Первые секунды Monsieur (FM) пахнет ромом, смешанным со сладким, почти вишнёвым мандарином. Танджерин быстро уходит, обнажая ромовый дым с оттенком кожи.
Начало кажется мрачным, но, поверьте, то, что ожидает дальше, покажется кромешной тьмой: бархатно-древесные, табачные, замшевые и землистые пачули. Землистые настолько, что их сочетание со смолами ассоциируется с сырым могильным склепом…
Нравится, что ромовый вайб остается до конца звучания. Как и колкая амбра с лакированным кедром, которые незаметны в первые полчаса.
Одни из лучших пачули на рынке.
Начало кажется мрачным, но, поверьте, то, что ожидает дальше, покажется кромешной тьмой: бархатно-древесные, табачные, замшевые и землистые пачули. Землистые настолько, что их сочетание со смолами ассоциируется с сырым могильным склепом…
Нравится, что ромовый вайб остается до конца звучания. Как и колкая амбра с лакированным кедром, которые незаметны в первые полчаса.
Одни из лучших пачули на рынке.
Лимонен и ошибка в учебниках
До сих пор в ВУЗовские учебники органической химии, по которым, в частности, учился я на химическом факультете, перепечатывают одну и ту же ошибку.
Сейчас будет совсем немного химии, но слабонервным рекомендую пропустить этот и следующий абзацы. Существуют такие соединения — энантиомеры. По составу они не отличаются, зато отличаются пространственным строением — в точности как зеркальные отражения. То есть в пространстве их совместить невозможно (так, чтобы они совпали), как ладони рук. Но если изображать на плоскости с помощью прямых палочек и точек (2-D), то энантиомеры будут выглядеть совершенно одинаково.
Обычно у энантиомеров отличаются физические свойства, например, угол поляризации, а химические свойства меняются только тогда, когда другие участники взаимодействий тоже ассиметричны.
Так вот, полость обонятельных рецепторов, с которой взаимодействуют душистые соединения, тоже несимметрична. Представьте, что молекула — это ключ, а обонятельный рецептор — это замок, в который входит молекула. почувствуем или почувствуем слабее. Или почувствуем, но другой Если ключ не подошел, этот рецептор не даст сигнал, если и другие рецепторы не дадут сигнала, соединение не будет пахнуть. А если другие рецепторы дадут сигнал — соединение будет пахнуть иначе.
Подойдет ли к замку такой же несимметричный ключ, который отразили в зеркале, и засечки по сторонам ключа поменялись местами? В общем случае — нет (если имеем дело с биохимией, то иногда «нет» становится «да»). Так и с оптическими изомерами.
Теперь к делу. Есть два оптических изомера Лимонена: D-Лимонен и L-Лимонен. Отличаются они как отражения в зеркале (то есть являются энантиомерами) и пахнут по-разному!
В учебниках органической химии пишут, что D-Лимонен пахнет апельсином, а L-Лимонен пахнет лимоном. На самом деле, это не так.
D-Лимонен — основной компонент и апельсина (до 90% в составе), и Лимона (до 75%) в составе, и других цитрусов, например, мандарина (до 80%). Но почему же эти цитрусовые пахнут по-разному? Дело в соединениях, которых содержится в маслах иногда в десятки и сотни раз меньше, чем лимонена. У лимона — это цитраль (несколько %) и гамма-терпинен (до 10%). У апельсина — это алифатические альдегиды (до 1%).
Так чем же пахнет L-Лимонен? Для меня — испорченными цитрусовыми маслами: если они долго стоят в тепле, или на свету, или просто истек их срок годности, цитрусовые масла начинают пахнуть хвоей и эвкалиптом отчасти из-за окисления, отчасти из-за конвертации D-Лимонена в L-Лимонен.
На самом деле, L-Лимонен пахнет хвоей, мятой и содержится в составе их масел.
#экспертнаизнанку
До сих пор в ВУЗовские учебники органической химии, по которым, в частности, учился я на химическом факультете, перепечатывают одну и ту же ошибку.
Сейчас будет совсем немного химии, но слабонервным рекомендую пропустить этот и следующий абзацы. Существуют такие соединения — энантиомеры. По составу они не отличаются, зато отличаются пространственным строением — в точности как зеркальные отражения. То есть в пространстве их совместить невозможно (так, чтобы они совпали), как ладони рук. Но если изображать на плоскости с помощью прямых палочек и точек (2-D), то энантиомеры будут выглядеть совершенно одинаково.
Обычно у энантиомеров отличаются физические свойства, например, угол поляризации, а химические свойства меняются только тогда, когда другие участники взаимодействий тоже ассиметричны.
Так вот, полость обонятельных рецепторов, с которой взаимодействуют душистые соединения, тоже несимметрична. Представьте, что молекула — это ключ, а обонятельный рецептор — это замок, в который входит молекула. почувствуем или почувствуем слабее. Или почувствуем, но другой Если ключ не подошел, этот рецептор не даст сигнал, если и другие рецепторы не дадут сигнала, соединение не будет пахнуть. А если другие рецепторы дадут сигнал — соединение будет пахнуть иначе.
