Давайте отметим регистрацию моего канала в Росреестре постом про закулисье Российской парфюмерной дистрибуции.

Для начала — размер парфюмерного рынка в 2025 году оценивается в 52 млрд $. Для сравнения, в 2018 году размер парфюмерного рынка оценивался в 42 млрд $. То есть за 7 лет рынок вырос почти на 25%. В 2018 году наш рынок оценивался в 914 млн $. При этом Китайский — в 984 млн $, французский — в 2240 млн $, а Американский — в 7345 млн $.

Дальнейшая информация добыта лично мною в ходе долгого погружения в парфюмерную индустрию, поэтому прошу прощение за отсутствие систематизации. Будем говорить, в основном, про нишу: Ашаны, Магнит Косметики и Улыбки радуги сейчас оставим за кадром.

Как вы понимаете, многие бренды сейчас ушли из России, поэтому марки держатся на парфюмерной дистрибуции — это когда юрлицо из России заказывает товар из Европы, а бренды (иногда) тихонечко открещивается… и уходят из России.

Здесь есть разные модели. На эксклюзивную дистрибуцию бренд может взять сеть. Такая любовь случилась, например, у Лэтуаль и Akro, у Золотого Яблока и Essential Parfums, у брендов Тициана Теренци и Рив Гош. Это редкость среди дистрибьютеров, но Рив Гош открыла Тициана Теренци даже брендовые бутики. Если договор действительно эксклюзивный, то сеть обязана выкупать определенный объем продукции в квартал. А дальше — кто куда горазд — можешь пиарить бренд за свой счет, можешь ставить на лучшие полки, проводить клиентские дни, давать бешеные скидки — главное, регулярно плати деньгу. А еще у сети могут быть собственные торговые марки, которые она сама за свои деньги разработала и произвела, но это уже совсем другая история.

На самом деле, индивидуальные дистрибьютеры работают по похожей схеме, отличие в том, что они уже сами решают, в какие сети вставать, и часто встают во все и сразу. Или к тем, кто предложит лучшие условия. Опять же, для бренда главное — продать партию. Ну и желательно не стоять на рынках. Но главное — продать. У индивидуальных дистрибьютеров полноценная команда из пиар-отдела, тренинг-менеджеров, бухгалтеров, кладовщиков, продажников… У брендов на сетевой дистрибуции тоже есть люди, отвечающие за конкретные бренды. А вот бухгалтерия, например, общая со всей сетью… Поэтому от сети можно ждать долго и счастливо.

Но, кстати, если сеть эксклюзивно дистрибутирует бренд, это не значит, что она не может поставить бренд в другие сети.

Есть одно большое исключение — Puig, пожалуй, единственный парфюмерный концерн, продолживший и имеющий свою собственную дистрибуцию, сам решает, в какие магазины вставить, как рекламироваться, как обучать консультантов… Бренды Puig вы прекрасно знаете (они почему-то с длинными названиями): Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur, Каролина Эррера, Жан-Поль Готье, Нина Риччи, Пако Рабан, Антонио Бандерас, относительно недавно они купили Byredo. У работников российского отделения Puig регулярные созвоны, совещания, письма от головного офиса… регулярные обучения, да вообще все регулярное и надежное. Ну и, кончено, Puig, в отличие от многих других брендов, может сам диктовать свои условия сетям.

Кстати, про обучение тренинг-менеджеров и консультантов — в этом процессе практически всегда в том или ином виде участвует заграничный офис. Очевидно, никто не знает о бренде лучше, чем сам бренд…

Как определить одного дистрибьютера? Его ароматы, с большой вероятностью, будут стоять рядом на полке. Как, например, HFC, Parfums de Marly и Ex Nihilo. если вы видите, что на клиентском дне присутствует сразу нескольких марок — у них с 99% вероятностью один дистрибьютер.

Как находить бренды? Можно долго и упорно рыться в интернете, но в основном, бренды находят на всемирных выставках типа Exsence. Возможно, вам повезет найти свой успешный бренд, как сделала это Космотека с Marc-Antoine Barrois. Сотни миллионов заработаны Космотекой только за то, что она привезла в Россию Ганимед.

Влажная мечта всех марок — встать в ЦУМ (и ГУМ). Для репутации. Вне зависимости от степени эксклюзивности договора, все или почти все марки оставляют за собой право встать в эти магазины.

#экспертнаизнанку

Выяснил, что бабушка заказывает отливанты на маркетилейсе по моим постам… заказала, например, Paloma Picasso:
«Ты как нахвалишь что-нибудь, я бегу на *название маркетплейса*».

Попросил, чтобы не делала так больше — я ей лучше флакон привезу…

Но вообще, текст вдохновлен ИНЫМ происшествием. Прихожу в гости к бабушке, она дает запястье, мол вот, вчера нанесла, угадай, что за духи.

