Ярослав Симонов мне всегда говорил, что ирисы носят исключительно высокоинтеллектуальные личности, поэтому он сделал ирис для Егора себя. Я не шучу: с весны 22 года я видел Ярослава только в разных вариациях Moonlight Rainbow.

Moonlight Rainbow — отрешенность во флаконе. Это зелье, которое пьют, когда реальность уже невыносима, когда хочется сбежать. Как сбежал Ярослав прошлой весной от реальности, когда создавал этот аромат. Только вы не сбегайте, пожалуйста, с флаконом Moonlight Rainbow из Grasse Club или Blue Store (да-да, новинка уже стоит там).

Кто-нибудь мог себе представить алкогольный ирис? Я тоже не мог, но именно таким вышел Moonlight Rainbow на старте. Джин, сделанный на ягодах можжевельника, присыпанный розовым перцем и украшенный долькой свежего сочного огурца. Такой коктейль мы пили на презентации в баре «Менталитет», и вы, кстати, тоже можете его выпить там весь следующий месяц. А ещё я только что прочитал на Википедии, что иногда джин гонят с корней ириса.

Не пугайтесь огуречности, это всего лишь акватическая часть фантазийного аккорда цветка ириса: росинка, падающая с фиолетового лепестка. Да и уйдет она в первые минуты звучания. Кстати, я нюхал ирисы, которые пахнут, но пахли они акватически, индольно (ферментированным жасминовым чаем) и цитрусово, без намёка на пудровость. Это были какие-то неправильные ирисы, поскольку они не должны пахнуть.

Нонадиеналь – компонент, который отвечает за зелёную фиалковую акватичность аккорда цветка ириса, в чистом виде он пахнет огуречным фрешем. Белоцветочную часть ириса формирует сладковатый чайный абсолют жасмина самбак. Со временем ирис приближается к своей корневой части – пудрово-пыльному маслу ириса (orris butter) и смолисто-землистому гаитянскому ветиверу. Я не сказал об одном синтетическом компоненте, который позволяет ирису стать сквозной темой парфюма (а не базовой нотой) – Ирис нитрил. В чистом виде он пахнет клопами с малины, но Ярослав сумел укротить его: выгнать клопов и дать свободу рыхлому зеленоватому корю ириса.

Весьма необычно противопоставление сухого пудрового воздушного ириса свежей зеленоватой, даже колкой мяте. Я знаю всего одни духи с таким контрастом, сделанные Ропьоном.

Стойко, диффузно, шлейфово, без бобров и прочей нечисти (от слова «чистый»). Если вы фанат Santal 33 – вам точно зайдёт. Если вы не фанат Santal 33 – пробуйте, даже если до этого обходили бренд стороной, потому что Moonlight Rainbow не похож на другие ароматы Fakoshima.

Обязательно посмотрите шикарное промо-видео, которым занимался Костя Шиляев, креативный директор Fakoshima. Никто в России не снимает такую рекламу, и уж тем более, парфюмерные бренды. Больше изящных материалов вы найдете в комментариях.

На первом фото – флакон Moonlight Rainbow, сфотографированный Егором. На втором – мы с Костей @fakoshima_lab и Денисом @denifique_parfums, сфотографированные фотографом на презентации. Я, как самый высокий, посередине. Слева – Костя, а где Денис – я вам не скажу.

Ваш тип личности определяет то, какими духами вы пользуетесь.

В далёком 1984 году ученые из Германии определили типы личности 600 женщин, возрастом от 18 до 60 лет, и попросили вслепую выбрать понравившиеся им духи, среди которых:
- Шипры (Miss Dior, Parure, Mitsouko)
- Ориентально-цветочные (Must de Cartier-Parfum, Jicky, Oscar de la Renta)
- Ориентальные (Opium, Shalimar, Cinnabar)
- Цветочно-фруктовые (Valentino, Fidji, Anais Anais)
- Цветочно-пудровые (Nahema, Rive Gauche, Tosca)
- Свежие зелёные (O de Lancome, Eau de Courreges, Eau de Guerlain)
- Цветочно-альдегидные (Chanel No. 5, Chamade, Madame Rochas) композиции.