Подойдет ли к замку такой же несимметричный ключ, который отразили в зеркале, и засечки по сторонам ключа поменялись местами? В общем случае — нет (если имеем дело с биохимией, то иногда «нет» становится «да»). Так и с оптическими изомерами.
Теперь к делу. Есть два оптических изомера Лимонена: D-Лимонен и L-Лимонен. Отличаются они как отражения в зеркале (то есть являются энантиомерами) и пахнут по-разному!
В учебниках органической химии пишут, что D-Лимонен пахнет апельсином, а L-Лимонен пахнет лимоном. На самом деле, это не так.
D-Лимонен — основной компонент и апельсина (до 90% в составе), и Лимона (до 75%) в составе, и других цитрусов, например, мандарина (до 80%). Но почему же эти цитрусовые пахнут по-разному? Дело в соединениях, которых содержится в маслах иногда в десятки и сотни раз меньше, чем лимонена. У лимона — это цитраль (несколько %) и гамма-терпинен (до 10%). У апельсина — это алифатические альдегиды (до 1%).
Так чем же пахнет L-Лимонен? Для меня — испорченными цитрусовыми маслами: если они долго стоят в тепле, или на свету, или просто истек их срок годности, цитрусовые масла начинают пахнуть хвоей и эвкалиптом отчасти из-за окисления, отчасти из-за конвертации D-Лимонена в L-Лимонен.
На самом деле, L-Лимонен пахнет хвоей, мятой и содержится в составе их масел.
#экспертнаизнанку
Тройной одеколон дома был почти у всех.
«Тройной от Наполеона», который есть у многих в аптечках сегодня, производит Новая заря.
Пахнет сборной зеленой горечью во флаконе: скрипучие нероли, шкурка бергамота, травы (по большей части, лаванда). Всё это украсили мелкодисперсной ирисовой пудрой и помадной розой.
Однозначно стоит своих 180 рублей.
#бюджет
«Тройной от Наполеона», который есть у многих в аптечках сегодня, производит Новая заря.
Пахнет сборной зеленой горечью во флаконе: скрипучие нероли, шкурка бергамота, травы (по большей части, лаванда). Всё это украсили мелкодисперсной ирисовой пудрой и помадной розой.
Однозначно стоит своих 180 рублей.
#бюджет
Forwarded from OSTRIKOVS
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сезон ароматических свечей в России недолог, судя по статистике продаж: с октября по март. Но сейчас такая погода в Москве и ближайших регионах, что только сидеть дома и наслаждаться горением пламени и приятными ароматами.
Я, наверное, лично не показатель и сам люблю свечи круглогодично и, возможно, даже в теплое время года больше, чем в заморозки: воздух становится более влажным, слизистой в носу – комфортнее и, как следствие, интерьерные парфюмерные композиции приносят больше удовольствия.
Сегодня зажёг ароматическую свечу «Роза пустоши» от парфюмера Кирилла Хайкина. В официальном описании заявлены черная роза, техасский кедр, ирис, брусника, вишня и кожа, но первые ассоциации могут оказаться ложными: это не фруктово-розовая композиция. На мой нос она гораздо больше про древесно-ирисовую историю как будто Dior Homme Intense разлили на огромном лакированном столе из массива кедра, в центре рассыпали горсть лепестков розы и оставили тлеть пало-санто. И нет, это ни в коем случае не оммаж на указанный парфюм, его я привёл лишь для понимания характера теплого ириса, который контрастирует с холодной глянцевой поверхностью лака.
Отдельно отмечу технические вещи: у аромата отличная диффузия – свеча ярко пахнет, даже когда стоит закрытая крышкой и не горит. Мне он ничто не напоминает из знакомых ароматов и звучит очень аутентично.
Сам Кирилл о своей свече писал здесь. А от меня – однозначная рекомендация попробовать.
Я, наверное, лично не показатель и сам люблю свечи круглогодично и, возможно, даже в теплое время года больше, чем в заморозки: воздух становится более влажным, слизистой в носу – комфортнее и, как следствие, интерьерные парфюмерные композиции приносят больше удовольствия.
Сегодня зажёг ароматическую свечу «Роза пустоши» от парфюмера Кирилла Хайкина. В официальном описании заявлены черная роза, техасский кедр, ирис, брусника, вишня и кожа, но первые ассоциации могут оказаться ложными: это не фруктово-розовая композиция. На мой нос она гораздо больше про древесно-ирисовую историю как будто Dior Homme Intense разлили на огромном лакированном столе из массива кедра, в центре рассыпали горсть лепестков розы и оставили тлеть пало-санто. И нет, это ни в коем случае не оммаж на указанный парфюм, его я привёл лишь для понимания характера теплого ириса, который контрастирует с холодной глянцевой поверхностью лака.
Отдельно отмечу технические вещи: у аромата отличная диффузия – свеча ярко пахнет, даже когда стоит закрытая крышкой и не горит. Мне он ничто не напоминает из знакомых ароматов и звучит очень аутентично.
Сам Кирилл о своей свече писал здесь. А от меня – однозначная рекомендация попробовать.
