Tom Ford Cherry Smoke - замшевая ультрапудровая и медовая вишня. Она постарела, и решила отказаться от эскортного прошлого. Но старые привычки остались: яркая прическа, вызывающий макияж, постоянная резинка во рту (жевательная) и ночной образ жизни. На старте она источает жизнь и беззаботность. Постепенно тускнея, она теряет волю к жизни: вишня становится розово-серой. Ей больше нечем заняться, всё своё время она теперь просто существует, а выгорела она уже давно. Наркотики и сигареты – вот её лучшие друзья. И посмотрите, что случится с ней в базе.
Мне нравится, как вишня тут вплетена в пудровый ирисовый аккорд. Лёгкий ладанный дымок в базе есть, но его надо искать. Хочется назвать её вишня-барокко, но эскортница не позволяет.
Очень сильно своей пудровой частью напоминает снятый аромат Traversee du Bosphore от Артизанов. Да и вообще, кстати, очень похоже на стиль Дюшафура. А познакомился с Traversee du Bosphore я благодаря читательнице Наталье, которая прислала нам флакон.
Дым-вишню нам прислали наши любимые @parfbarspb.
Знаете, сколько компонентов в Дым-вишне? Ну, конечно, не знаете. А я вам сейчас расскажу. Подождите немного. Ещё чуть-чуть. Вот уже почииииии. Целых… целыхххххх… 60! Ахренеть. В Lost Cherry их всего около 40. Вот такой вот фланкер. Ну, я бы фланкером и не назвал, кстати, для меня это, скорее, полноценная новая композиция.
Пудровый блок сделан на абсолюте ириса (!!!), кто бы мог подумать, что он тут может быть, правда, его тут всего 0,3%. Столько же содержится и эфирного масла семян моркови, которые пахнут варёной землистой морковкой с оттенком кожурки абрикоса. Добавили персиковый декалактон-гамма к пудровому и замшевому аккордам и получили ноту османтуса в пирамиде (османтусом не пахнет вообще).
Основной аккорд всё ещё вишня. Но он, скорее, верхний. Поскольку основан на лёгких фруктовых эфирах, миндальном бензальдегиде, кожано-ромовом Лабдамате. Дополняет красный цвет вишни кожано-минеральный и ягодный Шафраналь.
Вчера я услышал в дым-вишне кусок Шалимара, он и правда тут есть. Это амбровый аккорд, состоящий из эфирного масла ладана и ванильных материалов, а также вплетённый в него аккорд медовой розы.
В дым-вишне содержится большой сандаловый блок. Он даёт ягоде блестящую кожурку, сочность, вязкость и полнотелость, хотя как такового сандала не слышно.
Чувствительные нелюбители амбродеревяшек, можете даже не подходить к Дым-вишне. Чтобы большое количество тяжелых мускусов, сандаловых и пудровых материалов звучало, сюда добавили: целых 6% дымно-ветиверового острого Тримофикса, 0,5% табачно-металлического Тимберола и страх всех ненавистников Kirke – металлически-сварочный искристый Амброценид (целый 0.1%). Ну и параллельно амбродеревяшки дают ощущение дымка в базе.
Открытие века – Дигидромирценол в вишне... Это тот компонент, которым пахнут мужские спортивные пооорфумки, пена для бритья, мужские шампуни и т.д. Хрен его знает, что он тут делает, но иногда он и правда встречается во фруктовых и ориентальных композициях, а не только в фужерах. Может, он делает дым-вишню менее женственной на старте?
Немного общего с Lost Cherry. И по составу, и по звучанию. Так что если вы боялись очередной ПОСЛЕДНЕЙ вишни, то срочно переставайте бояться.
Кстати, вы можете сами собрать и послушать Cherry Smoke, если у вас будет формула 😏
Мне нравится, как вишня тут вплетена в пудровый ирисовый аккорд. Лёгкий ладанный дымок в базе есть, но его надо искать. Хочется назвать её вишня-барокко, но эскортница не позволяет.
Очень сильно своей пудровой частью напоминает снятый аромат Traversee du Bosphore от Артизанов. Да и вообще, кстати, очень похоже на стиль Дюшафура. А познакомился с Traversee du Bosphore я благодаря читательнице Наталье, которая прислала нам флакон.
Дым-вишню нам прислали наши любимые @parfbarspb.
Знаете, сколько компонентов в Дым-вишне? Ну, конечно, не знаете. А я вам сейчас расскажу. Подождите немного. Ещё чуть-чуть. Вот уже почииииии. Целых… целыхххххх… 60! Ахренеть. В Lost Cherry их всего около 40. Вот такой вот фланкер. Ну, я бы фланкером и не назвал, кстати, для меня это, скорее, полноценная новая композиция.
Пудровый блок сделан на абсолюте ириса (!!!), кто бы мог подумать, что он тут может быть, правда, его тут всего 0,3%. Столько же содержится и эфирного масла семян моркови, которые пахнут варёной землистой морковкой с оттенком кожурки абрикоса. Добавили персиковый декалактон-гамма к пудровому и замшевому аккордам и получили ноту османтуса в пирамиде (османтусом не пахнет вообще).
Основной аккорд всё ещё вишня. Но он, скорее, верхний. Поскольку основан на лёгких фруктовых эфирах, миндальном бензальдегиде, кожано-ромовом Лабдамате. Дополняет красный цвет вишни кожано-минеральный и ягодный Шафраналь.
Вчера я услышал в дым-вишне кусок Шалимара, он и правда тут есть. Это амбровый аккорд, состоящий из эфирного масла ладана и ванильных материалов, а также вплетённый в него аккорд медовой розы.
В дым-вишне содержится большой сандаловый блок. Он даёт ягоде блестящую кожурку, сочность, вязкость и полнотелость, хотя как такового сандала не слышно.
Чувствительные нелюбители амбродеревяшек, можете даже не подходить к Дым-вишне. Чтобы большое количество тяжелых мускусов, сандаловых и пудровых материалов звучало, сюда добавили: целых 6% дымно-ветиверового острого Тримофикса, 0,5% табачно-металлического Тимберола и страх всех ненавистников Kirke – металлически-сварочный искристый Амброценид (целый 0.1%). Ну и параллельно амбродеревяшки дают ощущение дымка в базе.
