Дорогие Снеговички и Снегувессы, поздравляем вас с наступающим Новым годом!

2022 был непростым, но мы с вами сильные и уже готовы к худшему, но надеемся, что хуже не будет. Всегда помните: что-то теряя, вы что-то приобретаете. Так работает мир (уж в свои 23 года я знаю, ага).

Присылайте свои парфюмерные работы нам, если понравятся, обязательно расскажем о них нашим читателям.

Обязательно будьте рядом с близкими в эту новогоднюю ночь, и, пожалуйста, порадуйте себя чем-нибудь, похвалите себя, присвойте себе свои достижения (или хотя бы чужие), сегодня это особенно важно. Хотим пожелать вам, чтобы ваши духи всегда распылялись — а вы не распылялись по пустякам.

Вы, при желании, можете поздравить нас с Новым годом, ссылка на донаты: https://t.me/sciscent/474.

Ну или поздравляйте в комментариях, нам в любом случае будет приятно ❤️.

Спасибо вам за вашу поддержку, за веру в нас и за доверие. Впереди будет только интереснее.

Всратая открытка прилагается.

Олды тут? Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала…

Обязательно проникнитесь советским вайбом (эти слова вообще этично совмещать?).

Первое видео — на фабрике Новой Зари, тогда вышла НОВИНКА: Русская красавица. Я нашел себе тотемную фразу: «Я делаю духи, но они как-то ещё не получаются…».
Факт про 120-250 компонентов в духах сомнителен. Возможно, имеется ввиду общее количество соединений, включая молекулы из натурального сырья. Ну и про то, что парфюмер должен знать всего 350 ароматов, тоже жиденько (почему не 349?).

Второе видео — тетя из Christian Dior рассказывает про Poison и мужскую новинку Fahrenheit, не обделив вниманием и косметическую линейку бренда.

Вы проголосовали за разбор куколда… Давайте меня разберем в следующий раз, а сегодня посмотрим на Cannabis Blue от Fragrance du Bois.

Чем оно пахнет – написано тут.

Фото честно скурено позаимствовано из интернетов.

Я с таким умным видом сказал, что тут есть полынь, а она и мимо не проходила. Зато насчёт ревеневых материалов я был прав: зелёно-горькая часть травки сделана на Стиралил ацетате и его более белоцветочном аналоге – Флоропале. Резкий, свежий, травянистый, одним словом: ароматический характер, полыни даёт эвкалипт (кстати, самое дешёвое эфирное масло в парфюмерии, но это не значит, что оно плохое, просто для своих целей) и сочетание трав: ягодного тимьяна и шершавого древесного мускатного шалфея. У этого аккорда есть большое преимущество – он более стойкий, чем полынь, что позволяет наслаждаться мариванной на протяжении всего звучания.

Важная часть Синей Травки – аккорд грейпфрута. Не понятно, почему синей, тут, видимо, как со словом Noir: добавишь в название и сразу +100 к цене духов.
Метил памплемусс – искристый, колкий, горький – стандартный грейпфрутовый материал. Он даёт ощущение сочности сломанного стебля зелёного растения. В шкурке грейпфрута содержится Валенсен – один из немногих стойких цитрусовых компонентов. В Cannabis Blue его добавили, чтобы удержать цитрусовую горечь в базе. Валенсен — важная составляющая ветивера, он дает ветиверу оттенок корочки грейпфрута.
Оксан обычно используют в аккордах смородины, но тут он поддерживает горечь и зелень дури, а ещё даёт экзотичность грейпфруту.

Гваяк слышно с самого старта, ещё бы, ведь его положили целых 7%. Древесину с оттенком соуса барбекю поддерживает эфирное масло лабданума – Цистус.
В Cannabis Blue положили натуральное масло уда! Хотя я его совсем не слышу. Кстати, ссанинной частью Цистуса часто делают удовые аккорды.

Когда я носил Каннабис (не с собой, конечно, товарищ майор, а на себе!), меня подбешивало, что прямо пахнет Изо Е Супер. Ещё бы, его тут 44%. Добавим 12% Гедиона, ведь мы же знаем секрет успешных духов.

Такой я экспертный эксперт, конечно. С ещё более умным видом сказал, что трава сделана на ветивере. Ага, щас! Это ещё одна фантазия моего мозга. Ну, им и правда пахнет. Ноту ветивера может давать сочетание перечной элеми (делает шишечки смолистыми) и землистых корневых пачули.

Пока что Cannabis Blue —самый достоверный Каннабис в парфюмерии для нас. Какие духи больше всего напоминают марихуану вам? Akro? Byredo?