В Золотом Яблоке КОСМИЧЕСКИЕ скидки
Космические — потому что в честь дня космонавтики.
Действуют скидки при онлайн-заказе
по промокоду КОСМОС:
🚀 10% при онлайн-заказе от 6 000 ₽
🚀 15% при онлайн-заказе от 9 000 ₽
🚀 20% при онлайн-заказе от 12 000 ₽
Рекомендации на эту весну:
Daisy Wild (Marc Jacobs) — красивейшая свежая зелень тархуна с нежнейшими белыми цветами в не менее красивом и нежном флаконе. Можете сами убедиться: понюхать в магазине и заказать онлайн, тем более, что флакон будет стоить 9300 рублей вместо 11600 рублей. Хочу себе.
Ray-flection (Masque Milano) — пушистые прозрачные золотые шарики мимозы с легкой зеленью, чистыми альдегидами, которые будут еще красивее, когда начнется нормальная весна. Будет стоить 7100 вместо 8900.
Неприлично дёшево сейчас стоит легендарная классика — Pleasures от Estée Lauder. Сирень, ландыши, белые цветы, много зелени и взрывной розовый перец. 3600 вместо 4600 по промокоду.
Промокод КОСМОС действует в онлайн-магазине @goldapple только до 13 апреля, есть бренды-огранечения.
Космические — потому что в честь дня космонавтики.
Действуют скидки при онлайн-заказе
по промокоду КОСМОС:
🚀 10% при онлайн-заказе от 6 000 ₽
🚀 15% при онлайн-заказе от 9 000 ₽
🚀 20% при онлайн-заказе от 12 000 ₽
Рекомендации на эту весну:
Daisy Wild (Marc Jacobs) — красивейшая свежая зелень тархуна с нежнейшими белыми цветами в не менее красивом и нежном флаконе. Можете сами убедиться: понюхать в магазине и заказать онлайн, тем более, что флакон будет стоить 9300 рублей вместо 11600 рублей. Хочу себе.
Ray-flection (Masque Milano) — пушистые прозрачные золотые шарики мимозы с легкой зеленью, чистыми альдегидами, которые будут еще красивее, когда начнется нормальная весна. Будет стоить 7100 вместо 8900.
Неприлично дёшево сейчас стоит легендарная классика — Pleasures от Estée Lauder. Сирень, ландыши, белые цветы, много зелени и взрывной розовый перец. 3600 вместо 4600 по промокоду.
Промокод КОСМОС действует в онлайн-магазине @goldapple только до 13 апреля, есть бренды-огранечения.
Задолжал вам подборку из Сочинского дьюти фри.
Как выяснилось, нюхать здесь совершенно нечего — скудный ассортимент в сравнении с прошлыми годами и тестеры Шрёдингера (они как бы есть, но спрятаны).
Зато нашел классную сирень в Parle Moi de Parfum — Totally White. Белые, только что раскрывшиеся бутоны сирени, утопленные в тонне Гедиона и пышных пудровых мускусов с оттенком амбретты. Немного пластика от крема SPF и сандала. Абсолютно без негатива.
Тоже хорош будет, когда наступит весна здорового человека.
Как выяснилось, нюхать здесь совершенно нечего — скудный ассортимент в сравнении с прошлыми годами и тестеры Шрёдингера (они как бы есть, но спрятаны).
Зато нашел классную сирень в Parle Moi de Parfum — Totally White. Белые, только что раскрывшиеся бутоны сирени, утопленные в тонне Гедиона и пышных пудровых мускусов с оттенком амбретты. Немного пластика от крема SPF и сандала. Абсолютно без негатива.
Тоже хорош будет, когда наступит весна здорового человека.
Forwarded from OSTRIKOVS
Свёл «Турнирную таблицу» с итогами 2024 года у федеральных косметических ритейлеров (за 2023 год можно посмотреть здесь).
Какие выводы могу сделать по отдельным сетям:
Если в 2023 году «Лэтуаль» немного отставал от оборота «Золотого яблока», то в 2024 году разрыв стал таким большим, что догнать уже кажется невозможным. Разрыв в 1,7 раз по обороту.
Убытки «Рив Гош» увеличились в три раза до 1,6 млрд руб – сейчас это самая убыточная сеть по бухгалтерскому отчету.
«Иль Де Ботэ» единственный среди всех показал небольшое падение оборота, остальные показали рост.
Выводы по рынку традиционного косметического ритейла в целом:
Прибыльность этого бизнеса упала почти в 2 раза: с 7,7 млрд руб за 2023 год до 4,1 млрд в 2024. Если учесть инфляцию, становится еще грустнее.
При этом совокупный оборот игроков вырос примерно на четверть: с 257,4 млрд руб до 325,4 млрд руб.
Общий вывод: эффективность этого вида бизнеса падает.
Собственно очевидно, почему «Золотое яблоко» своими конкурентами считает маркетплейсы, а не других специализированных косметических ритейлеров, и почему стремится стать маркетплейсом и платформой по продаже медийной рекламы.
Что думаете?
Какие выводы могу сделать по отдельным сетям:
Если в 2023 году «Лэтуаль» немного отставал от оборота «Золотого яблока», то в 2024 году разрыв стал таким большим, что догнать уже кажется невозможным. Разрыв в 1,7 раз по обороту.
