Promise - ещё один шедевр дома Frederic Malle (кажется, Доминик Ропьон просто не делает «нешедевры»).

Promise – в переводе с английского «обещание». Что же за обещание такое? Кто и что нам пообещал? Далее – личные ольфакторные ассоциации.

Всего один «пшик», не больше. На старте вы попадаете в райский сад: дикие ягоды, ароматные травы, прекраснейшие розы и… яблоня с ее запретными плодами. Вы живете беззаботно и счастливо, но всё же ощущате присутствие коварного змия и мысленно готовитесь к встрече с ним. Верхние ноты «слетают», и райская обстановка начинает угнетать и претить. Змий это чувствует и предлагает вкусить запретный плод. Попробовав лишь кусочек, вы ниспадаете на землю, теряя бессмертие. От безысходности паникуете и покрываетесь испариной – в аромате раскрывается кастореум (пахнет потным человеческим телом), райские яблоки остались где-то в далеком прошлом. Дьявол чует ваш страх и является пред вами в человеческом обличии, от него пахнет кровью, дымом, анималистикой, пачули и металлической розой. Вы знаете, что попросить у дьявола, и он, разумеется, знает, что вам предложить. Осталась лишь формальность – подписать пакт. ОБЕЩАНИЕ вечной жизни дьяволом – вся суть аромата. Жертва: самое ценное, что захватили с собой из садов Эдема – душа. Закрепив союз человека и злых сил кровью, вы стали безликим портретом Дориана Грея – не можете умереть, но стареете морально и физически. Вы становитесь живым трупом, теряете какие-либо эмоции и заживо сгораете, оставляя в базе дым, отчаяние, землистые пачули и обугленные розы.

Структура аромата

Очень. Много. Молекул. Бóльшая часть – из натурального сырья. Расскажем о наиболее интересных из найденных.

Первое, что бросается в глаза – большое количество Амброксана. Мы с вами знаем: большое количество компонента не всегда означает, что он доминирует как нота в аромате. Благодаря Амброксану у парфюма отличная диффузность. Promise сделан так, что доминирует абсолютно всё, и иногда что-то вылезает и покрикивает, но при этом композиция магическим образом гармонична. Ещё один компонент – alpha-ambrinol – поддерживает амброво-анималистичное настроение аромата.

Фенилэтиловый спирт создает основу, на которой строится аккорд розы. Натуральные экстракты розы приобретают металлический и даже слегка пороховой характер благодаря Rose Oxide.

Пачулиевый спирт, коего положили даже больше, чем Гедиона и натуральный экстракт пачули задают, как ни странно, ноту пачули. Землистость пачули поддерживает 6-sec-butylquinoline.

Хинолины: уже упомянутый 6-втор-бутилхинолин и 4-изобутилхинолин раскрываются в композиции своим дымным характером, хотя обычно используются при создании кожаных аккордов.

Promise, как представитель ароматов восточной группы, обладает отличной диффузностью, очень интенсивен, стоек и часто даже не отстирывается. Используйте его с осторожностью.

В завершение хочется сказать, что Promise – один из лучших примеров самобытности творений Ропьона. О парфюме лучше, чем сам парфюм никто не расскажет, поэтому советуем попробовать.

Как и обещали, представляем вашему вниманию небольшой ликбез. Этот пост будет в особенности полезен людям, недавно увлекающимся парфюмерией. Сформулировать понятия, используемые на регулярной основе не всегда легко, поэтому и «старичкам», надеемся, будет интересно.
Большинство из рассмотренных терминов мы используем в наших постах и впредь будем надеяться, что все недопонимания, связанные с терминологией, исчезнут.

Аккорд
Смесь двух и более парфюмерных компонентов, сбалансированных по интенсивности запаха. При создании композиций обычно используется в качестве строительного блока.

Базовые ноты
Часть композиции, содержащая наименее летучие вещества и звучащая наиболее продолжительное время. Компоненты, являющиеся «базовыми нотами» - кристаллические, стеклообразные или жидкости с высокой молекулярной массой и низкой летучестью. Именуемые также “фиксаторами”, они замедляют испарение легколетучих компонентов, делая верхние ноты более стойкими.

Баланс
Состояние аккорда\композиции, при котором сочетание парфюмерных нот таково, что ни одна конкретная нота не доминирует над остальными.

Белые цветы
Цветы с белыми лепестками такие как жасмин, тубероза и гардения. Часто содержат индол, который со временем вызывает характерное потемнение лепестков.