Французская компания Mane разработала метод Jungle Essence, который позволяет получить экстракты фруктов, леденцов, кокоса или имбирного печенья.

Эти экстракты являются каптивами (компоненты, которые могут производиться и использоваться исключительно запатентовавший их компанией до истечения срока патента) и уже используются в парфюмерии и флэйвористике. Например, в ароматах Armani Sì используется Jungle Essence смородины. Отмечается, что этот экстракт дает ароматам текстуру, которую невозможно воспроизвести синтетикой. При этом раньше экстракты ягод и фруктов было невозможно получить, поэтому парфюмеры пользовались синтетическими базами, своими аккордами — то есть имитациями. Ну или абсолютом почек смородины, который более зеленый и сернистый, чем ягода, да и вообще пахнет кошачьей ссаниной.

Jungle Essence, по сути, основан на CO2-экстракции. Этот метод был разработан ещё в середине прошлого века, но использовался очень ограниченно и, в основном, для научных целей. Кстати, с помощью этого метода получали и получают кофе без кофеина (пью только его).
Развитие сверхкритической CO2-экстракции за последние двадцать лет изменило правила игры. Так сильно, что у парфюмеров Mane в палитре теперь есть эссенция имбирных пряников.

Как и при получении абсолютов, вещества из сырья извлекаются путем экстракции растворителем. Только в случае CO2-экстракции этим растворителем является не спирт или гексан, а углекислый газ в сверхкритическом состоянии. Углекислый газ загружается в реактор, где нагревается и сжимается до температуры и давления выше сверхкритической точки (31 градус цельсия, 73 атмосферы). В этом состоянии углекислый газ похож и на газ, и на жидкость одновременно (да, вот такая магия).

Сверхкритический СО2 способен «вытянуть» из сырья летучие ароматические молекулы при достаточно низкой температуре. Это значит, что уязвимые к разрушению при повышенных температурах вещества остаются целыми. При получении эфирных масел из сырья мы получаем много легких молекул и мало тяжелых, а при абсолютировании, наоборот: слишком много тяжелых. Как утверждают сами Mane: “в результате СО2-экстракции получается идеальный баланс верхних и нижних нот. Таким образом мы получаем аромат, максимально похожий на аромат реального объекта”.

Ягоды можжевельника, которые обычно очень терпеновые (имеют оттенки камфоры и сосновых игл), теперь раскрываются свежими, острыми фруктовыми нотами. Эвкалипт больше не пахнет лекарством, зато приобретает яркий оттенок черной смородины.

“Лаванда — очень хороший пример”, - отмечает Джули Массе, парфюмер Mane. “Это восхитительно, в ней гораздо больше цветочности и кумарина, без стеблевых нот или запаха сена, которые появляются при других методах экстракции. Это придает аромату завершенность, и вы можете понять привлекательность этой инновационной технологии”.

Ингредиенты с низким содержанием воды: кардамон, ваниль, имбирь, розовый перец, ирис и красные морские водоросли идеально подходят для извлечения Jungle Essence.

Для того, чтобы получить экстракты из сырья с бóльшим содержанием воды, вместе с углекислым газом добавляют специальный корастворитель. Так производят Neo Jungle Essence из малины, ананаса или зеленого перца. Всего получено около сорока экстрактов Jungle Essence, составляющих 8-10% от натуральных ингредиентов, имеющихся в распоряжении парфюмеров (это много).

Палитра парфюмеров теперь включает в себя продукты, такие как Neo Jungle Essence имбирного пряника, упомянутая ранее. Серж Мажуйе рассказывает нам: “Мы работали с шеф-поваром над созданием идеального рецепта, подбирая идеальный баланс специй и меда. Мы уменьшили количество масла и сахара, которые не вносят большого вклада в общий аромат”. Затем пряники готовили, измельчали в крошку и экстрагировали с использованием сверхкритического углекислого газа и корастворителя. “В результате получился идеальный экстракт”, - с энтузиазмом рассказывает парфюмер. “Мы запечатлели нечто близкое к реальности”. Этот новый вид натурального экстракта можно использовать для придания пикантного аромата, не обязательно пахнущего пряниками. Точно так же Jungle Essence кокоса может поддерживать белоцветочный аккорд, давая ему ощущение нежных цветочных лепестков.

Стоит отметить, что Jungle Essence невозможно использовать для всех ингредиентов, хотя Neo Jungle Essence открывает несколько больше возможностей. Кроме того, эта технология требует значительных инвестиций и дорогостоящего оборудования. Серж Мажуйе объясняет: “Решая, следует ли нам создавать новый Jungle Essence, мы должны взвесить все эти факторы и посмотреть, оправдывает ли ольфакторная ценность создание продукта”.