Открытие века – Дигидромирценол в вишне... Это тот компонент, которым пахнут мужские спортивные пооорфумки, пена для бритья, мужские шампуни и т.д. Хрен его знает, что он тут делает, но иногда он и правда встречается во фруктовых и ориентальных композициях, а не только в фужерах. Может, он делает дым-вишню менее женственной на старте?
Немного общего с Lost Cherry. И по составу, и по звучанию. Так что если вы боялись очередной ПОСЛЕДНЕЙ вишни, то срочно переставайте бояться.
Кстати, вы можете сами собрать и послушать Cherry Smoke, если у вас будет формула 😏
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔥🔥🔥 Бутик Arabian Оud
Марка арабского люкса.
Мне понравилось, как сделаны композиции: весьма самобытно, правда, не на мой вкус.
Марка арабского люкса.
Мне понравилось, как сделаны композиции: весьма самобытно, правда, не на мой вкус.
Знаете, почему мы любим писать про снятые ароматы? Вот и мы не знаем. Погнали.
Вашему вниманию: Чёрная ваниль «Вечер в хату», элегантные прозрачные акватические глицинии, гурманская орхидея-подстрекатель, заблудившаяся роза, нежный подстилка-сандал, и, конечно, ТОМНАЯ корица, которая хотела стать глинтвейном, когда вырастет. А её добавили в Байредо. Сладко, смолисто, плотно, а от мыльной части веет винтажностью.
Почти 11% Лилиаля… Жесть… Совсем недавно в духи можно было класть до 4% этого материала (а с апреля 2023 он будет полностью запрещён), и если снизить его дозировку до рекомендуемой, – композиция перестанет звучать. Запрет/строгое регулирование Лилиаля – одна из причин, по которым сняли Вуаль. На нём строится и диффузия, и косметическое звучание композиции, её стойкость и округлость. Он также отлично поддерживает сандаловый блок, его глянцевость, при этом мутную прозрачность. Но самое главное – на его акватической части построен белоцветочный аккорд. На самом деле, передоз лилиаля закрыт передозом ещё одного косметически-кремового материала с зелёной горьковатостью и сильной цветочной минеральностью – 11% Цис-3-гексенил салицилата. Его оттенок я слышал в живых цветках франжипани. Основу белых цветов мы сделали, теперь добавим пудры и анисовости — 3% Гелиотропина, ещё больше прозрачной анисовости – 3% бензилового спирта, акватичную анисовость —Гелиональ, у нас получился аккорд глицинии.
Говорят, орхидеи пахнут корицей – добавим коричного альдегида, гвоздичного эвгенола и эфирного масла мускатного ореха для пряности. А ещё пахнут ванилью – добавим ведро ванильных материалов – почти 8% кремового Этил ванилина и 6% пряного Ванилина. Чтобы ванильное звучание сделать амбровым – добавим бензоина – смолы с медовым оттенком.
Аккорд розы унылый: гераниол для влажности и ощущения лепестков, свеже-цитрусовый нерол, фенэтиловый спирт с оттенком гиацинтовой зелени и дрожжей, фруктовый Геранил ацетат.
И орхидеи, и розы, и глицинии – пудровые, а для натуральности неплохо бы добавить немного землистости: для этого прекрасно подошло эфирное масло семян моркови. На нём же, кстати, строятся винтажные розовые аккорды.
Сандаловый блок – проще пареной репы – сочетание сливочного бесхарактерного Сандалора и 0,3% эфирного масла сандала.
Если вы ждёте от Семи Вуалей фирменной Байредовской лёгкости и воздушности – хватит. Если вы ждёте сложносочинённости, развития – остановитесь (это же всё-таки Байредо…).
Если (как же чертовски много «если») бы я носил только Байредо, то эти духи мне показались бы тяжелыми. Но после всяких Дарк лордов и Пачули Абсолю с Промисом – это просто поливашка. Не знаю, как там было с продажами у Семи Вуалей, но могли снять в том числе и из-за них. Фанаты бренда носить не смогли, а потенциальная аудитория – любители востока – просто не подходит к корнеру Байредо. Но вот что я вам скажу – аромат стоит внимания, если будет возможность – пробуйте.
Ну-ка, расскажите, что у вас там за семью вуалями прячется? Самый смешной комментарий будет репостнут в канал. Вариант «бебра» – не прокатит, он слишком нечестный.
Флакон честно украден у Алёны @vasneslyshno
Вашему вниманию: Чёрная ваниль «Вечер в хату», элегантные прозрачные акватические глицинии, гурманская орхидея-подстрекатель, заблудившаяся роза, нежный подстилка-сандал, и, конечно, ТОМНАЯ корица, которая хотела стать глинтвейном, когда вырастет. А её добавили в Байредо. Сладко, смолисто, плотно, а от мыльной части веет винтажностью.
Почти 11% Лилиаля… Жесть… Совсем недавно в духи можно было класть до 4% этого материала (а с апреля 2023 он будет полностью запрещён), и если снизить его дозировку до рекомендуемой, – композиция перестанет звучать. Запрет/строгое регулирование Лилиаля – одна из причин, по которым сняли Вуаль. На нём строится и диффузия, и косметическое звучание композиции, её стойкость и округлость. Он также отлично поддерживает сандаловый блок, его глянцевость, при этом мутную прозрачность. Но самое главное – на его акватической части построен белоцветочный аккорд. На самом деле, передоз лилиаля закрыт передозом ещё одного косметически-кремового материала с зелёной горьковатостью и сильной цветочной минеральностью – 11% Цис-3-гексенил салицилата. Его оттенок я слышал в живых цветках франжипани. Основу белых цветов мы сделали, теперь добавим пудры и анисовости — 3% Гелиотропина, ещё больше прозрачной анисовости – 3% бензилового спирта, акватичную анисовость —Гелиональ, у нас получился аккорд глицинии.