Верхние ноты
Наиболее летучие компоненты парфюма. На коже обычно держатся считанные минуты. Составляют первое впечатление от аромата.

Глубокий
Качество композиции, в состав которой входят вещества с неинтенсивным или неявным ароматом. Эти составляющие сложно обнаружить, однако именно они обеспечивают «глубину» ольфакторного восприятия и подчёркивают доминирующие ноты. Возможные синонимы: богатый, насыщенный и объёмный.

Диффузный
Аромат считается диффузным, если при на несении он способен быстро распространиться (диффундировать) в определённом объёме окружающей среды.

Дескриптор
Слово, обозначающее тот или иной аспект аромата пахучей субстанции.

Мацерация
Настаивание сырья для извлечения из него целевых веществ. Теперь вы будете знать, что процесс заваривания чая - по сути «мацерация»: алкалоиды, пигменты и другие составляющие листьев оказываются в водной фазе. Часто путают с «созреванием» - процессом, при котором разбавленный спиртом парфюмерный концентрат выдерживают с целью его доведения до околоравновесного состояния.

Нишевый
Парфюм, производимый в ограниченном количестве и представленный у небольшого числа дистрибьюторов.

Нота
Конкретизированный аспект в комплексном аромате.

Округлый
«Округлый» аромат доведен до совершенства, гармоничен, мягок и сбалансирован.

Ольфакторный
Относящийся к запаху или чувству обоняния.

Плоский
Подобно выдохшемуся лимонаду «плоский» аромат лишен изюминки и важных качеств: ему не хватает характера, диффузности, верхних нот и т.п.

Сердце
Сердце композиции - это её главная составляющая, ядро, которое придает характер. Главная тема аромата. Часто используется как синоним «средних нот» композиции.

Фланкер
Парфюм-производное обычно ранее коммерчески успешного запуска; может пахнуть как похожим образом, так и сильно отличаться от исходника. К примеру, Chanel N°5 Eau Premiere - это фланкер Chanel N°5.

Формула
Список ингредиентов с указанием их пропорций, необходимых для получения желаемого аромата.

Если у вас все ещё остались вопросы по каким-либо терминам, используемым в парфюмерии, смело задавайте их в комментариях: мы обязательно ответим.

Источники:
Edmond Roudnitska (auth.), P. M. Müller, D. Lamparsky (eds.). Perfumes: Art, Science and Technology // Springer Netherlands, 1994
David H. Pybus and Charles S. Sell. The Chemistry of Fragrances From Perfumer to Consumer 2nd Edition // RSc, 2006.

Создатели Нью-Йоркского бренда Le Labo – умелые маркетологи из Giorgio Armani Fragrances, уставшие от работы в мире больших корпораций. Эдди Роски и Фабрис Пено, своеобразные «панки-бунтари из мира парфюмерии», которые покинули надежные и прибыльные рабочие места, чтобы на собственные деньги основать небольшой стартап в 2006 году.

Гениальная маркетинговая стратегия по своей сути есть противопоставление: ребята принципиально не покупают рекламу у знаменитостей, не штампуют ароматы в конвейерном темпе, утверждая, что каждый запуск – самобытное и дерзкое произведение искусства. Эффектное создание ощущения «души» в продукте: дизайн флаконов с лабораторными ткаными этикетками; заявленный ручной труд; лабораторные халаты на консультантах в бутиках, будто бы они принимают непосредственное участие в создании шедевров. Своеобразная открытость для потребителя: количество компонентов указано на этикетке, минималистичные и понятные продукты от названия и описания до аромата.
Такие качества просто не могли оставить Le Labo незамеченной для широкой публики, и компания быстро нашла свою нишу в парфюмерном мире.

Le Labo Santal 33 – легенда начала 10-х годов 21 века, один из самых популярных древесных ароматов в мире.

На официальном сайте марки копирайтеры описывают Santal 33 в брутальных ассоциациях: «…Картина, символизирующая дух Дикого Запада, мужественность и свободу. Ковбой с лицом, освещенным пламенем костра, прислонившийся к потертому кожаному седлу…».

Если уж говорить об ассоциациях, то тут скорее представляется дядя Митя из карельской деревни, сидящий у своего ветхого деревянного домишки теплым летним вечером. Он допивает последнюю рюмку водки, закусывает солёным огурцом и сладко засыпает под треск костра. "Инфаркт микарда".

