Сижу в поезде в окружении кого-то из НИХ. Иду по улице вместе с НИМИ. ИХ очень любят надевать в общественные места и транспорт. ЭТИ духи – близкие родственники и одни из самых подделываемых.

Когда-то давно вонючая пахнущая отличница Xerjoff Erba Pura🤢 разрешила двоечнику Tiziana Terenzi Kirke🤮 подсмотреть её хроматограмму. Ну, горят дедлайны, и помочь хочется. «Списывай, только не точь-в-точь» – слова, которые знакомы всем студентам (ну ладно, только мне).

Мда… получилось, что получилось: нам приходится скрупулёзно выискивать не сходства, а различия.
Здесь была ужасная шутка, мы её удалили.

У Эрбы фруктово-алкогольный старт, который обеспечивается смесью Изоамил, Гексил, Гептил ацетатов. Легколетучих фруктовых эфиров в Кирке нет, как и терпенов из масел цитрусов.

Эрбочка более гурманисто-шоколадная, потому что содержит Этил Мальтол. Гелиотропин, который добавили в Кирку, не даёт нужной шоколадности.

Киркос более мыльный: в нём в 3 раза больше Галаксолида (около 35% по массе).

Основные отличия заканчиваются на 3х Гедиона и 2х Изо Е Супер в Эрбе по сравнению с Кирке.

Вы готовы узнать, что же за сногсшибательная и чувственная, а ещё умытая росой и политая помоями амброводревесная подложка лежит в Киркербе?

Это Амброценид, и его около 10% ☢ по массе в Эрбе, в Кирке небольшая его часть заменена на Амброксан (не спасает). Чтобы вы понимали: у этого компонента более интенсивный аромат, чем у амбродеревяхи Амбермакс. Амброценид — один из самых «громких» компонентов, дозировки которого очень редко превосходят 1%. В моей таблице с описанием компонентов про Амброценид написано: «*много неприличных слов*…пахнет смертью. За гранью добра и зла». На нём построены диффузия, высокая интенсивность и длинный шлейф аромата.

«Если какаху залить фруктиками, она всё равно будет пахнуть какахой» – Конфуций, 4 век до н.э.
Фруктовый аккорд в Киркербе построен на сочетании Триплаля, Вердокса, Гелионаля, розовых, анисовых материалов и лактонов: C18, гамма-Декалактона.

Покажите всем, кто говорит, что в киркоэрбах (киркербах?) «ядерные мускусы» наш пост. Потому что ядерные тут амбродеревяшки, а мускусы тут пустяковые. Пустяковые, по сравнению с другими духами от Xerjoff, Tiziana Terenzi или Ex Nihilo c Narciso Rodriguez.

Рейтинг ароматов 10🤢 из 10🤢 по версии ДН. На самом деле, это означает, что парфюмы шедевральны. Иначе быть не может: эти духи очень успешны с коммерческой точки зрения, за бриф и исполнение им можно поставить твёрдую пять. Почему мы решаем, сколько ставить за бриф? Потому что можем…

Итак, мы набрали 0,5 единиц «хочу» в комментариях. Теперь рассказываем обещанную историю про чёрный бриф. Думали, что расскажем про Альберто Морийаса, но копирайтер как всегда все перепутал. На самом деле, речь в подкасте шла о Rodrigo Flores-Roux, известном парфюмере из Мексики. Он создал более 500 парфюмов, в числе которых Clinique Happy, Aedes de Vensutas Oeillet Bengale и Tom Ford Neroli Portofino. Учился в Версале, сейчас работает в Givaudan, в Нью-Йорке, где разрабатывает методы создания новых компонентов из отходов производства натуральных компонентов.

Со слов самого Родриго: «Я начинал карьеру парфюмера в одном из модных французских домов в начале 90-х. Заказчик сказал, что пришлёт бриф днём в пятницу. Тогда документы отправлялись, в основном, по факсу. В пятницу мы всей командой сидели около этой шайтан-машины, буравя ее взглядом.

В полдень факс подал звуковой сигнал и выдал полностью чёрный лист бумаги. Факс — весьма нестабильный агрегат, поэтому мы подумали, что произошёл сбой.

Стали звонить бренду:
«У нас факс заглючил, выдаёт вместо брифа чёрный лист!»
— «Это не ошибка, это бриф», — ответили на другом конце провода и повесили трубку. Вот такие бывают брифы.

Кстати, когда я принёс этот парфюм с собой в Givaudan, мне сказали, что он недостаточно «чёрный», но я все равно люблю эту работу».

Как-то незавершенно получилось… Давайте тогда хоть вопрос для приличия зададим, ведь в таких случаях именно так и поступают.

Есть ли у вас какие-нибудь забавные истории, связанные с духами?

Мы нашли Dark Delight с натуральным сандаловым маслом за очень много рублей.

Silver Mountain Water от Creed (далее – Горбатая Гора) – это самобытное произведение искусства. Ещё один пример идеального соответствия названия и звучания. Пыльный, слегка огурцовый фужер с чайным позвоночником и неубиваемым сандалом. Среди пыли было сложно рассмотреть его красоту, но у нас получилось. Как раз тот случай, когда духам нужно дать время, и вам в этом могут пригодиться наборы отливантов. Иначе можно что-то опрометчиво купить (или, наоборот, не купить).

