Без шуток: у Фейри за свою цену классные отдушки. «Гранат» пахнет пакетированным гранатовым соком. Но это из упаковки.
При контакте с водой пахнет слабо (можете говорить «слабый блуминг», если хотите выпендриться) и уже не гранатом, а яблочными леденцами.
Есть вопрос: неужели кринжовая надпись «восхитительный аромат» на верхнем стикере продаёт?
Похоже, у маркетологов фейри был план, и они его придерживались:
приходит человек в магазин, видит эту надпись и такой: «давно искал восхитительный аромат!!!». Берет продукт, и даже не нюхает. На других средствах же нет такого стикера!
При контакте с водой пахнет слабо (можете говорить «слабый блуминг», если хотите выпендриться) и уже не гранатом, а яблочными леденцами.
Есть вопрос: неужели кринжовая надпись «восхитительный аромат» на верхнем стикере продаёт?
Похоже, у маркетологов фейри был план, и они его придерживались:
приходит человек в магазин, видит эту надпись и такой: «давно искал восхитительный аромат!!!». Берет продукт, и даже не нюхает. На других средствах же нет такого стикера!
Улетаю в Сочи на выходные.
Это традиционная подборка ароматов из дьюти фри (плохие фото прилагаются).
Оказывается, у Lancôme вышла коллекция Absolue, в которой 10 из 12 ароматов содержат в названии слово «Роза». Розы тут есть в 6 утра, вместе со штормом, подожженные, на луне, горячие... есть даже забавный каламбур «Rose or Die» (что-то типа «восстань или умри», а дословно — «восстал или умри», но если не выдумать, то «роза или смерть»). К слову, именно эта Роза не примечательна — зеленая роза с пузырьками шампанского и бергамотом, одетая в ирисовую пудру. За современный нейминг, не очень мэтчащийся с классическим ланкомом, лайк.
Выделил для себя четыре розы:
Hot as Rose поначалу напоминает Duchess Rose — свежая зеленая роза с винным оттенком, но быстро становится сухой, действительно теплой: пачулиевой, корично-табачной и очень удово-шафрановой.
Not Your Rose («не твоя роза») оказалась моей больше других. Это солёный бриз, устрицы, крем SPF и белые розы с перламутровым отблеском. Немного перца и много бергамота на старте.
I Flamed Rose («я поджёг розу») — роза с красивым Яванским ветивером, кедром и ладаном — из всего этого появляется много хвои. При этом не скажу, что Роза здесь какая-то горящая или дымная. Это вообще больше ветивер, чем Роза.
Storm & Roses — неожиданно современное и неожиданно красивое сочетание фруктовой розы, сладкого лимонада «Тархун», переспелого инжира и растертого смородинового листа. Очень природно. За стартом поджидают красивые немного кожаные пачули.
Цена — 35 тысяч за аромат.
Более нишево и дорого звучат ароматы в премиальной линейке La Particulière от Givenchy.
Мои фавориты:
Foudroyant — табак, корица, дымный уд, коньяк, теплые сладкие бальзамы и ром, перемолотые в миксере. Немного медицинский из-за гвоздики. Запах дорогого мужика.
Équivoque — уд, лакированная кожа, пряности: гвоздика, кардамон, мускатный орех и много пачули.
Témérarie — одна из самых красивых и натуральных тубероз. Поначалу не сочетается с остальными ароматами коллекции — очень уж натурально пахнет. Но потом показываются кожа, тлеющий в пепельнице уд, и всё встает на свои места. Хоть я и ненавижу словосочетание «улучшенная версия», но это действительно улучшенная версия Givenchy L’Interdit Absolu.
Концентрации запредельно высокие — эти Живанши звучат чересчур плотно, напористо и жирно.
36 тысяч на полке.
Это традиционная подборка ароматов из дьюти фри (плохие фото прилагаются).
