Вы просили рассказывать о работе. Рассказываю.

Прямо сейчас лечу в Гуанчжоу делать парфюмерный бренд (не для России). Ребята нашли тут производство, нужно подобрать в Китае отдушки, и чтобы не было проблем с логистикой. Помогаю на этапе выбора отдушек, то есть фактически выступаю эвалюатором. Нужно три аромата, возьмем сильно больше образцов, поскольку процентов 80 из них не выдержат тесты на стабильность. Базовая линейка состоит из мыла, крема, лосьонов и, возможно, свечей. Будем ездить по крупным парфюмерным концернам, возможно, покажу вам их китайские офисы.

Ну и по традиции — быстрая подборка из дьюти фри.

YSL 37 Rue de Bellechasse — черную линейку из бутиковой коллекции вижу впервые. Всего в ней три аромата. Этот понравился больше всего — пахнет рассыпчатым ирисом, бетоном, сухими деревяшками, среди которых доминирует нежный (почти не амбровый) смолистый уд.

Estée Lauder Beautiful — пахнет как старый люкс, им и является. Довольно хорошо реформулирован. Старые шанелевские альдегиды, немного розы и много гальбанума с жирной белоцветочностью туберозы с еще одним маркером на винтаж — большим количеством пачули.

YSL Black Opium Over Red — этот опиум пахнет сухой версией Lost Cherry. Фруктовый, очень яркий, помадно-розовый, светящийся неоновым красным. Так пахнет вишня одновременно в конфетах «вишня в коньяке», ликёрах и в йогуртах. Привычного амбрового уда тут, кажется, даже больше, чем в первом YSL. Приторно-сладкий, напоминает ланкомовский люкс. «Опиумного» кофе нет.

Lancôme Rose Peonia — свежие утренние пионы, сделанные на излюбленной парфюмерами Givaudan Петалии из Fleur Narcotique и бергамот, которые быстро уступают место прозрачным деревяшкам и химозным нероли.

В самолете нахожусь с Ильёй Соболевым. Надеюсь, в конце полета мне не скажут, что это был пранк.

#работа

Так сейчас выглядят китайские фабрики.

Если вы все ещё представляете детей, работающих в темных грязных подвалах, и крыс, то перестаньте.

Конкретно это производство выпускает косметику, уходовую и декоративную.

Большое количество сотрудников, лаборатории с дорогущим оборудованием: чего только стоят индивидуальные вытяжки, напоминающие сушилку для волос в парикмахерских.

Классный дизайн интерьера, стерильная чистота и… личный сад с карповым прудом на 7 этаже прилагается.

Скопируют любую текстуру, которую только пожелаешь.

На всякий случай: есть много китайских производств сильно беднее, равно как есть и производства подобного уровня в России.

Знаете, что расстроило в Китае?.. тут заблокирован телеграм и вотсап, сервисы Гугл, приходится включать впн. А ещё в Гуанчжоу пробки хуже, чем в Москве.

Итак, первый пост с новинками, которые хрен знает когда будут в России

Первые две, конечно же, от Форда.

Black Lacquer — глубокий, слегка дымный практически не амбровый уд, немного рассольно-сандаловый. Дорогая лакированная кожа, прикрывающая сухость дерева и тягучие смолы.

Первые 5 секунд слышу ром.
Кто переживал, что пахнет лаком из-за названия — не переживайте, не пахнет ни чернилами, ни лаком, ни заявленным винилом. Имеются вайбы Oud Wood и Ébène Fumé, но гораздо более выразительный. Ну и цвет гораздо темнее, богаче. Стоит 3250 юаней — 42 тыс рублей. Очень красиво.
Считаю, что название придумали плохое. Должно называться «Богачкино дерево».

Vanilla sex. Кто говорил, что тут пахнет только ванилином, ребят, вы ванилин не нюхали. Нежная сливочная ваниль, довольно натуральная, но без дымной части, с легкой древесной солоноватостью, марципаном и мшистостью. Как и полагается натуральной ванили, с легким анисовым тоном. Теплая амбровая, бальзамическая, неприторная, лишь через пару часов выползает копченость.
Из десертов ближе всего к взбитым сливкам с карамелью. В сравнении, старая ваниль фаталь гораздо более десертная, сильно слаще и ещё проще. При чем тут секс — решительно непонятно. Только если это не секс двух взрослых ванилей.

