Из жизни парфюмера
Я: *Спустя время возвращаюсь к формуле*
Я: *Нахрена здесь этот компонент?*
Я: *Убираю компонент*
Формула: *разваливаетса*
Я: *Возвращаю компонент, теперь всё хорошо: по-прежнему не нравится*
Пост вдохновлен жизненной ситуацией, которая произошла сегодня с Валерой @perfumeinquisition
Я: *Спустя время возвращаюсь к формуле*
Я: *Нахрена здесь этот компонент?*
Я: *Убираю компонент*
Формула: *разваливаетса*
Я: *Возвращаю компонент, теперь всё хорошо: по-прежнему не нравится*
Пост вдохновлен жизненной ситуацией, которая произошла сегодня с Валерой @perfumeinquisition
ROSES MUSK aka СВЕРБЯЩИЙ МУСКУС скоро пропадёт с прилавков магазинов! Почему? Читать дальше…
Ну, ладно, может, и не пропадёт, а будет реформулирован. Но мы все равно знаем, что большинство из вас хочет, чтобы он исчез.
Вы же помните, что свербящих мускусов не существует? Если не помните, то вспомните, нажмите уже наконец-то на маленькое синенькое слово.
Егор не переносит Roses Musk, я тоже раньше не переносил. Но всё изменилось… Я не знаю, как дела обстоят у вас, но я сижу и кайфую, от меня пахнет МОНТАЛЬ. Я сделал четыре пшика СВЕРБЯЩЕГО МУСКУСА и мне не свербит 😎. Винная роза, очень лиричная. Шипастая, увядающая, она издаёт последние вздохи. Не уверен, что все понимают, что такое амбродеревяшки. Но представьте, что эту розу кинули в солёные мокрые древесные опилки, обдали расплавленным металлом, а где-то рядом работает сварщик, пуская искры вам под нос. Роза уйдет из этой жизни, но останется на вашей одежде навсегда, и, рано или поздно, возьмёт вас к себе…
Я послал сюрприз Егору: надушил СВЕРБЯЩИМ МУСКУСОМ коллегу, который работает с ним в одной комнате. А что, пусть привыкает, ща сделаю свечки Roses Musk, и расставлю их СВЕРБИТЬ по всей лаборатории.
В композиции действительно есть мускусы, и их тут больше 70%! Значит, должны быть материалы, которые заставляют эти мускусы звучать. Это амбродеревяшки.
А среди них – Караналь, именно он вам свербит. Это очень напористая амбродеревяшка с легким белоцветочным и фруктово-дынным вайбом. На нём же был сделан Une Rose от Frederic Malle, но был реформулирован и переименован в Rose Tonnere. Это произошло, поскольку выяснилось, что Караналь не выводится из организма, а значит, потенциально может вызывать рак. ВСЕ продукты, будь то мыло, порошок или духи, содержащие Караналь, должны быть сняты с продажи до 27 августа 2023 года.
Караналя в СВЕРБЯЩЕМ МУСКУСЕ аж 4%, и вот что я вам скажу: на нём держится вся композиция. Парфюмерам Montale придется хорошенько поработать, чтобы подобрать ему замену (и это будет, конечно, не один материал). Других кричащих амбродеревяшек в композиции нет (Амброксан мягкий, шершавенький и очень покладистый). Если просто убрать Караналь из формулы, вы не услышите примерно…ничего.
В розовом аккорде интересен Гивескон – бывший каптив Givaudan. Его очень любит использовать Серж, наше всё, Лютанс. Для парфюмеров: Гивескон очень похож по звучанию на дамасконы, но у него нет их камфорного аспекта, а ещё он более виный. Для непарфюмеров: представьте вишнёвый компот, в который забыли добавить сахар, но добавили немного табака и розовых лепестков – так пахнет Гивескон. Остальные части розового аккорда вполне примитивны.
Секрет успешных духов – 11,5% и 0,2% Изо Е Супер. Нахрена так мало Изо Е Супер, который обычно дозируется в единицах, а то и в десятках процентов? Неужели в таком количестве он даёт ощутимый вклад в звучание? Есть подозрение, что это просто кусочек какой-то внутренней Монталевской базы.
Одна синтетика. Ладно, не одна: Монталь не поскупился на натуральные компоненты! Около 0,1% эфирного масла лимона и около 0,01% эфирного масла кардамона.
Но запомните, пожалуйста, одну простую истину: маленькое количество натуральных компонентов не делает духи плохими. Да и вообще, духи плохими делаете вы сами, всё субъективщина, но вы же сюда за ней и пришли? Так много вопросов, и так мало ответов…
Вы же помните, что свербящих мускусов не существует? Если не помните, то вспомните, нажмите уже наконец-то на маленькое синенькое слово.
Егор не переносит Roses Musk, я тоже раньше не переносил. Но всё изменилось… Я не знаю, как дела обстоят у вас, но я сижу и кайфую, от меня пахнет МОНТАЛЬ. Я сделал четыре пшика СВЕРБЯЩЕГО МУСКУСА и мне не свербит 😎. Винная роза, очень лиричная. Шипастая, увядающая, она издаёт последние вздохи. Не уверен, что все понимают, что такое амбродеревяшки. Но представьте, что эту розу кинули в солёные мокрые древесные опилки, обдали расплавленным металлом, а где-то рядом работает сварщик, пуская искры вам под нос. Роза уйдет из этой жизни, но останется на вашей одежде навсегда, и, рано или поздно, возьмёт вас к себе…
Я послал сюрприз Егору: надушил СВЕРБЯЩИМ МУСКУСОМ коллегу, который работает с ним в одной комнате. А что, пусть привыкает, ща сделаю свечки Roses Musk, и расставлю их СВЕРБИТЬ по всей лаборатории.