Убытки «Рив Гош» увеличились в три раза до 1,6 млрд руб – сейчас это самая убыточная сеть по бухгалтерскому отчету.
«Иль Де Ботэ» единственный среди всех показал небольшое падение оборота, остальные показали рост.
Выводы по рынку традиционного косметического ритейла в целом:
Прибыльность этого бизнеса упала почти в 2 раза: с 7,7 млрд руб за 2023 год до 4,1 млрд в 2024. Если учесть инфляцию, становится еще грустнее.
При этом совокупный оборот игроков вырос примерно на четверть: с 257,4 млрд руб до 325,4 млрд руб.
Общий вывод: эффективность этого вида бизнеса падает.
Собственно очевидно, почему «Золотое яблоко» своими конкурентами считает маркетплейсы, а не других специализированных косметических ритейлеров, и почему стремится стать маркетплейсом и платформой по продаже медийной рекламы.
Что думаете?
Фисташка набирает обороты. При чем тут Каролина Эррера?
Выход фисташки в ставшей классикой нишевом бренде Penhaligon’s — значимое для индустрии событие. Теперь никто не будет спорить, что фисташка — тренд этого года. Ждём её во всем люксе.
Шоколад (в этот раз) виноват. Тот, что с фисташкой, и который взорвал гастрономическую индустрию, а теперь взрывает парфюмерную — Дубайский.
Первые минуты новинкаКонь Finley пахнет Puig, что довольно необычно для Пенхалигонс, — в нишевые бренды Пуч обычно не интегрируют свои люксовые маркеры.
Стоп, что здесь происходит? Почему ароматов Puig и Пуч на фрагрантике обнаружить не удалось? Давайте разбираться.
На самом деле, ароматов Puig (он же «Пуч») на фрагрантике пара сотен точно имеется. Это один из самых крупных парфюмерных концернов. Ему принадлежат парфюмерные бренды: Antonio Banderas, Carolina Herrera, JPG, Paco Rabanne, Nina Ricci, L’Artisan Parfumeur, Byredo (c недавнего времени) и Penhaligon’s.
Что за маркер? Это аккорд, по которому можно узнать с десяток мужских ароматов Puig в люксовых брендах — их объединяет солоноватый травянисто-шалфейный старт с солью, зелёным фиалковым листом, пряностями и древесным оттенком дубового мха. Чётче всего этот аккорд прослеживается в Carolina Herrera Men и Invictus Rabanne, нередко встречается в ароматах JPG. Из последних релизов я заметил «аккорд Puig» в One Million Gold и в Birds of Paradise.
Что делает люксовый маркер в Коне — мне непонятно, хотя этот аккорд, разумеется, претерпел эволюцию — из него как минимум убрали свежий металлический мужской нарратив, иногда напоминающий пену для бритья — Дигидромирценол.
Finley действительно пахнет фисташками больше чем другие парфюмерные фисташки — солёной шелухой. При этом не сказал бы, что фисташка фотографически реалистична — такую пока не сделал никто. Фисташка сладко-пряная, этот аспект в композиции подчеркнули звездчатым анисом.
Мелкая древесная пыль, будто бы засунул нос в мешок с сухими фисташками, при этом — влажные доски и землистость амбара, в котором хранился этот матерчатый мешок. Табак, смолистый ветивер и нежирный сандал — звучание линейное и довольно простое.
Выход фисташки в ставшей классикой нишевом бренде Penhaligon’s — значимое для индустрии событие. Теперь никто не будет спорить, что фисташка — тренд этого года. Ждём её во всем люксе.
Шоколад (в этот раз) виноват. Тот, что с фисташкой, и который взорвал гастрономическую индустрию, а теперь взрывает парфюмерную — Дубайский.
Первые минуты новинка
Стоп, что здесь происходит? Почему ароматов Puig и Пуч на фрагрантике обнаружить не удалось? Давайте разбираться.
На самом деле, ароматов Puig (он же «Пуч») на фрагрантике пара сотен точно имеется. Это один из самых крупных парфюмерных концернов. Ему принадлежат парфюмерные бренды: Antonio Banderas, Carolina Herrera, JPG, Paco Rabanne, Nina Ricci, L’Artisan Parfumeur, Byredo (c недавнего времени) и Penhaligon’s.
Что за маркер? Это аккорд, по которому можно узнать с десяток мужских ароматов Puig в люксовых брендах — их объединяет солоноватый травянисто-шалфейный старт с солью, зелёным фиалковым листом, пряностями и древесным оттенком дубового мха. Чётче всего этот аккорд прослеживается в Carolina Herrera Men и Invictus Rabanne, нередко встречается в ароматах JPG. Из последних релизов я заметил «аккорд Puig» в One Million Gold и в Birds of Paradise.
Что делает люксовый маркер в Коне — мне непонятно, хотя этот аккорд, разумеется, претерпел эволюцию — из него как минимум убрали свежий металлический мужской нарратив, иногда напоминающий пену для бритья — Дигидромирценол.