Myself YSL — что то в духе Paco Rabanne — кожа и ананасы c едва заметным оттенком кофе, пена для бритья, бергамот и лаванда. Шаблонный мужской люкс.

Lavalliere YSL — не новинка, но одна из последних работ в бутивковлй коллекции. Натуральная болгарская роза со свежей кисло-горькой зеленью листьев, личиевая, где-то вдалеке чувствую замшу. Правда в +35 и бешеную влажность слетает за 15 минут, превращаясь в Императрицу от D&G с её фруктами. Красиво.

Консультанты в фирменных бутиках, к сожалению, ко мне не очень приветливы — смотрят как на говно и демонстративно уходят .

Герлен выпустили новинку. На китайском рынке сразу с коллаборацией.

Прошу прощения у фанатов, но я не знаю, что это за аниме. На коробке написано Guerlain Х «на е буши гань дун», если я правильно понял.

Florabloom сначала показывает люксовую фруктовую розу и зелень. Потом вылезают не менее люксовые нероли, тубероза и кокосовая скорлупа.

Стоит набор также, как и новинка — 1290 юаней (16 тыс). В наборе — палочки для еды, кулон с цепочкой и карточка.

Напоминаю, что через 4 года Герлен как бренду исполняется 200 лет.

Как вам такая колллаба?

🫡 — класс, молодцы, идут в ногу со временем.

🗿 — вы ещё коллабу со свинкой пеппой замутите. Парфюмерный дом с историей, называется.

У Diptyque недавно вышла коллекция с новыми флаконами

Спойлер: это совсем не Диптик, к которому мы привыкли. Мы с руководством Диптик между собой так и называем её — дикпик. Но весь мир знает коллекцию под названием Les Essences de Diptyque.

А если хотите мое мнение по поводу флаконов (конечно, хотите, иначе зачем же мы тут собрались), то старые нравятся мне сильно больше.

Вы ожидали увидеть передоз восточных амбродеревящек у диптик? Я тоже нет, и никогда у них такого не было.
Видимо, захотели продаваться, поэтому выпустили Lunamaris. Восковая завявшвя роза, колкая амбра с металличностью перца и тяжелый кедр с коньячным оттенком.

Bois Corsé — ещё одна древесная композиция, на этот раз сандал. Сливочный и сладковато-ванильный, где-то вдалеке кожа и глянцевый журнал. Больше сказать нечего.

Rose Roche — мыльная горькая роза, которую попшикали розмариновым гидролатом с его хвойностью и травностью.

Lilyphéa — лотосы из масс-маркета по типу Water Lily от Lanvin. Мыльно, зелено, с абстрактной древесной базой и кардамоновым чаем. Популярный в Китае профиль, об этом говорит самый маленький остаток в этом флаконе.

Corail Oscuro на старте пахнет розоксидом — жжёным аспектом герани и жгучим красным перцем. Затем усаживается ирисовой пудрой и холодной соленой морской водой с зеленым водорослевым оттенком, но овощной аспект остается. В самом конце остается песок, но не морской, а речной — с явной землисто-иловой частью, хоть и соленый. Самый прикольный и необычный из всех, подобного в парфюмерии не слышал. Остальные — попса, но не хочу и не буду больше ворчать, я вообще принципиально редко это делаю. Потребитель найдется, это главное.

Визуал симпатичный — кисти, акварели — но я ожидаешь прозрачности, легкости и воздушности. На 2 фото вам блоттеры для вдохновения, каждый из которых мне в бутике поместили в фирменный конвертик.

Стоимость — 2600 юаней (33 тыс) за 100 мл, это в 2 раза дороже базовой линейки. Набор мини-версий по 10 мл продают за 1650 юаней (21 тыс).

Последний полный день в Китае прошел продуктивно.