В композиции действительно есть мускусы, и их тут больше 70%! Значит, должны быть материалы, которые заставляют эти мускусы звучать. Это амбродеревяшки.
А среди них – Караналь, именно он вам свербит. Это очень напористая амбродеревяшка с легким белоцветочным и фруктово-дынным вайбом. На нём же был сделан Une Rose от Frederic Malle, но был реформулирован и переименован в Rose Tonnere. Это произошло, поскольку выяснилось, что Караналь не выводится из организма, а значит, потенциально может вызывать рак. ВСЕ продукты, будь то мыло, порошок или духи, содержащие Караналь, должны быть сняты с продажи до 27 августа 2023 года.
Караналя в СВЕРБЯЩЕМ МУСКУСЕ аж 4%, и вот что я вам скажу: на нём держится вся композиция. Парфюмерам Montale придется хорошенько поработать, чтобы подобрать ему замену (и это будет, конечно, не один материал). Других кричащих амбродеревяшек в композиции нет (Амброксан мягкий, шершавенький и очень покладистый). Если просто убрать Караналь из формулы, вы не услышите примерно…ничего.
В розовом аккорде интересен Гивескон – бывший каптив Givaudan. Его очень любит использовать Серж, наше всё, Лютанс. Для парфюмеров: Гивескон очень похож по звучанию на дамасконы, но у него нет их камфорного аспекта, а ещё он более виный. Для непарфюмеров: представьте вишнёвый компот, в который забыли добавить сахар, но добавили немного табака и розовых лепестков – так пахнет Гивескон. Остальные части розового аккорда вполне примитивны.
Секрет успешных духов – 11,5% и 0,2% Изо Е Супер. Нахрена так мало Изо Е Супер, который обычно дозируется в единицах, а то и в десятках процентов? Неужели в таком количестве он даёт ощутимый вклад в звучание? Есть подозрение, что это просто кусочек какой-то внутренней Монталевской базы.
Одна синтетика. Ладно, не одна: Монталь не поскупился на натуральные компоненты! Около 0,1% эфирного масла лимона и около 0,01% эфирного масла кардамона.
Но запомните, пожалуйста, одну простую истину: маленькое количество натуральных компонентов не делает духи плохими. Да и вообще, духи плохими делаете вы сами, всё субъективщина, но вы же сюда за ней и пришли? Так много вопросов, и так мало ответов…
🔥🔥🔥 Как правильно хранить духи?
Срок годности с упаковки не соответствует реальному сроку хранению духов, который обычно в несколько, а то и в десятки раз выше. В этом посте мы, экспертные эксперты, дадим советы, как увеличить срок жизни ваших духов (если вы ими так медленно пользуетесь).
Как бы забавно это не звучало, но лучший способ сохранить духи – это их не использовать. Когда из флакона уходит спирт (при упаривании, при нажатии на пульверизатор), этот спирт должно что-то заменить. Заменяет его обычный атмосферный воздух из вашей комнаты. Этот воздух содержит кислород, который постепенно разрушает ароматические молекулы: со временем духи начинают портиться. То есть отличаться по запаху от новых.
💅 Храните духи в тёмном месте. Это может быть как оригинальная коробка духов, так и парфюмерный шкаф. Дело в том, что солнечный свет способен разрушать ароматические вещества.
💅 Избегайте перепадов температур. НИКОГДА не храните духи в ванной комнате. От частых перепадов температур пульверизатор то расширяется, то сжимается – постепенно разгерметизируется и начинает подсасывать . То есть в духи попадает губительный атмосферный воздух. А ещё есть байка, что избыточная влажность портит духи – но мы не можем объяснить это с точки зрения химии и здравого смысла, поэтому не будем комментировать. Наверное, может отклеиться этикетка.
💅 Если уж очень хотите запариться – храните духи в холодильнике. Там темно, нет перепадов температур, а ещё холодно (неожиданно). При низкой температуре кислороду сложнее добраться до наших хлипких молекул.
💅 Стойкие тяжелые древесные, амбровые, ванильные духи обычно портятся медленнее. Всё дело в том, какие компоненты содержат эти ароматы: стойкие ноты обычно разрушаются медленнее нестойких цитрусовых, цветочных, пряных или травянистых. Короче, пользуйтесь Баккарой – она хранится примерно вечность. А если без шуток: нóсите духи не раз в год – пользуйтесь любыми.
💅 Пожалуйста, не верьте во всякий бред по типу: не тряси флакон – молекулы разрушаются. Разрушиться может всё, что угодно: ваш сустав при тряске флакона, здравое мышление от того, что вы верите в такую чушь. Молекулы от такого простого механического воздействия не разрушаются примерно никогда. Если что, от растирания духов между запястьями молекулы тоже не дохнут.
💅 Помните одну важную вещь: «как винтаж ты не храни – он всё равно дохнет». Спирт упаривается из флакона, как бы мы не старались его там удержать, как бы мы бережно не хранили наш флакон. А вот что действительно портится очень долго – твёрдые духи. И даже не из-за того, там нечему упариваться – в них кислород тоже попадает. Но! В твёрдой среде ему гораздо сложнее добраться до уязвимых к окислению соединений. То же самое относится и к свету: в твёрдую среду ему гораздо сложнее проникнуть, чем в жидкую. Так что покупаем винтажные твёрдые духи! (N.B. Вышесказанное относится только к неиспользованным духам. Если вы уже пользовались твердыми духами, то постарайтесь потратить их как можно скорее – после попадания в духи бактерий и других микроорганизмов с ваших рук, они их начинают ЖРАТ).
