Dries Van Noten это дизайнер одежды родом из Бельгии. Первую мужскую коллекцию он запустил в 1986, а в 2017 отметил 100й показ на подиуме. Его творения отличаются лаконичным дизайном, в котором сканди минимализм сочетается с яркими принтами, красками и фактурами. Эдакий, носибельный авангард. Вдохновение для своих коллекций он часто черпает в культуре таких стран как Марокко, Индия и Египет. В 2022 году свет увидела коллекция парфюма из 10 ароматов.

Любителям забористой ниши может показаться что ароматы скучные и не отличаются оригинальностью. Да, они не шокируют никого ни говнистыми удами, ни уринальными мотивами, ни откровенно животными нотами, но парочка удивит подмышечным канабисом. Если запрос на “приятно пахнуть”, то Dries Van Noten с задачей справится. Ароматы не линейные, живут своей жизнью, в меру(а иногда и не в меру) стойкие и очень насыщенные. Всё как всегда и как у любой другой марки - что-то приятно удивило, что-то не особо. Как мне кажется, целевая аудитория это любители Kilian, Memo, Xerjoff, Floraïku, Bond 9, тобишь, нишевых марок которые может и не произвели революцию в парфюмерии, но с лихвой компенсируют это презентацией. Флаконы у Dries Van Noten, пожалуй, отдельный вид искусства. Сразу становится понятна логика в ценообразовании. А вот сэмплы в неудобном сплеш формате. Некоторым ароматам нак и нужно было больше воздуха, и они бы лучше всего раскрылись при нанесении именно пульверизатором. Нюанс - обязательно тестить с кожи для окончательного вердикта.

По итогу Я ставлю 4,5 из 5, где 0,5 за флаконы. Меня бренд приятно удивил скорее, 3 флакона в тревел формате я бы прикупила.

Fleur du mal - открытие фруктовое, искристый персик, который на глазах сходит на нет, и я кричу «куда ты?!». Но середина это просто коричневая замша, по началу грубая, потом со временем как будто она светлеет и смягчается. Если поднести нос близко к коже, то ничего кроме замши практически не ощущается. Однако, на небольшом расстоянии слышатся ноты османтуса. Это как если разлить персиковый чай Липтон в замшевой сумке. Аромат не сильно сладкий, очень приятный, но кроме как «средне» сказать ничего не могу. Самое в нём лучшее это леопёрдовый флакон. Ещё, я тут поняла что словила флешбек: моя мама любит Good Girl Gone Bad, и Fleur du Mal на него очень похож.

Raving Rose - Он же Буйная Роза, он же Гога. Я уже выложила отдельный пост здесь об этом аромате. Пока мой фаворит и претендент на заселение в домики. Яркая перцовая, слегка вегетативная роза, которой не грех многопшикнуть.

Jardin de L‘Orangerie - открытие это яркие цитрусовые цветы и сливки. Сочетание жасмин иланг-иланг выдают иногда что-то похожее на запах советской парихмахерской, поэтому тропические ароматы я боюсь брать вслепую. К сожалению, тут это тоже есть, но в терпимом количестве, и, я как-то даже не против. Жасминовая индольность филигранно сбалансирована кремовым иланг-илангом, эти грани проявляются поочерёдно, и всё это на фоне нероли с молоком. Вообще чем больше слушаю, тем больше слышу туберозу, хоть она и не заявлена. Что-то в духе Sintra, Love и им подобным, есть даже что-то от Поэмы Ланком в самом-самом начале. Но добавьте немного грязного жасмина и вуаля! Фаворит номер два.

Soie Malaquais- Гурманский сладкий аромат, который сложно разложить по нотам с наскока. Райское фруктовое какао с ягодной кислинкой! Как нота указан шёлк, который хоть и не имеет ярковыраженного запаха, фактура его даёт обширный простор для фантазии. Под этим шелком скрывается ореховая лактонность, мотивы уходовых средств, возможно, мускусы.
Аромат напомнил мне Babylonia от Ormonde Jayne кисло-сладким верхом из смородины и бергамота, а так же Sherwood. У него скорее люксовое звучание, чем нишевое. Не могу определиться с ощущениями, с одной стороны аромат сносит крышу, но с другой, это обычный «люксовый компот». Прежде чем кидать в меня тапки - я ничего против компотов не имею, сама люблю, но не за £215. Но он бы точно стал хитом распивов. Упд: ладно, я его хочу! Проснулась, и плечо до сих пор пахнет так, что я хочу его съесть.