Оказывается, у Lancôme вышла коллекция Absolue, в которой 10 из 12 ароматов содержат в названии слово «Роза». Розы тут есть в 6 утра, вместе со штормом, подожженные, на луне, горячие... есть даже забавный каламбур «Rose or Die» (что-то типа «восстань или умри», а дословно — «восстал или умри», но если не выдумать, то «роза или смерть»). К слову, именно эта Роза не примечательна — зеленая роза с пузырьками шампанского и бергамотом, одетая в ирисовую пудру. За современный нейминг, не очень мэтчащийся с классическим ланкомом, лайк.
Выделил для себя четыре розы:
Hot as Rose поначалу напоминает Duchess Rose — свежая зеленая роза с винным оттенком, но быстро становится сухой, действительно теплой: пачулиевой, корично-табачной и очень удово-шафрановой.
Not Your Rose («не твоя роза») оказалась моей больше других. Это солёный бриз, устрицы, крем SPF и белые розы с перламутровым отблеском. Немного перца и много бергамота на старте.
I Flamed Rose («я поджёг розу») — роза с красивым Яванским ветивером, кедром и ладаном — из всего этого появляется много хвои. При этом не скажу, что Роза здесь какая-то горящая или дымная. Это вообще больше ветивер, чем Роза.
Storm & Roses — неожиданно современное и неожиданно красивое сочетание фруктовой розы, сладкого лимонада «Тархун», переспелого инжира и растертого смородинового листа. Очень природно. За стартом поджидают красивые немного кожаные пачули.
Цена — 35 тысяч за аромат.
Более нишево и дорого звучат ароматы в премиальной линейке La Particulière от Givenchy.
Мои фавориты:
Foudroyant — табак, корица, дымный уд, коньяк, теплые сладкие бальзамы и ром, перемолотые в миксере. Немного медицинский из-за гвоздики. Запах дорогого мужика.
Équivoque — уд, лакированная кожа, пряности: гвоздика, кардамон, мускатный орех и много пачули.
Témérarie — одна из самых красивых и натуральных тубероз. Поначалу не сочетается с остальными ароматами коллекции — очень уж натурально пахнет. Но потом показываются кожа, тлеющий в пепельнице уд, и всё встает на свои места. Хоть я и ненавижу словосочетание «улучшенная версия», но это действительно улучшенная версия Givenchy L’Interdit Absolu.
Концентрации запредельно высокие — эти Живанши звучат чересчур плотно, напористо и жирно.
36 тысяч на полке.
В Сочинском дендрарии впервые за 10 лет (с момента высадки) зацвела редкая магнолия — я не смог пропустить это событие.
Магнолия Кемпбелла родом с Гималаев. Подвид subsp. mollicomata с изящными цветками в форме «чашки и блюдца» был передан в дендрарий в 2015 году из Субтропического ботанического сада Кубани.
Эту магнолию в России можно увидеть только в двух местах: Сочинском Дендрарии и в Ботаническом саду Московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах. А в дикой природе она растет в защищенных горных долинах Гималаев, куда человеку сложно пробраться.
Во всей красе — на первых двух фото. Меня интересовал, конечно запах. Пахнет многогранно: фруктами (в основном, нектарином и персиком), кокосовой водой, белоцветочно-электрическим цикламеном, пузырьками из шампанского, забродившей розой и орехами. Из парфюмерии ближе всего к Императрице D&G.
Если хотите посмотреть на цветение, торопитесь: один из цветков опадает, а второй отцветёт через пару дней.
В прогулках под дождем есть огромный плюс — в дендрарии мало людей. Остальные фото для антуража, обратите на глицинию (сиреневая) — абсолют её цветков используется в парфюмерии. Пахнет смесью иланг-иланга, жасмина и гвоздики.
Магнолия Кемпбелла родом с Гималаев. Подвид subsp. mollicomata с изящными цветками в форме «чашки и блюдца» был передан в дендрарий в 2015 году из Субтропического ботанического сада Кубани.
Эту магнолию в России можно увидеть только в двух местах: Сочинском Дендрарии и в Ботаническом саду Московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах. А в дикой природе она растет в защищенных горных долинах Гималаев, куда человеку сложно пробраться.
