Страдать можно под этим постом👇

Какие бывают мускусы? Чем они пахнут и где их можно встретить? Многабукав

Если вы думаете, что под нотой мускуса в пирамиде встречается один компонент или, того хуже, натуральный секрет мускусного оленя – вы ошибаетесь. Мускусы, упомянутые в сегодняшнем посте, – лишь капля в море. На сегодняшний день открыто более сотни мускусов и каждый имеет свой аромат.

Мускусы не пахнут чем-то одним, общий характер их аромата выделить сложно. Практически все мускусы имеют плотную вязкую текстуру и пахнут стиральным порошком. Правильнее сказать, что стиральный порошок пахнет мускусами, а в нашем сознании прочно закреплена связь между ощущением чистоты и мускусным ароматом. А ещё есть мускусы, которые чистотой не пахнут от слова «совсем», а ещё есть те, которые пахнут зеленью, а ещё ягодами, кедром, ванилью, фиалками, бальзамами, заварным кремом, бабушкой…остановимся на том, что мускусы бывают разными и под этой нотой в пирамиде может скрываться какой угодно аромат.

Мускусы встречаются в более чем в 90% духов. Часто они не дают ощутимого вклада в аромат, зато увеличивают стойкость парфюма, а также «округляют» композицию (т.е. делают менее резкой и более привычной для восприятия). Чтобы услышать мускусы, половине людей нужно тренировать свой нос, а есть те, у кого на мускусы природная аносмия. Недавно учёные обнаружили ген, мутация в котором не позволяет чувствовать аромат Галаксолида.

Один из первых синтетических компонентов и первый мускус, полученный человеком, – Musk ketone - нитромускус. Примеси, образующиеся при его производстве опасны для здоровья человека. Пахнет помадой и бабушкой. Musk ketone строго лимитирован, но пахнуть оттенком бабушки вы всё ещё можете: аналог Musk ketone используется в современном Mitsouko. Важно: здесь и далее перечисляются аспекты звучания мускусов, главный их характер по-прежнему мускусный.

Поиск замены токсичным нитромускусам привёл к открытию полициклических мускусов. Галаксолид – один из самых дешёвых мускусов и поэтому используется везде. В чистом виде пахнет вишнёвым компотом, цветами и выстираным до скрипа бельём. В 1979 New Wave от Les Bains Guerbois Доминик Ропьон использовал 40% Галаксолида, причём это не мускусный парфюм, а ирисовый. Кашмеран также можно отнести к полициклическим мускусам, он ассоциируется с нотой «кашемирового дерева». Пахнет замшей, елью и красными ягодами. В Dans Tes Bras от Frédéric Malle Морис Русель налил 25% Кашмерана, чтобы передать ощущение тёплых нежных грудей объятий. Обычно используют в дозировках до 5%.

Семейство линейных мускусов было открыто совсем недавно. Гельветолид пахнет забродившими фруктами, сыром и грязными ногами. Был использован в очередном фланкере Трезора – La Nuit Trésor Musc Diamant в количестве 40%. Преобладающий мускус в духах Narciso Rodriguez, именно он ответственен за ощущение грязного разгорячённого человеческого тела в ароматах марки. Альберто Морийас часто использует Гельветолид в комбинации с Габанолидом в своих композициях. Линейный мускус Сорбеттолид пахнет черникой. Эденолид пахнет яблоком, в количестве 5% содержится в Spicebomb Extreme от Viktor&Rolf. Силколид был использован в Toy Boy от Moschino благодаря явному оттенку розового масла в звучании.

Упомянутые выше семейства мускусов не встречаются в природе. В это же время, некоторые представители макроциклических мускусов найдены в натуральном сырье. Мускон – первый мускус, выделенный из секрета оленьих гланд. Амбреттолид найден в семенах амбретты. Масло семян амбретты сегодня практически во всех композиции заменено аккордом на основе этого мускуса. Пахнет сладкой грушей и мылом.

Всего 7% Амбреттолида определяют мускусный характер Fleur Narcotique от Ex Nihilo. Сравните с New Wave, где 40% Галаксолида не делают парфюм мускусным. Экзальтолид выделен из семян ангелики, имеет животный аромат с выраженной пудровостью. В комбинации с Амбреттолидом использовался в Angélique Noire от Guerlain.