В пользу винтажей добавлю, что они иногда могут храниться даже дольше, чем современные духи, в которых есть синтетические стабилизаторы. Ну как дольше – если «битые верха» вас не смущают. Дело в том, что цитрусовые (особенно эфирное масло бергамота) – прекрасные натуральные консерванты. Они содержат самые уязвимые к действию света и кислорода молекулы – получается, что эти молекулы разрушаются, не давая разрушиться остальным компонентам духов. Как итог: имеем тусклое звучание на старте, зато в сердце и базе духи звучат почти как и 550 лет назад.
И кстати, особенно старые винтажи перед покупкой вскрывают, чтобы посмотреть, насколько сильно упарился спирт. Да-да, духи портятся даже находясь в нераспечатанной упаковке.
Наверное, самый дурацкий способ уничтожить духи – это разбить флакон. Но вот честно, сколько раз их ронял, даже на плитку, у меня не бился. Бился ли у вас флакон? Как долго потом пахло?
Кстати, где у вас стоят душки? Те, у кого стоят в ванной комнате будут щедро вознаграждены «🗿».
Срок годности с упаковки не соответствует реальному сроку хранению духов, который обычно в несколько, а то и в десятки раз выше. В этом посте мы, экспертные эксперты, дадим советы, как увеличить срок жизни ваших духов (если вы ими так медленно пользуетесь).
Как бы забавно это не звучало, но лучший способ сохранить духи – это их не использовать. Когда из флакона уходит спирт (при упаривании, при нажатии на пульверизатор), этот спирт должно что-то заменить. Заменяет его обычный атмосферный воздух из вашей комнаты. Этот воздух содержит кислород, который постепенно разрушает ароматические молекулы: со временем духи начинают портиться. То есть отличаться по запаху от новых.
В пользу винтажей добавлю, что они иногда могут храниться даже дольше, чем современные духи, в которых есть синтетические стабилизаторы. Ну как дольше – если «битые верха» вас не смущают. Дело в том, что цитрусовые (особенно эфирное масло бергамота) – прекрасные натуральные консерванты. Они содержат самые уязвимые к действию света и кислорода молекулы – получается, что эти молекулы разрушаются, не давая разрушиться остальным компонентам духов. Как итог: имеем тусклое звучание на старте, зато в сердце и базе духи звучат почти как и 550 лет назад.
И кстати, особенно старые винтажи перед покупкой вскрывают, чтобы посмотреть, насколько сильно упарился спирт. Да-да, духи портятся даже находясь в нераспечатанной упаковке.
Наверное, самый дурацкий способ уничтожить духи – это разбить флакон. Но вот честно, сколько раз их ронял, даже на плитку, у меня не бился. Бился ли у вас флакон? Как долго потом пахло?
Кстати, где у вас стоят душки? Те, у кого стоят в ванной комнате будут щедро вознаграждены «🗿».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ну что, мальчики. С праздником вас, что ли. Подарю вам подборку ароматов на свой вкус.
Учтите, что гендерное разделение вообще весьма условно, все ароматы ниже могут носить и женщины, думаю, им очень пойдет. Я не люблю делить, но поделю ради вас.
Ниже — подборка по «традиционным» «мужским» нотам.
Пачули
Сам делать их красиво не умею, зато хорошо разбираюсь в них (по мнению моей бабушки). Примерно 40% моей коллекции — пачули.
Patchouli Absolu Tom Ford — лучшие пачули, когда-либо существовавшие в парфюмерии. К сожалению, аромат снят.
Так хочется, чтобы вы его послушали… ладно, расскажу, как смогу. Это пачули, которые дают кастетом по лицу вам и людям вокруг. Злые, лишь немного пришпоренные фордовской косметичностью и черной блестящей кожей шипастых ремней Alexander McQueen. Смолистость нагармоты дает пачулям удовый оттенок, при этом сохраняя их рыхлую текстуру. Подвалы, склепы — это сюда. Анималистичная часть напоминает гриву коня.
А еще это самые «черные» духи. Не по цвету, а по восприятию. Я ношу их, когда одет во все черное. Ладно, вру. Последнее время я ношу фактически только их, просто не вылезаю. Хотя многие говорят, что этот аромат мне не подходит, потому что я смешной и лучезарный. Пусть идутнахер , душа моя мрачна и полна лирики.
Когда мне хочется быть палящим лучезарным солнцем, я ношу Soleil Brûlant (но это не пачули).
Кто любит пачули и шоб громко, с говнецой и стойко — можете покупать вслепую. Желаю вам удачи в поисках.
Cuir Mandarin David Jorquin — табачные пачули с мандарином и кожей. Хотел бы тут написать про Cuir Tabac, но уже писал. Да они и похожи очень. Древесные, с оттенком фундучной скорлупы пачули с кислинкой мандарина. Мандарин делает Cuir Mandarin cильно легче Patchouli Absolu. Лаванда есть, но ее гораздо меньше, чем в Cuir Tabac, поэтому пачули тут не такие колкие.
Monsieur. Frederic Malle — гурманские пачули с ромом, ванилью и шоколадом. Ощущение легкого церковного дымка дает сочетание эфирного масло ладана и амбровой древесности. На старте звучит сочным ярким танжерином, который, впрочем, быстро улетает, давая волю сумеркам.
Несмотря на то, что это туалетная вода, стойко.
Ветивер
Не могу не посоветовать вам Sycomore Chanel. На мой вкус, он очень красив и элегантен. Смолистый, совсем чуть-чуть ореховый, с озоновым альдегидным оттенком. Зеленая часть не дает ему быть мрачным. Аромат напоминает мне осенний лес после дождя.
Dark Lord by Killian. Хоть название этих духов подошло бы фильму для взрослых, ничего общего с традиционной Килиановской вульгарностью он не имеет. Если кратко — это ветивер с кожей, удом и шафраном. Действительно дарк. Если длинно — читайте пост.
Бюджетный вариант ветивера — классика — Encre Noire Lalique. Прозрачный, шершавый и изящный. Пост про него тут.