Но если без шуток, для нас Santal 33 соткан из жирноватого папируса, солёных огурцов и дымного кедра, за которым где-то вдалеке виднеется сладковатый сандал. Что странно, ведь именно в честь сандала и назван аромат.

Что же с композицией?
Интересно, что около 70% от всей композиции – это Iso E Super. А если сложить ее долю с долями Амброксана, Кашмерана, Ambrettolide, Ethylene Brassylate, то получается шокирующая цифра 94%.

К сожалению, нам не удалось найти молекулы, отвечающие за аромат сандала, хотя ольфакторное чутьё явно говорит, что их туда положили. Мы решили, что вина тому - огромное количество Iso E Super, за которой и прячутся «сандаловые (и не только) молекулы».

Нота кедра задаётся легколетучим соединением vertenex. Вещества из эфирного масла кедра нам найти не удалось, возможно, по уже указанной выше причине.

Не исключено, что стержнем аспекта огуречного рассола является соединение Helional. В концентрации 10% он пахнет свежей водяной дыней.

В композиции совершенно точно есть натуральные масла папируса и гваякового дерева.

В целом, структура Santal 33 весьма минималистична и этим хороша. Отсутствие верхних нот как обычно ведет к тому, что аромат меняется минорно в процессе звучания, а звучание это длится очень долго – до недели на блоттере.

Запускаем новую рубрику #компоненты, где будем рассказывать вам о синтетических веществах и натуральных маслах, используемых для создания парфюмерных композиций.

Пилотный пост будет посвящён соединению Lilial (Лилиаль) - легендарной молекуле, которая до сравнительно недавнего времени широко использовалась в духах, моющих средствах, зубных пастах, кремах и вообще во всём, что содержит парфюмерные отдушки.

Проблема разработки «ландышевых молекул» (к которым относится Лилиаль), хоть сколько-нибудь напоминающих неповторимый, глубокий и звонкий аромат этих лесных цветов, актуальна уже более 100 лет. Эфирное масло или абсолют ландышевого цвета, обладающий требуемым ольфакторным профилем, до недавнего времени получить не удавалось. Во-первых, потому что концентрация пахучих веществ в соцветиях крайне мала. Во-вторых, некоторые из ароматических молекул разрушаются в процессе выделения масла. Однако всё изменилось, когда Firmenich в декабре прошлого года анонсировала экстракт ландыша Muguet Firgood, полученный по засекреченной технологии. Что ж, поживём – увидим услышим.

Театр начинается с вешалки, а Лилиаль – с Cyclamen aldehyde (Цикламенового альдегида). Эти молекулы не встречаются в природе. Цикламеновый альдегид был впервые получен в далёком 1919 году. Его аромат, сочетающий в себе водоросли, свежесть, цветы и ревень, быстро привлёк к себе внимание носов со всего мира. Спрос, как известно, рождает предложение, и учёные занялись активным синтезом молекул, похожих по своей структуре на Цикламеновый альдегид. Так человечество и пришло к открытию Лилиаля, аромат которого сначала сочли слишком резким (предел его обнаружения в 5 раз ниже, чем у Цикламенового альдегида), а затем «распробовали». Ольфакторные профили Цикламенового альдегида и Лилиаля схожи, но последний более цветочный, с ярко выраженными акватическими нюансами. Лилиаль стабилен к деструкции, что позволило применять его в шампунях, моющих средствах и в других агрессивных средах. Кроме того, сам факт высокой степени инертности сделал Лилиаль более предпочтительным компонентом (по сравнению с другими ландышевыми одорантами) для использования в духах. До недавнего времени он встречался почти так же часто, как Линалоол, Амброксан и Iso E Super.

Десять-пятнадцать лет назад во всем мире производилось 15000 тонн Лилиаля в год, сейчас же объёмы производства не превышают нескольких тысяч тонн в год. Что же случилось? Почему все резко разлюбили Лилиаль?

Оказалось, что такое стабильное по отношению к факторам внешней среды соединение легко окисляется ферментами нашего организма до пара-трет-бутил-бензойной кислоты (ПТБК). Исследования показали, что ПТБК токсична для репродуктивной системы животных, а также является сильным мутагеном. Помимо этого, Лилиаль сам по себе может вызывать раздражение кожи. Решением комиссии SCSS (Scientific Committee on Consumer Safety) Лилиаль признан небезопасным для человека и будет запрещён для использования в косметических продуктах с 1 марта 2022 года. Это значит, что все духи и кремы, содержащие Lilial должны быть переформулированы.