Стоит отметить, что внутри одного семейства мускусы похожи по аромату.
И запомните главное: в Эрбе Пуре и Кирке раздражают не мускусы, а амброво-древесные материалы.

Мы часто спорим по поводу ароматов. К примеру, главный (и единственный) редактор канала любит Alexandria II от Xerjoff, в то время как копирайтера она совершенно не вдохновляет (там есть амбродеревяшки!). Копирайтер сказал, что Александрия говн*, из-за чего был вызван на бой световыми мечами флаконами. С одной стороны ринга – Александрия, с другой стороны – Флёр Наркотик. Напряжение, звуки пшиков, агония: в этом бою не было победителей… и выживших.

Что бы ни случилось, нас будет объединять одно – мы любим Доминика Ропьона и хотим от него детей.

Прекрасное минималистичное чудо, Vanagloria (далее – Ваня) от Laboratorio Olfattivo, как раз делал Ропьон. Копирайтер познакомился с Ваней на парфпосиделках (привет, Наташа). И это была любовь с первого взгляда. А потом он подсадил на Ванечку и второго автора канала. Уже через 3 дня мы заказали себе флаконы. Благо, урвали 30 мл всего за 60$.

Аромат посвящён ванили. Мы бы сказали, что он посвящён ещё и ладану: сложно сказать, кто из них солирует. Ваню можно описать как сочетание минерального дымного не церковного ладана с ванилью и шафраном. Всё это залито бутылочкой дорогого шоколадного виски. Это очень красиво и элегантно.

Первый раз видим, чтобы в духах было так много ладана. В Ване содержится смесь эфирного масла ладана (1,5%) и 5% пирогенизированного ладана, причём разных сортов. Пряным ладан делает сочетание шафрановых материалов: Шафраналя и Шафралеина.

Ноту ванили дают 19% Этил Ванилина. Благодаря своему ванильно-пудровому звучанию, Этиленбрассилат поддерживает ноту ванили. В Ване его 50% – нестандартная дозировка для этого мускуса (обычно используют в разы меньше). Комбинация 13,5% Мусценона с Этиленбрассилатом делает звучание ладана менее грубым и менее сухим, а композицию носибельной и округлой.

Для того, чтобы поднять всё это разнообразие низколетучих молекул, Ропьон использовал 1,5% Этил мальтола. Последний, кроме того, связывает между собой ванильные, дымные и алкогольные аспекты композиции. Алкогольный аккорд состоит из Виски лактона и Амброксана, это сочетание мы уже встречали в Бараонде.

Кстати, в духах есть кусок баккары: Амброксан-Этил Мальтол-Шафраналь, это трендовое сочетание мы встречаем очень часто. Зато нет ни Изо Е Супер, ни Гедиона!

Обычно «ванильные» духи посвящают женщинам, но Ваня – однозначно унисекс. Короче, мы впечатлены.

Приходите в Розарий на Пушкинской набережной (Парк Горького).

Тут очень много сортов роз. Запахи великолепные: от нежных, почти лактонных до тяжелых гераниевых и сладко-бальзамических. Некоторые розы пахнут шампанским, рахат-лукумом, а ещё кремом для загара.

От МГУ розарий совсем недалеко. Доехал за 20 минут на велосипеде. До этого в спешке проезжал, хотя шлейф очень манил. Сегодня специально доехал и не пожалел.

Поспешите, некоторые розы уже начинают отцветать. Кстати, посещение бесплатное.

⚡️⚡️⚡️ Специальный гость Киллиан Мёрфи учит произносить названия парфюмерных брендов и отдельных композиций.

☠️ Все трюки выполнены профессионалами, в домашних условиях не повторять. Все совпадения с матерными словами случайны.

Какие самые раздражающие/ смешные произношения названий встречали вы?

Gypsy Water (пер. «Цыганская вода») от Byredo вышел раньше Call Me Iris на 13 лет. Это тот редкий случай, когда обокрали цыган, а не наоборот. Рекомендуем прочесть обзор Call Me Iris, чтобы понять, о чём идёт речь.