Герань
Пока ничего лучше Дикпиковской Geranium Odorata не нашел. Она очень легкая, прозрачная, травянистая и с розовым оттенком. Колкость герани подчеркнута розовым перцем, а ее землистая часть — ветивером. Единственный фужер в этой подборке. Мне хочется более идеальную герань, поэтому делаю ее сам.
Чтобы больше не пришлось дарить носки и пену себе самому, желаю вам больше времени на личную жизнь.
Я вот взял почти неделю назад у девушки в клубе номер (она даже правильный дала). А все еще не написал, потому что понимаю, что активное общение сейчас вывезти просто времени нет.
Мужики, вы бы написали спустя неделю?
Девушки, как бы вы отнеслись к такому парню?
Кстати, делитесь подарками, которые вы получили/подарили на праздник.
Учтите, что гендерное разделение вообще весьма условно, все ароматы ниже могут носить и женщины, думаю, им очень пойдет. Я не люблю делить, но поделю ради вас.
Ниже — подборка по «традиционным» «мужским» нотам.
Пачули
Сам делать их красиво не умею, зато хорошо разбираюсь в них (по мнению моей бабушки). Примерно 40% моей коллекции — пачули.
Patchouli Absolu Tom Ford — лучшие пачули, когда-либо существовавшие в парфюмерии. К сожалению, аромат снят.
Так хочется, чтобы вы его послушали… ладно, расскажу, как смогу. Это пачули, которые дают кастетом по лицу вам и людям вокруг. Злые, лишь немного пришпоренные фордовской косметичностью и черной блестящей кожей шипастых ремней Alexander McQueen. Смолистость нагармоты дает пачулям удовый оттенок, при этом сохраняя их рыхлую текстуру. Подвалы, склепы — это сюда. Анималистичная часть напоминает гриву коня.
А еще это самые «черные» духи. Не по цвету, а по восприятию. Я ношу их, когда одет во все черное. Ладно, вру. Последнее время я ношу фактически только их, просто не вылезаю. Хотя многие говорят, что этот аромат мне не подходит, потому что я смешной и лучезарный. Пусть идут
Когда мне хочется быть палящим лучезарным солнцем, я ношу Soleil Brûlant (но это не пачули).
Кто любит пачули и шоб громко, с говнецой и стойко — можете покупать вслепую. Желаю вам удачи в поисках.
Cuir Mandarin David Jorquin — табачные пачули с мандарином и кожей. Хотел бы тут написать про Cuir Tabac, но уже писал. Да они и похожи очень. Древесные, с оттенком фундучной скорлупы пачули с кислинкой мандарина. Мандарин делает Cuir Mandarin cильно легче Patchouli Absolu. Лаванда есть, но ее гораздо меньше, чем в Cuir Tabac, поэтому пачули тут не такие колкие.
Monsieur. Frederic Malle — гурманские пачули с ромом, ванилью и шоколадом. Ощущение легкого церковного дымка дает сочетание эфирного масло ладана и амбровой древесности. На старте звучит сочным ярким танжерином, который, впрочем, быстро улетает, давая волю сумеркам.
Несмотря на то, что это туалетная вода, стойко.
Ветивер
Не могу не посоветовать вам Sycomore Chanel. На мой вкус, он очень красив и элегантен. Смолистый, совсем чуть-чуть ореховый, с озоновым альдегидным оттенком. Зеленая часть не дает ему быть мрачным. Аромат напоминает мне осенний лес после дождя.
Dark Lord by Killian. Хоть название этих духов подошло бы фильму для взрослых, ничего общего с традиционной Килиановской вульгарностью он не имеет. Если кратко — это ветивер с кожей, удом и шафраном. Действительно дарк. Если длинно — читайте пост.
Бюджетный вариант ветивера — классика — Encre Noire Lalique. Прозрачный, шершавый и изящный. Пост про него тут.
Герань
Пока ничего лучше Дикпиковской Geranium Odorata не нашел. Она очень легкая, прозрачная, травянистая и с розовым оттенком. Колкость герани подчеркнута розовым перцем, а ее землистая часть — ветивером. Единственный фужер в этой подборке. Мне хочется более идеальную герань, поэтому делаю ее сам.
Чтобы больше не пришлось дарить носки и пену себе самому, желаю вам больше времени на личную жизнь.
Я вот взял почти неделю назад у девушки в клубе номер (она даже правильный дала). А все еще не написал, потому что понимаю, что активное общение сейчас вывезти просто времени нет.
Мужики, вы бы написали спустя неделю?
Девушки, как бы вы отнеслись к такому парню?
Кстати, делитесь подарками, которые вы получили/подарили на праздник.
Сегодня на обзоре извини, что Русская Роза. Пишу пост под оперу «Руслан и Людмила», очень изящненько, под стать духам.
Ну что вам сказать: Русская Роза — это драма в чистом виде. Россия ведь для грустных.
Зеленый шипр, построенный на сочетании кожи, колкой розы, противопоставленной, с одной стороны, сухому дубовому мху, с другой стороны — сливочному сандалу. Начинается Русская Роза с невыносимой горечи полыни и бергамота, которые пытаются затмить собой нашу розу. В сердце горечь уходит и мрачно, даже нехотя, расцветает алая ладанная роза, теряя грузные лепестки. Через несколько часов эти лепестки высохнут и увязнут в сливочном сандале.
Вот так вот, все против нашего Аленького цветочка — а он живет, несмотря ни на что.
Русская Роза — переосмысление знаменитой зеленой кожи Chanel Cuir de Russie. Из которой убрали всю винтажность, выкрутили розу на максимум, вместо ароматического шалфея — лежит не менее ароматическая полынь. Ароматический — это семейство ароматов, которое содержит в себе колкие камфорные (с эвкалиптовым оттенком) травы, да и не только травы. Часто это семейство называют «деревенским», хотя на деле это другая группа компонентов.