Такими темпами мы дошли до того, что нам по сути нужно заменять заменитель ландыша… Учёные занимаются поиском нетоксичных молекул-аналогов Лилиаля, устойчивых к действию ферментов и при этом обладающих целевым ароматом. Например, соединение Nympheal дебютировало в «Woman in Gold» (by Kilian, 2017) и благодаря своим кремовым ньюансам в относительно большом количестве использовалось в «Kimoji Cherry» и «Kimoji Peach» (Kim Kardashian West, 2018).

Вот такая печальная судьба постигла нашего героя. А ведь он так хотел и дальше отравлять наш организм… Но не отчаивайтесь, его все ещё будут добавлять в моющие средства! А скоро и ещё что-нибудь запретят.

Праздники закончились, а выпить хочется? Стоит всего лишь послушать…

парфюм Baraonda Nasomatto от сумасшедшего (по заявлению копирайтеров) парфюмера Alessandro Gualtieri.

Плотный солодовый виски со стручком ванили, горький шоколад с жаренным фундуком. Всё это аккуратно спрессовано во флакон объёмом 30 мл, но совершенно не представляется «бедламом» (перевод "Baraonda" с итальянского).

А вот кто представляется, так это Килиан Хеннесси (тот, чей внук - основатель By Kilian), расположившийся у теплого камина зимним французским вечером. В правой руке Hennessy Paradis Imperial (коньяк, ну и ладно), ноги покрыты тёплым пледом из шерсти, на маленьком стеклянном столике пепельница с тлеющей сигарой. Левая рука прижата к виску, и один из самых богатых людей мира погружён в раздумья.

Композиция построена вокруг Whiskey Lactone, который пахнет смесью лактонов: кумарина и альдегида С18 с древесным подтекстом.

Цис-3-гексенил-изобутират вместе с фенилэтанолом и цитронеллолом составляют аккорд розы.

Ванилин – соединение, прекрасно сочетающееся с любыми лактонами. Чаще всего его используют в сочетании с кумарином, аккорд ванилин-кумарин (+амбровый материал)– своеобразная классика в парфюмерии.

Мускусы: Амбреттолид, Экзальтолид и Мускон позволяют «продлить жизнь» нашего виски, повышая стойкость парфюма.

Передоз амброксана обеспечавает богатый шлейф.

Нам не удалось выяснить,
какой конкретно древесный материал присутствует в композиции. По всей видимости, это что-то натуральное из серии кедра или дуба с небольшим количеством альфа-санталола.

На выходе получаем отличный, шлейфовый, стойкий и уютный парфюм. Ещё один пример, когда из небольшого количества материала получаем богатое и насыщенное звучание. И как обычно: всё гениальное – просто.

Продолжаем рубрику #компоненты, в которой рассказываем о синтетических веществах и натуральных маслах, использующихся в парфюмерии.

Эфирное масло ветиве́ра получают путём паровой дистилляции высушенных корней Vetiveria zizanoides (L.) Nash – растения из семейства злаковых, произрастающего как в тропическом, так и в субтропическом климате. Этот компонент имеет сложный ольфакторный профиль, сочетающий в себе сладковато-древесные, землистые аспекты с выраженными ревневыми и грейпфрутовыми нюансами.

Различные сорта ветиверового масла, используемого по большей части в парфюмерии, производится в Индонезии (Ява), Индии, острове Реюньон, Сейшеллах, и, с относительно недавнего времени, на Гаити, в Анголе, Бразилии, Мадагаскаре, Китае и Японии. Мировое производство масла ветивера достигало огромных масштабов (260 тонн/г) ещё в 1984 году.

Масло ветивера – сложнейшая смесь из около 150 сесквитерпеноидов. Соотношение молекул-составляющих в образце, а, следовательно, и его аромат сильно зависят от географического места происхождения ветивера. Так, в ветивере Бурбон (10% от мирового производства) можно найти аспекты розы, окруженные сернистыми обертонами; аромат Гаитянского ветивера (50% от мирового производства) дополнен аспектом жареного арахиса, в то время как сорта из Китая и Явы (суммарно 35% от мирового производства) демонстрируют терпкие и дымные грани.