Цыганская вода на старте – розовый перец и всё тот же лимонный кекс, который в этом случае обкололи сосновыми иголками, а сверху присыпали ягодами можжевельника: типичная цыганская еда. Заварного крема почти нет, хотя кремовая текстура по-прежнему присутствует.

В отличие от Call Me Iris, ладаном Цыганская вода пахнет, но найти его следы мы не смогли (возможно, под ладан маскируется Амброксан).

Все же, довольно очевидно, что Call Me Iris сделан по образу и подобию Цыганской воды. Всё новое – это хорошо забытое старое, верно?

Комбинация Декалактона и Флорола разбавляла сухость Call Me Iris, в Gypsy Water эту функцию берут на себя эфирные масла сосновых иголок и ягод можжевельника. Вероятно, лесную тему в Call Me Iris пытались имитировать Триплалем (отсутствует в Byredo). Но это неточно. Из-за Декалактона у Call Me Iris есть жирный лактоновый аспект заварного крема. Кремовую текстуру обеих композиций даёт комбинация Галаксолида (34% в Цыганской воде против 20% в Ирисе) и Этил Ванилина.

Оба парфюма имеют длинный шлейф из-за молекулы Изо Е Супер: 50% в Цыганской воде, 35% в Call Me Iris. У последнего шлейф более амбровый из-за амбродеревяшек: Кедрамбера и Amberwood F.

Типичных ирисовых материалов нет ни в Цыганской воде, ни в Call Me Iris, хотя корень ириса нам пытаются впарить в каждой из пирамид.

На этом основные различия ароматов закончились. Если учитывать, что в композициях дай Бог полтора десятка компонентов, то можно сказать, что Call Me Iris слизали, но не подчистую: так, слегка помочили.

Night – самый неоднозначный запуск Akro. Обычно в таких случаях говорят «ниша нишевая». Вся линейка парфюмов семейной марки Оливье Креспа и его дочери посвящена зависимостям. Люди могут зависеть буквально от чего угодно: от кофе, сигарет, тату, алкоголя, марихуаны, шоколада. Несложно догадаться, какой зависимости посвящён Night. Анималистичная грязная высохшая роза: романтика перешла в страсть, а цветок с первого свидания уже давно засох в вазе. Мускусы, очень много мускусов (не амбродеревяшек!), буквально утопаешь в них, и плывёшь по течению безудержного желания, смешанного с болью и фальшивой любовью. А после секса – сигарета.

Кому-то пахнет старой бабушкой и детским мылом… Подруге это пахнет, кхм, ну, как вам это сказать. Даже нам тут неловко стало. Короче, сей шедевр вы найдете в конце второго поста под спойлером.

За флакон спасибо Алёне.

На самом деле, сочетание мускусов и «грязных» животных нот: масла зиры (кумина) и Сиветтона – анималистичного мускуса – стандартный приём повышения «сексуальности» аромата. Похожее сочетание иcпользуется в Musc Ravageur, духах от Narciso Rodriguez и во многих других композициях на тему человеческой страсти.

Кресп любит передозы, приводящие к шедеврам. Мы первый раз видим, чтобы мускусов было ТАК много. Суммарно почти 90%, из которых 71% Романдолида и 17% Тоналида. Эти мускусы не обладают животными оттенками, наоборот, наш мозг ассоциирует их с ощущением чистоты и серо-розового цвета.

Центральное место в Night занимает аккорд розы. Такое впечатление, что Кресп сначала сделал его, просочетал с Кумином, а потом залил овердозом мускусов. Гераниол, Фенилэтанол и его эфиры, Цитронеллол и Иононы – типичные материалы для аккорда розы. Пудровость и анисовость поддержали Гелиотропином и Кумарином. Переход от пудровости к бальзамичности даёт Роуз ацетат. Зелёную часть розы Кресп поддержал сочетанием Стираллил ацетата и Фенилацетальдегида. Феноксиэтил изобутират, который пахнет крысами с оттенком розы, – связующее звено между аккордом розы и животными нотами.

Гималайский кедр, древесный Вертенекс и анималистичные ноты, по мнению маркетологов, дают аккорд уда. Именно маркетологов, потому что парфюмер не составляет пирамиды.

