Ну и мерзкая же погода!
В честь этого события расчехлил свой старенький Amouage Memoir.
Если вы смотрели фильм «Руины», то наверняка помните жуткие лианы, которые сводили людей с ума, а потом съедали. Своей притворной невинностью, настойчивостью, какой-то дрожащей зловещестью, жаждой крови Memoir напоминает цветы этих лиан, которые сводят людей с ума. В Memoir нет жизни — есть лишь «воспоминание» (так и переводится) от ней.
Пахнет старинка (антоним слова «новинка») Amouage белыми цветами. Жирными и пластиковыми одновременно, они будто бы застыли в объятиях дымящихся смол и кожи. Кастореум украшает белые цветы: гардению и жасмин, дополняя их своей анималистичной частью. Сандал придает цветам сливочность, при этом скрывая сухость и колкость пачули. Где-то далеко прячется нежная пастельная роза, медовая, пряно-гвоздичная, с зелеными стеблями и блестящими восковыми листьями. Немного перца и травы создают обманчивое ощущение терпкой легкости на старте, которое быстро трансформируется в микстуру.
Это тяжело, старо, это плотно и мрачно. Вижу в этих духах невесту на некротической свадьбе с блестящим золотым кольцом на высохшем безымянном пальце. Если вы представляете себя в этом амплуа и любите Григорианский хорал, берите эти духи, можно даже вслепую.
Не могу понять, что смущает меня на фото… толи непонятное сочетание куска Корейского посольства и арабских духов, в которых отражается православная церковь, толи что-то ещё, наверное, менее очевидное…….
В честь этого события расчехлил свой старенький Amouage Memoir.
Если вы смотрели фильм «Руины», то наверняка помните жуткие лианы, которые сводили людей с ума, а потом съедали. Своей притворной невинностью, настойчивостью, какой-то дрожащей зловещестью, жаждой крови Memoir напоминает цветы этих лиан, которые сводят людей с ума. В Memoir нет жизни — есть лишь «воспоминание» (так и переводится) от ней.
Пахнет старинка (антоним слова «новинка») Amouage белыми цветами. Жирными и пластиковыми одновременно, они будто бы застыли в объятиях дымящихся смол и кожи. Кастореум украшает белые цветы: гардению и жасмин, дополняя их своей анималистичной частью. Сандал придает цветам сливочность, при этом скрывая сухость и колкость пачули. Где-то далеко прячется нежная пастельная роза, медовая, пряно-гвоздичная, с зелеными стеблями и блестящими восковыми листьями. Немного перца и травы создают обманчивое ощущение терпкой легкости на старте, которое быстро трансформируется в микстуру.
Это тяжело, старо, это плотно и мрачно. Вижу в этих духах невесту на некротической свадьбе с блестящим золотым кольцом на высохшем безымянном пальце. Если вы представляете себя в этом амплуа и любите Григорианский хорал, берите эти духи, можно даже вслепую.
Не могу понять, что смущает меня на фото… толи непонятное сочетание куска Корейского посольства и арабских духов, в которых отражается православная церковь, толи что-то ещё, наверное, менее очевидное…….
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Украл для вас забавные кусочки отзывов читателей о моем первом аромате из этого поста
К посту прикреплено изображение миниатюры 5 мл «краха гедонизма».
В следующий раз аромат можно будет купить только через несколько месяцев (надеюсь, к весне) и уже во флаконе 50 мл, сильно дороже. Очень классных отзывов было сильно больше, чем может уместить этот пост.
Старался хвалебное особо не включать, потому что вам такое не интересно!
Анастасия: пахнет кожей, пропитанной солярой. Запах каленного метала. Запах плавленой смолы, горячего асфальта.
Собакенам Дарьи понравилось.
Изольда: Так пахнут ведьмы на шабаше, Дейнерис, которая вышла из пламени обнажённая и прекрасная и так пахнет птица Феникс!
Светлана: ЭТО ЗАПАХ НАПАЛМА ПОУТРУ.
Антон: «покрышки какие-то!». Но покрышки не простые - а розово-соленые!
Evelyn Haze: Прям шлюхари!
Мария Меньшикова: Проходим вглубь в подсобное помещение в котором курит мастер, и случайно наступаем на валяющиеся на полу уже подпорченные сливы.
Алена: Он снял с себя обаятельного и очень теплого эту самую куртку и накинул тебе ее на плечи, потому что ты слегка замерзла этим осенним ветреным вечером.
