Планы на оставшиеся майские — гулять в Екатерининском парке
Здесь отцветают яблони, и это очень красиво. А вообще, цветут здесь они уже месяц, и люди с ними постоянно фотографируются.
Рекомендую понюхать самостоятельно, но яблоневый цвет, хоть и отличается у каждого дерева, пахнет нежными пудровыми розовыми лепестками, пионом, белыми цветами, неспелыми зелёными и одновременно переспелыми яблоками. Ближе всего к нему, пожалуй, Madnolia Infinita от Aqua di Parma.
А после можно дойти до аптекарского огорода.
📍метро Достоевская/ Проспект Мира
Здесь отцветают яблони, и это очень красиво. А вообще, цветут здесь они уже месяц, и люди с ними постоянно фотографируются.
Рекомендую понюхать самостоятельно, но яблоневый цвет, хоть и отличается у каждого дерева, пахнет нежными пудровыми розовыми лепестками, пионом, белыми цветами, неспелыми зелёными и одновременно переспелыми яблоками. Ближе всего к нему, пожалуй, Madnolia Infinita от Aqua di Parma.
А после можно дойти до аптекарского огорода.
📍метро Достоевская/ Проспект Мира
Парфюмерия и Великая Отечественная война
Мы помним подвиги родных, бесконечно гордимся их доблестью и отвагой, как бы ни пытались переписывать историю. Благодаря славной Победе солдат и работников тыла мы можем наслаждаться жизнью.
Перерыл сеть интернет, и вот что интересного удалось найти.
Во время войны многие парфюмерные фабрики СССР были эвакуированы за Урал (например, «Новая Заря» переехала в Свердловск) или переориентированы на выпуск продукции для фронта, например, одеколонов и медицинских мазей. Этиловый спирт, необходимый для парфюмерии, был стратегически важен и использовался также в медицине.
Из оставшихся запасов этилового спирта фабрика «Новая Заря» производила одеколоны исключительно для высшего офицерского состава.
Говорят, что Сталин пользовался только Тройным одеколоном, поскольку он не вызывал у него аллергии.
Фабрика «Северное сияние» производила гильзы, корпуса для мин и мази для быстрого заживления ран.
Парфюмерия помогала поддерживать мораль и надежду на победу в тяжелые годы. Например, ландышевые духи «Жди меня» (1944 г) были созданы для женщин, ожидающих свои близких с фронта.
Духи на тему гвоздики, зелени и весенних цветов «Триумф» были выпущены в честь 25-летия победы в Великой Отечественной войне, а в 1975 году были выпущены духи «Синий платочек» в честь одноимённой песни, поддерживавшей боевой дух наших солдат на фронте, это был классический фужер (цитрусы, зелень, герань, травы и древесная база).
Немного о Европе во время II Мировой войны:
Пожалуй, самым известным запуском военного времени стал Femme (Rochas) (встречаются даты выпуска 1942, 1943, 1944). Этот аромат был создан в Париже в «худшие дни войны» знаменитым Эдмондом Рудницкой. Сам Рудницка вспоминал, что работал над Femme в здании, соседствующем со свалкой и лакокрасочной фабрикой. Это ставший классикой легендарный шипр — свежий цитрусовый старт из бергамота и лимона, подчеркнутых петитгрейном, сирень и популярный в то время персиковый Альдегид С14 (на самом деле, лактон) с типичной шипровой базой на основе дубового мха, пачули, и лабданума.
В фашистской германии фабрика Kriegsmarine производила классический одеколон 4711 для нужд фронта. Особенно активно им пользовались на подводных лодках из-за ограниченных возможностей для купания. Обзор тут. Советские солдаты привозили эти одеколоны с собой из освобождённой Германии, поэтому, для них этот аромат мог быть связан триумфом и победой.
Рекомендую также почитать прошлогоднюю подборку гвоздик.
С праздником!
Мы помним подвиги родных, бесконечно гордимся их доблестью и отвагой, как бы ни пытались переписывать историю. Благодаря славной Победе солдат и работников тыла мы можем наслаждаться жизнью.