Говорят, орхидеи пахнут корицей – добавим коричного альдегида, гвоздичного эвгенола и эфирного масла мускатного ореха для пряности. А ещё пахнут ванилью – добавим ведро ванильных материалов – почти 8% кремового Этил ванилина и 6% пряного Ванилина. Чтобы ванильное звучание сделать амбровым – добавим бензоина – смолы с медовым оттенком.
Аккорд розы унылый: гераниол для влажности и ощущения лепестков, свеже-цитрусовый нерол, фенэтиловый спирт с оттенком гиацинтовой зелени и дрожжей, фруктовый Геранил ацетат.
И орхидеи, и розы, и глицинии – пудровые, а для натуральности неплохо бы добавить немного землистости: для этого прекрасно подошло эфирное масло семян моркови. На нём же, кстати, строятся винтажные розовые аккорды.
Сандаловый блок – проще пареной репы – сочетание сливочного бесхарактерного Сандалора и 0,3% эфирного масла сандала.
Если вы ждёте от Семи Вуалей фирменной Байредовской лёгкости и воздушности – хватит. Если вы ждёте сложносочинённости, развития – остановитесь (это же всё-таки Байредо…).
Если (как же чертовски много «если») бы я носил только Байредо, то эти духи мне показались бы тяжелыми. Но после всяких Дарк лордов и Пачули Абсолю с Промисом – это просто поливашка. Не знаю, как там было с продажами у Семи Вуалей, но могли снять в том числе и из-за них. Фанаты бренда носить не смогли, а потенциальная аудитория – любители востока – просто не подходит к корнеру Байредо. Но вот что я вам скажу – аромат стоит внимания, если будет возможность – пробуйте.
Ну-ка, расскажите, что у вас там за семью вуалями прячется? Самый смешной комментарий будет репостнут в канал. Вариант «бебра» – не прокатит, он слишком нечестный.
Флакон честно украден у Алёны @vasneslyshno
Святой Отец Нос! Сейчас вам расскажу о том, что полюбилось из марки HOLYNOSE.
Всегда приятно рассказывать о русских марках, особенно о таких самобытных и душевных как HOLYNOSE. Я бы назвал марку урбанистической и даже, в некотором смысле, футуристичной. Композиции простые и монолитные, как кусок бетона (аромат «Ритм» реально пахнет бетоном). Но на этом бетоне в ароматах HOLYNOSE тонкой иголочкой вырезаны гравюры. Если вы ищете чего-то только природного, прозрачного – идите в лес (там классно пахнет). Если вам нравится искать скрытые смыслы, смотреть на аромат дальше одного пшика – идите слушать HOLYNOSE. Маша делает ароматы-концепты, поэтому неудивительно, что послушать (и купить) ароматы HOLYNOSE можно в доме культуры «ГЭС-2».
Чёрный – своеобразный гибрид книги «50 оттенков серого» и картины Малевича «чёрный квадрат». Прекрасное сочетание, не находите? Почему чёрный квадрат? Потому что он ЧЁРНЫЙ. Почему 50 оттенков серого? Потому что чёрный тут представлен самыми разными оттенками, как чёрный обсидиан, переливающийся на солнце. Он и коричневатый, и пепельный, даже чуть зеленоватый, со свежестью мятного листа. Я люблю стиракс, березовый дёготь, жжёный резиновый аспект, которыми они обладают, поэтому аромат мне не мог не зайти.
Восход – так пахло летнее утро у моей бабушки на даче. Прохладный ветерок из открытой форточки, колышущийся тюль, первые лучи солнца, которое даже ещё не показалось на горизонте. Уютная травяная подушка из мяты, мелиссы и горьковато-сладкой полыни. Спокойно и так хорошо… А вот, кстати, вам и природный аромат.
Пыльца – чистота, цветочный порошок, акватические фиалки, присыпанные солью и древесной пылью. Этот аромат мне примечателен, скорее, своей текстурой: невесомой и рыхлой, как снегопад в мороз. Виднеются отдельные ворсинки серединки полевой ромашки.
Маша сама делает тинктуру пуэра. Тинктура – это когда берется сырье, закидывается в банку со спиртом и настаивается. В общем, вы поняли: ваш батя дома делает не настойки, а тинктуры👆. Так вот, Маша прислала нам саму тинктуру пуэра (пахнет шоколадно-карамельным землистым пуэром со сливочным оттенком сандала). Аромат в котором обыгран этот компонент – Пепел.
Короче, вы поняли, надо идти знакомиться.
Всегда приятно рассказывать о русских марках, особенно о таких самобытных и душевных как HOLYNOSE. Я бы назвал марку урбанистической и даже, в некотором смысле, футуристичной. Композиции простые и монолитные, как кусок бетона (аромат «Ритм» реально пахнет бетоном). Но на этом бетоне в ароматах HOLYNOSE тонкой иголочкой вырезаны гравюры. Если вы ищете чего-то только природного, прозрачного – идите в лес (там классно пахнет). Если вам нравится искать скрытые смыслы, смотреть на аромат дальше одного пшика – идите слушать HOLYNOSE. Маша делает ароматы-концепты, поэтому неудивительно, что послушать (и купить) ароматы HOLYNOSE можно в доме культуры «ГЭС-2».
Чёрный – своеобразный гибрид книги «50 оттенков серого» и картины Малевича «чёрный квадрат». Прекрасное сочетание, не находите? Почему чёрный квадрат? Потому что он ЧЁРНЫЙ. Почему 50 оттенков серого? Потому что чёрный тут представлен самыми разными оттенками, как чёрный обсидиан, переливающийся на солнце. Он и коричневатый, и пепельный, даже чуть зеленоватый, со свежестью мятного листа. Я люблю стиракс, березовый дёготь, жжёный резиновый аспект, которыми они обладают, поэтому аромат мне не мог не зайти.
Восход – так пахло летнее утро у моей бабушки на даче. Прохладный ветерок из открытой форточки, колышущийся тюль, первые лучи солнца, которое даже ещё не показалось на горизонте. Уютная травяная подушка из мяты, мелиссы и горьковато-сладкой полыни. Спокойно и так хорошо… А вот, кстати, вам и природный аромат.