Дарья: Так пахло в дедушкином гараже. Когда мы приходили туда, дед занимался ремонтом москвича, а я радостная бегала вокруг и отвлекала его.
Ирена: в толстой грубой кожаной перчатке выдрать из земли цветущий бордовый розовый куст, чуть порезаться о шипы и от досады закурить сигаретку-самокрутку.
Эксперт Анастасии: пахнет углями от шашлыка
Ольга: Подвявшая роза, которая горит, чадит и осыпается пеплом на сапоги.
Анна: Зачем Кирилл сжег мои платья?
Zebra Jay: Запах новогоднего фейерверка в тумане.
Юлия: В сигарном дыму путаются слова, и кажется шумного города с его миллионом жителей вовсе не существует…
И МОЯ ЛЮБИМАЯ от Елизаветы: Как будто в стрип клубе подожгли урну с бычками и начали это тушить очень дорогим парфюмом.
К посту прикреплено изображение миниатюры 5 мл «краха гедонизма».
В следующий раз аромат можно будет купить только через несколько месяцев (надеюсь, к весне) и уже во флаконе 50 мл, сильно дороже. Очень классных отзывов было сильно больше, чем может уместить этот пост.
Старался хвалебное особо не включать, потому что вам такое не интересно!
Анастасия: пахнет кожей, пропитанной солярой. Запах каленного метала. Запах плавленой смолы, горячего асфальта.
Собакенам Дарьи понравилось.
Изольда: Так пахнут ведьмы на шабаше, Дейнерис, которая вышла из пламени обнажённая и прекрасная и так пахнет птица Феникс!
Светлана: ЭТО ЗАПАХ НАПАЛМА ПОУТРУ.
Антон: «покрышки какие-то!». Но покрышки не простые - а розово-соленые!
Evelyn Haze: Прям шлюхари!
Мария Меньшикова: Проходим вглубь в подсобное помещение в котором курит мастер, и случайно наступаем на валяющиеся на полу уже подпорченные сливы.
Алена: Он снял с себя обаятельного и очень теплого эту самую куртку и накинул тебе ее на плечи, потому что ты слегка замерзла этим осенним ветреным вечером.
Дарья: Так пахло в дедушкином гараже. Когда мы приходили туда, дед занимался ремонтом москвича, а я радостная бегала вокруг и отвлекала его.
Ирена: в толстой грубой кожаной перчатке выдрать из земли цветущий бордовый розовый куст, чуть порезаться о шипы и от досады закурить сигаретку-самокрутку.
Эксперт Анастасии: пахнет углями от шашлыка
Ольга: Подвявшая роза, которая горит, чадит и осыпается пеплом на сапоги.
Анна: Зачем Кирилл сжег мои платья?
Zebra Jay: Запах новогоднего фейерверка в тумане.
Юлия: В сигарном дыму путаются слова, и кажется шумного города с его миллионом жителей вовсе не существует…
И МОЯ ЛЮБИМАЯ от Елизаветы: Как будто в стрип клубе подожгли урну с бычками и начали это тушить очень дорогим парфюмом.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня у нас роскошь Лондонских бутиков
Эти духи, если верить сайту бренда, доступны оффлайн только в 24 магазинах Лондона, а онлайн официально не представлены. Экземпляр был привезен из Лондона Сереже @ostrikovs.
Это парфюм из мейнстрим-сегмента, запах которого вы точно знаете. Ни одна отдушка мыла, крема или другой косметики так хорошо не знакома широкому кругу людей.
Nivea — первый крем с длительным эффектом увлажнения, созданный в Германии в 1911 году. Своим появлением крем обязан эмульгатору Eucerit, полученному из овечьего жира. Эмульгатор — вещество (в данном случае — смесь), которое позволяет создать эмульсию, то есть смешать водную и жировую фазы. Эмульсии бывают разными, главное: они могут проникать через клеточный барьер и доставлять в клетку и межклеточное вещество, например, воду или воду с растворенными в ней соединениями. Кстати, Beiersdorf, производитель Nivea, изначально занималась фармацевтикой, и известна еще изобретением лейкопластыря.
Отдушка крема Nivea должна была сильно пахнуть, чтобы перебивать запах эмульгатора животного происхождения, а сам аромат должен был ассоциироваться с уходом и чистотой. Решение гениально простое — засунуть в крем популярное фужерное направление с доминацией белоцветочных и лавандовых нот. Что такое фужеры, вы узнаете, прочитав этот пост. В оригинальной формуле отдушки использовалось 10% первого синтетического ландышевого материала, тогда современного, — Гидроксицитронеллаля. Его сочетание с морскими салицилатами, пудровыми иононами, свежими лавандой и лавандином создало любимый и узнаваемый запах.