Чтобы получить Jungle Essence новых ингредиентов, компания Mane создала инновационную портативную версию своего оборудования. “Где бы мы ни находились на планете, если ингредиент кажется многообещающим, мы можем получить от 0,5 до 1 мл его экстракта всего за 30 минут и понять, интересен ли он нам. Если интересен, Jungle Essence, созданный с помощью портативного набора, может быть воспроизведен в промышленных масштабах с точно таким же обонятельным профилем”, — заключает Матильда Вуазен.
Этот «карманный» СО2-экстрактор показан на видео.

Признайтесь, захотели экстракт борща. Как вы думаете, какая марка могла бы выпустить духи с таким Jungle Essence?

За идею поста спасибо Маше Головиной.

Информация взята из журнала Nez и с официального сайта Mane.com

На случай, если вы все это время пользовались Саважем неправильно.

У мужика аж волосы повыпадали от такого количества пшиков

Было ли такое, что вам так сильно понравились духи, что вы облились ими, а потом страдали?

Добрый вечер всем милым лисьим хвостикам и страстным полнотелым сливам. Сегодня на обзоре Byredo. Поехали.

Океанское побережье, вы сидите на разукрашенном налётом из водорослей камне, моросит дождь. Пасмурно. Смотрите вдаль, ветер доносит брызги бушующей стихии вам в лицо. Время для рефлексии.

De Los Santos я без тени сомнения назову моношалфейным ароматом. Да, шалфей тут амбровый, медицинский, чайный, турботравянистый, горький, мускусный, смолистый и цветочно-древесный, но всё это – просто оттенки, которые скрупулёзно проработаны парфюмером. Я бы не угадал в De Los Santos Байредо, поскольку он нетипично плотный и даже резкий, с выраженной ароматерапийной составляющей. Хотя воздуха по-прежнему много. У De Los Santos очень красивая солёно-ладанная терпкая и сенная база.

Вся композиция держится на одном материале – абсолюте мускатного шалфея, его тут целых 7% - первый раз видим его так много. 7% Кашмерана подчёркивают ощущение отдельных травинок шалфея, дают рыхлую землистость и объём композиции.

Ацетофенон (0.002%) даёт лёгкое сладострастие на старте, ощущение пыльцы полевых цветов, а ещё поддерживает медицинскую часть эфирного масла эвкалипта.

16% Амброксана дают ощущение солёного песка, минеральности и древесности. Забавно, что мускатный шалфей поддержали останками сородича – бОльшую часть Амброксана раньше производили из Склареола – сухого остатка экстракта мускатного шалфея. Это как съесть говяжий стейк с соусом Демиглас.
Дамасценон вместе с кокосово-фруктовым Метил Лейтоном даёт ноту сливы в маркетинговой пирамиде (я сливы не слышу), усиливает табачность дуэта абсолюта мускатного шалфея и Амброксана.

Вердокс даёт ощущение серой шероховатой травы и поддерживает общую фруктовость.
Ирон-альфа припудривает нашу травку и даёт композиции землисто-ирисовый оттенок. Эфирное масло ладана подчёркивает минеральность.

Мускус Гексадеканолид отлично подходит для шалфейных композиций, поскольку изящно сочетает в себе амбровость, бальзамичность и кремовую мускусность.

Всего 16 компонентов, 5 из которых приходится на мускусы и 37% Изо Е Супер, зато как красиво!

Жара. Вы идёте вдоль узкой полевой дорожки, не покрытые головным убором. Солнце постепенно превращает вас в горстку пепла, но вы идёте, не сдаётесь. По пути вам виднеются миражи: грасские лавандовые поля, уютная кровать с подушкой, набитой полынью, кумыс, в конце концов. Но всё это лишь миражи. Вы не успеваете опомниться, как в растущий неподалёку одинокий дуб ударяет молния, миражи пропадают, но солнце продолжает палить. И откуда она взялась, эта молния?

Старт у Alexandria II, действительно горяч, но обманчиво спокоен: сухая французская лаванда, горечь которой даёт полынь, а ощущение отдельных стеблей придали солоновато-сенным абсолютом мускатного шалфея.