Finley действительно пахнет фисташками больше чем другие парфюмерные фисташки — солёной шелухой. При этом не сказал бы, что фисташка фотографически реалистична — такую пока не сделал никто. Фисташка сладко-пряная, этот аспект в композиции подчеркнули звездчатым анисом.
Мелкая древесная пыль, будто бы засунул нос в мешок с сухими фисташками, при этом — влажные доски и землистость амбара, в котором хранился этот матерчатый мешок. Табак, смолистый ветивер и нежирный сандал — звучание линейное и довольно простое.
Ожидал эпатаж, а получил отсылку к классике, утопленную в тонне Амброксана
Отметил День космонавтики пронюхиванием новинки MAB — Aldebaran. Альдебаран — ярчайшая звезда на ночном небе. Видимо, тема небесных тел и Маленького принца в бренде была недостаточно раскрыта.
Как говорится, мои ожидания — мои проблемы. Но ожидания были небеспочвенны — в каждом аромате (кроме первого, B683, и его экстракт-версии) MAB был эпатаж.
Несмотря на то, что тренд на туберозу угас пару лет назад, наблюдаем токсичную, кричащую на старте туберозу, а точнее — аккурат заявленный абсолют туберозы. Таких тубероз достаточно на рынке на любой вкус, но больше всего Aldebaran похож на смесь медицинской Лютансовой Tubereuse Criminelle, приглаженной натуральностью Tubereuse от Headspace, можно вспомнить Гийомовскую Tuberose Couture 17 и Témérarie от Givenchy. Никакой яркости, белого света, холодности и загадочности, присущих звездам, космосу (как было в Encelde и Ganymede), я не увидел. Не увидел и заявленной паприки.
Интересным показалось развитие — когда размятые между пальцев бутоны туберозы трансформируются в сухую пыльную древесину: нагретую солнцем дубовую кору, кленовые листья, мирру, мох, ворсистую скорлупу кокоса и действительно в сухой землистый чай. Горечь туберозы не пропадает, лишь тускнеет: зелёный цвет становится коричневым, увядающим.
Основа древесного аккорда — огромное количество Амброксана, который, с одной стороны, даёт туберозе на старте солоноватость и размытый блеск, с другой стороны, делает древесину невесомой.
Диффузия, шлейф и стойкость — запредельные. Упражняться со стоином, шлейфином и комплементином Квентин Биш умеет.
Уже пробовали? Как вам?
Отметил День космонавтики пронюхиванием новинки MAB — Aldebaran. Альдебаран — ярчайшая звезда на ночном небе. Видимо, тема небесных тел и Маленького принца в бренде была недостаточно раскрыта.
Как говорится, мои ожидания — мои проблемы. Но ожидания были небеспочвенны — в каждом аромате (кроме первого, B683, и его экстракт-версии) MAB был эпатаж.
Несмотря на то, что тренд на туберозу угас пару лет назад, наблюдаем токсичную, кричащую на старте туберозу, а точнее — аккурат заявленный абсолют туберозы. Таких тубероз достаточно на рынке на любой вкус, но больше всего Aldebaran похож на смесь медицинской Лютансовой Tubereuse Criminelle, приглаженной натуральностью Tubereuse от Headspace, можно вспомнить Гийомовскую Tuberose Couture 17 и Témérarie от Givenchy. Никакой яркости, белого света, холодности и загадочности, присущих звездам, космосу (как было в Encelde и Ganymede), я не увидел. Не увидел и заявленной паприки.
Интересным показалось развитие — когда размятые между пальцев бутоны туберозы трансформируются в сухую пыльную древесину: нагретую солнцем дубовую кору, кленовые листья, мирру, мох, ворсистую скорлупу кокоса и действительно в сухой землистый чай. Горечь туберозы не пропадает, лишь тускнеет: зелёный цвет становится коричневым, увядающим.
Основа древесного аккорда — огромное количество Амброксана, который, с одной стороны, даёт туберозе на старте солоноватость и размытый блеск, с другой стороны, делает древесину невесомой.
Диффузия, шлейф и стойкость — запредельные. Упражняться со стоином, шлейфином и комплементином Квентин Биш умеет.
Уже пробовали? Как вам?
Дохлые насекомые в духах
А ничё тот факт, что люди выбирают духи и косметику с пометкой «Vegan» и даже не представляют, сколько жуков, каких-нибудь слизней, гусениц или муравьев с пауками жестоко сварилось в паровом котле, утопилось в растворителе, раздавилось под прессом для получения ЦЕННЕЙШИХ ВЕГАНСКИХ эфирных масел и экстрактов?
Насекомые, иногда даже мыши и крысы, неизбежно попадут в котлы вместе с исходным натуральным сырьем — они в нем жили, и никто их доставать оттуда не будет.
Задумайтесь, в каких мученичениях живые существа померли, чтобы отдать свою частичку вашему флакону. А уж сколько комаров было убито работниками в процессе сбора натурального сырья…
Так что истинно веганские — чисто синтетические продукты, хотя и туда изредка падают какие-нибудь тараканы.