Перерыл сеть интернет, и вот что интересного удалось найти.
Во время войны многие парфюмерные фабрики СССР были эвакуированы за Урал (например, «Новая Заря» переехала в Свердловск) или переориентированы на выпуск продукции для фронта, например, одеколонов и медицинских мазей. Этиловый спирт, необходимый для парфюмерии, был стратегически важен и использовался также в медицине.
Из оставшихся запасов этилового спирта фабрика «Новая Заря» производила одеколоны исключительно для высшего офицерского состава.
Говорят, что Сталин пользовался только Тройным одеколоном, поскольку он не вызывал у него аллергии.
Фабрика «Северное сияние» производила гильзы, корпуса для мин и мази для быстрого заживления ран.
Парфюмерия помогала поддерживать мораль и надежду на победу в тяжелые годы. Например, ландышевые духи «Жди меня» (1944 г) были созданы для женщин, ожидающих свои близких с фронта.
Духи на тему гвоздики, зелени и весенних цветов «Триумф» были выпущены в честь 25-летия победы в Великой Отечественной войне, а в 1975 году были выпущены духи «Синий платочек» в честь одноимённой песни, поддерживавшей боевой дух наших солдат на фронте, это был классический фужер (цитрусы, зелень, герань, травы и древесная база).
Немного о Европе во время II Мировой войны:
Пожалуй, самым известным запуском военного времени стал Femme (Rochas) (встречаются даты выпуска 1942, 1943, 1944). Этот аромат был создан в Париже в «худшие дни войны» знаменитым Эдмондом Рудницкой. Сам Рудницка вспоминал, что работал над Femme в здании, соседствующем со свалкой и лакокрасочной фабрикой. Это ставший классикой легендарный шипр — свежий цитрусовый старт из бергамота и лимона, подчеркнутых петитгрейном, сирень и популярный в то время персиковый Альдегид С14 (на самом деле, лактон) с типичной шипровой базой на основе дубового мха, пачули, и лабданума.
В фашистской германии фабрика Kriegsmarine производила классический одеколон 4711 для нужд фронта. Особенно активно им пользовались на подводных лодках из-за ограниченных возможностей для купания. Обзор тут. Советские солдаты привозили эти одеколоны с собой из освобождённой Германии, поэтому, для них этот аромат мог быть связан триумфом и победой.
Рекомендую также почитать прошлогоднюю подборку гвоздик.
С праздником!
Если бы вам пришлось пользоваться только одними духами всю жизнь, что бы выбрали?
Думаю над этим вопросом несколько дней, ничего конкретного, кроме абстрактной зелени с цитрусами не подходит. Думаю, что даже мои собственные композиции могли бы начать раздражать, а особенно тот факт, что их нельзя будет менять.
P.S. Фото для привлечения внимания.
Думаю над этим вопросом несколько дней, ничего конкретного, кроме абстрактной зелени с цитрусами не подходит. Думаю, что даже мои собственные композиции могли бы начать раздражать, а особенно тот факт, что их нельзя будет менять.
P.S. Фото для привлечения внимания.
Пот, тухлая рыба, скисшее молоко, рвота и фекалии — как отвратительные запахи запускают нашу иммунную систему
Обожаю, когда учёные издеваются над добровольцами.
В 2023 году шведские исследователи провели эксперимент: 36 участников нюхали разные субстанции — нейтральные и неприятно пахнущие. Уровень отвращения оценивали как по субъективным ощущениям, так и по объективным признакам, например, по активности мышц лица, связанных с мимикой отвращения.
Обоняемым объектам присваивали рейтинг «отвратительности». Самым отвратительным оказался скатол — соединением, которое пахнет самым отвратительным в мире концентратом дерьма. Второе место занял 2-меркаптоэтанол с запахом гнилых яиц, а третье - сюрстрёмминг (ферментированная рыба), который оказался более отвратительным, чем триметилфосфит (тухлая рыба).