Во всей красе — на первых двух фото. Меня интересовал, конечно запах. Пахнет многогранно: фруктами (в основном, нектарином и персиком), кокосовой водой, белоцветочно-электрическим цикламеном, пузырьками из шампанского, забродившей розой и орехами. Из парфюмерии ближе всего к Императрице D&G.
Если хотите посмотреть на цветение, торопитесь: один из цветков опадает, а второй отцветёт через пару дней.
В прогулках под дождем есть огромный плюс — в дендрарии мало людей. Остальные фото для антуража, обратите на глицинию (сиреневая) — абсолют её цветков используется в парфюмерии. Пахнет смесью иланг-иланга, жасмина и гвоздики.
Первые секунды Monsieur (FM) пахнет ромом, смешанным со сладким, почти вишнёвым мандарином. Танджерин быстро уходит, обнажая ромовый дым с оттенком кожи.
Начало кажется мрачным, но, поверьте, то, что ожидает дальше, покажется кромешной тьмой: бархатно-древесные, табачные, замшевые и землистые пачули. Землистые настолько, что их сочетание со смолами ассоциируется с сырым могильным склепом…
Нравится, что ромовый вайб остается до конца звучания. Как и колкая амбра с лакированным кедром, которые незаметны в первые полчаса.
Одни из лучших пачули на рынке.
Начало кажется мрачным, но, поверьте, то, что ожидает дальше, покажется кромешной тьмой: бархатно-древесные, табачные, замшевые и землистые пачули. Землистые настолько, что их сочетание со смолами ассоциируется с сырым могильным склепом…
Нравится, что ромовый вайб остается до конца звучания. Как и колкая амбра с лакированным кедром, которые незаметны в первые полчаса.
Одни из лучших пачули на рынке.
Лимонен и ошибка в учебниках
До сих пор в ВУЗовские учебники органической химии, по которым, в частности, учился я на химическом факультете, перепечатывают одну и ту же ошибку.
Сейчас будет совсем немного химии, но слабонервным рекомендую пропустить этот и следующий абзацы. Существуют такие соединения — энантиомеры. По составу они не отличаются, зато отличаются пространственным строением — в точности как зеркальные отражения. То есть в пространстве их совместить невозможно (так, чтобы они совпали), как ладони рук. Но если изображать на плоскости с помощью прямых палочек и точек (2-D), то энантиомеры будут выглядеть совершенно одинаково.
Обычно у энантиомеров отличаются физические свойства, например, угол поляризации, а химические свойства меняются только тогда, когда другие участники взаимодействий тоже ассиметричны.
Так вот, полость обонятельных рецепторов, с которой взаимодействуют душистые соединения, тоже несимметрична. Представьте, что молекула — это ключ, а обонятельный рецептор — это замок, в который входит молекула. почувствуем или почувствуем слабее. Или почувствуем, но другой Если ключ не подошел, этот рецептор не даст сигнал, если и другие рецепторы не дадут сигнала, соединение не будет пахнуть. А если другие рецепторы дадут сигнал — соединение будет пахнуть иначе.
Подойдет ли к замку такой же несимметричный ключ, который отразили в зеркале, и засечки по сторонам ключа поменялись местами? В общем случае — нет (если имеем дело с биохимией, то иногда «нет» становится «да»). Так и с оптическими изомерами.
Теперь к делу. Есть два оптических изомера Лимонена: D-Лимонен и L-Лимонен. Отличаются они как отражения в зеркале (то есть являются энантиомерами) и пахнут по-разному!
В учебниках органической химии пишут, что D-Лимонен пахнет апельсином, а L-Лимонен пахнет лимоном. На самом деле, это не так.
D-Лимонен — основной компонент и апельсина (до 90% в составе), и Лимона (до 75%) в составе, и других цитрусов, например, мандарина (до 80%). Но почему же эти цитрусовые пахнут по-разному? Дело в соединениях, которых содержится в маслах иногда в десятки и сотни раз меньше, чем лимонена. У лимона — это цитраль (несколько %) и гамма-терпинен (до 10%). У апельсина — это алифатические альдегиды (до 1%).