Изобутилхинолин (ИБХ), пожалуй, самый русский компонент, он встречается чуть ли не в каждых духах, посвященных России. Наряду с шалфеем и березовым дёгтем. Он пахнет темно-зелеными вощеными стеблями роз. ИБХ любят и за дымный оттенок горящей резины.
По современным меркам 1,5% ИБХ — это много.
Синтетический резиновый дымный аспект ИБХ Форд закрыл по его же старой схеме, которую сам же использовал и в Ombré Leather, и в Tuscan Leather.
Первое, что дает коже на основе ИБХ косметичность, округлость и гладкую текстуру — ландышевые материалы. Кожа получается одновременно прозрачной, косметической (как крем для загара) и блестящей — как лепесток лилии, поднесенный к солнцу. Вы не услышите белоцветочный аккорд, поскольку он функциональный — то есть не должен явно звучать в композиции.
Второе — сандаловый аккорд. Если оставить только ландышевые материалы, получатся полупрозрачные нейлоновые кружевные женские трусы. Плотность, вязкость коже, вес ей придает сандаловый аккорд, сделанный на синтетике и эфирном масле Амириса. Это дерево, масло которого часто выдают за сандаловое, поскольку оно в десятки раз дешевле. Амирис действительно сливочно-блестящий, но еще и травянистый, и пряный и ветиверовый. Сандаловых материалов в Rose de Russie много (8%), в том числе 1% вырвиглазного Яванола, который соединяет сандал с розой. Несмотря на то, что сандал в нотах не указан — им очень пахнет.
Форд очень любит использовать в кожах Дигидро-Ионон бета. Он пудровый с оттенком пачули и ананаса, даёт коже замшевость.
Кожу, как и в Japon Noir, Bois Rouge поддерживает бальзамическое коричное эфирное масло стиракса.
11% эфирного масла бергамота сегодня встречаются редко, даже в шипровых композициях (обычно около 5%). Хотя раньше и 30% бергамота считалось нормой. Например, в старом Shalimar. На старте горечь бергамота поддерживает острый сладкий полевой абсолют полыни бледной. И эфирное масло белого перца.
Еще один компонент, который часто ассоциируется с Россией — ладан. Эфирного масла ладана в Русской Розе 2%, это много (обычно кладут до 0,5%), этот ладан надо чем-то поднимать, чтобы он не лежал «мертвым» грузом на дне композиции. Отличный вариант для этого — Амбермакс. Совсем недавно, когда я начал жечь ладан, я был поражен, насколько близко аромат его дыма передает амбродеревяшка Амбермакс.
Как говорит Жан-Клод Эллена: «Лучшая Роза — это герань». Парфюмеры Givaudan это знают, поэтому и сделали Русскую на 0,3% масла герани.
Натуральных масел и абсолютов розы мы не нашли, да и Бог снами ними.
В Русской Розе содержится 3% каптивного Гедиона, который вам не удастся купить в Пятерочке или Магните. В нем >95% цис-изомера (в самом дорогом Гедионе HC содержится всего 75% цис-изомера). Этот каптивный Гедион должен очень сильно пахнуть кислым жасмином.
Около 60 компонентов! Красота.
Видели рейтинг Rose de Russie на Фраге? Год назад у неё был самый высокий рейтинг среди трёх роз. Даже духи кэнселят…
Ну что вам сказать: Русская Роза — это драма в чистом виде. Россия ведь для грустных.
Зеленый шипр, построенный на сочетании кожи, колкой розы, противопоставленной, с одной стороны, сухому дубовому мху, с другой стороны — сливочному сандалу. Начинается Русская Роза с невыносимой горечи полыни и бергамота, которые пытаются затмить собой нашу розу. В сердце горечь уходит и мрачно, даже нехотя, расцветает алая ладанная роза, теряя грузные лепестки. Через несколько часов эти лепестки высохнут и увязнут в сливочном сандале.
Вот так вот, все против нашего Аленького цветочка — а он живет, несмотря ни на что.
Русская Роза — переосмысление знаменитой зеленой кожи Chanel Cuir de Russie. Из которой убрали всю винтажность, выкрутили розу на максимум, вместо ароматического шалфея — лежит не менее ароматическая полынь. Ароматический — это семейство ароматов, которое содержит в себе колкие камфорные (с эвкалиптовым оттенком) травы, да и не только травы. Часто это семейство называют «деревенским», хотя на деле это другая группа компонентов.
Изобутилхинолин (ИБХ), пожалуй, самый русский компонент, он встречается чуть ли не в каждых духах, посвященных России. Наряду с шалфеем и березовым дёгтем. Он пахнет темно-зелеными вощеными стеблями роз. ИБХ любят и за дымный оттенок горящей резины.
По современным меркам 1,5% ИБХ — это много.
Синтетический резиновый дымный аспект ИБХ Форд закрыл по его же старой схеме, которую сам же использовал и в Ombré Leather, и в Tuscan Leather.
Первое, что дает коже на основе ИБХ косметичность, округлость и гладкую текстуру — ландышевые материалы. Кожа получается одновременно прозрачной, косметической (как крем для загара) и блестящей — как лепесток лилии, поднесенный к солнцу. Вы не услышите белоцветочный аккорд, поскольку он функциональный — то есть не должен явно звучать в композиции.
Второе — сандаловый аккорд. Если оставить только ландышевые материалы, получатся полупрозрачные нейлоновые кружевные женские трусы. Плотность, вязкость коже, вес ей придает сандаловый аккорд, сделанный на синтетике и эфирном масле Амириса. Это дерево, масло которого часто выдают за сандаловое, поскольку оно в десятки раз дешевле. Амирис действительно сливочно-блестящий, но еще и травянистый, и пряный и ветиверовый. Сандаловых материалов в Rose de Russie много (8%), в том числе 1% вырвиглазного Яванола, который соединяет сандал с розой. Несмотря на то, что сандал в нотах не указан — им очень пахнет.
