Все же замечали, что руккола бензиновая на вкус?

Или у меня проблемы…

Люблю, когда получаются добротные российские духи

Марку Avec Defi делала Полина Казакова, наш парфюмер.

Osmium — высушенная древесина, нагретая солнцем. Кедровая стружка, хвойная смола, ладан и даже ощущение землистой коры, чтоб вы точно поняли: перед вами древесная композиция. Древесину подпалили щепоткой амбры и тут же охладили шафраном.

Ощущение деревянного православного храма закрепляет сочетание стиракса и аспекта свечного воска.

Финальный штрих — гомеопатическое количество розы, чтобы «раздвинуть» древесные аккорды и избавить композицию от скомканности. Отдаленно напоминает Red-Wood от Nomenclature.

Вчера понюхал с читательницей ещё два аромата бренда — 108 и Sound of Sea, не впечатлили: показались чересчур мыльно-порошковыми.

Флакон — не мое, но взрослые люди вполне могут и оценить. Знаете, на хорошие духи стоимостью 6 тысяч жаловаться совсем не хочется.

Кратко о древней истории парфюмерии

Пока искал информацию об истории создания мыл и порошков (по просьбе читательницы), понял что толком не рассказывал почти ничего про историю парфюмерии.

История косметики и парфюмерии, вероятно, началась еще за 23 000 лет до нашей эры. В качестве косметики тогда использовалась… нефть.

Свидетельства использования парфюмерии обычно находят в Древнем Египте, я об этом часто пишу. В гробницы фараонов, как известно, было принято захоранивать предметы роскоши: в Британском музее хранится множество алебастровых сосудов, в которых когда-то были ароматные мази которые датируются 3500 годом до н. э. Говорят, эти мази даже до сих пор, слабо, но пахнут. Умели же стойко делать! Не то, что сейчас……..

Согласно исследованиям, эти ароматные мази на 90% состоят из животного жира, на 10% — из бальзамов, масла како, дрока и валерьяны.

На гранитной табличке, находящейся на груди у Сфинкса, изображен фараон Тутмос IV (1600 год до н.э.), подающий благовония и мазь. В то время производством благовоний, ароматных мазей и масляных духов занимались жрецы. Стандартные основы масляных духов — кунжутное, оливковое и миндальные масла. Часть ингредиентов выращивалась в Египте, но большая часть экспортировалась из Аравии: тимьян, душица, мирра, ладан, нард.

В древней Греции женщины активно пользовались духами. Гомер часто упоминает духи в своих Илиаде и Одиссее.
Философ Теофраст (род. 370 г. до н.э.) описывал первые рецепты твердых духов и даже законы их составления. Духи, упомянутые им, назывались Megaleion в честь создателя, содержат жженые смолы, экстракт неизвестного фрукта, кассию, корицу и мирру.

Древние Римляне пользовались, в основном, мазями: твердыми и жидкими и ароматными порошками.

Арабы внесли в развитие парфюмерии больший вклад, чем любая другая раса. В 10 веке Авиценна предпринимал попытки паровой дистилляции цветов, тогда он получил эфирное масло роз и гидролат.

Британские рыцари активно пользовались парфюмерией и косметикой, особенно во времена королевы Елизаветы, тогда парфюмерия распространилась в Италию и Францию. Стало модным ароматизировать кожаные перчатки. В то же время (вторая половина 14 века) были созданы первые спиртовые духи, называвшиеся Венгерской водой.

Изобретение спирта вывело парфюмерию на совершенно иной уровень, но об этом позже.

Мой перевод с сокращениями из книги Perfumes, Cosmetics and Soaps, том 2.

#история

Глупышка, это просто папа Interlude надел.

Видео из запрещенной сети

Я люблю работать в общественном транспорте, несмотря на неодобрительные взгляды пассажиров. Оно и понятно: сидит чел с темным пузырьком, с загадочным лицом нюхает бумажку, смотря в телефон и нажимая циферки. Бумажка переодически опускается в пузырек.

Духи важно нюхать в разных атмосферных условия, вне лаборатории.

Но, сука, зачем некоторые люди так сильно душатся. Сегодня весь автобус был заполнен Fanthomas’ом: приторной дыней, металлической амброй и жженым пластиком.

Но самый адский ад — ароматизированные вагоны метро. Не духами или потом пассажиров, а специально созданными отдушками. Я не хейтер, идея классная, но реализация пока хромает.

Мешаете работать!

Был найден классный бергамот в новом бренде

Цитрус теперь борется за мою любовь вместе с Лё Лабошным Bergamote 22 и Гийомовским Hyperessence Matale.