А ничё тот факт, что люди выбирают духи и косметику с пометкой «Vegan» и даже не представляют, сколько жуков, каких-нибудь слизней, гусениц или муравьев с пауками жестоко сварилось в паровом котле, утопилось в растворителе, раздавилось под прессом для получения ЦЕННЕЙШИХ ВЕГАНСКИХ эфирных масел и экстрактов?
Насекомые, иногда даже мыши и крысы, неизбежно попадут в котлы вместе с исходным натуральным сырьем — они в нем жили, и никто их доставать оттуда не будет.
Задумайтесь, в каких мученичениях живые существа померли, чтобы отдать свою частичку вашему флакону. А уж сколько комаров было убито работниками в процессе сбора натурального сырья…
Так что истинно веганские — чисто синтетические продукты, хотя и туда изредка падают какие-нибудь тараканы.
Почему в свечах используют смесь восков?
Вы задавали этот вопрос на старте продаж розы пустоши. Остались последние 50 штук, производство вышло очень дорогим, почти нерентабельным, поэтому после продажи этой партии свеча пропадет с сайта до лучших времен.
Во-первых, почему не парафин? Потому что он очень воняет вазелином и коптит. Существует парафин высокой очистки, который мне (по адекватной цене) найти не удалось, да и не видел смысла особо, если уже подобрали смесь восков. Ну и конечно, натуральные воски более экологичные.
В розе пустоши используется смесь кокосового и соевого восков, поскольку ни один из восков в отдельности не обладает нужными свойствами.
Давайте разбираться, какими именно. Свечи, пожалуй, самый технологически сложный продукт в парфюмерии — нюансов миллион (расскажу только о малой их части), а ещё следует подбирать воски под конкретную отдушку.
По моему мнению, первостепенные факторы, в соответствии с которыми стоит выбирать восковую базу — аромаотдача (то, насколько хорошо воск «отдаёт», то есть распространяет отдушку) и отсутствие процесса формирования колодца. На аромаотдачу фактически влияют два фактора — полярность и вязкость воска. Это, в свою очередь, влияет на то, как легко и как быстро душистые вещества покинут воск, а этот и есть аромаотдача.
Чем менее полярный и менее густой воск, тем лучше будет аромаодача (самый идеальный с точки зрения аромсаотдачи — парафин). Но, как мы выяснили, парафин коптит и сам по себе воняет. А ещё у него высокая температура плавления (60 °C) и парафиновые свечи часто даже при длительном горении образуют «колодцы» — цилиндрическую впадину вокруг фитиля. Чтобы колодца(стакан свечи имитирует колодец. Был бы колодец в колодце! Забавно? Скажите, что забавно, ну пожалуйста…) не было наверняка — я выбрал армированный фитиль.
Так вот, у кокосового воска одна из самых низких температур плавления (около 40 °C), что позволяет верхнему слою воска быстро растопиться. Но слишком мягкий воск — тоже проблема — поверхность свечи будет выглядеть некрасиво, поэтому большая часть смеси — соевый воск (температура плавления — 50 °C), который хорошо держит форму. У него есть проблема — иногда он «кристаллизуется» неприятными кусками, кокосовый воск в правильной пропорции не дает соевому образовывать поганые комки, налёт и портить поверхность свечи, кроме того, улучшает аромаотдачу. А ещё эти воски из-за более низких (чем у парафина) температур плавления и давления насыщенных паров дольше всего горят.
С растворимостью отдушки из-за достаточной полярности восков проблем не было, даже не пришлось добавлять растворители. Иногда бывает так, что отдушка или растворители каплями выступают на поверхности воска. Ввод отдушки я подобрал оптимальный — 7%, иначе аромат был слишком интенсивный — сейчас даже если не зажигать свечу, а просто открыть крышку, она с легкостьтю ароматизирует всю комнату.
В итоге, я даже не знаю, что было проще — создать аромат или подобрать воски, чтобы максимально раскрыть его потенциал.
Про процесс создания и вдохновение можно почитать тут.
Свечу пока еще можно купить здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose
#экспертнаизнанку
Вы задавали этот вопрос на старте продаж розы пустоши. Остались последние 50 штук, производство вышло очень дорогим, почти нерентабельным, поэтому после продажи этой партии свеча пропадет с сайта до лучших времен.
Во-первых, почему не парафин? Потому что он очень воняет вазелином и коптит. Существует парафин высокой очистки, который мне (по адекватной цене) найти не удалось, да и не видел смысла особо, если уже подобрали смесь восков. Ну и конечно, натуральные воски более экологичные.
В розе пустоши используется смесь кокосового и соевого восков, поскольку ни один из восков в отдельности не обладает нужными свойствами.
Давайте разбираться, какими именно. Свечи, пожалуй, самый технологически сложный продукт в парфюмерии — нюансов миллион (расскажу только о малой их части), а ещё следует подбирать воски под конкретную отдушку.
По моему мнению, первостепенные факторы, в соответствии с которыми стоит выбирать восковую базу — аромаотдача (то, насколько хорошо воск «отдаёт», то есть распространяет отдушку) и отсутствие процесса формирования колодца. На аромаотдачу фактически влияют два фактора — полярность и вязкость воска. Это, в свою очередь, влияет на то, как легко и как быстро душистые вещества покинут воск, а этот и есть аромаотдача.