Я нюхаю — чувствую мыльные горькие альдегиды из Шанель 5, какие-то остатки ириса и пачули. Спрашиваю, мол «откуда у тебя Шанель 5 винтаж? Я что ли дал?».

Бабушка уходит в соседнюю комнату и приносит… Красную Москву в версии духи! Вот в такой миниатюре.

Удивился, но Красную Москву, теперь сразу узнал.

Насколько могли в Новой Заре, красоту советских духов сохранили, при том, что сильно удешевили формулу. От оригинала дальше, чем хотелось бы, но совсем не стыдно!

Первые минуты версия «духи» пахнет бергамотом: свежим, древесным, с зеленой свежей и травяной частью лаванды. Бергамот быстро сменяется иланг-илангом: сливочным, плотным, тепло-медовым и очень пряным: цветок колется гвоздикой. Здесь же сладкий иланг-иланг конфликтует с кислой чайной холодной частью жасмина.

Визитная карточка Красной Москвы — нежнейший аккорд ириса: мелкая пудра, помада, нежность цветка фиалки. До недавнего времени в формуле лежал дорогой конкрет ириса, сейчас не уверен, что ещё остался.

Через несколько часов Красная Москва становится чистой, скрипучей, восковой и мыльной — из-за тех самых альдегидов.

Вечная классика.

Принес вам славное чтиво на утро

Тут мне вы и читатели Т-Ж задавали всякие интересные вопросы, из них получилась познавательная выжимка.

А здесь подборка осенних ароматов для U magazine (бывший InStyle).

Одна из немногих импульсивных покупок, которая в свое время уехала к родителям, снова возвращается на нашу полку в Москве. Потому что родители не смогли носить Tiger’s Nest, зато Саша смогла.

«На нашу полку» — сильно сказано, поскольку 99% духов там мои. Но, знаете, когда вы вместе живете, всё становится общим, и даже больше уже её…

Эти духи от Memo пахнут церковью: ладаном и отголосками свечного воска, застывшими каплями которого окраплено бронзовое кандило. Спокойствием, медитацией, перцем и холодным солоноватым морским бризом.

Тяжелым духи делают не амброво-древесные материалы (которых в формуле немало), а… ладан. Причем конкретное вещество из него — Мистикаль. Он в микроколичествах содержится в ладане и определяет его аромат.

Пробелема в том, что это соединение — ОЧЕНЬ стойкое, диффузное и шлейфовое, а в композицию Tiger’s Nest его положили явно больше, чем есть в ладане. Мистикаль довольно быстро надоедает и начинает высверливать мозги своей неугасающей напористостью горелого ладана и стирки, по той же причине не могу носить Vanagloria от LO.

Зато больше не покупаю духи без предварительного затеста на коже.

А вообще, с этими людьми у меня ещё больше общего, чем может показаться.

Я тоже своего рода АКТЁР 🤣🤣🤣

Это фрагмент 2 сезона Историй большой страны. Сериал показывают по телеканалу «Россия 1». Эфир от 17.11.2024.

К моему любимому вопросу о «безопасности» ароматерапии.

Справа — список аллергенов, два из них заперещены к использованию в парфюмерии в любом виде (Лилиаль и Лираль). Соединения из этого списка производитель обязан указывать в составе продукта, если их содержится:

☠️0,01 и больше % в смываемых продуктах (гель для душа, мыло…)

☠️0,001 и больше % в несмываемых продуктах (духи, крем…)

С 2026 года список будет расширен до 82 позиций.

Если вы все еще думаете, что натуральное сырье безопаснее синтетического, то вот вам состав эфирного масла лемонграсса (слева). Оно содержит в себе, по меньшей мере, 4* аллергена, которые суммарно занимают 90% состава. А кто-то это не только на себя мажет, но и пьёт (пить, возможно, безопаснее).

А еще можно вспомнить, что борщевик — тоже натуральное сырье! Но почему-то на кожу его наносить не хотят. Наверное, боятся мощнейших незаживающих ожогов.

*гераниаль + нераль = цитраль

Апельсин(ы)

Есть два вида апельсина, которые обычно используются в парфюмерии — горький (Citrus aurantium) и сладкий (Citrus sinensis). Эпитеты относятся не только к запаху, но и ко вкусу плода. Как вы понимаете, сладкого апельсина выращивается в разы больше, поскольку их него делают еще и сок.

Родина сладкого апельсина — Китай, но в 15 веке вместе с португальскими путешественниками дерево оказалось в Испании, а затем быстро распространилось по всему миру. Именно тогда, в 15 веке, необычное «золотое яблоко» НЕКИСЛО так хайпануло, и стало высоко цениться сначала знатью, а потом примерно всеми. Сегодня более 60% всех апельсинов, потребляемых глобальным рынком, выращено в Бразилии.