Azzura от RP Paris — кислая зеленая кожура бергамота, грубоватая, с горечью мягкой белой прослойки (наверняка у неё есть название), накрытая ирисовой вуалью.

Легкое пудровое, но не помадное ирисовое полотно проколото древесной гвоздикой.

Без нероли бергамот делают редко. Тут цветы получились нежными, уходящими металличностью в ландыш, едва заметной сливочности которых вторит ваниль.

Ничего нового, хорошо сделанная классика. Нужно пробовать в жару.

В этом бренде есть ещё классная лаванда, название которой я забыл.

Обратите внимание на флакон а-ля «бутиковая линейка Диор».

Инсайды о том, как работает парфюмерно-блогерская среда

В посте содержится информация, которая меня удивила бы в свое время. Думаю, вам тоже будет интересно. Здесь «я», не значит, что только я. Можно читать как «каждый уважающий себя блогер».

Бартерное сотрудничество

Большинство флаконов в блоге — мои, если вы не видите фото из магазина. Часть из них — «бартерные». То есть сам дистрибьютор высылает бартерный флакон на обзор, ко твой потом остается у блогера. Знаю, что у вас тут же появляются мысли про то, что блогеры продажные. Это не так.

Если духи сделаны плохо, я никогда хорошо про них не напишу: либо не напишу, либо напишу плохо. Со своим парфюмерным и химическим бэкграундом, конечно, легко могу распознать неумело или наскоро сделанные духи и, что важно, откровенные копии.

Бывает, что духи мне не по вкусу (например, не очень люблю фруктовые, хоть и не всегда), моя задача как эксперта попытаться осветить духи максимально объективно. Потому что мои вкусы с вашими совпадать не обязаны. И не будут.

Никаких ТЗ или брифов в бартерных обзорах не может быть, иногда дистрибьютор присылает пресс-релизы, то есть просто техническую информацию об ароматах.
И рекламодателей, и дистрибьюторов мой менеджер всегда предупреждает, что в посте будут исключительно «впечатления Кирилла».

В бартерных постах вы никогда не увидите ссылки на покупку товара или призыв к покупке.

Те духи, которые не прижились на моих скромных полках, отдаются друзьям или родственникам. Поэтому у меня самое надушенное окружение.

Получается симбиоз — дистрибьюторы дают контент, а блогеры освещают их новинки.

Опять же, не стоит думать, что все флаконы в блогах бартерные. Это не так.

По такому же принципу работают медиа.

Презентации

Флаконы могут не просто прислать, а подарить на презентации. Это когда ты приходишь в назначенное место, где тебя развлекают и кормят. Тут же рассказывают про аромат или целый бренд, часто на таких мероприятиях присутствуют создатели бренда. Обычно презентации устраивают в барах или ресторанах, но иногда бывают странности типа центра ресурсного состояния…

Реклама

Очень много чего я не рекламирую. Никаких распивов, магазинов копий, непроверенных магазинов парфюмерии, услуг таро, астрологов и прочего в моем блоге вы не увидите.

Все продукты перед рекламой я тестирую, будь то духи, электрические щетки (кстати, той, которую рекламировал, пользуюсь уже большое полугода) или косметика. Плохой продукт я никогда рекламировать не буду.

У меня есть пример. На рекламу через агентство пришел остеопат. Я не знал, что это за специалист и сходил на прием, чтобы выяснить. Никакого эффекта после сеанса, кроме приятной усталости (как после хорошего массажа), я не почувствовал. Это и написал в рекламном тексте. Текст не согласовали, и я сказал, что не буду убирать из него фразу о том, что особого эффекта не почувствовал. Как видите, реклама не вышла (все было осенью).

Если вы думаете, что какой-то пост — реклама, но он не промаркирован (то есть прямым текстом не написано слово «реклама»), это не реклама.

Кстати, про агентства: очень многие компании пользуются услугами рекламных агентств. Эти агенства даже могут не искать рекламодателей, а просто служить прослойкой для быстрой оплаты услуг, общения с блогером и составления документов.

Рекламные посты уже могут быть написаны по техническому заданию. Но это не готовый текст, это тезисы с информацией о продукте. Если какой-либо тезис меня не устраивает, просто не использую его. Все посты пишу сам с нуля.

Рекламный текст согласуется с заказчиком, но в 90% случаев ничего не исправляют. Смотрят, чтобы в тексте не было политики, оскорблений и прочего. Маркируют.

Рассказать вам потом что-нибудь ещё в этом духе?

💋 — очень интересно
🗿 — неинтересно

Спустя почти год запатентовал свою фамилию. У меня теперь и бумажка есть, это событие, поздравьте меня!