Представьте, как неловко было отцу и дочери (эвалюатор марки) работать над ароматом, который посвящён сексу. Если только это не Диор Хоум Инцест.


ВНИМАНИЕ: если вам меньше 21 года, у вас слабые нервы или вы моя бабушка, не нажимайте на спойлер!!! (Бабушка, я серьёзно, тебе не понравится).
Night – это когда тебя на розовых лепестках полночи трахали, а потом кончили на лицо, грудь и живот, ты не стала это смывать, а размазала по телу. Туда прилипли розовые лепестки, всё это высохло и пахнет как Night.

Мы любим сравнивать духи потому что имеем возможность абстрагироваться от субъективности человеческого восприятия. Эта возможность – бездушная машина. Особенно интересно смотреть, как меняют и меняют ли вообще формулы духов, например, после волны ограничений в начале 2010-х.

Ещё больше мы любим, когда для постов духи присылают читатели. Сегодня мы сорвали джек-пот. Отливанты Rive Gauche Pour Homme от YSL 2008 года и 2016 года для сравнения, а также фото флаконов прислал читатель Алексей.

Rive Gauche Pour Homme – эталонный мужской фужер, сделанный Жаком Кавалье. В нём нет токсичной маскулинности, спортзалов и всего того, что даёт передоз Дигидромирценола. Не сказать, что Рив Гош звучит современно, это всё ещё классическая фужерная структура: цитрусы на старте, травы в сердце, бобы тонка и дубовомоховетиверодерево в базе. И всё это «на мускусной подложке». Жаку Кавалье удалось сделать дуэт лаванды и герани явным, но при этом мягким и текстуристым: будто дотронулся до ворсистого листа.

Давайте помолчим минутку в честь лаванды… Она пала честью храбрых. В Рив Гоше 2008 года её почти не осталось: окислилась. Об этом свидетельствуют следы продуктов реакции с кислородом уязвимых соединений из лаванды. Герани удалось выжить, но не полностью: от неё осталась металличность и лишь немного свежести. В сравнении со старой версией, анисовость в новой покинула чат. Духам можно продлить жизнь, но для этого их нужно хранить по-особенному. Дайте знать, если вам интересно, какие процессы ведут к старению духов и как защитить свой флакон.

Из Рив Гоша 2016 года злые люди украли тархун. Совсем. За счёт того, что в старой версии тархун тоже подсдох, различия явно не видны. Но он там был! Натурального сырья, которое нужно чем-то сгладить, шоб не орало, стало меньше, поэтому из новой версии убрали часть анисового альдегида («припудривал» всё это дело). Анисовый альдегид давал старой версии прозрачность. В версию 2016 года добавили ландышевых материалов: Флорол и Лилифлор — они позволяют достичь губной степени прозрачности.

Ну и… всё. Можно радоваться, хотя бы что-то сильно не изуродовали. Молодцы, YSL!

Крокус Экспо – наименее странная и наиболее понятная композиция Naomi Goodsir. Понять, чем пахнет Corpus Equus несложно. Нужно всего лишь… Представьте, вы – корень ириса, который идёт по пустыне. Чёрные ботинки намазаны гуталином. В кожаную фляжку на поясе, отнятую у бедуина, налит чифирь с солёными огурцами. Чувствуете, что подсыхаете и потихоньку начинаете ферментироваться. Пьёте спасительный горький танинный чай и не смотрите под ноги (ноги у корня – это тоже корень или по-другому называются?). Падаете в лаву и сгораете заживо. Конец. Если вы не смогли представить себе эту картину, поздравляем: у вас нет фантазии. Простите, какая марка – такие ассоциации.

Фото флакона предоставил Гугл. Духи у нас в версии PolFlacona Otlivant Edition.

Крокус Экспо – дымная кожа с замшей, построенная на передозе берёзового дёгтя и без модной шафрановой составляющей. Что ещё, кроме бёрча (он же дёготь), мы знаем кожаное, резиновое и дымное? Подсказка: один компонент пахнет ядовитой зеленью, а другой – сладко и бальзамически. Вы правильно догадались: в Corpus Equus есть Изобутилхинолин и пирогенезированный стиракс. Кожаную тему поддерживает база Suederal, которая пахнет кожаным салоном новой машины.