Споры химиков и парфюмеров по поводу веществ, наиболее значимых для воспроизведения аромата ветивера, не утихают. Только соединение 5, содержащееся во всех сортах масла ветивера на уровне 2%, было признано стержневым. Хотя сесквитерпены (+)-alpha-vetiverone, (-)-beta-vetiverone и khusimol во всех сортах ветивера содержатся на уровне 35% (по этим соединениям обычно определяют ветивер в композиции, например, методом GC/MS), они не вносят значительного вклада в аромат эфирного масла. Производные 1-4 соединения khusimol, практически не обладающего ароматом, составляют основные грани ветивера. Узнаваемость и характер маслу ветивера придают соединения 5-7.

Как мы уже выяснили, масло ветивера имеет очень сложный состав, из-за чего его воспроизведение из синтетических веществ экономически невыгодно на данный момент, и вряд ли станет рентабельным в ближайшем будущем. Как и в случае пачули, синтетическая молекула, обладающая целевым характером аромата ветивера, до сих пор не открыта, поиск таких соединений – основная задача парфюмерных химиков.

Ветивер, как и большая часть древесных нот, традиционно ассоциируется с мужским началом. Однако это не удержало Эрнеста Бо от использования 0,5% ветивера Ява в своём знаменитом женском парфюме Chanel №5 (1921 год).
Масло ветивера наряду с пачули широко используются во всех ароматических семьях. Существует огромное количество ароматов на тему ветивера. Колоссальное количество (около 20%!) масла ветивера использовал Жан-Поль Герлен для создания своего Vetiver de Guerlain (1959). Легендарный шипр Mitsouko (Guerlain, 1919), созданный его дедом, Жаком Герленом, содержит целых 10% масла ветивера, что является абсолютным рекордом для женского парфюма. В современном шедевре Kenzo Air (2003) Морис Русель совместил 6% масла ветивера с искристым аккордом аниса. Масло ветивера (5%), прекрасно поддерживает сладкую амброво-шоколадную тему в Vetiver Oriental от Кристофера Шелдрейка (Serge Lutens, 2002). Эдуард Флетчер использовал 8% ветиверилацетата (продукт реакции масла ветивера с укусным ангидридом) для придания утонченности и насыщенности Une Rose (Frederic Malle, 2003).

Подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь вашим мнением, не стесняйтесь задавать вопросы и предлагать компоненты для следующих постов из рубрики.

#компоненты #натуралка

Слово дня - хочется.
Хочется рассказать вам о парфюме, от которого один из авторов не может «отлипнуть» на протяжении двух недель.

Bourreau des Fleurs от Serge Lutens – один из лучших (если не лучший) бессмертников на рынке, которые нам доводилось слушать. «Палач цветов» - так звучит название аромата на русском языке. Звучит так же красноречиво, как и рассказывает об аромате сам Лютанс: «…Духи – это кровь миллионов цветов, душа невинных лепестков заточенных в хрустальном флаконе искусным палачом – парфюмером…». К этому даже добавить что-то сложно, но мы попробуем.

Главная и, пожалуй, единственная тема Bourreau des Fleurs – многогранный бессмертник. Аромат почему-то хочется называть «Плач цветов». Плачут цветы оттого, что не могут справиться с бессмертником. И жасмин, и роза пали жертвами знойной жары, а на их останках вырос бессмертник. И если на начальной стадии раскрытия аромата мы слышим отголоски истекающих вязким соком жасмина и розы, немного нероли, то через считанные минуты эти цветы вянут, принося свои чистые души в жертву напористому бессмертнику. Всё поле становится жёлтым, этот цвет знаменует победу вечности, а значит и смерти, над струящейся мимолётной жизнью. Палач тут – невзрачное растеньице с желтоватыми соцветиями.

Одна из важнейших задач парфюмера при работе с природными компонентами – вывести на передний план целевые (зачастую самые красивые) стороны материала, при этом скрупулёзно закрыв всё не интересующее. Оттенок скошенного сена, чем-то напоминающий мускатный шалфей – то, что принято убирать у бессмертника, чтобы вывести на первый план его специевые, карамельные, пряные, бальзамические, древесные, табачные, медовые, цветочные, алкогольные и ряд других аспектов, на кои бессмертник очень богат.

Согласно GC/MS, Лютанс решил пойти другим путём: зачем использовать абсолют бессмертника, который нужно вычищать, если цветок можно собрать собственноручно?

В композиции следов абсолюта бессмертника найти не удалось. Зато из натуральных компонентов имеются эфирные масла пачули и кедра.
Распределим компоненты по группам, задающим аспекты бессмертника.

Древесная часть
Это уже упомянутое эфирное масло кедра, которое поддерживают соединения Vertenex и Vertofix, а также иононы.