Так чем же пахнет L-Лимонен? Для меня — испорченными цитрусовыми маслами: если они долго стоят в тепле, или на свету, или просто истек их срок годности, цитрусовые масла начинают пахнуть хвоей и эвкалиптом отчасти из-за окисления, отчасти из-за конвертации D-Лимонена в L-Лимонен.
На самом деле, L-Лимонен пахнет хвоей, мятой и содержится в составе их масел.
#экспертнаизнанку
До сих пор в ВУЗовские учебники органической химии, по которым, в частности, учился я на химическом факультете, перепечатывают одну и ту же ошибку.
Сейчас будет совсем немного химии, но слабонервным рекомендую пропустить этот и следующий абзацы. Существуют такие соединения — энантиомеры. По составу они не отличаются, зато отличаются пространственным строением — в точности как зеркальные отражения. То есть в пространстве их совместить невозможно (так, чтобы они совпали), как ладони рук. Но если изображать на плоскости с помощью прямых палочек и точек (2-D), то энантиомеры будут выглядеть совершенно одинаково.
Обычно у энантиомеров отличаются физические свойства, например, угол поляризации, а химические свойства меняются только тогда, когда другие участники взаимодействий тоже ассиметричны.
Так вот, полость обонятельных рецепторов, с которой взаимодействуют душистые соединения, тоже несимметрична. Представьте, что молекула — это ключ, а обонятельный рецептор — это замок, в который входит молекула. почувствуем или почувствуем слабее. Или почувствуем, но другой Если ключ не подошел, этот рецептор не даст сигнал, если и другие рецепторы не дадут сигнала, соединение не будет пахнуть. А если другие рецепторы дадут сигнал — соединение будет пахнуть иначе.
Подойдет ли к замку такой же несимметричный ключ, который отразили в зеркале, и засечки по сторонам ключа поменялись местами? В общем случае — нет (если имеем дело с биохимией, то иногда «нет» становится «да»). Так и с оптическими изомерами.
Теперь к делу. Есть два оптических изомера Лимонена: D-Лимонен и L-Лимонен. Отличаются они как отражения в зеркале (то есть являются энантиомерами) и пахнут по-разному!
В учебниках органической химии пишут, что D-Лимонен пахнет апельсином, а L-Лимонен пахнет лимоном. На самом деле, это не так.
D-Лимонен — основной компонент и апельсина (до 90% в составе), и Лимона (до 75%) в составе, и других цитрусов, например, мандарина (до 80%). Но почему же эти цитрусовые пахнут по-разному? Дело в соединениях, которых содержится в маслах иногда в десятки и сотни раз меньше, чем лимонена. У лимона — это цитраль (несколько %) и гамма-терпинен (до 10%). У апельсина — это алифатические альдегиды (до 1%).
Так чем же пахнет L-Лимонен? Для меня — испорченными цитрусовыми маслами: если они долго стоят в тепле, или на свету, или просто истек их срок годности, цитрусовые масла начинают пахнуть хвоей и эвкалиптом отчасти из-за окисления, отчасти из-за конвертации D-Лимонена в L-Лимонен.
На самом деле, L-Лимонен пахнет хвоей, мятой и содержится в составе их масел.
#экспертнаизнанку
Тройной одеколон дома был почти у всех.
«Тройной от Наполеона», который есть у многих в аптечках сегодня, производит Новая заря.
Пахнет сборной зеленой горечью во флаконе: скрипучие нероли, шкурка бергамота, травы (по большей части, лаванда). Всё это украсили мелкодисперсной ирисовой пудрой и помадной розой.
Однозначно стоит своих 180 рублей.
#бюджет
«Тройной от Наполеона», который есть у многих в аптечках сегодня, производит Новая заря.
Пахнет сборной зеленой горечью во флаконе: скрипучие нероли, шкурка бергамота, травы (по большей части, лаванда). Всё это украсили мелкодисперсной ирисовой пудрой и помадной розой.
Однозначно стоит своих 180 рублей.
#бюджет
Forwarded from OSTRIKOVS
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сезон ароматических свечей в России недолог, судя по статистике продаж: с октября по март. Но сейчас такая погода в Москве и ближайших регионах, что только сидеть дома и наслаждаться горением пламени и приятными ароматами.
