Герлен выпустили новинку. На китайском рынке сразу с коллаборацией.

Прошу прощения у фанатов, но я не знаю, что это за аниме. На коробке написано Guerlain Х «на е буши гань дун», если я правильно понял.

Florabloom сначала показывает люксовую фруктовую розу и зелень. Потом вылезают не менее люксовые нероли, тубероза и кокосовая скорлупа.

Стоит набор также, как и новинка — 1290 юаней (16 тыс). В наборе — палочки для еды, кулон с цепочкой и карточка.

Напоминаю, что через 4 года Герлен как бренду исполняется 200 лет.

Как вам такая колллаба?

🫡 — класс, молодцы, идут в ногу со временем.

🗿 — вы ещё коллабу со свинкой пеппой замутите. Парфюмерный дом с историей, называется.

У Diptyque недавно вышла коллекция с новыми флаконами

Спойлер: это совсем не Диптик, к которому мы привыкли. Мы с руководством Диптик между собой так и называем её — дикпик. Но весь мир знает коллекцию под названием Les Essences de Diptyque.

А если хотите мое мнение по поводу флаконов (конечно, хотите, иначе зачем же мы тут собрались), то старые нравятся мне сильно больше.

Вы ожидали увидеть передоз восточных амбродеревящек у диптик? Я тоже нет, и никогда у них такого не было.
Видимо, захотели продаваться, поэтому выпустили Lunamaris. Восковая завявшвя роза, колкая амбра с металличностью перца и тяжелый кедр с коньячным оттенком.

Bois Corsé — ещё одна древесная композиция, на этот раз сандал. Сливочный и сладковато-ванильный, где-то вдалеке кожа и глянцевый журнал. Больше сказать нечего.

Rose Roche — мыльная горькая роза, которую попшикали розмариновым гидролатом с его хвойностью и травностью.

Lilyphéa — лотосы из масс-маркета по типу Water Lily от Lanvin. Мыльно, зелено, с абстрактной древесной базой и кардамоновым чаем. Популярный в Китае профиль, об этом говорит самый маленький остаток в этом флаконе.

Corail Oscuro на старте пахнет розоксидом — жжёным аспектом герани и жгучим красным перцем. Затем усаживается ирисовой пудрой и холодной соленой морской водой с зеленым водорослевым оттенком, но овощной аспект остается. В самом конце остается песок, но не морской, а речной — с явной землисто-иловой частью, хоть и соленый. Самый прикольный и необычный из всех, подобного в парфюмерии не слышал. Остальные — попса, но не хочу и не буду больше ворчать, я вообще принципиально редко это делаю. Потребитель найдется, это главное.

Визуал симпатичный — кисти, акварели — но я ожидаешь прозрачности, легкости и воздушности. На 2 фото вам блоттеры для вдохновения, каждый из которых мне в бутике поместили в фирменный конвертик.

Стоимость — 2600 юаней (33 тыс) за 100 мл, это в 2 раза дороже базовой линейки. Набор мини-версий по 10 мл продают за 1650 юаней (21 тыс).

Последний полный день в Китае прошел продуктивно.

На десерт оставили посещение Givaudan. Оказалось, что в Гуанчжоу у них большое производство с целым рядом R&D лабораторий. Если вы хотите узнать полный цикл производства духов, почитайте тут.

Живадан на заводе смешивают концентраты (oils), всячески тестируют их (подробнее — ниже), здесь же разрабатывают этот концентрат — либо меняют понравившуюся заказчику готовую формулу, либо создают с нуля.

К сожалению, я не могу полностью показать и рассказать то, что я видел из-за коммерческой тайны (нет, опыты над людьми там не проводят). Инфу, что снять разрешили, я частично замазал. У кого есть деньги и желание запустить бренд — съездите, экспириенс стоящий.

Само производство, как и тут выглядит суперчисто и аккуратно, большая его часть автоматизирована, как и почти на каждом промышленном производстве на гостей надевают спецодежду. На 1 этаже (1 видео), главным образом, разгрузочный цех — здесь уже смешанные для заказчиков концентраты, но есть и чистые ингредиенты, и что-то смешивают. Дальше снимать нельзя.