#брендобзор

Хайрем Грин - канадский парфюмер, работает исключительно с натуральными ингредиентами. Его парфюмерные творения подходят веганам (кроме аромата Slowdive где используется пчелиный воск), у них экологически-чистая упаковка из переработанных материалов и да и сам «джус»очень даже интересен. Пока не могу сказать что я страстно, по исступления хочу купить какой-то из них- я в своём познании еще не настолько преисполнилась, увы. Но! Ароматы самобытны, в них ощутим стрежень, ощутима грань между классикой жанра и новаторством, и скорее всего, сила земли(с). Бородатое высказывание про силу земли тут не случайно - я как будто в ботанический сад сходила!
Лаванда в Arcadia, к примеру, звучит так, точно только-только собрана с земли и связана в благоухающий веник. Слышны не только душистые соцветия, но и стебли, грязные корни, листья, при чем, фотографии подобно. И вот как Хайрем Грин из ботанического атласа с пожелтевшими страницами смог сделать оммаж на легендарные Джики, После Дождя, Опиум?! Вот это настоящее мастерство, ради которого нужно с брендом познакомиться.

Moon Bloom - тубероза с резиновыми аспектами. Белые цветы здесь жирные, непристойные. Хоть я и люблю туберозу во всех её проявлениях, тут она с уж больно грязной жопкой. Мне аромат определённо зашел, но, скорее, как объект наблюдения со стороны. У Angela Flaunders есть похожая «резиновая» тубероза, но со сливочными нюансами, мне такое оказалось немного ближе при параллельном затесте. Одно точно - меня он зацепил.

Vetiver - неплохой вариант ветивера, но мимо. Пахнет как смесь эфирных масел - слишком не по-парфюмерному натурально. Ветивер тут немного зелёный, немного грязный, кислый и землистый. База немного странная, уж не скажу что по нотам, но пахнет как если лизнуть руку, а потом это место понюхать через какое-то время. Встречаю порой таких людей, которые веганы, едят только органические овощи, пьют воду из многоразовых бутылок, ходят в лайкре и в чешках с пальцами аля перчатки для ног, и еще медитируют по 5 раз в день. Мне кажется, им бы он зашёл.

Vivacious - Действительно похож на После Дождя Герлен, но в нем ещё как будто есть эти маленькие белые зонтичные и очень душистые полевые цветы. Пудровая фиалка, ирис, немножко бергамота - всё тонко и очень медитативно. Прочтение классики на новый лад. Аромат этот я бы купила, несмотря на то, что ни одну из заявленных нот по отдельности не люблю, но в союзе это совершенно другое дело.

Slowdive - Стартует как натуралистичный мёд на вощине со всеми его уринальными аспектами. Воска даже немного больше. Нероли были только в момент распыления, дальше ни следа от него. На Gaeia Centauri абсолютно не похож, в том чувствую влажную, слегка заплесневевшую как в сыром погребе землю, а тут только мёд. Со временем аромат раскрывается больше всё-таки в сторону мёда и терпкого табачного сухого листа, как в сигарах. Есть так же сухофрукты, что-то вроде кураги и изюма. Как будто я снова у дедушки на пасеке!

Hyde - его упоминала тут. Это мощный дым, барбекю пошло не по плану. Муж сказал “Holy shit” когда я дала ему понюхать свое запястье.

Shangri La - это 2й по счёту аромат Хайрема, изначально выпущенный в 2014, но потом в 2018 был снят. По просьбам поклонников Хайрем вернул его в производство в 2022, с «отредактированной» формулой. Аромат задумывался как современная интерпретация классических шипров. Реалистичный мох, реалистичные специи, мёд и… олифа. Вера говорит, что аромат максимально приближен к «старой» (всмысле до реформулировки) Митсуко.

Arcadia - Стартует взрывом специй и лаванды, эта смесь напоминает запах лака для дерева. Что-то очень забористое! Определённо есть сходства с Джики. Дальнейшее звучание очень травянистое, чувствуются жасмин, смолы и пачули, но лаванда правит балом до конца. Есть еще что-то похожее на дым, причём, травяной а не древесный.