Я, наверное, лично не показатель и сам люблю свечи круглогодично и, возможно, даже в теплое время года больше, чем в заморозки: воздух становится более влажным, слизистой в носу – комфортнее и, как следствие, интерьерные парфюмерные композиции приносят больше удовольствия.
Сегодня зажёг ароматическую свечу «Роза пустоши» от парфюмера Кирилла Хайкина. В официальном описании заявлены черная роза, техасский кедр, ирис, брусника, вишня и кожа, но первые ассоциации могут оказаться ложными: это не фруктово-розовая композиция. На мой нос она гораздо больше про древесно-ирисовую историю как будто Dior Homme Intense разлили на огромном лакированном столе из массива кедра, в центре рассыпали горсть лепестков розы и оставили тлеть пало-санто. И нет, это ни в коем случае не оммаж на указанный парфюм, его я привёл лишь для понимания характера теплого ириса, который контрастирует с холодной глянцевой поверхностью лака.
Отдельно отмечу технические вещи: у аромата отличная диффузия – свеча ярко пахнет, даже когда стоит закрытая крышкой и не горит. Мне он ничто не напоминает из знакомых ароматов и звучит очень аутентично.
Сам Кирилл о своей свече писал здесь. А от меня – однозначная рекомендация попробовать.
Я, наверное, лично не показатель и сам люблю свечи круглогодично и, возможно, даже в теплое время года больше, чем в заморозки: воздух становится более влажным, слизистой в носу – комфортнее и, как следствие, интерьерные парфюмерные композиции приносят больше удовольствия.
Сегодня зажёг ароматическую свечу «Роза пустоши» от парфюмера Кирилла Хайкина. В официальном описании заявлены черная роза, техасский кедр, ирис, брусника, вишня и кожа, но первые ассоциации могут оказаться ложными: это не фруктово-розовая композиция. На мой нос она гораздо больше про древесно-ирисовую историю как будто Dior Homme Intense разлили на огромном лакированном столе из массива кедра, в центре рассыпали горсть лепестков розы и оставили тлеть пало-санто. И нет, это ни в коем случае не оммаж на указанный парфюм, его я привёл лишь для понимания характера теплого ириса, который контрастирует с холодной глянцевой поверхностью лака.
Отдельно отмечу технические вещи: у аромата отличная диффузия – свеча ярко пахнет, даже когда стоит закрытая крышкой и не горит. Мне он ничто не напоминает из знакомых ароматов и звучит очень аутентично.
Сам Кирилл о своей свече писал здесь. А от меня – однозначная рекомендация попробовать.
Задолжал вам подборку из Сочинского дьюти фри.
Как выяснилось, нюхать здесь совершенно нечего — скудный ассортимент в сравнении с прошлыми годами и тестеры Шрёдингера (они как бы есть, но спрятаны).
Зато нашел классную сирень в Parle Moi de Parfum — Totally White. Белые, только что раскрывшиеся бутоны сирени, утопленные в тонне Гедиона и пышных пудровых мускусов с оттенком амбретты. Немного пластика от крема SPF и сандала. Абсолютно без негатива.
Тоже хорош будет, когда наступит весна здорового человека.
Как выяснилось, нюхать здесь совершенно нечего — скудный ассортимент в сравнении с прошлыми годами и тестеры Шрёдингера (они как бы есть, но спрятаны).
Зато нашел классную сирень в Parle Moi de Parfum — Totally White. Белые, только что раскрывшиеся бутоны сирени, утопленные в тонне Гедиона и пышных пудровых мускусов с оттенком амбретты. Немного пластика от крема SPF и сандала. Абсолютно без негатива.
Тоже хорош будет, когда наступит весна здорового человека.
Forwarded from OSTRIKOVS
Свёл «Турнирную таблицу» с итогами 2024 года у федеральных косметических ритейлеров (за 2023 год можно посмотреть здесь).
