновременно травной и сладковатой с медицинским оттенком. Хоть и знавала я пачули поинтересней, но эти очень даже неплохи.
10 Malt Night Fighter
Композиция на тему солода и дыма, но я, хоть убейте, слышу тут ещё и грубую кожу, чепрак, и кусочек копчёной колбасы. Дым не вызывает зуда в районе гортани, он проскальзывает по ней. При слепом затесте я восприняла его как кожаный аромат, и даже его бы купила в качестве такового как свой первый.
21 Magnolia Underground
Вот тут очень интересно. Начинается всё с мускусов, затем следует смесь из густого эспрессо с приторно сладким лимонным сорбетом, при чём, не ясно, чего больше - лимона или сахарной пудры. Кофе потом подсыхает, становится похоже на запах из кофейной чашки. А аромат, тем временем, про магнолию. Начиная с середины кофе превращается в цикорий, а магнолия становится более явной.
В целом, с одной стороны, у BP много знакомых и привычных нам всем профилей(розы, шипры, белые цветы и т п), но зато как красиво обыгранных. Композиции живут, дышут, и вызывают ощущения, сходные тактильным. Вот как если бы я гладила кашемир, но удовольствие от этого ощущала не руками, а где-то внутри (может, это и есть то самое «округлое», как знать?). Не знаю как это объяснить, но ощущения при вдохе похожи на влажный вельвет. Вот как они это делают?
Сегодня расскажу об одной очень интересной находке, мысли о которой не отпускают меня с марта. Binet Papillon (изначально назывался Papillon Rouge) основан Виржини Шоне, бывшим директором по маркетингу дома Guerlain во Франции. Марка начинает своё летоисчестление с 2007 года и своей отличительной чертой считает использование натуральных компонентов (более 90% натурального / 84% органического / cruelty-free), и вдохновение французскими традициями 18 века.
Спустя 10 лет после своего создания Papillon Rouge сблизился с La Maison Binet переименовался в Binet Papillon. Семья Бине прославилась в XVIII веке в высокой парфюмерии благодаря Сильвестру Бине, парижскому мастеру-парфюмеру, чей дед был не кем иным, как парижёром короля Франции Людовика XIV. Парфюмерный бутик Сильвестра Бине располагался по адресу 127 rue Saint-Honoré в Париже, недалеко от нынешнего шоу-рума Binet Papillon который теперь находится в Galerie Vivienne. Карта, нанесённая на флаконы, а так же дизайн упаковок это карта Парижа 17 века, а красной точкой помечена локация шоурума. На видео так же попали лимитированные флаконы. Для любителей персонализации есть возможность выбрать любой дизайн и залить любой аромат.
Что по ароматам?
На выставке Esxence была возможность ознакомиться со всем ассортиментом, но особенно запали в душу 1 и 10. О них и еще о парочке я расскажу подробней.
1 Alkemist Pepper
Для меня это аромат свежей томатной кожуры, слегка ошпаренной кипятком. Ещё и с дымком. Томат-грилль и тонкий ломтик болгарского перца. Предполагаю что не обошлось без ветивера так как есть лёгкий землистый оттенок. А вот дымок, похоже добавляют смолы. Возможно, звучит как-то не очень привлекательно, но поверьте, это охрененный фужер, в нем замечательно всё: от фиалки до ветивера.
9 Patchouli Monarque
Немного подвальные, немного шоколадные пачули. Замлистость и кислоту добавляет щедрая горсть ветиверовых корешков. Тут еще как будто есть несколько капель валерианы, одновременно травной и сладковатой с медицинским оттенком. Хоть и знавала я пачули поинтересней, но эти очень даже неплохи.
10 Malt Night Fighter
Композиция на тему солода и дыма, но я, хоть убейте, слышу тут ещё и грубую кожу, чепрак, и кусочек копчёной колбасы. Дым не вызывает зуда в районе гортани, он проскальзывает по ней. При слепом затесте я восприняла его как кожаный аромат, и даже его бы купила в качестве такового как свой первый.
21 Magnolia Underground
Вот тут очень интересно. Начинается всё с мускусов, затем следует смесь из густого эспрессо с приторно сладким лимонным сорбетом, при чём, не ясно, чего больше - лимона или сахарной пудры. Кофе потом подсыхает, становится похоже на запах из кофейной чашки. А аромат, тем временем, про магнолию. Начиная с середины кофе превращается в цикорий, а магнолия становится более явной.
В целом, с одной стороны, у BP много знакомых и привычных нам всем профилей(розы, шипры, белые цветы и т п), но зато как красиво обыгранных. Композиции живут, дышут, и вызывают ощущения, сходные тактильным. Вот как если бы я гладила кашемир, но удовольствие от этого ощущала не руками, а где-то внутри (может, это и есть то самое «округлое», как знать?). Не знаю как это объяснить, но ощущения при вдохе похожи на влажный вельвет. Вот как они это делают?