Форд очень любит использовать в кожах Дигидро-Ионон бета. Он пудровый с оттенком пачули и ананаса, даёт коже замшевость.
Кожу, как и в Japon Noir, Bois Rouge поддерживает бальзамическое коричное эфирное масло стиракса.
11% эфирного масла бергамота сегодня встречаются редко, даже в шипровых композициях (обычно около 5%). Хотя раньше и 30% бергамота считалось нормой. Например, в старом Shalimar. На старте горечь бергамота поддерживает острый сладкий полевой абсолют полыни бледной. И эфирное масло белого перца.
Еще один компонент, который часто ассоциируется с Россией — ладан. Эфирного масла ладана в Русской Розе 2%, это много (обычно кладут до 0,5%), этот ладан надо чем-то поднимать, чтобы он не лежал «мертвым» грузом на дне композиции. Отличный вариант для этого — Амбермакс. Совсем недавно, когда я начал жечь ладан, я был поражен, насколько близко аромат его дыма передает амбродеревяшка Амбермакс.
Как говорит Жан-Клод Эллена: «Лучшая Роза — это герань». Парфюмеры Givaudan это знают, поэтому и сделали Русскую на 0,3% масла герани.
Натуральных масел и абсолютов розы мы не нашли, да и Бог с
В Русской Розе содержится 3% каптивного Гедиона, который вам не удастся купить в Пятерочке или Магните. В нем >95% цис-изомера (в самом дорогом Гедионе HC содержится всего 75% цис-изомера). Этот каптивный Гедион должен очень сильно пахнуть кислым жасмином.
Около 60 компонентов! Красота.
Видели рейтинг Rose de Russie на Фраге? Год назад у неё был самый высокий рейтинг среди трёх роз. Даже духи кэнселят…
У Сергея Острикова получилась классная линейка продуктов с отдушкой «Юдзу».
Отдушка, как заметил Валера @perfumeinquisition, очень контрастная и даже вполне в Дюшафуровском стиле.
Отдушку делал парфюмер из Takasago, цитрусы у японцев всегда получаются необычными: яркими, плотными, искрящимися, экзотическими. И не пахнут ароматерапией. Юдзу еще очень зеленый и альдегидный. Причем эта отдушка звучит одинаково хорошо во всех продуктах: от воска для волос до крема для тела.
Воск для волос назван моим именем. Прямо так и называется: “Blond Crush”. Он очень устойчивый, даже моим непослушным волосам его хватает на весь день. На волосах его совершенно незаметно, от него они не слипаются. Хочется отметить классную матовую текстуру воска.
Гель для душа — очень классно пенится и освежает, оставляя ощущение чистоты на коже.
Крем для тела — у него воздушная текстура. А еще он будто бы делает кожу матовой и шелковистой.
Твердый шампунь — я беру его в поездки. Гениальный продукт, им можно мыть не только волосы на голове, да и не только волосы. В общем, идеально подходит для всего тела. Волосы после него очень хорошо расчесываются.
А еще Сергей выводит имена технологов, которые создавали продукт на первый план, поскольку считает, что подпись художника обязана быть на каждой его работе.
Больше продуктов и отзывах о них вы можете найти в каналах:
https://t.me/ostrikovs
https://t.me/ostrikovbeauty
Отдушка, как заметил Валера @perfumeinquisition, очень контрастная и даже вполне в Дюшафуровском стиле.
Отдушку делал парфюмер из Takasago, цитрусы у японцев всегда получаются необычными: яркими, плотными, искрящимися, экзотическими. И не пахнут ароматерапией. Юдзу еще очень зеленый и альдегидный. Причем эта отдушка звучит одинаково хорошо во всех продуктах: от воска для волос до крема для тела.
Воск для волос назван моим именем. Прямо так и называется: “Blond Crush”. Он очень устойчивый, даже моим непослушным волосам его хватает на весь день. На волосах его совершенно незаметно, от него они не слипаются. Хочется отметить классную матовую текстуру воска.
Гель для душа — очень классно пенится и освежает, оставляя ощущение чистоты на коже.
Крем для тела — у него воздушная текстура. А еще он будто бы делает кожу матовой и шелковистой.
Твердый шампунь — я беру его в поездки. Гениальный продукт, им можно мыть не только волосы на голове, да и не только волосы. В общем, идеально подходит для всего тела. Волосы после него очень хорошо расчесываются.
А еще Сергей выводит имена технологов, которые создавали продукт на первый план, поскольку считает, что подпись художника обязана быть на каждой его работе.
Больше продуктов и отзывах о них вы можете найти в каналах:
https://t.me/ostrikovs
https://t.me/ostrikovbeauty
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Все нюхать бебру в Царицыно!
Аморфофаллус цветет раз в несколько лет. Рекомендую попробовать лизнуть.
Аморфофаллус цветет раз в несколько лет. Рекомендую попробовать лизнуть.
Я ехал в оранжерею «Царицыно» специально, чтобы понюхать герани, пахнут они совсем по-разному (не бабушкиным подоконником).
Но геранями и аромафаллосом мой ароматрип не ограничился!
Гелиотроп пахнет почти в точности как L'Eau d'Hiver:
ворсисто, анисово, пудрово с легкой зеленоватостью и аспектом какао. Совсем немного акватический.
Хвостатый пахнет припудренной сливочностью сандала, фрезией и молочной пенкой. Кроме того, у него очень косметически-кремовое звучание.