Arbole - из пирамиды я не улавливпю ничего заявленого, но возможно ваниль + пачули создали такое сочетание, напоминающее мне помаду, растёртую в пальцах, теплую, мягкую и сатиновую на ощупь. Вот если перевести эти ощущения в ольфакторные, то это оно и будет.
#брендобзор

Maison Crivelli

Давно не было моно бренд обзоров, исправляюсь, тем более, по сусекам пробники как-то сами наскреблись.

Oud Maracuja -подробно писала о нём тут. Спойлер: ничего интересного.

Patchouli Magnetic - как будто кто-то залил дедушкину травяную настойку для поясницы в ванильный крем. Одновременно и талое мороженое с лактонностью, ванилином и сладостью, и землистый пачули. Что-то есть в базе красных ароматов этого бренда такое, что словами не описать. Какая-то склизскость, что ли? Один вдох через нос, а во рту словно появляется застывший кисель.

Hibiscus Mahajad - атрибут сладкой жизни. Ничего не понятно, но очень интересно! Аромат запоминающийся, определённо. Очень сладкая, сиропная роза (опять в ванильном киселе, но тут это не баг, а фича). Не шедевр, не произведение искусства, однако, если хочется почувствовать себя нежно-розовым безе, и при этом, не продавать почку за Делину, то вот вам вариант

Osmanthe Kodoshan - ничего такого. Не самый лучший османтус, но и не худший. Опять есть кисельность, поэтому, резюмирую так: если бы чай липтон Персик продавался в виде киселя.

Papyrus Moleculare - с первых брызг это что-то похожее на средний-арифметический рассольный сандал, но вообще это смолы, смолы, и еще раз смолы. Немного хвойных ноток, похоже на frankincense. Немного семян кориандра в базе, на высыхании становится более древесным. Бежево-тренчевый аромат. Объективно хорош, красив и корректен.

Fleur Diamantine - легкий, зеленый, белоцветочный и без капли ретро, несмотря на ноты. В нем есть и влага, и весенний ветер, и много свежей зелени. Удачная работа, хоть и не самая лучшая у Бертранда Дюшафура. Этот аромат- претендент на заселение в домики. Амброксан детектед, но по сравнению с другими, тут он еще удобоваримый.

Lys Sølaberg - это не лилия, это мутант руки-базуки. Увы, сложно распознать что-либо из нот из-за мощного взрыва амброксана, очень мощного. Такого, который с одежды смывается только с 3го раза. Подобное, буквально 1:1 за 1/5 цены можно найти среди Арабских брендов. Увы, мимо.

Amber Chromatique - В церковь принесли еловый веник, ванильное мороженое и щёлочь. Сладко-сливочная амбра и легендарные амбро-деревяхи. Тут они для ноздрей звучат так же как Бузова без фонеры для ушей. Что-то до одури сладкое, и в то же время, прогорклое, аж дерущее горло.

#брендобзор

4160 Tuesdays - бренд артизальной парфюмерии, принадлежащий парфюмеру Саре МакКарти, которая создаёт духи с 2011.
Название она объясняет так: если мы доживём до 80 лет, то в нашей жизни будет 4160 вторников. Каждый вторник она призывает делать что-то увлекательное и новое, а она в эти дни создаёт парфюм.

В портфолио 4160 Tuesdays только на фрагрантике числится 89 ароматов, однако, их за всё время было создано гораздо больше.

Honey Karma Jasmin- медово-цветочный аромат с доминирующим мёдом и белым жасмином, который можно найти в практически каждом саду на южном побережье Европы. Пчела Зоологиста на минимальных частотах, я бы сказала. Жизнерадостный, пыльцовый, печенюшный и летний. Увы, век его на коже не долог, однако, медовая сикушная составляющая решила подзадержаться.

Mother Nature‘s Naughty Daughters - вот этот влюбил в себя с первого вдоха. Клубника, малина, смородина, пралине. Слегка мыльный ягодный джем. Мне он понравился вопреки. Вопреки тому, что такие ароматы чаще звучат как детские шампуни, и не очень-то нюансно. И все же, этот я бы взяла в коллекцию.

Rhubard and Custard- Ревень в заварном креме, буквально и немного орехового печенья. Ревень тут очень ореховый и немного землистый. В базе ваниль и табак, а так же сено. Но в сумме это мне напоминает теплое печенье с молоком. В целом, безобидный и сладкий аромат любимого многими англичанами десерта.