Аккорд ирисофиалки, дарующий пудровость и гладкость Крокусу, состоит из всех иононов, альфа-Айрона, Оривона и Ундекавертола. Последний, сочетаясь с пряными нотами из розового аккорда: Ацетил Эвгенолом и Эвгенолом, даёт солёные огурцы.

Аккорда розы в Corpus Equus вообще не слышно, но он там есть. Его пудровая часть – иононы и Анисовый альдегид, пряная – Эвгенолы. Гидроксицитронеллаль и 9% PEA – тело аккорда розы. Фенил пропиловый спирт и смолы дополняют розовый аккорд бальзамичностью.

Копирайтер всех убеждал, что в Крокусе Экспусе есть Элеми. Оказалось, что эффект Элеми даёт сочетание масла корня имбиря с базой Suederal и другими смолами. Масло имбиря – своеобразаня вишенка на торте, которая вместе с Ундеканалем освежает композицию.

Без секрета «успешного» парфюма – 29% Изо Е Супер – никуда. Амбродеревяшка Амбермакс и Индол поднимают вязкие тяжелолетучие смолы и мускусы, то есть обеспечивают диффузию в базе. Мыльный аспект 21% Этилен Брассилата, сочетаясь с берёзовым дёгтем, даёт ноту дегтярного мыла.

Прикольно. Но не цепляет.

⚡️⚡️⚡️ Обзор масс-маркета в Л’Этуаль ТЦ Капитолий.

Среди всего разнообразия отобрал для вас самое годное.

ВНИМАНИЕ! СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО! Друг спас жизнь друга! МЫ НАШЛИ КОМПОЗИЦИЮ, В КОТОРОЙ НЕТ НИ ИЗО Е СУПЕР, НИ АМБРОКСАНА, НИ ГЕДИОНА, НИ ДАЖЕ МУСКУСОВ.

Нет, это не отдушка средства для мытья окон и даже не формула свечи. Подскажем: разборов духов этого бренда мы ещё не делали. Парфюмера, создавшего этот аромат, мы знаем по акварельному стилю: композиция наносится маленькими мазками на «холст» из Изо Е Супер и Гедиона. Можно брать и просто Гедион. К примеру, лёгкий и акварельный, водянистый и воздушный L'Eau d'Hiver нарисован на холсте, который состоит из 50% Гедиона.

Epice Marine Hermès получился не в стиле Жан-Клода Эллена. В нём всё ещё много воздуха (морского), мало компонентов, но нет прозрачности и акварельности. Морские пряности получились мутными, как налёт на корме корабля, и непрерывными, как горизонт в закатном солнце открытого океана.

Epice Marine – про чуть отсыревшие специи в трюме корабля, чёрный хлеб с маслом, посыпанным крупными кристаллами морской соли, а ещё с курицей карри.

Морской аккорд, центральная часть композиции, состоит из Калоня и производного крезола «Алдженон». Последний пахнет акватичной зеленью, крезолами и одуванчиками. Морскую тему с пряностями связывает амбродеревяшка Тримофикс. Пожалуй, это один из самых приятных материалов амброво-древесного семейства.

Большое количество масла кардамона, масло зиры и масло корицы – все пряности, которые удалось обнаружить.
Пудровый блок состоит из двух соединений-перемычек. Кумарин связывает пудру с пряностями, а Оривон – с древесными нотами.

Машина - не только бездушная, но и вредная – сказала, что в Epice Marine нет экстракта дубового мха и масла куркумы. Но ими пахнет. Дубовый мох связывает морской аккорд с древесными ветивером и сандалом, а благодаря своей бальзамической части ещё и с пряностями. Верим на слово, потому что композицию собирать самим, чтобы познать истину, нам лень.

Диффузия композиции построена на большом количестве пряностей и масле бергамота.

Мы знаем ещё пару работ, которые Эллена делал не в своем стиле: Ambre Narguile для «всё того же бренда» и Dia Woman для Amouage. Интересно было бы узнать, есть ли что-то ещё. Может, вы подскажете?