Это значит, что я со своей маркой могу стоять в сетях. И буду.

Теперь, если захотите использовать мою фамилию в духах, курсах или мешках с навозом, вам придет штраф — 5 миллионов.

Товарный знак делается до года, но обычно приходит менее, чем за полгода. Говорят, в моем случае был затуп из-за созвучия моей фамилии с маркой пива Хайникен…

Артизановская новинка попала мне прямо в орешек

Звучит кринжово, но вы справитесь.

Il Était Un Bois — одеколонный ветивер, такой как в Малевском Vetiver Extraordinaire. Прозрачный, смолистый как свежий сруб сосны. Травяной и фужерно-дедовский, с классической кумариново-ванильной базой.

На самом деле, тут не совсем ветивер, а его прозрачная и чистая фракция — ветиверол. Она более зеленая и свежая, нежели само эфирное масло корня.

Ветивер украшен мучнистостью кедра и едва заметной рассольностью и лакированностью сандала.

Чувствую фундук, даже скорее его шелуху.
Этот парфюм подходит мне, но ещё лучше подошел бы Щелкунчику.

Последнее, что меня добило —ахренительный, очень дорогой цвет этикетки. Такой выбеленной хлоркой голубой ели.

Я старался писать сдержанно, чтобы не перехваливать, но мне прям зашел. Поставлю на полку избранных (но могу и убрать, если не приживется).

Кто уже нюхал, скажите, как вам, очень интересно ваше мнение.

Ребята, хочу поделиться с вами каналом, который читал ещё до того, как создал свой!

Но сначала хотел бы извиниться перед Любовью: мне было 22 года, я был обидчивым и наговорил про нее нехорошего. По глупости. Но все равно в крысу читал!

Evaluatrix — канал Любови Берлянской, которая долгое время работала эвалюатором на Firmenich. Кто такой эвалюатор? Если кратко — переводчик языка креативного директора на язык парфюмерный. Это далеко не единственная функция эвалюатора, почитайте, как Любовь рассказывает про свою профессию.

С 2014 года Любовь работает в российском Брокар эвалюатором и арт-директором, запускает кучу классных ароматов, в том числе линейку «Ароматы природы» и нишевую Cosmogony.
А ещё Любовь — совладелец собственного бренда Scent Hunters*.

Короче, если хотите читать о парфюмерии от уникального человека и настоящего профессионала — подписывайтесь.

*Компания Meta запрещена на территории РФ

Фредерик Маль уходит из своего бренда

Напомню, что ранее Гуси ушли из Gucci, Армяне из Armani, а Дикпики из Diptyque.

Надо сказать, что бренд Editions de Parfums Frédéric Malle давно не принадлежал самому Малю. С 2014 года брендом владеет Estée Lauder. Том Форд, кстати, год назад продал свой бренд Tom Ford той же Estée Lauder и сразу же ушел из компании.

Мои любимые духи марки:

Music for a While — мрачные пачули, осветленные кисло-сладкими ананасом и сенной лавандой. Эту картину сглаживают и припудривают бобы-тонка, поддерживая ретро-вайб пачули.

L’Eau d’Hiver — весенние проталины, мимоза, гелиотроп и холодный ручей в лесу.

Как только вышел Synthetic Jungle, многие начали хейтить его. Но мне сразу понравился. Это ландыши, спрятанные за стеной горькой токсичной зелени.

Promise — самая красивая подбродившая роза в сочетании с амброй и удом. Пахнет дорого.

Cologne Indélébile — стойкий колонь. Нероли, травы, цитрусы и много мускусной белорубашечной мыльности.

Monsieur. — ещё одни пачули, беспробудно-темные, с дымком рома и ладана.

Испортится ли бренд без основателя? Не знаю. В любом случае, Маль создал извечный тренд — обозначать имена парфюмеров-создателей композиции. И множество прекрасных духов.

Есть ещё один факт — Маль работал с парфюмерами компании IFF, за исключением его друга Мориса Руселя (Symrise) и Жан-Клода Эллена, который работает сам на себя. Значит ли это, что после ухода бренд начнет работать и с другими парфюмерами, например, Квентином Бишем из Givaudan или с Альберто Морийясом из Firmenich? Покажет время.

На фото я обнимаюсь с Фредериком, который, конечно, сейчас читает этот текст.

Вашу маму (меня) тут и там передают!

https://t.me/ChannelOne_official/8371

Сегодня в 0:55 смотрите нас с Полиной Казаковой по первому каналу.