Чем менее полярный и менее густой воск, тем лучше будет аромаодача (самый идеальный с точки зрения аромсаотдачи — парафин). Но, как мы выяснили, парафин коптит и сам по себе воняет. А ещё у него высокая температура плавления (60 °C) и парафиновые свечи часто даже при длительном горении образуют «колодцы» — цилиндрическую впадину вокруг фитиля. Чтобы колодца
Так вот, у кокосового воска одна из самых низких температур плавления (около 40 °C), что позволяет верхнему слою воска быстро растопиться. Но слишком мягкий воск — тоже проблема — поверхность свечи будет выглядеть некрасиво, поэтому большая часть смеси — соевый воск (температура плавления — 50 °C), который хорошо держит форму. У него есть проблема — иногда он «кристаллизуется» неприятными кусками, кокосовый воск в правильной пропорции не дает соевому образовывать поганые комки, налёт и портить поверхность свечи, кроме того, улучшает аромаотдачу. А ещё эти воски из-за более низких (чем у парафина) температур плавления и давления насыщенных паров дольше всего горят.
С растворимостью отдушки из-за достаточной полярности восков проблем не было, даже не пришлось добавлять растворители. Иногда бывает так, что отдушка или растворители каплями выступают на поверхности воска. Ввод отдушки я подобрал оптимальный — 7%, иначе аромат был слишком интенсивный — сейчас даже если не зажигать свечу, а просто открыть крышку, она с легкостьтю ароматизирует всю комнату.
В итоге, я даже не знаю, что было проще — создать аромат или подобрать воски, чтобы максимально раскрыть его потенциал.
Про процесс создания и вдохновение можно почитать тут.
Свечу пока еще можно купить здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose
#экспертнаизнанку
Семена моркови
Ловите лайвхак — легчайший способ узнать, что представляет из себя нота семян моркови в парфюмерии: покупаете семена (не дороже 50р) и нюхаете. Сильно пахнут уже из упаковки, но можете размаять между пальцев.
Эфирное масло семян моркови — один из важнейших ингредиентов в винтажных аккордах розы. В следующий раз, когда будете иметь дело с живыми розами, обратите внимание — в их аромате есть оттенок морковного фреша. Хотя эфирное масло семян больше пахнет варёной морковью.
Но, конечно, благодаря свой пышной, мягкой пудровости и землистости, овощного оттенка, семена моркови гораздо чаще используют в аккордах ириса, поскольку их эфирное масло гораздо дешевле (1500 €/кг), чем масло (orris butter, 15000 €/кг) или абсолют (40-100 тыс €/кг) ириса.
Аромат семян, конечно, варьируется от сорта у сорту. Те, что вы видите на фото, пахнут абрикосовой кожуркой, сладкой курагой, морковной ботвой, пряностями, землёй, сухим деревом и одновременно пыльной пудрой.
Пост спонсирован кедровыми карандашами, ладаном/миррой из церкви и пряностями с кухни, которые легко встретить и в духах, и в жизни, а запах их масла действительно напоминает объект из жизни.
Ноту протеста посту выразила роза, которую тоже можно часто обонять вживую, не только в духах. И которую приходится делать не с помощью масла или абсолюта розы, а с помощью тех же самых семян моркови, потому что натуральные розовые материалы пахнут розой лишь отдаленно!
Ловите лайвхак — легчайший способ узнать, что представляет из себя нота семян моркови в парфюмерии: покупаете семена (не дороже 50р) и нюхаете. Сильно пахнут уже из упаковки, но можете размаять между пальцев.
Эфирное масло семян моркови — один из важнейших ингредиентов в винтажных аккордах розы. В следующий раз, когда будете иметь дело с живыми розами, обратите внимание — в их аромате есть оттенок морковного фреша. Хотя эфирное масло семян больше пахнет варёной морковью.
Но, конечно, благодаря свой пышной, мягкой пудровости и землистости, овощного оттенка, семена моркови гораздо чаще используют в аккордах ириса, поскольку их эфирное масло гораздо дешевле (1500 €/кг), чем масло (orris butter, 15000 €/кг) или абсолют (40-100 тыс €/кг) ириса.
Аромат семян, конечно, варьируется от сорта у сорту. Те, что вы видите на фото, пахнут абрикосовой кожуркой, сладкой курагой, морковной ботвой, пряностями, землёй, сухим деревом и одновременно пыльной пудрой.
Пост спонсирован кедровыми карандашами, ладаном/миррой из церкви и пряностями с кухни, которые легко встретить и в духах, и в жизни, а запах их масла действительно напоминает объект из жизни.
Ноту протеста посту выразила роза, которую тоже можно часто обонять вживую, не только в духах. И которую приходится делать не с помощью масла или абсолюта розы, а с помощью тех же самых семян моркови, потому что натуральные розовые материалы пахнут розой лишь отдаленно!
Что происходит с мясом при варке и при чем тут желатин?
Понятно и доступно рассказала химик-биолог Елена Семиколепных, автор книги "Еда без мракобесия" и канала СЪЕДОБНЫЙ НАУЧПОП.