Тестируемые получали каждый день в течение трёх дней образцы семи ароматов (без указания их названий). Женщин просили выбрать, какие духи им нравятся больше всего, а затем протестировать на коже и выбрать самые любимые. Они описывали аромат прилагательными и выбирали из них те прилагательные, которые наилучшим образом подходят их личности. В итоге, от каждой женщины ученые получали набор прилагательных, описывающих их самый любимый аромат.

В результате эксперимента выяснилось, что:

🔥 Экстравертам больше нравятся свежие духи. Зелёные свежие ароматы оказывают на них стимулирующий эффект.
🔥 Интроверты предпочитают ориентальные ароматы. Зелёные свежие ароматы кажутся им прямолинейными и неинтересными. В это же время экстраверты считают ориентальные композиции «слишком тяжелыми» или «слишком сладкими».
🔥 Эмоционально амбивалентные женщины чаще всего выбирали цветочно-пудровые ароматы. Для них они мягкие, округлые, розовые и привлекательные. Эти духи помогают им быть мечтательными. Эта группа считает шипровые ароматы слишком интенсивными, тяжелыми и насыщенными.

Интересно, что экстраверты связывали прилагательное «свежий» с прилагательными «зелёный», «активный», «чистый». В то время как для интровертов «свежий» — просто верхние ноты парфюма.

Как считаете, какие типы‌ носят Баккару, Кирке и Ганимед?

S. Toller et al. (eds), Perfumery: the psychology and biology of fragrance, 1988.

Я: интроверт
Моя полка с духами: а вот тут ты не угадала

Кто там ставил ноготочки под воскресным постом? Сейчас вам расскажу о презентации New Notes.
Кто ноготочки не поставил – сверхмегаультраубедительная просьба пост не читать.

Название бренд переводится как «Новые Ноты». Что же такого нового нам дарят «Новые ноты»? Честно скажу, мы не поняли. Хотя там объясняли. Наверное, это мы такие невнимательные. Для нас главная фишка ароматов в том, что они все Extrait de Parfum (то есть в концентрации от 20%), точные цифры нам, конечно, никто не скажет. Из-за этого ароматы получились плотными и насыщенными – даже акватическая композиция. Да, у бренда есть парфюмерия и в других концентрациях, но сейчас не об этом.
 
Первый из них – Rosa Limone. Как нам сказали – розу и лимон очень сложно сочетать. Я не пробовал сочетать, но это высказывание я ставлю под большое сомнение. Розолимон, на самом деле, розогерань. А ещё фужер. Этот аромат показывали первым. Именно он показался уж очень люксовым по звучанию (а ля фланкер Chanel Chance), и я негодовал, почему откровенный люкс опять выдают за нишу, но длилось это минут пять, пока я не попробовал другие ароматы. Использование герани оправдано тем, что это, во-первых, красиво. А ещё – она часть розы, и часть терпкости лимонной цедры. Почему звучит люксово? Потому что я чувствую много Дигидромирценола – им пахнут почти все пены для бритья и мужские масс-маркет парфюмки. У меня возник вопрос: «Зачем? Для чего вы добавили в розу с лимоном Дигидромирценол, ещё и в нишевом сегменте? Чтобы что?». Я задал этот вопрос креативному директору (итальянец, кстати), а он не знал, что такое Дигидромирценол… Тогда я спросил его иначе: «Почему это пахнет спортзалом?». На что получил ответ «It’s freshy part of lemon» («Это свежая часть аккорда лимона»). А ещё я всё мероприятие ходил и негодовал, от кого же пахнет Uncut Gem’ом (обзор на него тут). Только сейчас понял – это наш Розолимон в базе. Поддержать лимон в базе имбирём – вполне логично. Только вот зачем там нужен Амброценид? Ну, может, не Амброценид, а другая носощипательная амбродеревяшка.