Чем же пахнет туалетная вода Nivea? Если в одном слове — чистотой. В двух — кремом Nivea. Аромат с первого вдоха угадался моей знакомой. Подробнее: косметический, свежий, белоцветочный: много иланг-иланга с его прополисным аспектом и куски ландыша/розы. С горечью лавандина и альдегидов, последние отвечают за скрипучую мыльность и ощущение стирального порошка в духах.
Парфюмка, которой классно брызгаться после душа.
Как вам аромат крема Nivea? Любите?
Эти духи, если верить сайту бренда, доступны оффлайн только в 24 магазинах Лондона, а онлайн официально не представлены. Экземпляр был привезен из Лондона Сереже @ostrikovs.
Это парфюм из мейнстрим-сегмента, запах которого вы точно знаете. Ни одна отдушка мыла, крема или другой косметики так хорошо не знакома широкому кругу людей.
Nivea — первый крем с длительным эффектом увлажнения, созданный в Германии в 1911 году. Своим появлением крем обязан эмульгатору Eucerit, полученному из овечьего жира. Эмульгатор — вещество (в данном случае — смесь), которое позволяет создать эмульсию, то есть смешать водную и жировую фазы. Эмульсии бывают разными, главное: они могут проникать через клеточный барьер и доставлять в клетку и межклеточное вещество, например, воду или воду с растворенными в ней соединениями. Кстати, Beiersdorf, производитель Nivea, изначально занималась фармацевтикой, и известна еще изобретением лейкопластыря.
Отдушка крема Nivea должна была сильно пахнуть, чтобы перебивать запах эмульгатора животного происхождения, а сам аромат должен был ассоциироваться с уходом и чистотой. Решение гениально простое — засунуть в крем популярное фужерное направление с доминацией белоцветочных и лавандовых нот. Что такое фужеры, вы узнаете, прочитав этот пост. В оригинальной формуле отдушки использовалось 10% первого синтетического ландышевого материала, тогда современного, — Гидроксицитронеллаля. Его сочетание с морскими салицилатами, пудровыми иононами, свежими лавандой и лавандином создало любимый и узнаваемый запах.
Чем же пахнет туалетная вода Nivea? Если в одном слове — чистотой. В двух — кремом Nivea. Аромат с первого вдоха угадался моей знакомой. Подробнее: косметический, свежий, белоцветочный: много иланг-иланга с его прополисным аспектом и куски ландыша/розы. С горечью лавандина и альдегидов, последние отвечают за скрипучую мыльность и ощущение стирального порошка в духах.
Парфюмка, которой классно брызгаться после душа.
Как вам аромат крема Nivea? Любите?
Вдохновился сегодня и написал ТАКОЕ для @letoileofficial
«А теперь расскажу про аромат, в который я больше всех влюбился этой осенью.
Palo Santo от Carner Barcelona тоже теплый, но на этот раз — с выраженной древесностью.
Алкогольные ноты считаются гурманскими: в первые минуты звучит очень красивое древесно-дымное сочетание рома и виски.
Опьянение длится недолго и постепенно сменяется десертами: печеньем, козинанками, сгущенкой, карамелью и ванильными взбитыми сливками. От такого количества вкусного действительно мутнеет сознание. Palo Santo однозначно отнесу к группе гурманских.
Задача парфюмера, когда он делает нишевые духи, раскрыть материалы с самых неожиданных сторон — здесь показана сливочная сторона древесины Пало Санто. Да-да, эти самые палочки вы сжигаете дома. Принюхайтесь, они действительно пахнут жирно и молочно-кремово-сливочно.
Сочетание сухой древесины и маслянистости десертов — яркий контраст, а без контрастов парфюмы получаются неинтересными.
Основа аккорда Пало Санто в парфюмерии — сандал. Благодаря сандалу духи получились уютными и обволакивают как теплый шерстяной свитер.
Знаете, в чем состоит потрясающая способность ароматов?
В отличие от других чувств, обоняние способно мгновенно пробуждать самые глубокие воспоминания. Palo Santo надолго в моем сердце, поскольку пахнет моим детством, а именно *только не смейтесь* — ванильной прикормкой на леща: в детстве очень любил ходить с папой на рыбалку».