Стебельки лаванды зеленоватыми делает Allyl Amyl Glycolate – типичный ананасовый материал, который пахнет ананасом из консервной банки и имеет текстуру глянцевой страницы. AAG ещё и цветочный, что связывает его с белоцветочным аккордом. В пирамиде он обозначен как нота ландыша. Но, поверьте, никакого ландыша вы тут не увидите из-за передоза амбрового материала (какого именно — прочтёте ниже). Скорее, тут есть сливочность белых цветов, которую я бы, если бы был маркетологом Xerjoff, обозначил как «Белые цветы» или, в крайнем случае, «Фрезия». Сливочность белым цветам даёт мускусный аккорд, который ещё и сглаживает передоз «прочтётениже» амбрового материала. Только в суммарной дозировке более 50% мускусы способны дать нужный эффект.

На заборе В нотах указана смесь Выдержанных (Mature) Тайского и Лаосского уда. Ну хрен его знает. Мы нашли всего один компонент, который встречается в эфирном масле уда – Бензил ацетон. Его тут слишком много для того, чтобы он был из уда и при этом не было бы больше ничего кроме. А ещё тут есть Пара-этил крезол. Обычно это маркер на кастореум – он тут, по всей видимости, входит в синтетическую реконструкцию уда. Вот так вот нас и обманули, заменив натуральное масло по 40000 евро/кг на реконструкцию, которая стоит точно меньше 100 евро за кг. Ну, может, и не обманули: капнули пару капель на бочку концентрата, как это обычно и бывает, и написали: «НАТУРАЛЬНЫЙ УД». В таких количествах масло уда не способно давать вклад в звучание.

В удовый аккорд, помимо реконструкции, входит 4% Амброценида. Xerjoff без него никуда. Кстати, стандартная дозировка Амброценида, при которой он не выделяется в композиции - 0,1%, но современная парфюмерия очень любит его передозы. Ну а любит она его, поскольку он нравится людям, не иначе. Как он пахнет, вам лучше объяснят товарищи Кирке, Эрба Пура и Мегамар. Как я уже писал, он перестал мне быть неприятным, когда я с ним поработал. Стал пахнуть сваркой, антисептиком для рук, серой минеральностью, чуть подгорелым оттенком яванского ветивера и, конечно, свербящей амброй. Но ещё у меня возникают странные ассоциации, когда я нюхаю его в индивидуальном виде, перед глазами стоит картина просверленной отвисшей металлической челюсти. Интерпретируйте, как хотите.
Амброценид даёт Александрии 2 стойкость, километровый шлейф, диффузию: если сделать пшик на одном конце комнаты, аромат почти моментально донесется до человека на противоположном конце. Смолисто-древесную и кожаную части уда сделали эфирным маслом Сыти круглой (Nut Grass). Сладкий тягучий тёплый, одним словом – бальзамический аспект уду дал гурьюнский бальзам.

К уду так часто добавляли розу, что у людей просто удовый аккорд пахнет удом меньше, чем уд с розой. Ноту розы сделали сочетанием фруктово-свежего Геранил ацетата и абсолюта Дамасской розы.

Нелюбители амброценида можете даже не подходить к Александрии: ничего, кроме Амброценида, вы там не услышите. Мне красиво. А вам? Кто знаком? Как вы вообще к парфюмерии Xerjoff? У этой марки для меня есть общее с Boadicea.

Как носить духи: три правила от Тома Форда.

Обязательно посмотрите это видео. Оно поразило меня в самое сердце своей изящностью, минималистичным стилем и светом.

Ниже мой перевод для МГИМО финишд тех, кто не знает английский:

«То, как ты пахнешь, может произвести такое же или даже большее впечатление, чем то, как ты выглядишь.

Правило 1.
Доведите до совершенства количество пшиков и места нанесения парфюма.
Я смеюсь, когда вижу сущую глупость: люди наносят на себя духи, проходя через облако парфюма. Мой выбор — наносить много парфюма. Люди уверены, что они должны наносить совсем немного духов. Зачем?
Если аромат вам нравится, почему бы не политься им щедро? Зачем пахнуть потрясненько, когда можно пахнуть потрясающе?
Также я ношу разные духи в течение дня, а ещё ложусь в них спать. Это расслабляет меня после тяжелого дня.

Правило 2.
Выберете концентрацию парфюма, подходящую вам.
Даже небольшой пшик парфюмерной воды может звучать громко. Когда я хочу пахнуть более утонченно, я выбираю туалетную воду или даже парфюмированное мыло.

Правило 3.
Выбирайте духи по настроению.
Мне нравится выбирать духи под разные настроения. Глубокий древесный аромат, такой как Fougère Platine из моей приватной линейки, даёт мне уверенности.
На летнем отдыхе я люблю пользоваться более лёгкими цитрусовыми ароматами, например, Mandarino di Amalfi. И когда я чувствую себя фантастически мой выбор — Fucking Fabulous».