Babylon Sunset - искристый цитрусово-фруктовый лимодад лососевого - розового цвета. Сначала цитрус очень ядрит и шипит, как бутылка газировки, когда ее откупориваешь. Но со временем проявляется помадная роза, мускус и ваниль. На финише имеем немного пудры, мускуса и персиковую гигиеничискую помаду. По настроению это песня Марины Хлебниковой «Солнышко мое, вставай»

Hammersmith Tee & Biscuits - натуральный эрл грей без молока и ванильные печеньки. Тихо, безмятежно и буднично.

Pirate Queen - этого аромата нет на фрагранитике, он является коллабом с Cafleurebon. Солёный, морской, кожный и дымный. Напомнил мне Gaia Centauri из-за схожего подвально-плесневело-землистого аккорда. Это как если бы Летучая мышь Зоологиста подалась в пираты и драила бы палубу корабля от зари до заката.

Over the Chocolate Shop - 1001 и 1 оттенок какао-порошка. Так же присутствует немного кофе. Уж осень линейный и прямолинейный, так что, увы, я пасс.

Warm Sands Blue ocean - запах крема шелковой текстуры. Теплый соленый бриз, ваниль и мускус. Практически не слышно с кожи.

Clouds Illusion - Четкий ирис с цитрусами и сеном. Неожиданно, понравился, и не просто как неплохой аромат в своей ирисовой категории, а вообще. Я как неофит ирисов пока такого не встречала. Замечательная и жизнеутверждающая интерпретация этого цветка. Любителям ираса я бы рискнула его порекомендовать. Очень уж симпатичный!

В целом, как и в любом артизальном бренде, все ароматы расположены на спектре от полного meh(а иногда и фу) до полного вау. Из тех, что на пробу взяла я(внутри одного набора можно было выбрать 8 на свой вкус), нашлись как meh, так и вау. Вердикт делать пока рано, ибо это даже не 1/10 от того, что есть и было у 4160 Tuesdays. Стойкость ну уж совсем небольшая - пока это единственная претензия ко всему опробованному. Но я буду продолжать знакомство и дальше.

#брендобзор #БританскаяНиша

Любой зеленый и ничего не подозревающий парф-падаван рано или поздно находит себя в сумеречной зоне ниши и артизальной парфюмерии. Там нет правил и ограничений, а так же и стремления создателей чтобы понравиться всем и бюджета на то, чтобы изучить данный вопрос и воплотить его в жизнь, зачастую тоже. Да и не бывает так в жизни, что уж. Но в этом же и большой плюс! Так, у творцов полностью развязываются руки, а у вас - воображение.

На сей раз, моя сумеречная зона это Olympic Orchids. Сказать, что это пощекотало мои ноздри в самом лучшем смысле слова, это не сказать ничего. Восторг и желание продолжить банкет, да и только! #ЛютаяНиша из США во всей красе.

Поехали!

Carosello - настойка на травах от кашля с добавлением легкой ментоловой ноты. У вас простуда, и это не удивительно! Все из-за сквозняка из влажного подвала. Зеленые ноты, среди которых я слышу изнеженную в меду лаванду, пожалуй, вполне точно резюмируют мои ощущения. Аромат для медитаций в позе счастливого младенца в конце практики йоги. В высыхании это очень красиво и эфемерно, как летний луг, залитый сереневым закатом, и облачко комаров танцует над травой.

Ballets Rouges - альдегиды, роза и чабрец в своём любопытном союзе дали мне… перчик чили в самом открытии! Что-то отдаленно напомнило мне свекольную, землистую розу в Kyoto, но чем дальше, тем больше проявляется мшистая база и герань. Всё действия этого балета происходят на подушке из альдегидов. Немного пьяно и да, что-то от Blood Wood определенно прослеживается. Есть чувство, что комары от вас отлетят, стоит только распылить сие чудо (читай, «ядрёная герань»).

Carolina - этот заставил меня весьма кринжово вздохнуть, как если бы мальчик из мема «повар» во сне увидел торт с заварным кремом. С ходу подумала что это тубероза с лакокрасочными и индольными аспектами, но нет! Сено, магнолия, жимолость, жасмин и лаванда. Vohina от Пьерра Гильома, но индольная.