Пыльца – чистота, цветочный порошок, акватические фиалки, присыпанные солью и древесной пылью. Этот аромат мне примечателен, скорее, своей текстурой: невесомой и рыхлой, как снегопад в мороз. Виднеются отдельные ворсинки серединки полевой ромашки.
Маша сама делает тинктуру пуэра. Тинктура – это когда берется сырье, закидывается в банку со спиртом и настаивается. В общем, вы поняли: ваш батя дома делает не настойки, а тинктуры👆. Так вот, Маша прислала нам саму тинктуру пуэра (пахнет шоколадно-карамельным землистым пуэром со сливочным оттенком сандала). Аромат в котором обыгран этот компонент – Пепел.
Короче, вы поняли, надо идти знакомиться.
Если бы мне разрешили ставить в ряд, я бы поставил Encre Noire в ряд с Angel, Cool Water, Drakkar Noir (уважаемые читатели, что я забыл?) – люксом, изменившим мир парфюмерии. А ещё – это один из самых продаваемых мужских люксов и уж точно самый продаваемый парфюм марки Lalique.
Аромат полностью посвящён одному единственному компоненту – ветиверу. В Encre Noire ветивер воздушный, прозрачный, шершавый, землистый, древесный, лишь немного ореховый – можно бесконечно перечислять оттенки, поскольку ветивер очень на них богат.
Когда парфюмер делает ветиверовые духи – его задача состоит в том, чтобы просто не испортить звучание натурального материала, поскольку оно само по себе ужe звучит как духи. Сомневаюсь, что Натали Лорсон умеет что-то портить, но всё же…
Encre Noire содержит 14% ветивера, при чем, судя по всему, смеси разных сортов. Мы не можем сказать, каких конкретно, поскольку по составу входящих в них соединений, сорта ветивера отличаются слабо. Это как раз тот случай, когда нужно хорошенько поработать 😏 носом, чтобы определить точную формулу аромата. К ветиверу Лорсон добавила ещё 3,5% Ветиверил ацетата. Он получается путём реакции ацилирования масла ветивера. Ветиверил ацетат даёт ветиверу прозрачность и ощущение глянцевого блеска (как у лакированного дерева).
Изо Е Супер очень часто много именно в ветиверовых духах, например, в Sycomore или Grey Vetiver. В Encre Noire 50% Изо Е Супер. Этот компонент делает ветивер более обработанным (парфюмерным), воздушным, скрывая и дополняя все его острые и неотёсанные грани. А в паре с цитрусово-жасминово-прозрачным Гедионом и жасминово-чайным Жасмоналем Аш, Изо е Супер образует прозрачное стекло, на котором выкладывается витраж из компонентов.
Чтобы подчеркнуть хвойный аспект ветивера – в формулу добавили эфирное масло кипариса, ощущение игольчатости которого поддержали кашмераном.
Чтобы округлить ветивер, сделать его более стойким, нам нужны мускусы. Но сначала добавим связь ветивера и мускуса – Вертофикс, он пахнет древесной пудровостью кедра с мускусным оттенком. Этилен брассилат – стандартный мускус для туалетных вод и одеколонов. А вот Маск кетону мы удивились – этот компонент сейчас очень редко используется, хотя раньше был в каждых духах. Причина – в нём может содержаться канцерогенная примесь – Маск ксилол, побочный продукт синтеза. От этой примеси нужно очень хорошо чистить, чтобы положить в порфюмку, что делает Маск кетон достаточно дорогим. Он пахнет буквально помадной пудровой восковой бабкой. Супервинтажно, но зато даёт много плотности духам – можно побольше разбавить и никто ничего не заподозрит.
Вот так вот, в формуле меньше 15 компонентов. Обожаю такое. Причем сама формула Encre Noir – очень дорогая для люкса. Если учесть, что ветивер стоит около 800 $/кг, то одного ветивера в килограмме концентрата примерно на 170$, то есть за всю формулу получается приблизительно 200$. Это ОЧЕНЬ дорого для люкса, формулы которого обычно стоят в районе 60$/кг. Но эта цена компенсируется концентрацией: Encre Noire – туалетная вода, то есть концентрата во флаконе 5-10%, выходит, жидкость во флаконе стоит не супердорого.
Поскольку основа Encre Noire – натуральный компонент, причем в такой большой дозировке, то неудивительно, что его аромат может отличаться из года в год, как и отличается аромат самих масел ветивера. Возможно, раньше аромат, как утверждают люди, «был лучше», поскольку была выше концентрация, что приводит к более густому звучанию, но это лишь предположение.
#бюджет
Аромат полностью посвящён одному единственному компоненту – ветиверу. В Encre Noire ветивер воздушный, прозрачный, шершавый, землистый, древесный, лишь немного ореховый – можно бесконечно перечислять оттенки, поскольку ветивер очень на них богат.
Когда парфюмер делает ветиверовые духи – его задача состоит в том, чтобы просто не испортить звучание натурального материала, поскольку оно само по себе ужe звучит как духи. Сомневаюсь, что Натали Лорсон умеет что-то портить, но всё же…
Encre Noire содержит 14% ветивера, при чем, судя по всему, смеси разных сортов. Мы не можем сказать, каких конкретно, поскольку по составу входящих в них соединений, сорта ветивера отличаются слабо. Это как раз тот случай, когда нужно хорошенько поработать 😏 носом, чтобы определить точную формулу аромата. К ветиверу Лорсон добавила ещё 3,5% Ветиверил ацетата. Он получается путём реакции ацилирования масла ветивера. Ветиверил ацетат даёт ветиверу прозрачность и ощущение глянцевого блеска (как у лакированного дерева).
Изо Е Супер очень часто много именно в ветиверовых духах, например, в Sycomore или Grey Vetiver. В Encre Noire 50% Изо Е Супер. Этот компонент делает ветивер более обработанным (парфюмерным), воздушным, скрывая и дополняя все его острые и неотёсанные грани. А в паре с цитрусово-жасминово-прозрачным Гедионом и жасминово-чайным Жасмоналем Аш, Изо е Супер образует прозрачное стекло, на котором выкладывается витраж из компонентов.