UPD: А вот и запись https://www.1tv.ru/podcasts/ne-lykom-shity/vypuski/ne-lykom-shity-o-chem-govoryat-duhi-parfyumernye-trendy-sezona-vypusk-ot-19-04-2024

Дороговато Пермь стоит, однако…

Расскажите, откуда вы и чем пахнет ваш город?

Мой родной город — Владимир — пахнет липами и ж/д вокзалом.

Москва пахнет прибитой дождем пылью и Баккарой, смешанными с запахом метро.

Мужики, пользовались дезиками Axe?

Так вот, бараны теперь тоже пользуются.

Британские фермеры рассказали The Wall Street Journal: если поливать баранов аксом, они перестают драться.
В драке баран может умереть, а это равнозначно потере 15000$ фермером.

Дело в том, что дезодорант блокирует запах тестостерона, выделяемого бараном, из-за чего другие мужские особи перестают воспринимать его агрессивно.

Есть ещё одна фишка — дезодорант заставляет овец кормить осиротевших ягнят. Обычно овцы кормят только своих отпрысков, узнавая их по запаху. Блокируем запах — овца в замешательстве, но на всякий случай кормит.

Заметили эту закономерность, используя аналог Axe в Африке, где ж ещё… У меня только один вопрос. Как можно было догадаться побрызгать барана аксом?

Сегодня празднуется день Земли

В честь этого Urban Scents запустили новинку — Илон Vegan Musk.

Животный мускус в духах запрещено использовать. Поэтому смысл Vegan в названии не особо понятен.

С другой стороны, заявлены абсолют амбретты (в нем содержится растительный мускус Амбреттолид) и эфирное масло Ангелики, в котором содержится мускус Экзальтолид. С этой позиции многие духи можно назвать веганскими, ведь они содержат растительные материалы.

Чувствую веганский гальбанум — зеленый стручок гороха — горький, мучнистый, землистый, чуть медовый, смешанный с белыми шапками полевых зонтичных.

Ещё из полевых тут травы — сухие сладкие веганские листья полыни с оттенком веганского тимьяна.

Мускусы есть: без мыльности, чрезмерной порошковой скрипучести или пудровости — довольно абстрактный округлый воздушный мягкий аккорд.
Белый цвет мускусов поддержали веганским Атласским кедром — в композиции он напоминает лакированный стол и сладкие смолы.

Нежность и кремовость мускусам придает сочетание ванили и веганского сандала.

По настроению — холодное веганское солнечное утро в деревне.

Mancera выпустили фланкер своего бестселлера

Red Tobacco Intense пахнет сливовой брагой. Такими подкисшими несладкими сливами, даже терновником, упругим, который не мажется от нажатия.

Табак часто делают на сливе, а ещё на гвоздике: здесь пряность уходит в ваниль и корицу. Если прибавить к этим пряностям мускатный орех, можно почувствовать оттенок колы, здесь он есть.
Пачули — тоже часть табака, землистая напоминающая сухие бурые листья.

В композции огромное количество шафрана, который дает кожу и поддерживает красный цвет композиции.

Накурено: но не сигаретами, а плотно забитым кальяном.

Восточный амброво-древесный восток, который так любят в нашей стране за его стоин, шлейфин и комплементин.

Нет, оригинальный Red Tobacco, который про ветивер, не напоминает.

Мне было, кажется, лет 6, поведаю одно из самых ранних воспоминаний. Нет, это не счастливая беготня с воздушным змеем, нежные руки мамы, рыбалка с отцом или бабушкина дача летом — что я вижу детских фото. Это сон, который преследовал меня каждую ночь на протяжении месяца, и каждую эту ночь я просыпался в холодном поту.

В то время я маленький, подобно философу Декарту, плохо отличал сны от яви. Боялся засыпать.

А картина во сне была проста и всегда однообразна: я сижу в углу темного подвала, сжавшись клубком. Из вентиляционного отверстия слышу, как кто-то воет волчьим воем. Быстро для себя решил: это воет дьявол. Слышны были еще какие-то звуки, напоминающие кромсание чего-то большим лезвием, резким металлическим звоном вторящим вою, и холодное бренчание цепей.

Это был мой первый ароматный сон — я физически чувствовал сырой землистый холодный гнетущий и зловещий запах подавала.

Меня водили в церковь, поили святой водой и, в конце концов, причащали. Но это не помогало. Ровно месяц мне снился этот сон, а потом исчез, будто бы его не было, и будто бы закончив то, что должно было. Такого стресса не должен и не может испытывать ребенок.

С тех пор я не видел этот сон, но 2 с половиной года назад он вернулся, но всего на один раз, как-будто желая напомнить о себе.