«А теперь расскажу про аромат, в который я больше всех влюбился этой осенью.
Palo Santo от Carner Barcelona тоже теплый, но на этот раз — с выраженной древесностью.
Алкогольные ноты считаются гурманскими: в первые минуты звучит очень красивое древесно-дымное сочетание рома и виски.
Опьянение длится недолго и постепенно сменяется десертами: печеньем, козинанками, сгущенкой, карамелью и ванильными взбитыми сливками. От такого количества вкусного действительно мутнеет сознание. Palo Santo однозначно отнесу к группе гурманских.
Задача парфюмера, когда он делает нишевые духи, раскрыть материалы с самых неожиданных сторон — здесь показана сливочная сторона древесины Пало Санто. Да-да, эти самые палочки вы сжигаете дома. Принюхайтесь, они действительно пахнут жирно и молочно-кремово-сливочно.
Сочетание сухой древесины и маслянистости десертов — яркий контраст, а без контрастов парфюмы получаются неинтересными.
Основа аккорда Пало Санто в парфюмерии — сандал. Благодаря сандалу духи получились уютными и обволакивают как теплый шерстяной свитер.
Знаете, в чем состоит потрясающая способность ароматов?
В отличие от других чувств, обоняние способно мгновенно пробуждать самые глубокие воспоминания. Palo Santo надолго в моем сердце, поскольку пахнет моим детством, а именно *только не смейтесь* — ванильной прикормкой на леща: в детстве очень любил ходить с папой на рыбалку».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Fakoshima выпустили аж 6 диффузоров
Я выбрал Cresol — давно у меня дома не пахло красивыми железнодорожными путями.
Вишня, залитая парафином, новый кожаный диван, кирзовые сапоги и немного рома. Весьма нишевое сочетание.
Гвоздика, сочетающаяся с пачули, дает приятный ретро-вайб.
Я бы поставил этот диффузор в Гараж. Не туда, где хранят картошку и машины, а в музей современного искусства.
Все же больше люблю парфюмированные свечи, чем диффузоры, потому что их запах можно легко выключить.
Делитесь любимыми диффузорами!
Я выбрал Cresol — давно у меня дома не пахло красивыми железнодорожными путями.
Вишня, залитая парафином, новый кожаный диван, кирзовые сапоги и немного рома. Весьма нишевое сочетание.
Гвоздика, сочетающаяся с пачули, дает приятный ретро-вайб.
Я бы поставил этот диффузор в Гараж. Не туда, где хранят картошку и машины, а в музей современного искусства.
Все же больше люблю парфюмированные свечи, чем диффузоры, потому что их запах можно легко выключить.
Делитесь любимыми диффузорами!
Вы верно догадались — речь пойдет о Герани
Но не о той, что стоит у бабушки на подоконнике. Герань на фото выше действительно похожа на коноплю или картошку, и называется розовой геранью (Pelargonium x hybridum ‘Rosat’). И вообще, это не герань (от слова «geranos» — клюв, поскольку ее плоды напоминают его), а пеларгония (от слова pelargos — аист, тут тоже речь про клюв). То, что можно называть геранью — дикорастущее растение в Африке, из которого эфирного масла не получается. Это предок пеларгоний.
Главный производитель пеларгонии — Египет, за ним идет Китай, затем — Мадагаскар. Индия производит герань только для внутреннего рынка. Основную ценность у герани представляют именно листья и стебли, поэтому собирают ее после цветения, когда она интенсивно растет и достигает высоты до 1,3 м. Интересно, что, в отличие от многих других цветов, при сборе герань специально на несколько дней оставляют лежать на поле, чтобы из нее испарилась вода — так ее легче обрабатывать. Все потому что с покрытых растительным воском листьев душистые вещества испаряются гораздо медленнее, чем с цветков.
Я просто обожаю запах герани. В частности, эфирного масла. С 1 тонны листьестеблей герани получается всего 1-2 кг эфирного масла и около 1 кг абсолюта. Интересно, что запах герани сильно зависит от времени ее сбора — в начале сезона цветок более свежий и зеленый, поскольку в нем много гераниола, а в конце — более розовый, поскольку содержит больше цитронеллола. Собирают герань все еще вручную, с помощью мужчин и серпов, за день сбора они получают 10$ (могло быть и хуже). Кстати, герань лучше выживает, если рядом с кустами высаживать базилик, чеснок, кукурузу. Тоже хочу расти рядом с геранью.