Чтобы подчеркнуть хвойный аспект ветивера – в формулу добавили эфирное масло кипариса, ощущение игольчатости которого поддержали кашмераном.
Чтобы округлить ветивер, сделать его более стойким, нам нужны мускусы. Но сначала добавим связь ветивера и мускуса – Вертофикс, он пахнет древесной пудровостью кедра с мускусным оттенком. Этилен брассилат – стандартный мускус для туалетных вод и одеколонов. А вот Маск кетону мы удивились – этот компонент сейчас очень редко используется, хотя раньше был в каждых духах. Причина – в нём может содержаться канцерогенная примесь – Маск ксилол, побочный продукт синтеза. От этой примеси нужно очень хорошо чистить, чтобы положить в порфюмку, что делает Маск кетон достаточно дорогим. Он пахнет буквально помадной пудровой восковой бабкой. Супервинтажно, но зато даёт много плотности духам – можно побольше разбавить и никто ничего не заподозрит.
Вот так вот, в формуле меньше 15 компонентов. Обожаю такое. Причем сама формула Encre Noir – очень дорогая для люкса. Если учесть, что ветивер стоит около 800 $/кг, то одного ветивера в килограмме концентрата примерно на 170$, то есть за всю формулу получается приблизительно 200$. Это ОЧЕНЬ дорого для люкса, формулы которого обычно стоят в районе 60$/кг. Но эта цена компенсируется концентрацией: Encre Noire – туалетная вода, то есть концентрата во флаконе 5-10%, выходит, жидкость во флаконе стоит не супердорого.
Поскольку основа Encre Noire – натуральный компонент, причем в такой большой дозировке, то неудивительно, что его аромат может отличаться из года в год, как и отличается аромат самих масел ветивера. Возможно, раньше аромат, как утверждают люди, «был лучше», поскольку была выше концентрация, что приводит к более густому звучанию, но это лишь предположение.
#бюджет
Ярослав Симонов мне всегда говорил, что ирисы носят исключительно высокоинтеллектуальные личности, поэтому он сделал ирис для Егора себя. Я не шучу: с весны 22 года я видел Ярослава только в разных вариациях Moonlight Rainbow.
Moonlight Rainbow — отрешенность во флаконе. Это зелье, которое пьют, когда реальность уже невыносима, когда хочется сбежать. Как сбежал Ярослав прошлой весной от реальности, когда создавал этот аромат. Только вы не сбегайте, пожалуйста, с флаконом Moonlight Rainbow из Grasse Club или Blue Store (да-да, новинка уже стоит там).
Кто-нибудь мог себе представить алкогольный ирис? Я тоже не мог, но именно таким вышел Moonlight Rainbow на старте. Джин, сделанный на ягодах можжевельника, присыпанный розовым перцем и украшенный долькой свежего сочного огурца. Такой коктейль мы пили на презентации в баре «Менталитет», и вы, кстати, тоже можете его выпить там весь следующий месяц. А ещё я только что прочитал на Википедии, что иногда джин гонят с корней ириса.
Не пугайтесь огуречности, это всего лишь акватическая часть фантазийного аккорда цветка ириса: росинка, падающая с фиолетового лепестка. Да и уйдет она в первые минуты звучания. Кстати, я нюхал ирисы, которые пахнут, но пахли они акватически, индольно (ферментированным жасминовым чаем) и цитрусово, без намёка на пудровость. Это были какие-то неправильные ирисы, поскольку они не должны пахнуть.
Нонадиеналь – компонент, который отвечает за зелёную фиалковую акватичность аккорда цветка ириса, в чистом виде он пахнет огуречным фрешем. Белоцветочную часть ириса формирует сладковатый чайный абсолют жасмина самбак. Со временем ирис приближается к своей корневой части – пудрово-пыльному маслу ириса (orris butter) и смолисто-землистому гаитянскому ветиверу. Я не сказал об одном синтетическом компоненте, который позволяет ирису стать сквозной темой парфюма (а не базовой нотой) – Ирис нитрил. В чистом виде он пахнет клопами с малины, но Ярослав сумел укротить его: выгнать клопов и дать свободу рыхлому зеленоватому корю ириса.
Весьма необычно противопоставление сухого пудрового воздушного ириса свежей зеленоватой, даже колкой мяте. Я знаю всего одни духи с таким контрастом, сделанные Ропьоном.
Стойко, диффузно, шлейфово, без бобров и прочей нечисти (от слова «чистый»). Если вы фанат Santal 33 – вам точно зайдёт. Если вы не фанат Santal 33 – пробуйте, даже если до этого обходили бренд стороной, потому что Moonlight Rainbow не похож на другие ароматы Fakoshima.
Обязательно посмотрите шикарное промо-видео, которым занимался Костя Шиляев, креативный директор Fakoshima. Никто в России не снимает такую рекламу, и уж тем более, парфюмерные бренды. Больше изящных материалов вы найдете в комментариях.
На первом фото – флакон Moonlight Rainbow, сфотографированный Егором. На втором – мы с Костей @fakoshima_lab и Денисом @denifique_parfums, сфотографированные фотографом на презентации. Я, как самый высокий, посередине. Слева – Костя, а где Денис – я вам не скажу.
Moonlight Rainbow — отрешенность во флаконе. Это зелье, которое пьют, когда реальность уже невыносима, когда хочется сбежать. Как сбежал Ярослав прошлой весной от реальности, когда создавал этот аромат. Только вы не сбегайте, пожалуйста, с флаконом Moonlight Rainbow из Grasse Club или Blue Store (да-да, новинка уже стоит там).
Кто-нибудь мог себе представить алкогольный ирис? Я тоже не мог, но именно таким вышел Moonlight Rainbow на старте. Джин, сделанный на ягодах можжевельника, присыпанный розовым перцем и украшенный долькой свежего сочного огурца. Такой коктейль мы пили на презентации в баре «Менталитет», и вы, кстати, тоже можете его выпить там весь следующий месяц. А ещё я только что прочитал на Википедии, что иногда джин гонят с корней ириса.