Не знал, что у бессмертника пахнут даже листья. Чем цветок они более зеленые, но привычные аспекты карамели, шоколада, кофе, приправы хмели-сунели и кленового сиропа прослеживаются.
Но геранями и аромафаллосом мой ароматрип не ограничился!
Гелиотроп пахнет почти в точности как L'Eau d'Hiver:
ворсисто, анисово, пудрово с легкой зеленоватостью и аспектом какао. Совсем немного акватический.
Хвостатый пахнет припудренной сливочностью сандала, фрезией и молочной пенкой. Кроме того, у него очень косметически-кремовое звучание.
Не знал, что у бессмертника пахнут даже листья. Чем цветок они более зеленые, но привычные аспекты карамели, шоколада, кофе, приправы хмели-сунели и кленового сиропа прослеживаются.
Вы долго просили сделать обзор на Баккару. Это он.
Я знаю, что некоторые из вас в Baccarat Rouge 540 слышат йод, больничные бинты, кровь — для меня этого нет. Ну, может, чуть-чуть йода.
Давайте расскажу вам, что слышу я. Это лесной пожар, серый едкий дым которого слышен за километры, за десятки километров. На улице невыносимо жарко, по дому приходится ходить в мокрых простынях, которые все равно не даруют ощущение прохлады. Лето 2010 года.
Баккара — яркий и запоминающийся парфюм, поскольку построен он на контрасте. Контрасте соли и сахара, сладости и кислинки. Будто бы яркость фото выкрутили на максимум получилось вырвиглазно, неестественно. Но в этом есть своя «неоновая» красота.
Баккара в версии Extrait содержит всего 10 пахнущих компонентов (не считаем растворители и стабилизаторы).
Основу звучания Баккары составляет, по сути, сочетание трех соединений: Амброксана — его тут более 20%. Он дает ощущение минеральности, песочности (все же помнят, что Баккара посвящена раскаленному стеклу?). Его соленый аспект выводится на передний план древесно-йодистым Эвернилом в огромном передозе — 9%. Этот компонент обычно используется в шипровых композициях как замена токсичного абсолюта дубового мха. Однако туда Эвернила кладут в 10-15 раз меньше. Иначе получается сухо. А от неправильно найденного сочетания Эвернила с маслом пачули может начать свербить в носу. Третий компонент — Этил мальтол. Из-за него люди слышат сахарных Петушков. Этил мальтол не только задает контраст двум предыдущим компонентам, но и выполняет важную функцию — заставляет пахнуть тяжелые древесные Эвернил и Амброксан (даёт диффузию).
Этил мальтол звучит слишком приторно, поэтому его сладость Куркиджан (Куркджиян?) оттенил цитрусово-жасминовым Гедионом, который, к тому же, дает композиции ощущение «свечения». Жасминовая сторона Гедиона развита абсолютом жасмина Грандифлорум в ошеломляющем количестве: 0,02%. Кроме того, Гедион вместе с землистым Кашмераном и анисовым альдегидом оттеняют сухость древесных компонентов.
Осталось закрыть звучание спирта микродозой верхних нот: сивушного Ромового эфира, эфирным маслом сладкого апельсина и вишневым Бензальдегидом.
Версия Extrait, кстати, менее йодистая. Потому что в ней совсем нет Шафраналя, кожаного компонента, который определяет аромат шафрана.
Секрет стойкости Баккары примитивен — в композиции больше 99% стойких компонентов.
Если вы любите Баккару, пожалуйста, носите. Не обращайте внимание на глупцов, осуждающих мейнстримы. Парфюм сделан прекрасно, просто, и гениально.
Хотели бы стиральный порошок с баккарой?
Я знаю, что некоторые из вас в Baccarat Rouge 540 слышат йод, больничные бинты, кровь — для меня этого нет. Ну, может, чуть-чуть йода.
Давайте расскажу вам, что слышу я. Это лесной пожар, серый едкий дым которого слышен за километры, за десятки километров. На улице невыносимо жарко, по дому приходится ходить в мокрых простынях, которые все равно не даруют ощущение прохлады. Лето 2010 года.
Баккара — яркий и запоминающийся парфюм, поскольку построен он на контрасте. Контрасте соли и сахара, сладости и кислинки. Будто бы яркость фото выкрутили на максимум получилось вырвиглазно, неестественно. Но в этом есть своя «неоновая» красота.
Баккара в версии Extrait содержит всего 10 пахнущих компонентов (не считаем растворители и стабилизаторы).
Основу звучания Баккары составляет, по сути, сочетание трех соединений: Амброксана — его тут более 20%. Он дает ощущение минеральности, песочности (все же помнят, что Баккара посвящена раскаленному стеклу?). Его соленый аспект выводится на передний план древесно-йодистым Эвернилом в огромном передозе — 9%. Этот компонент обычно используется в шипровых композициях как замена токсичного абсолюта дубового мха. Однако туда Эвернила кладут в 10-15 раз меньше. Иначе получается сухо. А от неправильно найденного сочетания Эвернила с маслом пачули может начать свербить в носу. Третий компонент — Этил мальтол. Из-за него люди слышат сахарных Петушков. Этил мальтол не только задает контраст двум предыдущим компонентам, но и выполняет важную функцию — заставляет пахнуть тяжелые древесные Эвернил и Амброксан (даёт диффузию).
Этил мальтол звучит слишком приторно, поэтому его сладость Куркиджан (Куркджиян?) оттенил цитрусово-жасминовым Гедионом, который, к тому же, дает композиции ощущение «свечения». Жасминовая сторона Гедиона развита абсолютом жасмина Грандифлорум в ошеломляющем количестве: 0,02%. Кроме того, Гедион вместе с землистым Кашмераном и анисовым альдегидом оттеняют сухость древесных компонентов.