Масло, полученное из Египетской герани, зеленое и мятное, очень свежее и травянистое, напоминает лемонграсс и лайм. Это масло идеально подходит для фужерных аккордов. Масло Бурбонской герани по текстуре напоминает шершавые листочки растения, рыхлый снег или пепел — обожаю его. Травянистая ее часть напоминает розмарин. Бурбонское масло самое металлическое, на нем чаще делают розу или личи.
Абсолют герани более «тяжелый» у него практически отсутствуют мятные тона, он больше напоминает розу: томную, бальзамическую и табачно-сенно-древесную.
На самом деле, герань довольно часто используется в парфюмерии (особенно, когда речь идет о духах с розой), однако редко обозначается в нотах. Вероятно, потому что ассоциируется у людей с тем самым цветком на подоконнике у бабушки, хотя, как я уже сказал, имеет к нему весьма опосредованное отношение. Ну или потому что ассоциируется с дедом: его одеколоном, барбершопами и мужским началом. Да, герань — часть традиционного фужерного аккорда, изобретенного больше 140 лет назад в Fougère Royale. Куски этого аккорда очень часто встречаются в мужских автошейвах, шампунях, пенах для бритья и пшикалках в барбершопах.
Я пока не нашел свою идеальную герань в парфюмерии, поэтому уже больше чем полгода делаю ее для Сережи Острикова (спойлер: там сразу две герани).
Но все же самая близкая мне герань — уДикпика Диптик — Geranium Odorata. Это нежное прозрачное, влажное от росы растение с едва заметным нежным розовым тоном. Светлая, элегантная, зеленая и свеже-цитрусовая композиция, по настроению напоминает старые колони.
В конце приведу мою любимую цитату Жан-Клода Эллена: «Лучшая роза — это герань». И красивую розу легче сделать на герани, чем на натуральной розе. С этим согласен не только Эллена (красивая герань в его Rose & Cuir), но и Кристофер Шелдрейк с моей любимой винно-шиповниковой розой La Fille de Berlin. Эдуард Флешье сделал глубокую амброво-анималистичную Rose Tonnerre (она же бывшая Une Rose), он явно читает мой блог, поэтому если герань — не идеальная роза, то он обязательно напишет в комментариях.
#компоненты #натуралка
Но не о той, что стоит у бабушки на подоконнике. Герань на фото выше действительно похожа на коноплю или картошку, и называется розовой геранью (Pelargonium x hybridum ‘Rosat’). И вообще, это не герань (от слова «geranos» — клюв, поскольку ее плоды напоминают его), а пеларгония (от слова pelargos — аист, тут тоже речь про клюв). То, что можно называть геранью — дикорастущее растение в Африке, из которого эфирного масла не получается. Это предок пеларгоний.
Главный производитель пеларгонии — Египет, за ним идет Китай, затем — Мадагаскар. Индия производит герань только для внутреннего рынка. Основную ценность у герани представляют именно листья и стебли, поэтому собирают ее после цветения, когда она интенсивно растет и достигает высоты до 1,3 м. Интересно, что, в отличие от многих других цветов, при сборе герань специально на несколько дней оставляют лежать на поле, чтобы из нее испарилась вода — так ее легче обрабатывать. Все потому что с покрытых растительным воском листьев душистые вещества испаряются гораздо медленнее, чем с цветков.
Я просто обожаю запах герани. В частности, эфирного масла. С 1 тонны листьестеблей герани получается всего 1-2 кг эфирного масла и около 1 кг абсолюта. Интересно, что запах герани сильно зависит от времени ее сбора — в начале сезона цветок более свежий и зеленый, поскольку в нем много гераниола, а в конце — более розовый, поскольку содержит больше цитронеллола. Собирают герань все еще вручную, с помощью мужчин и серпов, за день сбора они получают 10$ (могло быть и хуже). Кстати, герань лучше выживает, если рядом с кустами высаживать базилик, чеснок, кукурузу. Тоже хочу расти рядом с геранью.
Масло, полученное из Египетской герани, зеленое и мятное, очень свежее и травянистое, напоминает лемонграсс и лайм. Это масло идеально подходит для фужерных аккордов. Масло Бурбонской герани по текстуре напоминает шершавые листочки растения, рыхлый снег или пепел — обожаю его. Травянистая ее часть напоминает розмарин. Бурбонское масло самое металлическое, на нем чаще делают розу или личи.
Абсолют герани более «тяжелый» у него практически отсутствуют мятные тона, он больше напоминает розу: томную, бальзамическую и табачно-сенно-древесную.