Какие выводы могу сделать по отдельным сетям:
Если в 2023 году «Лэтуаль» немного отставал от оборота «Золотого яблока», то в 2024 году разрыв стал таким большим, что догнать уже кажется невозможным. Разрыв в 1,7 раз по обороту.
Убытки «Рив Гош» увеличились в три раза до 1,6 млрд руб – сейчас это самая убыточная сеть по бухгалтерскому отчету.
«Иль Де Ботэ» единственный среди всех показал небольшое падение оборота, остальные показали рост.
Выводы по рынку традиционного косметического ритейла в целом:
Прибыльность этого бизнеса упала почти в 2 раза: с 7,7 млрд руб за 2023 год до 4,1 млрд в 2024. Если учесть инфляцию, становится еще грустнее.
При этом совокупный оборот игроков вырос примерно на четверть: с 257,4 млрд руб до 325,4 млрд руб.
Общий вывод: эффективность этого вида бизнеса падает.
Собственно очевидно, почему «Золотое яблоко» своими конкурентами считает маркетплейсы, а не других специализированных косметических ритейлеров, и почему стремится стать маркетплейсом и платформой по продаже медийной рекламы.
Что думаете?
Какие выводы могу сделать по отдельным сетям:
Если в 2023 году «Лэтуаль» немного отставал от оборота «Золотого яблока», то в 2024 году разрыв стал таким большим, что догнать уже кажется невозможным. Разрыв в 1,7 раз по обороту.
Убытки «Рив Гош» увеличились в три раза до 1,6 млрд руб – сейчас это самая убыточная сеть по бухгалтерскому отчету.
«Иль Де Ботэ» единственный среди всех показал небольшое падение оборота, остальные показали рост.
Выводы по рынку традиционного косметического ритейла в целом:
Прибыльность этого бизнеса упала почти в 2 раза: с 7,7 млрд руб за 2023 год до 4,1 млрд в 2024. Если учесть инфляцию, становится еще грустнее.
При этом совокупный оборот игроков вырос примерно на четверть: с 257,4 млрд руб до 325,4 млрд руб.
Общий вывод: эффективность этого вида бизнеса падает.
Собственно очевидно, почему «Золотое яблоко» своими конкурентами считает маркетплейсы, а не других специализированных косметических ритейлеров, и почему стремится стать маркетплейсом и платформой по продаже медийной рекламы.
Что думаете?
Фисташка набирает обороты. При чем тут Каролина Эррера?
Выход фисташки в ставшей классикой нишевом бренде Penhaligon’s — значимое для индустрии событие. Теперь никто не будет спорить, что фисташка — тренд этого года. Ждём её во всем люксе.
Шоколад (в этот раз) виноват. Тот, что с фисташкой, и который взорвал гастрономическую индустрию, а теперь взрывает парфюмерную — Дубайский.
Первые минуты новинкаКонь Finley пахнет Puig, что довольно необычно для Пенхалигонс, — в нишевые бренды Пуч обычно не интегрируют свои люксовые маркеры.
Стоп, что здесь происходит? Почему ароматов Puig и Пуч на фрагрантике обнаружить не удалось? Давайте разбираться.
На самом деле, ароматов Puig (он же «Пуч») на фрагрантике пара сотен точно имеется. Это один из самых крупных парфюмерных концернов. Ему принадлежат парфюмерные бренды: Antonio Banderas, Carolina Herrera, JPG, Paco Rabanne, Nina Ricci, L’Artisan Parfumeur, Byredo (c недавнего времени) и Penhaligon’s.
Что за маркер? Это аккорд, по которому можно узнать с десяток мужских ароматов Puig в люксовых брендах — их объединяет солоноватый травянисто-шалфейный старт с солью, зелёным фиалковым листом, пряностями и древесным оттенком дубового мха. Чётче всего этот аккорд прослеживается в Carolina Herrera Men и Invictus Rabanne, нередко встречается в ароматах JPG. Из последних релизов я заметил «аккорд Puig» в One Million Gold и в Birds of Paradise.
Что делает люксовый маркер в Коне — мне непонятно, хотя этот аккорд, разумеется, претерпел эволюцию — из него как минимум убрали свежий металлический мужской нарратив, иногда напоминающий пену для бритья — Дигидромирценол.