Гурманская часть
Гелиотропин – пахнет как пирог с вишней из миндальной муки;
Типичную для гурманики сладость превносит Ванилин;
Кумарин раскрывается жирноватой молочностью и нежной миндальностью;
Эвгенол и его производные используются для создания почти всех пряных и специевых аккордов.

Цветочная часть
Methyl anthranilate – цветок апельсина и фрукты;
Benzyl acetate – «химозная» нота жасмина;
Аккорд розы: Фенилэтанол, Цитронеллол, Ethyl linalyl acetate, Ethyl linalool.

На этом «интересные» компоненты, которые можно подвергнуть классификации, заканчиваются. И как всегда все-таки имеются вещества, строение которых установить не удалось.

В заключение хочется сказать, что парфюм, несмотря на его порой чрезмерную крикливость, получился очень уютным, почти не цветочным и очень гурманским. Такое настроение вполне соответствует современным трендам. Держится на коже около 7-8 часов. К Bourreau des Fleurs хочется возвращаться снова и снова, совсем его не снимать. Один недостаток – высокая цена.

Становится плохо от «Баккары»? Чистящие средства и отдушки вызывают головную боль и головокружение? Попробуем разобраться в причинах… Спойлер: не получилось.

По вашим просьбам покопались в литературе и вот, что нам удалось выяснить.

Вопрос “Почему я испытываю головокружение от конкретного парфюма?», конечно, непростой и быстрого ответа на него найти не удается, во всяком случае, нам. Фактов непереносимости химических веществ много, а исследований и простых объяснений этих ситуаций мало.

Если ваш организм необычно реагирует на привычные для большинства людей запахи – причина тому может крыться не в аллергии, а во множественной чувствительности к химическим веществам.

Множественная чувствительность к химическим веществам — хроническое болезненное состояние, проявляющееся в физических или психологических симптомах. Возникает у человека из-за предполагаемого воздействия микроскопических доз химических реагентов, используемых в быту и широко распространённых, но не являющихся признанными аллергенами. Распространенные симптомы: усталость, головная боль, тошнота, головокружение, кожные высыпания, воспаление дыхательных путей и боль в суставах. Среди химических веществ и продуктов, вызывающих симптомы, обычно называют косметическую и парфюмерную продукцию, бытовую химию, пестициды, синтетические ткани, красители и прочие.

Хотя симптомы могут быть вполне реальны, современная медицина считает, что нет никаких научных доказательств того, что они действительно вызваны химическими агентами, а не являются симптомами других невротических состояний. Всемирная организация здравоохранения не включает множественную чувствительность к химическим препаратам в современную международную классификацию болезней.

Душистое вещество – по сути раздражитель, который способен вызывать реакцию организма. Избыточный стресс в лице, например, слишком интенсивного запаха может вызывать и головную боль, и головокружение, и ряд других физиологических ответов. Нам кажется похожей ситуация, когда мозг подвергается интенсивному воздействию других раздражителей. Хорошо известно, что головную боль может вызывать долгое воздействие на организм яркого света или шума.

Представьте, что вы пришли к другу и, стоя у дверного прохода, ощущаете запах его квартиры. Спустя некоторое время нахождения в квартире вы «принюхиваетесь» - аромат перестает быть навязчивым или вы его перестаете ощущать. В это же время люди с гиперчувствительностью продолжают чувствовать аромат, не могут привыкнуть, и со временем чувствуют его даже сильнее. Измеряемая активность их мозга усиливается также усиливается в этом процессе. В такую сверхчувствительность вовлекается весь организм, возникают неприятные симптомы.

Химическая непереносимость удивительно широко распространена - до десяти процентов населения Швеции сообщают, что их беспокоят повседневные запахи, в то время как примерно два процента испытывают серьезные симптомы. Тем не менее, в отличие от ситуации с аллергией или астмой, существует очень мало исследований о том, что вызывает это состояние. Это значит, что справляться с подобными феноменами мы научимся нескоро.

На самом деле, вопрос о том, почему некоторые химические вещества вызывают неприятную симптоматику у конкретного человека пока ещё представляет собой загадку.

Ученые выяснили, что в процессе эволюции человек и другие животные из отряда приматов теряют чувствительность к запаху подмышек.

Заинтригованы? Разумеется, за этим громким заголовком скрывается огромное исследование, опубликованное позавчера в журнале PLOS Genetics.