Не пугайтесь огуречности, это всего лишь акватическая часть фантазийного аккорда цветка ириса: росинка, падающая с фиолетового лепестка. Да и уйдет она в первые минуты звучания. Кстати, я нюхал ирисы, которые пахнут, но пахли они акватически, индольно (ферментированным жасминовым чаем) и цитрусово, без намёка на пудровость. Это были какие-то неправильные ирисы, поскольку они не должны пахнуть.
Нонадиеналь – компонент, который отвечает за зелёную фиалковую акватичность аккорда цветка ириса, в чистом виде он пахнет огуречным фрешем. Белоцветочную часть ириса формирует сладковатый чайный абсолют жасмина самбак. Со временем ирис приближается к своей корневой части – пудрово-пыльному маслу ириса (orris butter) и смолисто-землистому гаитянскому ветиверу. Я не сказал об одном синтетическом компоненте, который позволяет ирису стать сквозной темой парфюма (а не базовой нотой) – Ирис нитрил. В чистом виде он пахнет клопами с малины, но Ярослав сумел укротить его: выгнать клопов и дать свободу рыхлому зеленоватому корю ириса.
Весьма необычно противопоставление сухого пудрового воздушного ириса свежей зеленоватой, даже колкой мяте. Я знаю всего одни духи с таким контрастом, сделанные Ропьоном.
Стойко, диффузно, шлейфово, без бобров и прочей нечисти (от слова «чистый»). Если вы фанат Santal 33 – вам точно зайдёт. Если вы не фанат Santal 33 – пробуйте, даже если до этого обходили бренд стороной, потому что Moonlight Rainbow не похож на другие ароматы Fakoshima.
Обязательно посмотрите шикарное промо-видео, которым занимался Костя Шиляев, креативный директор Fakoshima. Никто в России не снимает такую рекламу, и уж тем более, парфюмерные бренды. Больше изящных материалов вы найдете в комментариях.
На первом фото – флакон Moonlight Rainbow, сфотографированный Егором. На втором – мы с Костей @fakoshima_lab и Денисом @denifique_parfums, сфотографированные фотографом на презентации. Я, как самый высокий, посередине. Слева – Костя, а где Денис – я вам не скажу.
Vimeo
FAKOSHIMA – MOONLIGHT RAINBOW
Director: Yaroslava Popova Creative Director: Konstantin Shilyaev Perfumer: Yaroslav Simonov Model: Alla Mauer Production: Buro Working Title Executive Producer:…
В пятницу был на презентации ароматов нового бренда Darling*. Презентация потрясающая, правда приехал я уже под конец, когда мои друзья благополучно оттуда слиняли, зато удалось снять для вас красоту без людей.
Ха-ха, поверили. Нет у меня никаких друзей, я просто туда залез после закрытия.
Darling* делают духи для молодёжи. Сегмент — по звучанию — очень крепкий масс-маркет, даже почти люкс. Ароматы выполнены в одном стиле, но при этом совершенно разные по характеру (переходный возраст?). Это качество демонстрируется и разным настроением комнат, каждая из которых посвящена своему аромату.
Citopia — акватическая поливашка, белоцветочная часть которой явно сделана на Гелионале. Мне почему-то своей мускусной, яблочной и чайной частью очень напоминает более осовремененную версию CK One с более сладкой ванильно-древесной базой. Еще одно подтверждение, что ЦА бренда — молодежь. Я взял его себе, поскольку фанат старого CK One, и потому что пахнет геранью. Радостно, солнечно: ляжу на пляжу и пью холодный фруктовый фреш.
E-Motion — тягучая пряная ванилька с кокосом и ананасиком. Пина-колада со сгущенкой. Из-за лёгкой землистости мне чудится фреш из сахарного тростника. Захотелось есть. Кстати, снова достаточно нейтральная древесная база.
Как вам формат краткого рассказа о новых душках? Ставьте 💅, если нравится и 🗿, если не зашло.
#бюджет
Darling* делают духи для молодёжи. Сегмент — по звучанию — очень крепкий масс-маркет, даже почти люкс. Ароматы выполнены в одном стиле, но при этом совершенно разные по характеру (переходный возраст?). Это качество демонстрируется и разным настроением комнат, каждая из которых посвящена своему аромату.
Citopia — акватическая поливашка, белоцветочная часть которой явно сделана на Гелионале. Мне почему-то своей мускусной, яблочной и чайной частью очень напоминает более осовремененную версию CK One с более сладкой ванильно-древесной базой. Еще одно подтверждение, что ЦА бренда — молодежь. Я взял его себе, поскольку фанат старого CK One, и потому что пахнет геранью. Радостно, солнечно: ляжу на пляжу и пью холодный фруктовый фреш.
E-Motion — тягучая пряная ванилька с кокосом и ананасиком. Пина-колада со сгущенкой. Из-за лёгкой землистости мне чудится фреш из сахарного тростника. Захотелось есть. Кстати, снова достаточно нейтральная древесная база.
Как вам формат краткого рассказа о новых душках? Ставьте 💅, если нравится и 🗿, если не зашло.
#бюджет
Ваш тип личности определяет то, какими духами вы пользуетесь.
В далёком 1984 году ученые из Германии определили типы личности 600 женщин, возрастом от 18 до 60 лет, и попросили вслепую выбрать понравившиеся им духи, среди которых:
- Шипры (Miss Dior, Parure, Mitsouko)
- Ориентально-цветочные (Must de Cartier-Parfum, Jicky, Oscar de la Renta)
- Ориентальные (Opium, Shalimar, Cinnabar)
- Цветочно-фруктовые (Valentino, Fidji, Anais Anais)
- Цветочно-пудровые (Nahema, Rive Gauche, Tosca)
- Свежие зелёные (O de Lancome, Eau de Courreges, Eau de Guerlain)
- Цветочно-альдегидные (Chanel No. 5, Chamade, Madame Rochas) композиции.