У добровольцев в процессе испытаний брали образцы слюны, в которых измеряли уровень цитокина TNF-α — белка, играющего ключевую роль в запуске воспалительной реакции и являющегося частью «быстрого реагирования» иммунной системы.
Выяснилось, что у человека, нюхающего отвратительные запахи, уровень TNF-α значительно повышается. Это означает, что отвращение - не просто психологическая реакция, а триггер, запускающий защитные физиологические процессы в организме.
Вывод: когда в следующий раз будете есть тухлятину, не закрывайте нос и как следует занюхните её. Это может вас спасти от отравления.
#экспертнаизнанку
Обожаю, когда учёные издеваются над добровольцами.
В 2023 году шведские исследователи провели эксперимент: 36 участников нюхали разные субстанции — нейтральные и неприятно пахнущие. Уровень отвращения оценивали как по субъективным ощущениям, так и по объективным признакам, например, по активности мышц лица, связанных с мимикой отвращения.
Обоняемым объектам присваивали рейтинг «отвратительности». Самым отвратительным оказался скатол — соединением, которое пахнет самым отвратительным в мире концентратом дерьма. Второе место занял 2-меркаптоэтанол с запахом гнилых яиц, а третье - сюрстрёмминг (ферментированная рыба), который оказался более отвратительным, чем триметилфосфит (тухлая рыба).
У добровольцев в процессе испытаний брали образцы слюны, в которых измеряли уровень цитокина TNF-α — белка, играющего ключевую роль в запуске воспалительной реакции и являющегося частью «быстрого реагирования» иммунной системы.
Выяснилось, что у человека, нюхающего отвратительные запахи, уровень TNF-α значительно повышается. Это означает, что отвращение - не просто психологическая реакция, а триггер, запускающий защитные физиологические процессы в организме.
Вывод: когда в следующий раз будете есть тухлятину, не закрывайте нос и как следует занюхните её. Это может вас спасти от отравления.
#экспертнаизнанку
Chopard сделали ваниль с личи ещё до того, как это стало мэйнстримом
Речь о Vanille Malika. Это именно ваниль с личи, где личи лишь оттеняют чёрный цвет ванили, не доминируя. Причём фрукт претерпевает эволюцию по мере раскрытия аромата: от кислого холодного сока с зелёными шипами розы до сладкого варенья.
Вообще, сегодня также в тренде ваниль с ладаном, и ладана здесь много в виде тщательно размолотой крошки.
В базе ваниль становится всё более горькой: теряет почти карамельную сливочность, ощущается кедр с характерным копчёным дымом, тлеющие смолы, амбра, а личи так и остаются на фоне, теперь слегка металлические и припудренные бобами тонка.
Нанёс Vanille Malika сегодня неслучайно, он идеален в прохладную погоду, в дождь, но при этом фруктовый аккорд делает его подходящим и для лета. Шлейф километровый.
Наконец-то сформулировал, чем мне нравятся ароматы Chopard — в них гораздо больше смелости и характера, чем в типичном люксе.
Купить Vanille Malika можно в Золотом Яблоке.
Речь о Vanille Malika. Это именно ваниль с личи, где личи лишь оттеняют чёрный цвет ванили, не доминируя. Причём фрукт претерпевает эволюцию по мере раскрытия аромата: от кислого холодного сока с зелёными шипами розы до сладкого варенья.
Вообще, сегодня также в тренде ваниль с ладаном, и ладана здесь много в виде тщательно размолотой крошки.
В базе ваниль становится всё более горькой: теряет почти карамельную сливочность, ощущается кедр с характерным копчёным дымом, тлеющие смолы, амбра, а личи так и остаются на фоне, теперь слегка металлические и припудренные бобами тонка.
Нанёс Vanille Malika сегодня неслучайно, он идеален в прохладную погоду, в дождь, но при этом фруктовый аккорд делает его подходящим и для лета. Шлейф километровый.
Наконец-то сформулировал, чем мне нравятся ароматы Chopard — в них гораздо больше смелости и характера, чем в типичном люксе.
Купить Vanille Malika можно в Золотом Яблоке.