А Том Форд у нас многопшичник!

Забавно, что парень из видео нанес на себя 4 пшика Ombré Leather и даже не умер.

Добрейший вечерочек для вас. Нет, это мы не здороваемся, это название духов, которые сегодня обозреваем. Согласны? Узнали, что за душки? Если не узнали, подумайте ещё раз или полтора. Ну или наконец-то нажмите уже на этот раздражающий спойлер на фото 👆или ниже 👇.

Grand Soir – творение прекрасного  армянского парфюмера, у которого много фамилий: Куркиджан, Курджанян, Куркджиан, Кюркджан – выбирай понравившуюся.

Амбра сходила на ноготочки. Она глянцевая, блестит, переливается и больше не пахнет животиной, зато пахнет шеллаком (не путать со «шлаком»). Густая, смолистая, сладкая – такая блондинка на шпильках, но без души, рыжая, наверное.

Если вы не любите парфюмы Армянина за синтетическое звучание, то и Добрейший вечерочек не для вас.
Но вообще, если вы хотите узнать, что такое амбра в парфюмерии, а под рукой только бренд Maison Francis Kurkjian, то вам стоит присмотреться к Добрейшему вечерочку. Я бы назвал эти духи неоамбровыми (позволю себе придумать этот термин). В них нет животности, которую делают Сиветтом, как в Musc Ravageur или Shalimar. Во всём виноваты звёзды тренды – с одной стороны – стремление к упрощению формулы (Куркиджан вообще любит укорачивать формулы), с другой стороны – нежелание пахнуть жеппой бобра. Люди стали очень часто фукать на анималику, отчего мне грустно, поскольку жеппы бобра я люблю. Но ещё остался кусок классической Шалимароврй структуры – холодный фужерный лавандовый старт, контрастирующий с тёплым ванильно-амбровым аккордом.

Вообще, чтобы получить амбровое звучание, достаточно добавить к Ванилину какую-нибудь смолу (бензоин, ладан, опопонакс, лабданум, стиракс, да хоть перечную элеми) или бальзам. Всё, вы получили сухую амбру в домашних условиях без регистрации и смс. Хе-хе, а теперь заставьте её громко звучать. Можете добавить цветочное сердце или травы, но без правильного подбора компонентов и их дозировок (то есть баланса), ваша замечательная амбра скроется за другими компонентами, её не будет слышно. Амбры вообще дохнут от любого чиха. Амбровый аккорд, несмотря на свою кажущуюся простоту, – один из самых сложных в парфюмерии. Хороших амбровых солифлоров – единицы.

Как я уже сказал, на старте звучит лаванда, сдобренная щепоткой бергамота. Чтобы сделать лаванду, с одной стороны, более металличной и пронзительной, с другой стороны, менее сенной, Куркиджан использовал грейпфрутовый компонент – Метил памплемусс. Из-за этого на старте вы можете услышать аспект грейпфрутовой шкурки.

Классическая амбра делается без амброво-древесных материалов, диффузию ей дают филигранно сбалансированные верхние и средние ноты. Но зачем нам эти нотки-хренотки, когда есть амбродеревяшки. А Куркиджан их очень любит. В композиции 1,5% табачно-лесопилочного Тимберола, 8% шершавого песочного древесного Амброксана и колкий пряный Амберэкстрем. Этил ванилин – кремовый ванильный материал, на котором сделана амбра в Добрейшем вечерочке. Ему аккомпанируют молочные лактоны – Кумарин и Бициклононалактон, которые пахнут бобами тонка. Последний лактон обычно дозируется в долях процента, но тут его 1%, это даёт композиции синтетический лакокрасочный аспект. Сочетание жирности лактонов, мускусов и сандалового материала Бакданола избавляет амбровый аккорд из Смол и Этил ванилина от сухости.

А смолы тут – кожано-алкогольный-сухофруктовый лабданум, причём в виде смеси эфирного масла и резиноида и сладкий медовый бензоин.

Ваша любимая рубрика – секрет успешного парфюма. В добрейшем вечерочке 26% Изо Е Супер и 4% Гедиона.

Какие амбровые солифлоры ваши любимые? Только, пожалуйста, амбровые – не в терминах амброво-древесных материалов, как в Кирке или мужском масс-маркете.
Мы вот очень любим Shalimar, Musc Ravageur, Le Lion de Chanel, The Eyes of the Tiger и всё, что блестит.