Тестируемые получали каждый день в течение трёх дней образцы семи ароматов (без указания их названий). Женщин просили выбрать, какие духи им нравятся больше всего, а затем протестировать на коже и выбрать самые любимые. Они описывали аромат прилагательными и выбирали из них те прилагательные, которые наилучшим образом подходят их личности. В итоге, от каждой женщины ученые получали набор прилагательных, описывающих их самый любимый аромат.
В результате эксперимента выяснилось, что:
🔥 Экстравертам больше нравятся свежие духи. Зелёные свежие ароматы оказывают на них стимулирующий эффект.
🔥 Интроверты предпочитают ориентальные ароматы. Зелёные свежие ароматы кажутся им прямолинейными и неинтересными. В это же время экстраверты считают ориентальные композиции «слишком тяжелыми» или «слишком сладкими».
🔥 Эмоционально амбивалентные женщины чаще всего выбирали цветочно-пудровые ароматы. Для них они мягкие, округлые, розовые и привлекательные. Эти духи помогают им быть мечтательными. Эта группа считает шипровые ароматы слишком интенсивными, тяжелыми и насыщенными.
Интересно, что экстраверты связывали прилагательное «свежий» с прилагательными «зелёный», «активный», «чистый». В то время как для интровертов «свежий» — просто верхние ноты парфюма.
Как считаете, какие типы носят Баккару, Кирке и Ганимед?
S. Toller et al. (eds), Perfumery: the psychology and biology of fragrance, 1988.
В далёком 1984 году ученые из Германии определили типы личности 600 женщин, возрастом от 18 до 60 лет, и попросили вслепую выбрать понравившиеся им духи, среди которых:
- Шипры (Miss Dior, Parure, Mitsouko)
- Ориентально-цветочные (Must de Cartier-Parfum, Jicky, Oscar de la Renta)
- Ориентальные (Opium, Shalimar, Cinnabar)
- Цветочно-фруктовые (Valentino, Fidji, Anais Anais)
- Цветочно-пудровые (Nahema, Rive Gauche, Tosca)
- Свежие зелёные (O de Lancome, Eau de Courreges, Eau de Guerlain)
- Цветочно-альдегидные (Chanel No. 5, Chamade, Madame Rochas) композиции.
Тестируемые получали каждый день в течение трёх дней образцы семи ароматов (без указания их названий). Женщин просили выбрать, какие духи им нравятся больше всего, а затем протестировать на коже и выбрать самые любимые. Они описывали аромат прилагательными и выбирали из них те прилагательные, которые наилучшим образом подходят их личности. В итоге, от каждой женщины ученые получали набор прилагательных, описывающих их самый любимый аромат.
В результате эксперимента выяснилось, что:
🔥 Экстравертам больше нравятся свежие духи. Зелёные свежие ароматы оказывают на них стимулирующий эффект.
🔥 Интроверты предпочитают ориентальные ароматы. Зелёные свежие ароматы кажутся им прямолинейными и неинтересными. В это же время экстраверты считают ориентальные композиции «слишком тяжелыми» или «слишком сладкими».
🔥 Эмоционально амбивалентные женщины чаще всего выбирали цветочно-пудровые ароматы. Для них они мягкие, округлые, розовые и привлекательные. Эти духи помогают им быть мечтательными. Эта группа считает шипровые ароматы слишком интенсивными, тяжелыми и насыщенными.
Интересно, что экстраверты связывали прилагательное «свежий» с прилагательными «зелёный», «активный», «чистый». В то время как для интровертов «свежий» — просто верхние ноты парфюма.
Как считаете, какие типы носят Баккару, Кирке и Ганимед?
S. Toller et al. (eds), Perfumery: the psychology and biology of fragrance, 1988.
Forwarded from Чем пахнет 💭
Я: интроверт
Моя полка с духами: а вот тут ты не угадала
Моя полка с духами: а вот тут ты не угадала
Кто там ставил ноготочки под воскресным постом? Сейчас вам расскажу о презентации New Notes.
Кто ноготочки не поставил – сверхмегаультраубедительная просьба пост не читать.
Название бренд переводится как «Новые Ноты». Что же такого нового нам дарят «Новые ноты»? Честно скажу, мы не поняли. Хотя там объясняли. Наверное, это мы такие невнимательные. Для нас главная фишка ароматов в том, что они все Extrait de Parfum (то есть в концентрации от 20%), точные цифры нам, конечно, никто не скажет. Из-за этого ароматы получились плотными и насыщенными – даже акватическая композиция. Да, у бренда есть парфюмерия и в других концентрациях, но сейчас не об этом.
Первый из них – Rosa Limone. Как нам сказали – розу и лимон очень сложно сочетать. Я не пробовал сочетать, но это высказывание я ставлю под большое сомнение. Розолимон, на самом деле, розогерань. А ещё фужер. Этот аромат показывали первым. Именно он показался уж очень люксовым по звучанию (а ля фланкер Chanel Chance), и я негодовал, почему откровенный люкс опять выдают за нишу, но длилось это минут пять, пока я не попробовал другие ароматы. Использование герани оправдано тем, что это, во-первых, красиво. А ещё – она часть розы, и часть терпкости лимонной цедры. Почему звучит люксово? Потому что я чувствую много Дигидромирценола – им пахнут почти все пены для бритья и мужские масс-маркет парфюмки. У меня возник вопрос: «Зачем? Для чего вы добавили в розу с лимоном Дигидромирценол, ещё и в нишевом сегменте? Чтобы что?». Я задал этот вопрос креативному директору (итальянец, кстати), а он не знал, что такое Дигидромирценол… Тогда я спросил его иначе: «Почему это пахнет спортзалом?». На что получил ответ «It’s freshy part of lemon» («Это свежая часть аккорда лимона»). А ещё я всё мероприятие ходил и негодовал, от кого же пахнет Uncut Gem’ом (обзор на него тут). Только сейчас понял – это наш Розолимон в базе. Поддержать лимон в базе имбирём – вполне логично. Только вот зачем там нужен Амброценид? Ну, может, не Амброценид, а другая носощипательная амбродеревяшка.