Апельсин — самый распространенный среди цитрусов, его эфирное масло производится сотнями тонн, это второй самый производимый натуральный ингредиент вслед за эфирным маслом эвкалипта. Это также одно из самых дешевых эфирных масел стоимостью 17-27 $/кг (в 1997 году можно было купить по 3 $/кг).

Одно взрослое дерево (возрастом от 4-х лет) в год дает 400-500 апельсинов (до 10 кг). Из шкурок этих 10 кг апельсинов получится 20-30 грамм эфирного масла. Получают масло из кожурок апельсина методом холодного прессования. Это не значит, что апельсиновые кожурки кладут под две тяжелых металлических пластины. Хотя раньше* в Испании масло только так и получали. В механическом экстракторе плод подвергается жестоким пыткам: с него сдирают цедру, разрушая ее эфироносные клетки в шредере (похож на тёрку с иголками), а выделяющееся эфирное масло тут же смывают струёй воды. Из облысевшего апельсина, если ему «повезло» быть сладким, получают сок, перемалывая его внутренности. Водную эмульсию эфирного масла центрифугируют, отделают слой эфирного масла, которое затем вымораживают для отделения восков.

Более дешевое масло апельсина получают измельчением плода с последующим центрифугированием — разделением получившейся жижи на эфирное масло, жмых и сок.

Получившийся жмых, а иногда и просто очищенные плоды апельсина (часто, если обрабатывался горький апельсин), отправляются на корм скоту. Ставь лайк, если хоть раз хотел стать Валенсийской коровой.

На нужны парфюмерии идет всего 30% эфирного масла, в то время как остальные 70% срабатывают на ароматизаторы (привет, Фанта и Кола).

Не уверен, что нужно вам рассказывать, чем пахнет эфирное масло сладкого апельсина, но запомните: апельсином. Оно цитрусовое, сочное, свежее, сладкое, немного фруктовое, чистое (альдегидное), в англоязычной литературе встречается дескриптор — mouthwatering (то есть буквально «слюньки текут»). Масло горького апельсина более… горькое и цветочное, меньше напоминает фрукты, а масло красного апельсина более горькое и альдегидное. Используют его фактически во всех типах парфюмерных композиций, особенно любят класть в бытовую химию и писать «СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА». Я предпочитаю класть в цветочные и фруктовые композиции, чтобы придать им сочности и света, а еще, если смешать масла апельсина, корицы и гвоздики — получится глинтвейн, даже можно анис не добавлять.

Мои любимые апельсины:

Bigarade Concentree (FM) — раздавленный апельсин, зелень и постиранная до скрипа белая рубашка.

Clinique Happy — ярко-оранжевый апельсин, утопленный в травах, и нежные уходовые белые цветы.

В Âme du Coeur (LLI) красный апельсин унюхал не сразу. Светящийся алым неоном цитрус закрыт огромно дозой черного перца и мрачными пачули.

Но самый красивый и натуральный цитрус — в Arancia Rossa (LO). Яркий, искрящийся, брызжущий соком красный апельсин. Как же хорошо получаются цитрусы у Эллена!

*Иногда метод используется и сегодня, поскольку пресс — относительно дешевое оборудование. Есть свидетельства более раннего получения эфирного масла апельсина — вручную, выдавливанием кожуры в глиняных горшках, обязательно в темных коморках — на свету масло быстро меняет цвет и приобретает «грязные» хвойные оттенки.

#компоненты #натуралка

Сегодня решил, что моей девушке срочно нужна весна, поэтому:

а) Напшикал ее Fleurs d’Oranger

б) Пока она откашливалась и задыхалась, незаметно убежал за пионами.

И неожиданно для себя нашел. Даже с запахом: зеленым, дурманящим, влажным и водянистым, звонким и малиновым — то есть типично пионовым, без усложнений. Их и не нужно! Лучшее, что можно почувствовать в конце ноября (после парфюма с лактобактериями для Y-зоны, конечно).

Этот Лютанс, как и заявлено в названии, пахнет флёрдоранжем: с выкрученным на максимум медовым аспектом. Много и жасмина, застывшего в сахарном сиропе. Цветочный мёд приторный, однако разбавлен гибискусовым чаем — горячим, зато очень кислым и вяжуще-танинным, древесным.

Зелень почти незаметна на фоне сражения гибискуса и мёда, но если присмотреться, можно увидеть и электрический ревень, и зеленое яблоко, и оттенки толстых стеблей. А вот что искать не приходится — пронзающая пряность зиры, еще больше разогревающая (даже воспламеняющая) белые цветы и напоминающая… черный хлеб.

Винтажно, очень винтажно: с бабушкиной помадой, яркой анималикой и пудрой.