У Felce Azzurra вышел новый аромат.
Марка прекрасно работает с альдегидами, точнее — алифатическими альдегидами, ещё точнее — алифатическими насыщенными альдегидами, по большей части, линейными…
За кучей непонятных и, на самом деле, лишних слов скрывается простая истина: Moon Flower (что-то из Маленького принца, кстати) получился звонким, чистым, морозным, но не резким, не прокалывающим своей горькой мыльностью рецепторы.
И здесь действительно цветы, потусторонние, безжизненные, потерявшие свою зелёную часть, будто бы все соки из них высосали поганые дементоры. Но при этом не холодные — цветы разогревает дуэт корицы и ванили, хотя в геле для душа эта сладость теряется (люблю гели Фельче больше использовать как пену для ванн).
Есть в Moon Flower и что-то древесно-ладанное, напоминающее Original этой же марки. Необычной показалась фужерность композиции: ощущение мокрых брутальных трав.
Марка прекрасно работает с альдегидами, точнее — алифатическими альдегидами, ещё точнее — алифатическими насыщенными альдегидами, по большей части, линейными…
За кучей непонятных и, на самом деле, лишних слов скрывается простая истина: Moon Flower (что-то из Маленького принца, кстати) получился звонким, чистым, морозным, но не резким, не прокалывающим своей горькой мыльностью рецепторы.
И здесь действительно цветы, потусторонние, безжизненные, потерявшие свою зелёную часть, будто бы все соки из них высосали поганые дементоры. Но при этом не холодные — цветы разогревает дуэт корицы и ванили, хотя в геле для душа эта сладость теряется (люблю гели Фельче больше использовать как пену для ванн).
Есть в Moon Flower и что-то древесно-ладанное, напоминающее Original этой же марки. Необычной показалась фужерность композиции: ощущение мокрых брутальных трав.
Долго искал лимонад с химозным вкусом энергетика, но без кофеина. Этот Fanta — почти Adrenaline.
Апельсин и персик, причем от персика здесь больше плотной текстуры мякоти. Сахара хотелось бы меньше.
В Золотом Яблоке не продается (к сожалению).
Хотя учитывая, что туда встали даже бренды туалетной бумаги, надеюсь, долго ждать не придется…
Советуйте лимонады в комментариях!
Апельсин и персик, причем от персика здесь больше плотной текстуры мякоти. Сахара хотелось бы меньше.
В Золотом Яблоке не продается (к сожалению).
Хотя учитывая, что туда встали даже бренды туалетной бумаги, надеюсь, долго ждать не придется…
Советуйте лимонады в комментариях!
Разбор композиции розы пустоши
С ужасом понял, что традиционного разбора состава формулы моей первой свечи не было. Исправляюсь.
Всего я использовал 24 компонента. Это среднее количество для свечи, но я отчаянно пытался брать ещё меньше — ведь это по сути солифлор, то есть аромат на тему одного цветка.
Но, увы, с меньшим количеством материалов моя роза была недостаточно постапокалиптичной, недостаточно шлейфовой, недостаточно едкой или токсичной, недостаточно пепельной… Короче, это была не та роза, которую я хотел бы видеть.
Меня абсолютно не волнует, сколько в парфюмерных композициях натурального сырья, но знаю, что для вас это бывает важно. Итак, не считая гвоздичного эвгенола, который очень часто добывают из натурального сырья, в композиции всего два натуральных компонента: космические 28% Техасского кедра и 3% Индонезийских пачули.
Зачем так много кедра? Во-первых, это красиво. Во-вторых, только так можно было достичь текстуры песочной пыли (ещё помогла солоноватая щепотка Амброксана) и одновременно пепельной минеральности, твёрдости карбона, которым, по задумке, должна быть покрыта роза.
А ещё мне нужен был металл, почти порох — ведь именно такими оттенками должна быть пронизана чёрная роза. Здесь я использовал дуэт из структурно похожих соединений — Розирана супер, как резкой, но стабильной основы, которая пахнет сварочными искрами, упавшими на розовые лепестки, и более летучего Розоксида для ягодной зелени.