Ольфакторная система человека – сложнейший механизм, получающий информацию из разных типов рецепторов. Один обонятельный рецептор (ОР) может отвечать за распознавание одного аромата, в это же время другой аромат может "задаваться" сразу несколькими рецепторами. Выяснить, какой конкретно обонятельный рецептор отвечает за распознавание запаха конкретного соединения – задача не из простых, и случаи обнаружения пары «рецептор-определяемое вещество» можно пересчитать по пальцам (Внимание! Могут понадобиться пальцы соседа).

Изменения в структуре молекул ДНК, именуемые мутациями, могут привести к изменению строения ОР, а значит и к вариациям в восприятии запахов. Некоторые мутации вызывают специфическую аносмию (СА) – состоянию, при котором человек не чувствует запах определенного соединения. Первый хорошо изученный случай СА связан с рецептором OR4D6 (да, все рецепторы называются большими буквами и цифрами, где первые две буквы – его тип), который ответственен за восприятие аромата Галаксолида – типичного мускусного соединения.

Ученые исследовали ДНК 1000 китайцев народности Хань, чтобы соотнести изменения в геноме с интенсивностью восприятия запаха 10-ти различных соединений. Чтобы удостовериться в полученных результатах, они повторили эксперимент на 364-х людях из других этнических групп. Выяснилось, к примеру, что восприятие запаха транс-3-метил-2-гексеновой кислоты (пахнет немытыми подмышками) возможно благодаря рецептору OR51B2. Более того, люди с ОР, похожими на рецепторы нечеловекообразных приматов, оценили запах транс-3-метил-2-гексеновой кислоты и мускусов как более интенсивный. Это подтверждает гипотезу о том, что чувствительность человека к запахам ухудшается в ходе эволюции.

Шум работающих приборов разбудил копирайтера и заставил спуститься с небес на землю. Осознав, что всё предыдущее действо – лишь плод фантазии, смахнув слёзы с глаз, он приступает к написанию поста.

Громкий восточный и чувственный Night от издателя Frederic Malle пронзил нас в самое сердце, и едва ли способен оставить равнодушными вас. Однако, сам аромат вполне безразличен к носителю, ведь у него в буквальном смысле «деревянное сердце». Как ночь (Night англ.) в нашем общечеловеческом представлении неизменно темна, так и творение Ропьона звучит практически одинаково от начала до конца. В этом смысле деление нот на верхние, средние и нижние на официальном сайте весьма формально.

Дуэт розы и уда порождает ягодные нюансы. Союз этот весьма замысловатый: мыльно-мускусная роза, растворенная в грязных и пыльных (в хорошем смысле) деревяшках. В общем и целом, Night напоминает старшего брата Portrait of Lady, но он никому ничего не доказывает, и при этом все им восхищаются, потому что он по определению хорош.

Натуральный уд во всей его анималистичной красе – стержень композиции. Дорогущего эфирного масла агарового дерева налили чуть ли не 15%. Живым и лирическим уд делает абсолют турецкой розы (тоже дорогой, в формуле около 5%). Турецкую розу от болгарской по составу отличить сложно, поэтому приходится пользоваться носом. И действительно, турецкой розой тут пахнет. Нагружать вас огромным количеством соединений из натуральных компонентов не будем.

Розовое масло дополнительно поддержали синтетическими компонентами. Rose acetate (~1.8%) – придаёт яркость и глубину аккорду розы, раскрывается в Night том числе своими мыльными нюансами; этот компонент не встречается в природе. Damascenone (0.03%) и Citronellol (2.2%) поддерживают фруктовую часть розы. Пряные аспекты делают заметными Eugenol, cinnamaldehyde и их производные.

Гладкий переход между цветочной и древесной темами задаётся alpha-isomethyl ionone в передозе (аж 13%!), а также alpha- и beta-methyl ionone.

Тонна мускусов: 28% Ethylene brassylate, 5% Exaltolide, 2.5% Tonalid и 0,4% Velvione делает Night стойкой и округлой.

Cashmeran и Ambroxan (18%) вместе с иононами «поднимают» композицию, дают стойкий шлейф.

Судя только по одной цене, можно заключить, что Night рассчитан на рынок «арабских шейхов». Цена в 70000 рублей за 50 мл (после недавнего удешевления с ≈100000 рублей) отнюдь не делает эти духи доступными. Снова приходим к тому, что высокая цена – главный и, пожалуй, единственный недостаток. Но стоит признать, что Night – однозначный рекордсмен, если говорить о цене самой формулы.

Поговорим о синтетике.