Osmanto Shock (далее – Османтушек) я выбрал для себя. Потому что он очень напоминает мне Le Lion de Chanel. Травянисто-бергамотовый старт, в котором я чувствую давану – полынь, с замшево-персиковым звучанием, на ней очень часто делаются османтусовые аккорды, особенно, когда нужно просочетать османтус с алкоголем. За громким холодным стартом скрывается цветочное сердце – для османтуса мне в нем слишком много лактоновой сливочности, хотя и замша, и кожа есть. Своеобразная абрикосовая шкурка со сливочным жасмином. И уже через первые 10 минут Османтушек становится шалимаристой ванилью, которая, на самом деле, часть ванильно-амбрового аккорда. Контраст холодного травянистого бергамота и цветочное сердце – типичная структура ориентальной композиции. Хотя аромат заявлен как «цветочно-древесно-мускусный», я бы назвал его «цветочно-ориентальным».

В обзор могли бы войти, но не вошли Caramelo Vanilla, который пахнет начинкой конфеты «Лёвушка», а ещё самый необычный аромат марки– Talco с мускусно-пудрово-минеральным звучанием и очень классной воздушно-рассыпчатой структурой.

Ароматы шлейфят, кричат, очень стойкие: в общем, как мы с вами любим. Давно таких хороших марок не делали на русские деньги. Бренд New Notes уже стоит в 70-ти Рив Гошах, из которых два питерских, один в Магадане (неожиданно), остальные – московские. Но совсем скоро будет стоять и по всей России.

Прим.ред.: А ещё бренд определённо вдохновился логотипом группы Nine Inch Nails...

Из жизни парфюмера

Я: *Спустя время возвращаюсь к формуле*

Я: *Нахрена здесь этот компонент?*

Я: *Убираю компонент*

Формула: *разваливаетса*

Я: *Возвращаю компонент, теперь всё хорошо: по-прежнему не нравится*

Пост вдохновлен жизненной ситуацией, которая произошла сегодня с Валерой @perfumeinquisition

ROSES MUSK aka СВЕРБЯЩИЙ МУСКУС скоро пропадёт с прилавков магазинов! Почему? Читать дальше…

Ну, ладно, может, и не пропадёт, а будет реформулирован. Но мы все равно знаем, что большинство из вас хочет, чтобы он исчез.

Вы же помните, что свербящих мускусов не существует? Если не помните, то вспомните, нажмите уже наконец-то на маленькое синенькое слово.

Егор не переносит Roses Musk, я тоже раньше не переносил. Но всё изменилось… Я не знаю, как дела обстоят у вас, но я сижу и кайфую, от меня пахнет МОНТАЛЬ. Я сделал четыре пшика СВЕРБЯЩЕГО МУСКУСА и мне не свербит 😎. Винная роза, очень лиричная. Шипастая, увядающая, она издаёт последние вздохи. Не уверен, что все понимают, что такое амбродеревяшки. Но представьте, что эту розу кинули в солёные мокрые древесные опилки, обдали расплавленным металлом, а где-то рядом работает сварщик, пуская искры вам под нос. Роза уйдет из этой жизни, но останется на вашей одежде навсегда, и, рано или поздно, возьмёт вас к себе…

Я послал сюрприз Егору: надушил СВЕРБЯЩИМ МУСКУСОМ коллегу, который работает с ним в одной комнате. А что, пусть привыкает, ща сделаю свечки Roses Musk, и расставлю их СВЕРБИТЬ по всей лаборатории.

В композиции действительно есть мускусы, и их тут больше 70%! Значит, должны быть материалы, которые заставляют эти мускусы звучать. Это амбродеревяшки.
А среди них – Караналь, именно он вам свербит. Это очень напористая амбродеревяшка с легким белоцветочным и фруктово-дынным вайбом. На нём же был сделан Une Rose от Frederic Malle, но был реформулирован и переименован в Rose Tonnere. Это произошло, поскольку выяснилось, что Караналь не выводится из организма, а значит, потенциально может вызывать рак. ВСЕ продукты, будь то мыло, порошок или духи, содержащие Караналь, должны быть сняты с продажи до 27 августа 2023 года.
Караналя в СВЕРБЯЩЕМ МУСКУСЕ аж 4%, и вот что я вам скажу: на нём держится вся композиция. Парфюмерам Montale придется хорошенько поработать, чтобы подобрать ему замену (и это будет, конечно, не один материал). Других кричащих амбродеревяшек в композиции нет (Амброксан мягкий, шершавенький и очень покладистый). Если просто убрать Караналь из формулы, вы не услышите примерно…ничего.