На десерт оставили посещение Givaudan. Оказалось, что в Гуанчжоу у них большое производство с целым рядом R&D лабораторий. Если вы хотите узнать полный цикл производства духов, почитайте тут.

Живадан на заводе смешивают концентраты (oils), всячески тестируют их (подробнее — ниже), здесь же разрабатывают этот концентрат — либо меняют понравившуюся заказчику готовую формулу, либо создают с нуля.

К сожалению, я не могу полностью показать и рассказать то, что я видел из-за коммерческой тайны (нет, опыты над людьми там не проводят). Инфу, что снять разрешили, я частично замазал. У кого есть деньги и желание запустить бренд — съездите, экспириенс стоящий.

Само производство, как и тут выглядит суперчисто и аккуратно, большая его часть автоматизирована, как и почти на каждом промышленном производстве на гостей надевают спецодежду. На 1 этаже (1 видео), главным образом, разгрузочный цех — здесь уже смешанные для заказчиков концентраты, но есть и чистые ингредиенты, и что-то смешивают. Дальше снимать нельзя.

Все компоненты, использующиеся в формулах в большом количестве наливаются автоматически через трубки, снабжение сенсором. Относительно «редкие» компоненты и компоненты малого объема смешивает человек. Тут тоже не все так просто. Рабочий не может просто взять случайную банку с компонентами (их тут 4 тысячи) и налить случайное количество. Он сначала сканирует штрих-код на банке, на весах высвечивается цифра, которую осталось добавить, например, -2 кг. По мере того, как рабочий из банки выливает ингредиент в емкость эта цифра уменьшается (-1,8; -1,3, -0,5… 0). После того, как он смешал так несколько компонентов, отправляется к большому чану, выливает смесь в общак и сканирует код, подтверждая, что очередная порция компонентов залита. За всем производством следит компьютер (4 фото) и показывает, сколько тонн концентрата смешано сегодня (восстание машин?). Если мало, рис рабочим выдан не будет.

Забавно, что компоненты малого объема робот смешивает не через отдельные трубки, а через дозатор, похожий на душевую лейку из 140 отверстий. К одной дырочке подсоединен один компонент. То есть фактически робот может смешать 140 компонентов за несколько секунд. Лаборанту на такую работу требуется несколько часов.

Отдельная запара — помыть металлические чаны объемом 2000 л поле того, как в них был смешан концентрат — это делает специально обученный человек на специальном оборудовании.

Компонентами — маленькими баночками или большими бочками (мешками) тут заставлено все. Некоторые из них стоят при комнатной температуре, некоторые — в холодильнике или, наоборот в тепле. Зачем в тепле? Потому что есть некоторые компоненты, стеклообразные или очень вязкие при комнатной температуре (например, мускус галаксолид или смолы), а при повышенной температуре они становятся более текущие — так их легче отбирать в ёмкость. Некоторые, особо уязвимые к окислению кислородом воздуха компоненты, находятся под давлением азота (фактически воздух из таких бочек вытеснен инертным азотом).

5 фото — лаборатории, здесь лаборанты и роботы смешивают формулы местных парфюмеров (их аж 5). Каждое место оборудовано вытяжками. Компонентов в распоряжении парфюмера — 6000 (!!!).

6 фото — QM-лаборатория. Здесь определяют физико-химические параметры ингредиентов или концентратов — плотность, вязкость, показатель преломления, pH и даже количество примесных перекисей (фактически показывает то, насколько легко окисляется концентрат).

7 фото мое любимое — лаборатория с хроматографами. Их тут аж 5. Приборы и программы идентичны используемым для научных исследований на химфаке МГУ. GC/MS используют для проверки качества сырья или если заказчик захотел себе духи, например, «как у Герлен» — здесь расшифруют состав. Бывает такое, что формула продукта куда-то затерялась — здесь спасет только хроматограф.

Последнее фото — эвалюаторская. Тут хранится более 30 тысяч (!!!!!!) образцов концентратов, добавляемых во что угодно — от духов до поломоек.

#экспертнаизнанку #работа