Ягодную, почти винную часть розоксида я поддержал Фенэтилизобутиратом, который также дал розе немного мёда, особенно красиво взаимодействуя с шафраново-замшевым шафралеином.
Техасский кедр вместе с Фенилэтанолом фактически составляют основу композиции — 49%, именно последний обеспечивает текстуру плотных и пышных розовых лепестков, особенно изящно сглаживая излишнюю напористость Розирана супер.
Несмотря на то, что роза без пачули — признак дурачули, я бы с радостью не включал этот ингредиент в формулу. Но, к сожалению, глубины (ох, и не люблю я это слово, потому что совершенно неясно, что за ним стоит) чёрного цвета без них не достичь. Пачули прорисовывают тени и контрасты между лепестками розы.
Ещё больше нуарности, немного пудры и фруктов розе даёт мускус Романдолид, укутывая острые шипы розы нежной вуалью.
Последний штрих, оживляющий розу, — фиалковый Фолион, отвечающий за глянцевое покрытие тёмно-зелёных острых, как бритва, листьев розы.
Продажи прекратятся 20 мая, в каждый заказ будет вложено 3 мл нарциссовой рощи.
Купить свечу можно здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose
С ужасом понял, что традиционного разбора состава формулы моей первой свечи не было. Исправляюсь.
Всего я использовал 24 компонента. Это среднее количество для свечи, но я отчаянно пытался брать ещё меньше — ведь это по сути солифлор, то есть аромат на тему одного цветка.
Но, увы, с меньшим количеством материалов моя роза была недостаточно постапокалиптичной, недостаточно шлейфовой, недостаточно едкой или токсичной, недостаточно пепельной… Короче, это была не та роза, которую я хотел бы видеть.
Меня абсолютно не волнует, сколько в парфюмерных композициях натурального сырья, но знаю, что для вас это бывает важно. Итак, не считая гвоздичного эвгенола, который очень часто добывают из натурального сырья, в композиции всего два натуральных компонента: космические 28% Техасского кедра и 3% Индонезийских пачули.
Зачем так много кедра? Во-первых, это красиво. Во-вторых, только так можно было достичь текстуры песочной пыли (ещё помогла солоноватая щепотка Амброксана) и одновременно пепельной минеральности, твёрдости карбона, которым, по задумке, должна быть покрыта роза.
А ещё мне нужен был металл, почти порох — ведь именно такими оттенками должна быть пронизана чёрная роза. Здесь я использовал дуэт из структурно похожих соединений — Розирана супер, как резкой, но стабильной основы, которая пахнет сварочными искрами, упавшими на розовые лепестки, и более летучего Розоксида для ягодной зелени.
Ягодную, почти винную часть розоксида я поддержал Фенэтилизобутиратом, который также дал розе немного мёда, особенно красиво взаимодействуя с шафраново-замшевым шафралеином.
Техасский кедр вместе с Фенилэтанолом фактически составляют основу композиции — 49%, именно последний обеспечивает текстуру плотных и пышных розовых лепестков, особенно изящно сглаживая излишнюю напористость Розирана супер.
Несмотря на то, что роза без пачули — признак дурачули, я бы с радостью не включал этот ингредиент в формулу. Но, к сожалению, глубины (ох, и не люблю я это слово, потому что совершенно неясно, что за ним стоит) чёрного цвета без них не достичь. Пачули прорисовывают тени и контрасты между лепестками розы.
Ещё больше нуарности, немного пудры и фруктов розе даёт мускус Романдолид, укутывая острые шипы розы нежной вуалью.
Последний штрих, оживляющий розу, — фиалковый Фолион, отвечающий за глянцевое покрытие тёмно-зелёных острых, как бритва, листьев розы.
Продажи прекратятся 20 мая, в каждый заказ будет вложено 3 мл нарциссовой рощи.
Купить свечу можно здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose
Наконец-то засунул свой нос в Царицу Савскую.