Finley действительно пахнет фисташками больше чем другие парфюмерные фисташки — солёной шелухой. При этом не сказал бы, что фисташка фотографически реалистична — такую пока не сделал никто. Фисташка сладко-пряная, этот аспект в композиции подчеркнули звездчатым анисом.
Мелкая древесная пыль, будто бы засунул нос в мешок с сухими фисташками, при этом — влажные доски и землистость амбара, в котором хранился этот матерчатый мешок. Табак, смолистый ветивер и нежирный сандал — звучание линейное и довольно простое.
Выход фисташки в ставшей классикой нишевом бренде Penhaligon’s — значимое для индустрии событие. Теперь никто не будет спорить, что фисташка — тренд этого года. Ждём её во всем люксе.
Шоколад (в этот раз) виноват. Тот, что с фисташкой, и который взорвал гастрономическую индустрию, а теперь взрывает парфюмерную — Дубайский.
Первые минуты новинка
Стоп, что здесь происходит? Почему ароматов Puig и Пуч на фрагрантике обнаружить не удалось? Давайте разбираться.
На самом деле, ароматов Puig (он же «Пуч») на фрагрантике пара сотен точно имеется. Это один из самых крупных парфюмерных концернов. Ему принадлежат парфюмерные бренды: Antonio Banderas, Carolina Herrera, JPG, Paco Rabanne, Nina Ricci, L’Artisan Parfumeur, Byredo (c недавнего времени) и Penhaligon’s.
Что за маркер? Это аккорд, по которому можно узнать с десяток мужских ароматов Puig в люксовых брендах — их объединяет солоноватый травянисто-шалфейный старт с солью, зелёным фиалковым листом, пряностями и древесным оттенком дубового мха. Чётче всего этот аккорд прослеживается в Carolina Herrera Men и Invictus Rabanne, нередко встречается в ароматах JPG. Из последних релизов я заметил «аккорд Puig» в One Million Gold и в Birds of Paradise.
Что делает люксовый маркер в Коне — мне непонятно, хотя этот аккорд, разумеется, претерпел эволюцию — из него как минимум убрали свежий металлический мужской нарратив, иногда напоминающий пену для бритья — Дигидромирценол.
Finley действительно пахнет фисташками больше чем другие парфюмерные фисташки — солёной шелухой. При этом не сказал бы, что фисташка фотографически реалистична — такую пока не сделал никто. Фисташка сладко-пряная, этот аспект в композиции подчеркнули звездчатым анисом.
Мелкая древесная пыль, будто бы засунул нос в мешок с сухими фисташками, при этом — влажные доски и землистость амбара, в котором хранился этот матерчатый мешок. Табак, смолистый ветивер и нежирный сандал — звучание линейное и довольно простое.
Ожидал эпатаж, а получил отсылку к классике, утопленную в тонне Амброксана
Отметил День космонавтики пронюхиванием новинки MAB — Aldebaran. Альдебаран — ярчайшая звезда на ночном небе. Видимо, тема небесных тел и Маленького принца в бренде была недостаточно раскрыта.
Как говорится, мои ожидания — мои проблемы. Но ожидания были небеспочвенны — в каждом аромате (кроме первого, B683, и его экстракт-версии) MAB был эпатаж.
Несмотря на то, что тренд на туберозу угас пару лет назад, наблюдаем токсичную, кричащую на старте туберозу, а точнее — аккурат заявленный абсолют туберозы. Таких тубероз достаточно на рынке на любой вкус, но больше всего Aldebaran похож на смесь медицинской Лютансовой Tubereuse Criminelle, приглаженной натуральностью Tubereuse от Headspace, можно вспомнить Гийомовскую Tuberose Couture 17 и Témérarie от Givenchy. Никакой яркости, белого света, холодности и загадочности, присущих звездам, космосу (как было в Encelde и Ganymede), я не увидел. Не увидел и заявленной паприки.