Осталось закрыть звучание спирта микродозой верхних нот: сивушного Ромового эфира, эфирным маслом сладкого апельсина и вишневым Бензальдегидом.
Версия Extrait, кстати, менее йодистая. Потому что в ней совсем нет Шафраналя, кожаного компонента, который определяет аромат шафрана.
Секрет стойкости Баккары примитивен — в композиции больше 99% стойких компонентов.
Если вы любите Баккару, пожалуйста, носите. Не обращайте внимание на глупцов, осуждающих мейнстримы. Парфюм сделан прекрасно, просто, и гениально.
Хотели бы стиральный порошок с баккарой?
Вы долго этого не ждали, потому что не ждали. А мы с Егором и наши близкие очень ждали. Особенно ждала моя бабушка. С октября.
Вы очень часто спрашивали про подделки, и в этом видео вы найдете исчерпывающие ответы на свои вопросы. А если не найдете — то зададите в комментариях.
За мой великолепный образ спасибо Диме Логинову. Я сам закупаюсь у него, а еще он шил мне костюм, который был где-то выше в ленте.
Посмотреть на его изящные творения можно на Loginov.store
Купить можно там же.
https://youtu.be/FUvIasGzXYk
Вы очень часто спрашивали про подделки, и в этом видео вы найдете исчерпывающие ответы на свои вопросы. А если не найдете — то зададите в комментариях.
За мой великолепный образ спасибо Диме Логинову. Я сам закупаюсь у него, а еще он шил мне костюм, который был где-то выше в ленте.
Посмотреть на его изящные творения можно на Loginov.store
Купить можно там же.
https://youtu.be/FUvIasGzXYk
YouTube
Парфюмеры угадывают подделку и оригинал
Лимитированная серия Яндекс Станции 2 в цвете Красный рубин на Яндекс Маркете: https://clck.ru/35KioZ
В этом выпуске мы поговорим о подделках в парфюмерии и раскроем много интересных тем. Почему некоторые духи мы не ощущаем на себе, а другие слышим на себе…
В этом выпуске мы поговорим о подделках в парфюмерии и раскроем много интересных тем. Почему некоторые духи мы не ощущаем на себе, а другие слышим на себе…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
За последний день я получил много (два) вопросов о том, как я докатился до такой жизни. Рассказываю.
Все началось с того, что на 20 лет мой друг-парфманьяк подарил мне набор люксовых пробников от GQ.
И я такой: «а че, есть что-то, кроме Lacoste Yellow?».
Есть и было. Были всякие Хьюги Боссы, Кельвины Кляйны, Викторы и Рольфы,МачиныМоскины… Диоры, Шанели.
Так я сменил свой дезодорант Axe Excite на парфюмерию.
Потом я переболел ковидом и заметил, что запахи стали казаться мне более яркими, более сложными, но при этом будто бы стали четче.
Еще один мой хороший знакомый — заядлый парфманьяк (господи, они повсюду), а узнали мы друг о друга благодаря химии. Нет, к счастью (или к сожалению?), химия была не между нами: нас объединял научный интерес. Оказалось, что у него огромная коллекция исключительно нишевых духов. Около 600 флаконов. Так случилось, что он приносил из дома духи и показывал мне их. Мне было интересно слушать о духах, мне вообще все интересно. А ему было интересно рассказать. И вот мы уже изучаем ноты: один день слушаем все его лавандовые духи, потом все духи с жасмином или туберозой... Это стало повторяться чуть ли не каждый день. Я начал сам покупать нишевые духи.
Когда писал посты — понял, что хочу делать сам. Отучился несколько месяцев у парфюмера Ярослава Симонова, он дал мне хорошую базу. После понял, что в состоянии двигаться сам — учиться сразу у всех парфюмеров мира, анализируя их духи.
В детстве я не рос среди жасмина, лаванды, туберозы и цветков апельсина. И стал парфюмером. Да, я любил все нюхать. Любил растения. Но это просто потому что я был очень любопытным ребенком. Им и остаюсь.
Я посвящаю свою жизнь парфюмерии. Как вы нашли свое любимое дело?
Все началось с того, что на 20 лет мой друг-парфманьяк подарил мне набор люксовых пробников от GQ.
И я такой: «а че, есть что-то, кроме Lacoste Yellow?».
Есть и было. Были всякие Хьюги Боссы, Кельвины Кляйны, Викторы и Рольфы,
Так я сменил свой дезодорант Axe Excite на парфюмерию.
Потом я переболел ковидом и заметил, что запахи стали казаться мне более яркими, более сложными, но при этом будто бы стали четче.
Еще один мой хороший знакомый — заядлый парфманьяк (господи, они повсюду), а узнали мы друг о друга благодаря химии. Нет, к счастью (или к сожалению?), химия была не между нами: нас объединял научный интерес. Оказалось, что у него огромная коллекция исключительно нишевых духов. Около 600 флаконов. Так случилось, что он приносил из дома духи и показывал мне их. Мне было интересно слушать о духах, мне вообще все интересно. А ему было интересно рассказать. И вот мы уже изучаем ноты: один день слушаем все его лавандовые духи, потом все духи с жасмином или туберозой... Это стало повторяться чуть ли не каждый день. Я начал сам покупать нишевые духи.
Когда писал посты — понял, что хочу делать сам. Отучился несколько месяцев у парфюмера Ярослава Симонова, он дал мне хорошую базу. После понял, что в состоянии двигаться сам — учиться сразу у всех парфюмеров мира, анализируя их духи.
В детстве я не рос среди жасмина, лаванды, туберозы и цветков апельсина. И стал парфюмером. Да, я любил все нюхать. Любил растения. Но это просто потому что я был очень любопытным ребенком. Им и остаюсь.
Я посвящаю свою жизнь парфюмерии. Как вы нашли свое любимое дело?