Мне понравилось. Надеюсь, ей тоже…
Reine de Saba — отличная классическая ниша, своеобразный Фредерик Маль на минималках (или максималках?). Здесь на флаконах тоже красуются имена знаменитых парфюмеров нашего времени.
Если знать, кто такая Царица Савская, становится понятно, что ароматы ориентированы на Восток - как и большая часть современной ниши.
В бренде с 2022 по 2024 год вышло аж 21 аромат. Как тебе такое, Фредерик Маль?
Aksoum — классические ретро-белые цветы, в меру кремовые, нежные, при этом почти не прозрачные и немного анималистичные. Конкретику в цветочный букет не внесу: тут и лепестки утренней белой розы, и жасмин, и ландыш, и нероли… будто собраны самые деликатные части цветов.
Доминик Ропьон (в своем репертуаре) ярко, изящно и безапелляционно исполняет белые цветы, равно как и занимается самоцитированием — это же Superstitious, из которого вырвали анималистичную часть. Очень хочу себе флакон, чтобы попробовать в мороз!
Mirage Suave прикольно пахнет бергамотом, старой папирусной бумагой, покрытой пылью, варёным рисом и натуральным сухим сандалом.
Divine Tentation — красивейший ром, вспыхнувший синим пламенем, табак с карамельным оттенком и корица. Спустя непродолжительное время остаётся выпитая до дна дубовая бочка и пудренная ирисом ваниль с бабой Томкой.
Extraordinaire Saba на старте напомнил мой крах гедонизма, но без коньяка. Брутальная дымная зелёная кожа (изобутилхинолин) с яванским ветивером, утопленная в растопленном воске, коктейле из смол и немного смазанная мазью «Звёздочка». Позже кожа успокаивается, остаётся рыхлая древесная нагармота, напоминающая выглаженный и выстиранный уд, пачули и (неожиданно) кожура персика.
Мой любимый — Jardins de Saba. Громкая, грузная медовая роза, потерявшая зелёные листья в преступном содружестве с хищным жасмином. Есть много общего с первым ароматом — сочетание альдегидов, из которых убрали постирочность, с белыми цветами. В Jardins de Saba гораздо больше сладости и ощущения винтажной парфюмерии за счёт сочетания тех же альдегидов с пачули, землистым дубовым мхом и анималистичными нотами. Напоминает более хардкорную версию Estée от одноимённого бренда.
Рад, что появляются достойные нишевые марки, и особенно рад, что они встают в наши сети.
Стоит 26 тыс., с промокодом можно ухватить за 20.
Вопрос знатокам: что изображает крышка флакона? У меня кроме перьев есть ассоциация счучело-мяучело (под спойлером) .
Мне понравилось. Надеюсь, ей тоже…
Reine de Saba — отличная классическая ниша, своеобразный Фредерик Маль на минималках (или максималках?). Здесь на флаконах тоже красуются имена знаменитых парфюмеров нашего времени.
Если знать, кто такая Царица Савская, становится понятно, что ароматы ориентированы на Восток - как и большая часть современной ниши.
В бренде с 2022 по 2024 год вышло аж 21 аромат. Как тебе такое, Фредерик Маль?
Aksoum — классические ретро-белые цветы, в меру кремовые, нежные, при этом почти не прозрачные и немного анималистичные. Конкретику в цветочный букет не внесу: тут и лепестки утренней белой розы, и жасмин, и ландыш, и нероли… будто собраны самые деликатные части цветов.
Доминик Ропьон (в своем репертуаре) ярко, изящно и безапелляционно исполняет белые цветы, равно как и занимается самоцитированием — это же Superstitious, из которого вырвали анималистичную часть. Очень хочу себе флакон, чтобы попробовать в мороз!
Mirage Suave прикольно пахнет бергамотом, старой папирусной бумагой, покрытой пылью, варёным рисом и натуральным сухим сандалом.
Divine Tentation — красивейший ром, вспыхнувший синим пламенем, табак с карамельным оттенком и корица. Спустя непродолжительное время остаётся выпитая до дна дубовая бочка и пудренная ирисом ваниль с бабой Томкой.