В розовом аккорде интересен Гивескон – бывший каптив Givaudan. Его очень любит использовать Серж, наше всё, Лютанс. Для парфюмеров: Гивескон очень похож по звучанию на дамасконы, но у него нет их камфорного аспекта, а ещё он более виный. Для непарфюмеров: представьте вишнёвый компот, в который забыли добавить сахар, но добавили немного табака и розовых лепестков – так пахнет Гивескон. Остальные части розового аккорда вполне примитивны.

Секрет успешных духов – 11,5% и 0,2% Изо Е Супер. Нахрена так мало Изо Е Супер, который обычно дозируется в единицах, а то и в десятках процентов? Неужели в таком количестве он даёт ощутимый вклад в звучание? Есть подозрение, что это просто кусочек какой-то внутренней Монталевской базы.

Одна синтетика. Ладно, не одна: Монталь не поскупился на натуральные компоненты! Около 0,1% эфирного масла лимона и около 0,01% эфирного масла кардамона.

Но запомните, пожалуйста, одну простую истину: маленькое количество натуральных компонентов не делает духи плохими. Да и вообще, духи плохими делаете вы сами, всё субъективщина, но вы же сюда за ней и пришли? Так много вопросов, и так мало ответов…

Ну что, мальчики. С праздником вас, что ли. Подарю вам подборку ароматов на свой вкус.

Учтите, что гендерное разделение вообще весьма условно, все ароматы ниже могут носить и женщины, думаю, им очень пойдет. Я не люблю делить, но поделю ради вас.
Ниже — подборка по «традиционным» «мужским» нотам.

Пачули

Сам делать их красиво не умею, зато хорошо разбираюсь в них (по мнению моей бабушки). Примерно 40% моей коллекции — пачули.

Patchouli Absolu Tom Ford — лучшие пачули, когда-либо существовавшие в парфюмерии. К сожалению, аромат снят.

Так хочется, чтобы вы его послушали… ладно, расскажу, как смогу. Это пачули, которые дают кастетом по лицу вам и людям вокруг. Злые, лишь немного пришпоренные фордовской косметичностью и черной блестящей кожей шипастых ремней Alexander McQueen. Смолистость нагармоты дает пачулям удовый оттенок, при этом сохраняя их рыхлую текстуру. Подвалы, склепы — это сюда. Анималистичная часть напоминает гриву коня.

А еще это самые «черные» духи. Не по цвету, а по восприятию. Я ношу их, когда одет во все черное. Ладно, вру. Последнее время я ношу фактически только их, просто не вылезаю. Хотя многие говорят, что этот аромат мне не подходит, потому что я смешной и лучезарный. Пусть идут нахер, душа моя мрачна и полна лирики.
Когда мне хочется быть палящим лучезарным солнцем, я ношу Soleil Brûlant (но это не пачули).

Кто любит пачули и шоб громко, с говнецой и стойко — можете покупать вслепую. Желаю вам удачи в поисках.

Cuir Mandarin David Jorquin — табачные пачули с мандарином и кожей. Хотел бы тут написать про Cuir Tabac, но уже писал. Да они и похожи очень. Древесные, с оттенком фундучной скорлупы пачули с кислинкой мандарина. Мандарин делает Cuir Mandarin cильно легче Patchouli Absolu. Лаванда есть, но ее гораздо меньше, чем в Cuir Tabac, поэтому пачули тут не такие колкие.