Elektra - это шкурка манго с инжиром и почками смородинового куста. Я такое люблю, и я такое куплю… если найду. Вспомнился кадр из Безумного Макса, где Нукс перед смертью кричит «witness me Max!“ и далее орошает рот серебрянкой из баллончика. Только тут он крикнул бы «Зеленая Смородина!».

Black bird - оттенки черешни, черноплодки, ежевики и немного хвои, которую добавили, чтобы все это это приобрело зелено-прохладный оттенок. Лесной аромат, богатый и нюансный. Как если пить доктор пеппер под новогодней пихтой. Я возьму 2!

Dev 1 Foreplay - Амбровая, немного анималистическая кока-кола. Сладко, искристо и очень необычно.

Dev 2 The Main Act - Кто у нас там любит Hyde от Hiram Green? Вам понравится. Копченые деликатесы разложены в комнате, деревянные стены которой недавно обработали лаком. Есть еще в добавок кислинка. Со временем дым колбасы трансформируется в дымок от разнотравья, и появляется даже легкий цветочный оттенок. Это особенный дым, тот, что появляется в начале осени когда жгут траву. Саму эту практику считаю дикой и рудиментарной, но сам запах мне как родной. Рекомендую.

Dev 3 The Inevitable - на мой нос очень смолистый и алкогольный. Чувствую аспекты смол, лабданум, легкую остринку корицы и все это с полынью и цитронеллой.

Dev 4 Reprise - какое красивое завершение серии. Дерево аля дедушкино кресло-качалка на чердаке, где годами не было ничего кроме дерева. Любителям ладана и смол есть чем поживиться, но я как всегда пасую в таких случаях. Пойду лучше занюхну Carolina еще разок.

Вердикт: да, да, и еще раз, да. Удивили и порадовали.
#брендобзор

Назрел большой #брендобзор на Fueguia 1833

Sana Jardin.

Основательница бренда филантропист Эми Кристенсен. О ней я нашла не так много информации, разве что то, что она ранее была попечителем благотворительной организации Cherie Blair Foundation for Women, которая помогает женщинам-предпринимателям в развивающихся странах.

Я уже давно перестала питать большие надежды насчет коммерческой(прошу заметить) ниши, особенно среднего ценового сегмента, однако, случилось чудо. За исключением 2-3х ароматов я бы приобрела всю линию. Подобное попадание в сердце у меня случалось только с Nicolaï и Perris Monte Carlo, когда и качество, и цена( речь идет о цене, назначенной самим производителем) меня приятно радуют. Великолепие снаружи и внутри!

В Sana Jardin так же заявлены соблюдения этических норм на всех этапах производства, забота об экологии(вторичная переработка) и полное исключение ингридиентов животного происхождения, тобиж, 100% веган-френдли.

Переходим к ароматам:

Savage Jasmine - писала о нём тут. Подойдет любителям индольных и «грязных» жасминов. С радостью бы поставила на свою полку.

Berber Blonde - “офисный” флердоранж, петтигрейн и нероли. Свежий, конверциональный и в духе Jo Malone.

Tiger by her side - красивая вариация на тему амбры, ванили, смол и пачули на первый взгляд. Что-то выдает немного «бинтов» на коже, но в шлейфе аромат более чем приятен.

Sandalwood temple - я нашла молочный и не рассольный сандал. Пахнет как палочка пало санто - очень лактонно, хоть и в пирамиде это не указано. Молочко для загара с древесными нотами в базе и с карамельной ириской сверху.

Celestial Patchouli - лучшие пачули, шоколад и трюфели. Noir de Noir для тех кто ещё не накопил, и, если что, это я не ёрничаю. В шлейфе их сложно отличить, но £95 за 50ml против £220 за тот же объём, кетч май дрифт, да? Я настоятельно рекомендую его любителям ноты доля знакомства.

Nubian Musk - когда я вижу такие топовые слои пирамиды на фраге: «древесные», «пудровый», «мускус», я начинаю дрейфить. Такие ароматы мне напоминают не столько зверей, сколько слегка загаженный зверинец, а мне с такими нотами сложно. Признаться честно, тут тот случай, когда я лично не осилила, но я понимаю, что любителям жанра он должен зайти. Отличный животный мускус.

Revolution de la Fleur - с франжипани у меня личные счёты. Нота парикмахерской. Если вы поняли о чем я, то это здорово, а если нет, то еще лучше. Но с развитием аромата происходит небольшая трансформация. Среди душных тропиков расцветают пышные цветки лимона и это прекрасно. Это делает аромат лично для меня более носибельным, хоть и аспект лака для волос по-прежнему силён.