На канале вы найдете посты:
🧠 Про то, что происходит с химической точки зрения на нашей кухне
🧠 Как сохранить витамины или всю правду про коллаген.
Ну и для тех, кто переживает (как я) насчет употребления кофе, рекомендую этот пост. Задумываюсь над тем, чтобы снова начать пить коричневую жижу с кофеином…
За здравым смыслом и научным подходом к еде — сюда: https://t.me/e_semika.
P.S. Не забудьте изучить закрепы из канала.
Понятно и доступно рассказала химик-биолог Елена Семиколепных, автор книги "Еда без мракобесия" и канала СЪЕДОБНЫЙ НАУЧПОП.
На канале вы найдете посты:
Ну и для тех, кто переживает (как я) насчет употребления кофе, рекомендую этот пост. Задумываюсь над тем, чтобы снова начать пить коричневую жижу с кофеином…
За здравым смыслом и научным подходом к еде — сюда: https://t.me/e_semika.
P.S. Не забудьте изучить закрепы из канала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Внимание, знатоки
Зачем нужно это устройство?
🍌— оплодотворять коров.
🫡— исследовать раскрытие ароматов на коже человека.
🧠 — телепортировать руку в иную вселенную.
Свои варианты можете оставлять в комментариях.
Зачем нужно это устройство?
🍌— оплодотворять коров.
🫡— исследовать раскрытие ароматов на коже человека.
Свои варианты можете оставлять в комментариях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Духи наизнанку | Кирилл Хайкин
Внимание, знатоки Зачем нужно это устройство? 🍌— оплодотворять коров. 🫡— исследовать раскрытие ароматов на коже человека. 🧠 — телепортировать руку в иную вселенную. Свои варианты можете оставлять в комментариях.
Разумеется, это прибор для исследования поведения аромата на человеческой коже, который использовали Givaudan ровно 30 лет назад (возможно, современные аналоги используют и сегодня).
Работает прибор так — на руку наносят аромат, после чего конечность запечатывают в поганой трубе с одной стороны парафильмом (химики улыбнутся, поскольку это как скотч в химии, с помощью которого можно сделать всё), а с другой стороны подается воздух, отфильтрованный от органических примесей с помощью слоя активированного угля.
В трубе — иглы, которые периодически отбирают пробу воздуха (headspace-техника в динамике), проба поступает в прибор для ГХ/МС-анализа, где идентифицируются летучие соединения из состава нанесенной на руку композции и определяется их содержание.
Зачем? В масс-маркет ароматах очень важно, чтобы аромат подходил всем. И если в процессе потребительских тестов выяснилось, что на каком-то человеке аромат пахнет слабо, пахнет не как задумывалось или не звучит какая-то часть композиции, это проблема, требующая решения.
С этой целью инженеры Givaudan и наносили композицию на кожу руки подопытного, который помещал свою конечность в прибор. С помощью анализа учёные находили «выпадающие» соединения (то есть те, которые не испаряются с достаточной скоростью с кожи). После чего парфюмеры Givaudan заменяли соединения-аутсайдеры на другие или увеличивали их содержание в композиции, то есть проводили ребалансировку композиции.
Тем самым, парфюмеры заставляли духи звучать интенсивнее с кожи — делали их более стойкими или более диффузными...
Исследуя людей с разными типами кожи (которые далеки от «холодной» и «горячей», подробно читайте тут), можно создать аромат с идеальным перфомансом (техническими характеристиками).
Оригинал исследования.
#экспертнаизнанку
Работает прибор так — на руку наносят аромат, после чего конечность запечатывают в поганой трубе с одной стороны парафильмом (химики улыбнутся, поскольку это как скотч в химии, с помощью которого можно сделать всё), а с другой стороны подается воздух, отфильтрованный от органических примесей с помощью слоя активированного угля.
В трубе — иглы, которые периодически отбирают пробу воздуха (headspace-техника в динамике), проба поступает в прибор для ГХ/МС-анализа, где идентифицируются летучие соединения из состава нанесенной на руку композции и определяется их содержание.
Зачем? В масс-маркет ароматах очень важно, чтобы аромат подходил всем. И если в процессе потребительских тестов выяснилось, что на каком-то человеке аромат пахнет слабо, пахнет не как задумывалось или не звучит какая-то часть композиции, это проблема, требующая решения.
С этой целью инженеры Givaudan и наносили композицию на кожу руки подопытного, который помещал свою конечность в прибор. С помощью анализа учёные находили «выпадающие» соединения (то есть те, которые не испаряются с достаточной скоростью с кожи). После чего парфюмеры Givaudan заменяли соединения-аутсайдеры на другие или увеличивали их содержание в композиции, то есть проводили ребалансировку композиции.
Тем самым, парфюмеры заставляли духи звучать интенсивнее с кожи — делали их более стойкими или более диффузными...
Исследуя людей с разными типами кожи (которые далеки от «холодной» и «горячей», подробно читайте тут), можно создать аромат с идеальным перфомансом (техническими характеристиками).
Оригинал исследования.
#экспертнаизнанку