Monsieur. Frederic Malle — гурманские пачули с ромом, ванилью и шоколадом. Ощущение легкого церковного дымка дает сочетание эфирного масло ладана и амбровой древесности. На старте звучит сочным ярким танжерином, который, впрочем, быстро улетает, давая волю сумеркам.
Несмотря на то, что это туалетная вода, стойко.

Ветивер

Не могу не посоветовать вам Sycomore Chanel. На мой вкус, он очень красив и элегантен. Смолистый, совсем чуть-чуть ореховый, с озоновым альдегидным оттенком. Зеленая часть не дает ему быть мрачным. Аромат напоминает мне осенний лес после дождя.

Dark Lord by Killian. Хоть название этих духов подошло бы фильму для взрослых, ничего общего с традиционной Килиановской вульгарностью он не имеет. Если кратко — это ветивер с кожей, удом и шафраном. Действительно дарк. Если длинно — читайте пост.

Бюджетный вариант ветивера — классика — Encre Noire Lalique. Прозрачный, шершавый и изящный. Пост про него тут.

Герань

Пока ничего лучше Дикпиковской Geranium Odorata не нашел. Она очень легкая, прозрачная, травянистая и с розовым оттенком. Колкость герани подчеркнута розовым перцем, а ее землистая часть — ветивером. Единственный фужер в этой подборке. Мне хочется более идеальную герань, поэтому делаю ее сам.

Чтобы больше не пришлось дарить носки и пену себе самому, желаю вам больше времени на личную жизнь.

Я вот взял почти неделю назад у девушки в клубе номер (она даже правильный дала). А все еще не написал, потому что понимаю, что активное общение сейчас вывезти просто времени нет.

Мужики, вы бы написали спустя неделю?
Девушки, как бы вы отнеслись к такому парню?

Кстати, делитесь подарками, которые вы получили/подарили на праздник.

Сегодня на обзоре извини, что Русская Роза. Пишу пост под оперу «Руслан и Людмила», очень изящненько, под стать духам.

Ну что вам сказать: Русская Роза — это драма в чистом виде. Россия ведь для грустных.

Зеленый шипр, построенный на сочетании кожи, колкой розы, противопоставленной, с одной стороны, сухому дубовому мху, с другой стороны — сливочному сандалу. Начинается Русская Роза с невыносимой горечи полыни и бергамота, которые пытаются затмить собой нашу розу. В сердце горечь уходит и мрачно, даже нехотя, расцветает алая ладанная роза, теряя грузные лепестки. Через несколько часов эти лепестки высохнут и увязнут в сливочном сандале.
Вот так вот, все против нашего Аленького цветочка — а он живет, несмотря ни на что.

Русская Роза — переосмысление знаменитой зеленой кожи Chanel Cuir de Russie. Из которой убрали всю винтажность, выкрутили розу на максимум, вместо ароматического шалфея — лежит не менее ароматическая полынь. Ароматический — это семейство ароматов, которое содержит в себе колкие камфорные (с эвкалиптовым оттенком) травы, да и не только травы. Часто это семейство называют «деревенским», хотя на деле это другая группа компонентов.

Изобутилхинолин (ИБХ), пожалуй, самый русский компонент, он встречается чуть ли не в каждых духах, посвященных России. Наряду с шалфеем и березовым дёгтем. Он пахнет темно-зелеными вощеными стеблями роз. ИБХ любят и за дымный оттенок горящей резины.
По современным меркам 1,5% ИБХ — это много.

Синтетический резиновый дымный аспект ИБХ Форд закрыл по его же старой схеме, которую сам же использовал и в Ombré Leather, и в Tuscan Leather.

Первое, что дает коже на основе ИБХ косметичность, округлость и гладкую текстуру — ландышевые материалы. Кожа получается одновременно прозрачной, косметической (как крем для загара) и блестящей — как лепесток лилии, поднесенный к солнцу. Вы не услышите белоцветочный аккорд, поскольку он функциональный — то есть не должен явно звучать в композиции.