Jaipur chant - тубероза туберозовна туберозова. Одновременно резиновая, свежая, кремовая и сладкая и с небольшим присущим ей индольным оттенком. Если бы Fracas наконец-то кто-то приручил, кто-то одомашнил, причесал и немного отмыл, то она была бы Jaipur Chant.
Обзор Велерия расскажет о ней еще глубже.


Какие приятные парфюмерные открытия были у вас за последнее время?

Gallagher Fragrances марка совсем молодая, начавшая отсчет своей истории с 2016 года.

Создатель Дэниэл Галлагер признается, что еще со школы носил популярные ароматы, но терпение лопнуло когда в 2015 его девушка Минди ( а теперь уже жена) однажды сказала, что ее коллега носит тот же самый парфюм что и Дэниел. Он решил что хватит это терпеть и начал производить парфюмерию сам.

В 2019 году уже супруги Галлагеры начали думать о новом бренде, который объединил бы оба их ароматных стиля. Пандемия сыграла на руку, дав достаточно времени на эксперименты. Так появилась дочерняя линия Pearlescent Parfums в 2021 году(pearl, «жемчужина». Как нет 2х одинаковых жемчужин, так и нет двух одинаковых флаконов - на каждом перламутровая крышка с уникальным узором.), но уже в 2023 году Pearlescent Parfums была объединена с Gallagher Fragrances и теперь называется Pearlescent Collection от Gallagher Fragrances.

Rose Noir - Для суровых байкеров, чьи сердца полны романтики. Патока, густой кленовый сироп, жженая пластмасса, уд. Роза слегка помадная, тут спрятана хорошо, но ушки всё равно торчат из-за грязных и облитых мёдом кирзачей. Есть и немного металла. Сам аромат похож на другую розу бренда Rose all Daé, но на порядок тяжелее, чернее и дымней.

Septamber- 50 оттенков бурого. Табачный аромат, на мой нос небольшой перебор с кислотой. Очень терпкое и крепленое вино, кислый, слегка незрелый абрикос, табак, бензоин. Я слышу дымные ноты, напоминающие нечто среднее между черносливом и дубовой бочкой, в которой дистиллировали виски. Слишком много дерева и кожи чтобы быть гурманикой, и слишком много алкоголя и сухофруктов чтобы ею не быть. Понимайте как хотите, но если вы парф-алкаш, то вам должно понравиться. Нет, обязано!

Fineaple - игра слов, намек на то что в аромате есть и яблоко, и ананас. Довольно симпатичный и вполне спелый, натуральный ананас в начале, даже с кислинкой, но довольно быстро pine испаряется, оставив только apple, который совсем не fine. Появляется нечто что напоминает мне гель для душа с яблочной отдушкой. Немного лосьоновой свежести. Да, не задержался ананас…

Rose all daé - вот это интересная вариация на тему сладких, мармеладных роз. Вместо мягких и нежных фиников и засахаренной хурмы как это делают обычно, (в том же Jardin de Misfah, к примеру) сюда добавили подкопченный чернослив и чернила. Уже не помню, есть ли они в пирамиде, но если нет, то их следует выдумать. Аромат не совсем про розу, хотя она считывается. Еще немного жженого сахара. Поставила бы на полку непременно и наслаждалась бы под песню Forsaken в исполнении Korn.

Behold, Patchouli- веселые, слегка медицинские пачули и конфеты с вишнёво-ликёрной начинкой, вот те самые. Так еще пахнет англиский рождественский пуддинг, в который добавляют апельсиновые цукаты, орехи, яблоки и изюм, а потом заливают бренди и поджигают. Аромат, кстати, взял награду AFTEL AWARD в категории Парфюмерии ручной работы на The Art and Olfaction Award. При первом знакомстве он мне не зашел, но сейчас, видимо, в преддверии праздничного сезона он зажёг огонь в моих глазах.

По итогу, что имею сказать: да, действительно не конвенциональные ароматы, яркие, с небольшой чудинкой и нишевым звучанием, что бы для вас это ни значило. Говорю им зычное «да». Спасибо Лиле за возможность с ними познакомиться, кстати она так же писала об этой марке. А я буду продолжать искать для знакомства остальные из коллекции.

#брендобзор