Osmanto Shock (далее – Османтушек) я выбрал для себя. Потому что он очень напоминает мне Le Lion de Chanel. Травянисто-бергамотовый старт, в котором я чувствую давану – полынь, с замшево-персиковым звучанием, на ней очень часто делаются османтусовые аккорды, особенно, когда нужно просочетать османтус с алкоголем. За громким холодным стартом скрывается цветочное сердце – для османтуса мне в нем слишком много лактоновой сливочности, хотя и замша, и кожа есть. Своеобразная абрикосовая шкурка со сливочным жасмином. И уже через первые 10 минут Османтушек становится шалимаристой ванилью, которая, на самом деле, часть ванильно-амбрового аккорда. Контраст холодного травянистого бергамота и цветочное сердце – типичная структура ориентальной композиции. Хотя аромат заявлен как «цветочно-древесно-мускусный», я бы назвал его «цветочно-ориентальным».
В обзор могли бы войти, но не вошли Caramelo Vanilla, который пахнет начинкой конфеты «Лёвушка», а ещё самый необычный аромат марки– Talco с мускусно-пудрово-минеральным звучанием и очень классной воздушно-рассыпчатой структурой.
Ароматы шлейфят, кричат, очень стойкие: в общем, как мы с вами любим. Давно таких хороших марок не делали на русские деньги. Бренд New Notes уже стоит в 70-ти Рив Гошах, из которых два питерских, один в Магадане (неожиданно), остальные – московские. Но совсем скоро будет стоять и по всей России.
Прим.ред.: А ещё бренд определённо вдохновился логотипом группы Nine Inch Nails...
Кто ноготочки не поставил – сверхмегаультраубедительная просьба пост не читать.
Название бренд переводится как «Новые Ноты». Что же такого нового нам дарят «Новые ноты»? Честно скажу, мы не поняли. Хотя там объясняли. Наверное, это мы такие невнимательные. Для нас главная фишка ароматов в том, что они все Extrait de Parfum (то есть в концентрации от 20%), точные цифры нам, конечно, никто не скажет. Из-за этого ароматы получились плотными и насыщенными – даже акватическая композиция. Да, у бренда есть парфюмерия и в других концентрациях, но сейчас не об этом.
Первый из них – Rosa Limone. Как нам сказали – розу и лимон очень сложно сочетать. Я не пробовал сочетать, но это высказывание я ставлю под большое сомнение. Розолимон, на самом деле, розогерань. А ещё фужер. Этот аромат показывали первым. Именно он показался уж очень люксовым по звучанию (а ля фланкер Chanel Chance), и я негодовал, почему откровенный люкс опять выдают за нишу, но длилось это минут пять, пока я не попробовал другие ароматы. Использование герани оправдано тем, что это, во-первых, красиво. А ещё – она часть розы, и часть терпкости лимонной цедры. Почему звучит люксово? Потому что я чувствую много Дигидромирценола – им пахнут почти все пены для бритья и мужские масс-маркет парфюмки. У меня возник вопрос: «Зачем? Для чего вы добавили в розу с лимоном Дигидромирценол, ещё и в нишевом сегменте? Чтобы что?». Я задал этот вопрос креативному директору (итальянец, кстати), а он не знал, что такое Дигидромирценол… Тогда я спросил его иначе: «Почему это пахнет спортзалом?». На что получил ответ «It’s freshy part of lemon» («Это свежая часть аккорда лимона»). А ещё я всё мероприятие ходил и негодовал, от кого же пахнет Uncut Gem’ом (обзор на него тут). Только сейчас понял – это наш Розолимон в базе. Поддержать лимон в базе имбирём – вполне логично. Только вот зачем там нужен Амброценид? Ну, может, не Амброценид, а другая носощипательная амбродеревяшка.
Osmanto Shock (далее – Османтушек) я выбрал для себя. Потому что он очень напоминает мне Le Lion de Chanel. Травянисто-бергамотовый старт, в котором я чувствую давану – полынь, с замшево-персиковым звучанием, на ней очень часто делаются османтусовые аккорды, особенно, когда нужно просочетать османтус с алкоголем. За громким холодным стартом скрывается цветочное сердце – для османтуса мне в нем слишком много лактоновой сливочности, хотя и замша, и кожа есть. Своеобразная абрикосовая шкурка со сливочным жасмином. И уже через первые 10 минут Османтушек становится шалимаристой ванилью, которая, на самом деле, часть ванильно-амбрового аккорда. Контраст холодного травянистого бергамота и цветочное сердце – типичная структура ориентальной композиции. Хотя аромат заявлен как «цветочно-древесно-мускусный», я бы назвал его «цветочно-ориентальным».
В обзор могли бы войти, но не вошли Caramelo Vanilla, который пахнет начинкой конфеты «Лёвушка», а ещё самый необычный аромат марки– Talco с мускусно-пудрово-минеральным звучанием и очень классной воздушно-рассыпчатой структурой.
Ароматы шлейфят, кричат, очень стойкие: в общем, как мы с вами любим. Давно таких хороших марок не делали на русские деньги. Бренд New Notes уже стоит в 70-ти Рив Гошах, из которых два питерских, один в Магадане (неожиданно), остальные – московские. Но совсем скоро будет стоять и по всей России.
Прим.ред.: А ещё бренд определённо вдохновился логотипом группы Nine Inch Nails...
Из жизни парфюмера
Я: *Спустя время возвращаюсь к формуле*
Я: *Нахрена здесь этот компонент?*
Я: *Убираю компонент*
Формула: *разваливаетса*
Я: *Возвращаю компонент, теперь всё хорошо: по-прежнему не нравится*
Пост вдохновлен жизненной ситуацией, которая произошла сегодня с Валерой @perfumeinquisition
Я: *Спустя время возвращаюсь к формуле*
Я: *Нахрена здесь этот компонент?*
Я: *Убираю компонент*
Формула: *разваливаетса*
Я: *Возвращаю компонент, теперь всё хорошо: по-прежнему не нравится*
Пост вдохновлен жизненной ситуацией, которая произошла сегодня с Валерой @perfumeinquisition