Второе — сандаловый аккорд. Если оставить только ландышевые материалы, получатся полупрозрачные нейлоновые кружевные женские трусы. Плотность, вязкость коже, вес ей придает сандаловый аккорд, сделанный на синтетике и эфирном масле Амириса. Это дерево, масло которого часто выдают за сандаловое, поскольку оно в десятки раз дешевле. Амирис действительно сливочно-блестящий, но еще и травянистый, и пряный и ветиверовый. Сандаловых материалов в Rose de Russie много (8%), в том числе 1% вырвиглазного Яванола, который соединяет сандал с розой. Несмотря на то, что сандал в нотах не указан — им очень пахнет.

Форд очень любит использовать в кожах Дигидро-Ионон бета. Он пудровый с оттенком пачули и ананаса, даёт коже замшевость.

Кожу, как и в Japon Noir, Bois Rouge поддерживает бальзамическое коричное эфирное масло стиракса.

11% эфирного масла бергамота сегодня встречаются редко, даже в шипровых композициях (обычно около 5%). Хотя раньше и 30% бергамота считалось нормой. Например, в старом Shalimar. На старте горечь бергамота поддерживает острый сладкий полевой абсолют полыни бледной. И эфирное масло белого перца.

Еще один компонент, который часто ассоциируется с Россией — ладан. Эфирного масла ладана в Русской Розе 2%, это много (обычно кладут до 0,5%), этот ладан надо чем-то поднимать, чтобы он не лежал «мертвым» грузом на дне композиции. Отличный вариант для этого — Амбермакс. Совсем недавно, когда я начал жечь ладан, я был поражен, насколько близко аромат его дыма передает амбродеревяшка Амбермакс.

Как говорит Жан-Клод Эллена: «Лучшая Роза — это герань». Парфюмеры Givaudan это знают, поэтому и сделали Русскую на 0,3% масла герани.

Натуральных масел и абсолютов розы мы не нашли, да и Бог с нами ними.

В Русской Розе содержится 3% каптивного Гедиона, который вам не удастся купить в Пятерочке или Магните. В нем >95% цис-изомера (в самом дорогом Гедионе HC содержится всего 75% цис-изомера). Этот каптивный Гедион должен очень сильно пахнуть кислым жасмином.

Около 60 компонентов! Красота.

Видели рейтинг Rose de Russie на Фраге? Год назад у неё был самый высокий рейтинг среди трёх роз. Даже духи кэнселят…

Если вы искали правдоподобное варенье из шишек…

У Сергея Острикова получилась классная линейка продуктов с отдушкой «Юдзу».

Отдушка, как заметил Валера @perfumeinquisition, очень контрастная и даже вполне в Дюшафуровском стиле.

Отдушку делал парфюмер из Takasago, цитрусы у японцев всегда получаются необычными: яркими, плотными, искрящимися, экзотическими. И не пахнут ароматерапией. Юдзу еще очень зеленый и альдегидный. Причем эта отдушка звучит одинаково хорошо во всех продуктах: от воска для волос до крема для тела.

Воск для волос назван моим именем. Прямо так и называется: “Blond Crush”. Он очень устойчивый, даже моим непослушным волосам его хватает на весь день. На волосах его совершенно незаметно, от него они не слипаются. Хочется отметить классную матовую текстуру воска.

Гель для душа — очень классно пенится и освежает, оставляя ощущение чистоты на коже.

Крем для тела — у него воздушная текстура. А еще он будто бы делает кожу матовой и шелковистой.

Твердый шампунь — я беру его в поездки. Гениальный продукт, им можно мыть не только волосы на голове, да и не только волосы. В общем, идеально подходит для всего тела. Волосы после него очень хорошо расчесываются.

А еще Сергей выводит имена технологов, которые создавали продукт на первый план, поскольку считает, что подпись художника обязана быть на каждой его работе.

Больше продуктов и отзывах о них вы можете найти в каналах:

https://t.me/ostrikovs

https://t.me/ostrikovbeauty

Все нюхать бебру в Царицыно!

Аморфофаллус цветет раз в несколько лет. Рекомендую попробовать лизнуть.