Если бы вы хотели получить запах моря, какой один натуральный компонент бы вы взяли? Он должен быть одновременно солёным и йодистым, пахнуть мокрыми камнями и позеленевшей минералкой.

Нашли подходящий вариант? Если да, то подумайте ещё раз, потому что ни один из натуральных компонентов не пахнет только морским побережьем. Парфюмеру-Посейдону можно обойтись без натуральных компонентов, а вот без синтетики — никак.

Но как же так? Что-то же пахнет в природе морем, неужели нельзя енто оттуда достать? Запах морской воды определяется… ФЕРОМОНАМИ. Феромоны не действуют на человека, поэтому ходить за ними в "Магнит Косметик" и в секс-шопы бесполезно, зато прекрасно работают, например, у водорослей. У морской травы (в отличие от Homo sapiens) есть специальные органы, способные воспринимать феромоны в самых низких концентрациях.

Так совпало, что и мы с вами очень чувствительны к тому, что водоросли используют для поиска партнёра по «дружбе листочками». Страшная Штука 1 (СШ 1 на картинке к посту) пахнет морским побережьем и впервые выделена из бурой водоросли. Чтобы достать даже микроколичества СШ 1 и подобных СШ, нужно убить сотни килограмм невинных водорослей, а получить это в колбочке — достаточно сложно и дорого.

На помощь парфюмерам пришли медхимики — учёные, занимающиеся разработкой лекарств. Химики любят нюхать колбы, особенно, когда содержимое не кажется вредным (когда кажется, впрочем, тоже). В 1966 году учёные из компании Pfizer в очередной раз понюхали колбу и не поверили своему носу: делали лекарство, а получилось море. СШ 2, пахнущую солёным морем, минеральностью и подкисшей мякотью арбуза, назвали Калонем. Продолжительное время небольшие дозировки Калоня использовали для имитации ландыша в духах и моющих средствах.

Все изменилось, когда 1,2% Калоня решили налить в женский New West for Her (Aramis, 1990). Там Калонь дал ноту дыни в сочетании с акватически-фруктовым Гелионалем (СШ 3). Калонь быстро прижился и в мужских ароматах, первый из которых — Kenzo pour Homme (1991), так и началась эпоха «акватики девяностых».

Калонь используют до сих пор. Поскольку он очень дешёвый и приятно пахнет. В 2015 году на основе этого вещества Le Labo сделали спрей для дома Calone 17. Сочетание Калоня с его более современным аналогом Каскалонем (СШ 4) было использовано в Cyprès Pantelleria (Armani Privè, 2021). Каскалонь более ландышевый: он потерял арбузный аспект, а также неприятный оттенок железной дороги. Еще один компонент — Азурон, в 2 раза более интенсивен, чем Калонь. В количестве 0,025% он дебютировал в аромате на тему человеческих выделений: Secretions Magnifiques (ELDO, 2006), где вплетён в аккорд йода.

Морским побережьем больше всего для нас пахнут Cyprès Pantelleria и Epice Marine (про него пост выше). А какие духи для вас больше всего пахнут морем? Мегамара у нас нет, присылайте.

Иногда просмотр рыдальни для меня единственный способ безболезненно вспотеть глазами. «Дурак», «Всё ещё Элис», «Один день», «Человек дождя», «Дневник памяти», «Дылда». «Титаник», прости, Господи. Таков список фильмов, при просмотре которых я слезами затапливаю соседей.

Вы не перепутали канал, тут все ещё о духах, терпение! Список любимых рыдален недавно пополнился фильмом «До встречи с тобой». Запомнился не сюжет: он прост и предсказуем до банальности, и даже не хорошая игра актеров. Запомнились духи и прикосновение любимого человека, с которым смотришь фильм.

В предсмертной записке Он делится с Ней самым сокровенным: местом силы, внутренним стержнем, к которому он возвращается в своих снах. Она должна почувствовать то, что чувствовал он и ощутить его присутствие. Там, в Париже, за маленьким столиком неприметной французской кафешки напротив парка. Важная деталь, достраивающая образ любимого: духи La Chasse aux Papillons Extreme, которые героиня должна купить неподалёку в бутике L'Artisan Parfumeur.