Фужерную структуру дает масло бергамота (8%), которое поддержали 8% линалил ацетата, 10% масла мандарина, ну и куда же без Дигидромирценола... Кроме того, Горбатая Гора стартует типичным Кридовским ананасово-шоколадным звучанием. Обычно за это отвечают аллильные компоненты, но мы их не нашли.

Аккорд пыли (нет, ну а что? В горах много пыли…) сделали из *барабанная дробь* компонентов, обладающих пыльными аспектами. Эфирное масло гальбанума и Ионон-бета - очевидные решения. А вот эфирное масло Австралийского сандала – оригинальненько, его там всего 0,3%, и его сандаловое звучание поддержали Полисантолом. Можно было бы вместо сандала для пыльности использовать Техасский кедр, но он дымный, а ещё дал бы ощущение побелки.

На самом деле, этот аккорд обладает текстурой и снега, и густого тумана, и хлопка – того, что у нас ассоциируется с белым цветом и рассыпчатой структурой - все это и дает в итоге цвет парфюму.

Мы еще не встречали чая, который не был бы сделан на Иононе-бета. Этот компонент сочетает в себе танинную горечь, древесность и пыльность, которые присущи всем сортам чая. А ещё это первый ионон, полученный синтетическим путем. Натуральность чайному аккорду придаёт Cassis Base 345. Её всего 0,1%, поэтому явное смородиновое звучание вычленить из Горбатой Горы сложно, даже если учитывать наличие Дамаскона-альфа (который тоже входит в аккорд чая).

Всё это дело залито 45% гедиона: тоже чайный компонент, а ещё он даёт ощущение воды, через которую пробиваются лучи света. Холодной воду делает эфирное масло мяты. Долго не мог понять, чем Горбатая Гора напоминает мне New Wave 1979.

Духи нам достались из аромабокса от Randewoo. Учитывая происходящее, парфюмы на обзор скоро придётся брать только там. А по промокоду 10IZNANKA вы получите дополнительную скидку 10% на покупки от 2500р (на Рандеву сейчас еще и распродажа, скидки суммируются).
Если что, это не шутка!

Кстати, а много ли вы знаете сандаловых фужеров? Нам вот на ум ни одного не приходит…

Обзор масс-маркета. Спойлер: годнота имеется.

Защита от душнил: человеческих феромонов не существует, на видео я шучу. Мы с Ваней нашли статьи, подтверждающие эту точку зрения, и он написал отличный текст.

Ликбез от новой зари. Если вы не знали, для чего нужны духи и как ими пользоваться.

The Voice of The Snake от Gucci (далее – Змея) пахнет говной мрачным анималистичным и кожаным удом. Уд на старте играет йодистым шафраном. В сердце очень хочет быть услышанной тяжелая ягодно-пачульная роза, запертая где-то на последнем этаже Бурдж-Халифа.

Сегодня у вас есть возможность послушать Змею. В прямом смысле этого слова. Змея, с моей точки зрения, пахнет песней (эту точку зрения также разделила моя бабушка). Не пишите, пожалуйста, в комментариях, что змея не пахнет этой песней!!! Я не переживу. Ну вот, подготовил вас. Эта песня – The Daily Mail Радиохеда. Мрачная, загадочная, депрессивная и без надежды на будущее. Послушайте, короче. Змею так же сложно носить, как петь The Daily Mail в караоке.

Флакон Змеи – отдельная песня: цвет и изображение идеально подходят аромату. Флаконы серии The Alchemist Garden вообще одни из самых элегантных и дорогих на рынке, прекрасно соответствуют ДНК бренда Gucci.

Есть информация, что Змея сделана на базе Leather Oud от Firmenich. У нас этой базы нет, но мы знаем, что в этой базе содержится маркерный компонент: 3-пропилфенол, как и в нашей Змее. Делаем выводы.

Ноту шафрана в Змее дают Шафраналь и Шафралеин. Шафрановые материалы имеют кожаные оттенки, из-за этого так часто встречается сочетание кожи с шафраном, а иногда кожу делают только на шафрановых материалах (например, в Ganymede).

Аккорд уда сделали из Сиприола (он же Нагармота), Кастореума, Техасского кедра, Гваяка и смол. Со всем этим прекрасно сочетается эфирное масло Пачули.

Тело аккорда розы – ПЕА. Розоксид обеспечивает красный цвет и характерную металличность на старте. Цитронеллол содержится в натуральном розовом масле, а Феноксанол – его более современный аналог – в природе не найден. Ягодность розе придают Кетон Малины и Изометил ионон.

В Змее нет Морийасовской мускусной базы. Похоже, подмастерье забыл ее намешать. А Альберто менее ленивым не стал, поэтому просто решил её не добавлять. Зато есть другие мускусы. В частности, Мусценон, поддерживающий анималистичный характер.