Все компоненты, использующиеся в формулах в большом количестве наливаются автоматически через трубки, снабжение сенсором. Относительно «редкие» компоненты и компоненты малого объема смешивает человек. Тут тоже не все так просто. Рабочий не может просто взять случайную банку с компонентами (их тут 4 тысячи) и налить случайное количество. Он сначала сканирует штрих-код на банке, на весах высвечивается цифра, которую осталось добавить, например, -2 кг. По мере того, как рабочий из банки выливает ингредиент в емкость эта цифра уменьшается (-1,8; -1,3, -0,5… 0). После того, как он смешал так несколько компонентов, отправляется к большому чану, выливает смесь в общак и сканирует код, подтверждая, что очередная порция компонентов залита. За всем производством следит компьютер (4 фото) и показывает, сколько тонн концентрата смешано сегодня (восстание машин?). Если мало, рис рабочим выдан не будет.

Забавно, что компоненты малого объема робот смешивает не через отдельные трубки, а через дозатор, похожий на душевую лейку из 140 отверстий. К одной дырочке подсоединен один компонент. То есть фактически робот может смешать 140 компонентов за несколько секунд. Лаборанту на такую работу требуется несколько часов.

Отдельная запара — помыть металлические чаны объемом 2000 л поле того, как в них был смешан концентрат — это делает специально обученный человек на специальном оборудовании.

Компонентами — маленькими баночками или большими бочками (мешками) тут заставлено все. Некоторые из них стоят при комнатной температуре, некоторые — в холодильнике или, наоборот в тепле. Зачем в тепле? Потому что есть некоторые компоненты, стеклообразные или очень вязкие при комнатной температуре (например, мускус галаксолид или смолы), а при повышенной температуре они становятся более текущие — так их легче отбирать в ёмкость. Некоторые, особо уязвимые к окислению кислородом воздуха компоненты, находятся под давлением азота (фактически воздух из таких бочек вытеснен инертным азотом).

5 фото — лаборатории, здесь лаборанты и роботы смешивают формулы местных парфюмеров (их аж 5). Каждое место оборудовано вытяжками. Компонентов в распоряжении парфюмера — 6000 (!!!).

6 фото — QM-лаборатория. Здесь определяют физико-химические параметры ингредиентов или концентратов — плотность, вязкость, показатель преломления, pH и даже количество примесных перекисей (фактически показывает то, насколько легко окисляется концентрат).

7 фото мое любимое — лаборатория с хроматографами. Их тут аж 5. Приборы и программы идентичны используемым для научных исследований на химфаке МГУ. GC/MS используют для проверки качества сырья или если заказчик захотел себе духи, например, «как у Герлен» — здесь расшифруют состав. Бывает такое, что формула продукта куда-то затерялась — здесь спасет только хроматограф.

Последнее фото — эвалюаторская. Тут хранится более 30 тысяч (!!!!!!) образцов концентратов, добавляемых во что угодно — от духов до поломоек.

#экспертнаизнанку #работа

Устали от новинок? Я вам ещё принес, и это не конец...

Улетаю из Китая.

Comète (Chanel) — пудра, припудренная пудровой пудрой.
Просто ирис с просто гелиотропом, из-за последнего немного вишневый на старте. Смотрится красиво, но абсолютно ничего уникального. Спокойный, чистый, уютный и мускусный. Отзвук фиалкового листа. По факту — совершенно ничего необычного. Немного мшистой сухости в базе.

Похож на Heliotrope от Etro, только менее сладкий. Снимать разрешили только из рук консультанта 🤣

Patchouli Paris (Guerlain) очень напоминают фордовские пачули — Patchouli Absolu, но менее вырвиглазные. Острые, жирные, сочащиеся натуральным эфирным маслом, кожаные. Очень мрачные и землистые.

Fève Gourmande (Герлен) — орешки с вареной сгузенкой, патока, миндаль в сахаре и ваниль. Пышный ирис с классной «взбученной» текстурой. А миндалтность тут от гелиотропа.

Luce do Rosa (AdP)— свежая яркая пионовидная роза супергорьким бергамотом и фиалковым листом, чаем, зеленью смородины и ревеня. Красиво. Сначала кажется бело-розовой, но со временем теряет свою пионовую часть, темнеет и становится глубже. С долгой фирменной пармовской цитрусовой кислинкой.

Thé Yulong (Armani/Prive) — еще один зеленый чай с травами (сушеная мята, розмарин и тимьян) в моем кругозоре, ничего особенного. Чуть солоновато, овощновато, чуть древесно, мыльно припудренно. Прохладно и мило, но довольно невзрачно.

День рождения в Париже? В дорогом ресторане?

Нет, на рыбалке!