Только представьте, чтобы сформировать богатый, неповторимый, нежный и *целая куча эпитетов* аромат розы, природе понадобилось более 500 соединений. Весьма опрометчиво надеяться, что отдельно взятое вещество сможет его воспроизвести. Более того, ни одному парфюмеру не удалось достаточно точно повторить аромат розы. Поверьте, парфюмеры пытаются сделать ЭТО даже сейчас. Но об ЭТОМ говорить не принято. Если что, мы вам не говорили: пусть ЭТО будет нашим секретом. Не позволяйте типичной отговорке «никому не интересно пахнуть просто розой» обмануть вас. Мы знаем правду!
Самые дорогие и редкие абсолюты розы тоже не воспроизводят её аромат: часть ароматических веществ теряется в процессе экстракции, а часть быстро окисляется на воздухе, поэтому в колбочке мы имеем значительно меньше пятисот молекул.

Кетоны розы – группа веществ, широко использующихся для создания аккордов розы и много чего ещё. Структурно похожи на Iso E Super и иононы. Типичными представителями являются соединения 1-3, которые впервые обнаружены в масле Болгарской розы и α-Damascone 4, который обнаружен в маслах чая и табака. Не встречающиеся в природе соединения 5-9 являются структурными вариациями природных дамасконов. К сожалению (или к счастью?), только вещества 6 и 7 производятся в больших масштабах и коммерчески доступны, так как их легко синтезировать. В аромате дамасконов преобладают фруктовые, цветочные нюансы с акцентом в сторону розы. Среди 1, 3, 4 и 6 особняком стоит 7, имеющий более слабый аромат, напоминающий яблочное пюре.

Помните пост про Iso E Super и её изомеры? Так вот, в процессе синтеза дамасконов тоже получаются изомеры, которые могут пахнуть по-разному. Так, например, неприятный камфорный подтекст «корковой пробки» у синтетического α-Дамаскона 4 обусловлен наличием (+)-R-энантиомера. Чистый энантиомер (-)-S-α-Дамаскон обладает цветочно-фруктовым и сливовым ароматом, сопровождаемым винными нюансами. Он превосходит свой (+)-R-антипод и в интенсивности аромата.

Модный жанр цветочно-ориентальных ароматов приобрел популярность благодаря шедевральной работе Эдуарда Флетчера в лице Poison (Dior, 1985). Poison построен вокруг аккорда из дамасконов: 0,04% α-Дамаскона 4, 0.09% β-Дамаскона 3 и 0.09% β-Дамасценона 1. Согласно легенде, ассистентка Эдуарда Флетчера, случайно добавила в формулу в 10 раз больше дамасконов. Случайные «передозы», не составляют большую редкость в парфюмерии, и иногда приводят к шедеврам (похожая ситуация возникла с альдегидом C12 MNA в Chanel №5). Случай с Poison перевернул сознание парфюмеров, дамасконы начали использовать в передозе, который по сути уже и перестал быть передозом.

Первым парфюмом, содержащим огромное количество α-Дамаскона стал Nahema (Guerlain, 1979), в котором глубокая лучистая роза олицетворяла утонченную чувственность актрисы Катрин Денёв. Рекордное количество β-Дамаскона (0,45%) использовала Анник Гуталь, чтобы превратить турецкую розу в изысканный аккорд искристого шампанского в Ce Soir ou Jamais (Annik Goutal, 1999). α-Дамаскон (0,21%) раскрывается нотой экзотической маракуйи в парфюме Sun (Jil Sander, 1989). δ-Дамаскон 6 стал активно использоваться сравнительно недавно. В количестве 0,11% его использовал Оливье Польж в знаменитом Dior Homme (Dior, 2005).

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
Если говорить о розах, то у нас есть отливанты 3-х новых Фордовских розовых композиций, голосуйте ниже, на какую сделать обзор.

#компоненты #роза

Ниже вас ожидает массовый анализ сразу трёх парфюмов (нет, пока это не Фордовские розы). Сравним Mitsouko от Guerlain разных времен производства: старше 1936 года, версию из 1980-х и современную EDP.

Слева направо: Roja Dove Diaghilev (зачем он тут, расскажем в конце), виал с Mitsouko старше 1936-ого года, минька Mitsouko ~1980-ого года, флакон современной версии Mitsouko.

Спасибо читательнице Елене за любезно предоставленный отливант Mitsouko <1936 года и фото флакона. Елена коллекционирует винтажную парфюмерию, вы можете подписаться на ее инстаграм.