Изюминку Змее придаёт масло тимьяна (которое даже можно услышать, если знать, что оно там лежит). Оно тоже входит в кожаный аккорд.

Ну и куда же без рецепта хорошего парфюма: 15% Гедиона и 15% Изо Е супер.

Люблю Змею. Очень жалко, что так редко могу носить её: дома мне мешает работать, а на улице мешает окружающим жить, потому что пахнет говной слишком по-восточному.

Кстати, Змея очень похожа на Dark Lord от Killian, который тоже сделан Морийасом. Пишите, если хотите сравнение. Если не хотите – тоже пишите: нам всё равно будет приятно.
Как вам формат описания ассоциаций посредством музыкальных композиций?

Страдать можно под этим постом👇

Какие бывают мускусы? Чем они пахнут и где их можно встретить? Многабукав

Если вы думаете, что под нотой мускуса в пирамиде встречается один компонент или, того хуже, натуральный секрет мускусного оленя – вы ошибаетесь. Мускусы, упомянутые в сегодняшнем посте, – лишь капля в море. На сегодняшний день открыто более сотни мускусов и каждый имеет свой аромат.

Мускусы не пахнут чем-то одним, общий характер их аромата выделить сложно. Практически все мускусы имеют плотную вязкую текстуру и пахнут стиральным порошком. Правильнее сказать, что стиральный порошок пахнет мускусами, а в нашем сознании прочно закреплена связь между ощущением чистоты и мускусным ароматом. А ещё есть мускусы, которые чистотой не пахнут от слова «совсем», а ещё есть те, которые пахнут зеленью, а ещё ягодами, кедром, ванилью, фиалками, бальзамами, заварным кремом, бабушкой…остановимся на том, что мускусы бывают разными и под этой нотой в пирамиде может скрываться какой угодно аромат.

Мускусы встречаются в более чем в 90% духов. Часто они не дают ощутимого вклада в аромат, зато увеличивают стойкость парфюма, а также «округляют» композицию (т.е. делают менее резкой и более привычной для восприятия). Чтобы услышать мускусы, половине людей нужно тренировать свой нос, а есть те, у кого на мускусы природная аносмия. Недавно учёные обнаружили ген, мутация в котором не позволяет чувствовать аромат Галаксолида.

Один из первых синтетических компонентов и первый мускус, полученный человеком, – Musk ketone - нитромускус. Примеси, образующиеся при его производстве опасны для здоровья человека. Пахнет помадой и бабушкой. Musk ketone строго лимитирован, но пахнуть оттенком бабушки вы всё ещё можете: аналог Musk ketone используется в современном Mitsouko. Важно: здесь и далее перечисляются аспекты звучания мускусов, главный их характер по-прежнему мускусный.

Поиск замены токсичным нитромускусам привёл к открытию полициклических мускусов. Галаксолид – один из самых дешёвых мускусов и поэтому используется везде. В чистом виде пахнет вишнёвым компотом, цветами и выстираным до скрипа бельём. В 1979 New Wave от Les Bains Guerbois Доминик Ропьон использовал 40% Галаксолида, причём это не мускусный парфюм, а ирисовый. Кашмеран также можно отнести к полициклическим мускусам, он ассоциируется с нотой «кашемирового дерева». Пахнет замшей, елью и красными ягодами. В Dans Tes Bras от Frédéric Malle Морис Русель налил 25% Кашмерана, чтобы передать ощущение тёплых нежных грудей объятий. Обычно используют в дозировках до 5%.

Семейство линейных мускусов было открыто совсем недавно. Гельветолид пахнет забродившими фруктами, сыром и грязными ногами. Был использован в очередном фланкере Трезора – La Nuit Trésor Musc Diamant в количестве 40%. Преобладающий мускус в духах Narciso Rodriguez, именно он ответственен за ощущение грязного разгорячённого человеческого тела в ароматах марки. Альберто Морийас часто использует Гельветолид в комбинации с Габанолидом в своих композициях. Линейный мускус Сорбеттолид пахнет черникой. Эденолид пахнет яблоком, в количестве 5% содержится в Spicebomb Extreme от Viktor&Rolf. Силколид был использован в Toy Boy от Moschino благодаря явному оттенку розового масла в звучании.

Упомянутые выше семейства мускусов не встречаются в природе. В это же время, некоторые представители макроциклических мускусов найдены в натуральном сырье. Мускон – первый мускус, выделенный из секрета оленьих гланд. Амбреттолид найден в семенах амбретты. Масло семян амбретты сегодня практически во всех композиции заменено аккордом на основе этого мускуса. Пахнет сладкой грушей и мылом.

Всего 7% Амбреттолида определяют мускусный характер Fleur Narcotique от Ex Nihilo. Сравните с New Wave, где 40% Галаксолида не делают парфюм мускусным. Экзальтолид выделен из семян ангелики, имеет животный аромат с выраженной пудровостью. В комбинации с Амбреттолидом использовался в Angélique Noire от Guerlain.

Стоит отметить, что внутри одного семейства мускусы похожи по аромату.
И запомните главное: в Эрбе Пуре и Кирке раздражают не мускусы, а амброво-древесные материалы.