Интересным показалось развитие — когда размятые между пальцев бутоны туберозы трансформируются в сухую пыльную древесину: нагретую солнцем дубовую кору, кленовые листья, мирру, мох, ворсистую скорлупу кокоса и действительно в сухой землистый чай. Горечь туберозы не пропадает, лишь тускнеет: зелёный цвет становится коричневым, увядающим.
Основа древесного аккорда — огромное количество Амброксана, который, с одной стороны, даёт туберозе на старте солоноватость и размытый блеск, с другой стороны, делает древесину невесомой.
Диффузия, шлейф и стойкость — запредельные. Упражняться со стоином, шлейфином и комплементином Квентин Биш умеет.
Уже пробовали? Как вам?
Отметил День космонавтики пронюхиванием новинки MAB — Aldebaran. Альдебаран — ярчайшая звезда на ночном небе. Видимо, тема небесных тел и Маленького принца в бренде была недостаточно раскрыта.
Как говорится, мои ожидания — мои проблемы. Но ожидания были небеспочвенны — в каждом аромате (кроме первого, B683, и его экстракт-версии) MAB был эпатаж.
Несмотря на то, что тренд на туберозу угас пару лет назад, наблюдаем токсичную, кричащую на старте туберозу, а точнее — аккурат заявленный абсолют туберозы. Таких тубероз достаточно на рынке на любой вкус, но больше всего Aldebaran похож на смесь медицинской Лютансовой Tubereuse Criminelle, приглаженной натуральностью Tubereuse от Headspace, можно вспомнить Гийомовскую Tuberose Couture 17 и Témérarie от Givenchy. Никакой яркости, белого света, холодности и загадочности, присущих звездам, космосу (как было в Encelde и Ganymede), я не увидел. Не увидел и заявленной паприки.
Интересным показалось развитие — когда размятые между пальцев бутоны туберозы трансформируются в сухую пыльную древесину: нагретую солнцем дубовую кору, кленовые листья, мирру, мох, ворсистую скорлупу кокоса и действительно в сухой землистый чай. Горечь туберозы не пропадает, лишь тускнеет: зелёный цвет становится коричневым, увядающим.
Основа древесного аккорда — огромное количество Амброксана, который, с одной стороны, даёт туберозе на старте солоноватость и размытый блеск, с другой стороны, делает древесину невесомой.
Диффузия, шлейф и стойкость — запредельные. Упражняться со стоином, шлейфином и комплементином Квентин Биш умеет.
Уже пробовали? Как вам?
Дохлые насекомые в духах
А ничё тот факт, что люди выбирают духи и косметику с пометкой «Vegan» и даже не представляют, сколько жуков, каких-нибудь слизней, гусениц или муравьев с пауками жестоко сварилось в паровом котле, утопилось в растворителе, раздавилось под прессом для получения ЦЕННЕЙШИХ ВЕГАНСКИХ эфирных масел и экстрактов?
Насекомые, иногда даже мыши и крысы, неизбежно попадут в котлы вместе с исходным натуральным сырьем — они в нем жили, и никто их доставать оттуда не будет.
Задумайтесь, в каких мученичениях живые существа померли, чтобы отдать свою частичку вашему флакону. А уж сколько комаров было убито работниками в процессе сбора натурального сырья…
Так что истинно веганские — чисто синтетические продукты, хотя и туда изредка падают какие-нибудь тараканы.
А ничё тот факт, что люди выбирают духи и косметику с пометкой «Vegan» и даже не представляют, сколько жуков, каких-нибудь слизней, гусениц или муравьев с пауками жестоко сварилось в паровом котле, утопилось в растворителе, раздавилось под прессом для получения ЦЕННЕЙШИХ ВЕГАНСКИХ эфирных масел и экстрактов?
Насекомые, иногда даже мыши и крысы, неизбежно попадут в котлы вместе с исходным натуральным сырьем — они в нем жили, и никто их доставать оттуда не будет.
Задумайтесь, в каких мученичениях живые существа померли, чтобы отдать свою частичку вашему флакону. А уж сколько комаров было убито работниками в процессе сбора натурального сырья…
Так что истинно веганские — чисто синтетические продукты, хотя и туда изредка падают какие-нибудь тараканы.