Extraordinaire Saba на старте напомнил мой крах гедонизма, но без коньяка. Брутальная дымная зелёная кожа (изобутилхинолин) с яванским ветивером, утопленная в растопленном воске, коктейле из смол и немного смазанная мазью «Звёздочка». Позже кожа успокаивается, остаётся рыхлая древесная нагармота, напоминающая выглаженный и выстиранный уд, пачули и (неожиданно) кожура персика.
Мой любимый — Jardins de Saba. Громкая, грузная медовая роза, потерявшая зелёные листья в преступном содружестве с хищным жасмином. Есть много общего с первым ароматом — сочетание альдегидов, из которых убрали постирочность, с белыми цветами. В Jardins de Saba гораздо больше сладости и ощущения винтажной парфюмерии за счёт сочетания тех же альдегидов с пачули, землистым дубовым мхом и анималистичными нотами. Напоминает более хардкорную версию Estée от одноимённого бренда.
Рад, что появляются достойные нишевые марки, и особенно рад, что они встают в наши сети.
Стоит 26 тыс., с промокодом можно ухватить за 20.
Вопрос знатокам: что изображает крышка флакона? У меня кроме перьев есть ассоциация с
Кто говорил, что раньше солнце было ярче, трава зеленее, а в духи клали больше отдушки?
Перестаньте так говорить, лучше загляните в таблицу из книги Фридмана «Парфюмерия», 1955 год.
В духи можно было класть 4 %(!!!) отдушки.
Сейчас большинство позиций (где концентрация меньше 10%) духами по ГОСТ нельзя назвать, и именно в духах применяются концентрации душистых веществ от 10, а обычно от 15%.
Хотя и справедливо будет сказать, что использовалось такое количество натурального сырья, что положи ты больше 10%, пахнуть будет скорее неприятно — жирно, скомканно…
По мере увеличения содержания синтетических соединений парфюмерия стала более концентрированной.
Ну и забавно, что туалетные воды, поскольку считались они больше косметическим продуктом, чем парфюмерным (обеззаразить, освежиться, фактически как одеколоны) выпускались с меньшем содержанием душистых веществ, чем одеколоны.
«Туалет» — для косметики.
Но с приходом Европейскиж стандартов в отечественную парфюмерию все поменялось. Появилось понятие «парфюмерная вода», туалетная вода стала более концентрированной, чем одеколон (содержание душистых веществ от 4% против от 1,5% у одеколонов).
В твёрдое мыло, кстати, отдушки не жалели, поскольку запах основы сам по себе был очень сильным, а сегодня вводят максимум 1%.
Забавно, что в мыло можно было положить 3% отдушки, а в духи — 4%.
Перестаньте так говорить, лучше загляните в таблицу из книги Фридмана «Парфюмерия», 1955 год.
В духи можно было класть 4 %(!!!) отдушки.
Сейчас большинство позиций (где концентрация меньше 10%) духами по ГОСТ нельзя назвать, и именно в духах применяются концентрации душистых веществ от 10, а обычно от 15%.
Хотя и справедливо будет сказать, что использовалось такое количество натурального сырья, что положи ты больше 10%, пахнуть будет скорее неприятно — жирно, скомканно…
По мере увеличения содержания синтетических соединений парфюмерия стала более концентрированной.
Ну и забавно, что туалетные воды, поскольку считались они больше косметическим продуктом, чем парфюмерным (обеззаразить, освежиться, фактически как одеколоны) выпускались с меньшем содержанием душистых веществ, чем одеколоны.
«Туалет» — для косметики.
Но с приходом Европейскиж стандартов в отечественную парфюмерию все поменялось. Появилось понятие «парфюмерная вода», туалетная вода стала более концентрированной, чем одеколон (содержание душистых веществ от 4% против от 1,5% у одеколонов).
В твёрдое мыло, кстати, отдушки не жалели, поскольку запах основы сам по себе был очень сильным, а сегодня вводят максимум 1%.
Забавно, что в мыло можно было положить 3% отдушки, а в духи — 4%.