На самом деле, герань довольно часто используется в парфюмерии (особенно, когда речь идет о духах с розой), однако редко обозначается в нотах. Вероятно, потому что ассоциируется у людей с тем самым цветком на подоконнике у бабушки, хотя, как я уже сказал, имеет к нему весьма опосредованное отношение. Ну или потому что ассоциируется с дедом: его одеколоном, барбершопами и мужским началом. Да, герань — часть традиционного фужерного аккорда, изобретенного больше 140 лет назад в Fougère Royale. Куски этого аккорда очень часто встречаются в мужских автошейвах, шампунях, пенах для бритья и пшикалках в барбершопах.
Я пока не нашел свою идеальную герань в парфюмерии, поэтому уже больше чем полгода делаю ее для Сережи Острикова (спойлер: там сразу две герани).
Но все же самая близкая мне герань — у
В конце приведу мою любимую цитату Жан-Клода Эллена: «Лучшая роза — это герань». И красивую розу легче сделать на герани, чем на натуральной розе. С этим согласен не только Эллена (красивая герань в его Rose & Cuir), но и Кристофер Шелдрейк с моей любимой винно-шиповниковой розой La Fille de Berlin. Эдуард Флешье сделал глубокую амброво-анималистичную Rose Tonnerre (она же бывшая Une Rose), он явно читает мой блог, поэтому если герань — не идеальная роза, то он обязательно напишет в комментариях.
#компоненты #натуралка
Чем пахнет мой паспорт?
Почти два года назад я пролил на него Jasmin Kusamono от Armani/Privee, причем даже не свой, а Алёнин. Плохо закрыл миниатюру 😅
Это жасмин эталонной красоты — прозрачный и свежий, утренний, весенний и солнечный, будто бы окрапленный яблочным фрешем, немного морской: сразу видно, что делал Доминик Ропьон. Я настаиваю на том, что Ропьон — король белых цветов — так изящно, ненавязчиво и естественно их не делает никто.
Индол, Гедион, мускусы, салицилаты, лактоны, сандаловые материалы, солоноватый дымный кедр — остались только самые стойкие компоненты. И это звучит потрясающе, почти так же, как в первые минуты. Индол и Гедион отвечают за кислую зеленую чайную и натуральную часть жасмина. Салицилаты — «пластиковый» каркас белых цветов, обычно отвечающий за округлость, солнечность, акватичность и ощущение гладких лепестков; лактоны, совмещенные с сандаловым аккордом, придают белым цветам сливочность — все это есть в Jasmin Kusamono.
И да, у моего паспорта просто отличный вкус. Это лучшие духи, которые могли пролиться: замечаю, что улыбаюсь, когда открываю его. Судя по всему, я потеряю или сменю этот паспорт, прежде чем он перестанет пахнуть.
Делитесь, что разливали? Жалели об этом? Я не жалею.
#чемпахнет
Почти два года назад я пролил на него Jasmin Kusamono от Armani/Privee, причем даже не свой, а Алёнин. Плохо закрыл миниатюру 😅
Это жасмин эталонной красоты — прозрачный и свежий, утренний, весенний и солнечный, будто бы окрапленный яблочным фрешем, немного морской: сразу видно, что делал Доминик Ропьон. Я настаиваю на том, что Ропьон — король белых цветов — так изящно, ненавязчиво и естественно их не делает никто.
Индол, Гедион, мускусы, салицилаты, лактоны, сандаловые материалы, солоноватый дымный кедр — остались только самые стойкие компоненты. И это звучит потрясающе, почти так же, как в первые минуты. Индол и Гедион отвечают за кислую зеленую чайную и натуральную часть жасмина. Салицилаты — «пластиковый» каркас белых цветов, обычно отвечающий за округлость, солнечность, акватичность и ощущение гладких лепестков; лактоны, совмещенные с сандаловым аккордом, придают белым цветам сливочность — все это есть в Jasmin Kusamono.
И да, у моего паспорта просто отличный вкус. Это лучшие духи, которые могли пролиться: замечаю, что улыбаюсь, когда открываю его. Судя по всему, я потеряю или сменю этот паспорт, прежде чем он перестанет пахнуть.
Делитесь, что разливали? Жалели об этом? Я не жалею.
#чемпахнет
Снова откопал для вас сокровище за копейки
Украл Mystere от Новой Зари у той самой бабушки, их ей давным-давно подарил сосед по даче. Она не пользуется, а я буду. Эти духи сейчас можно купить за 500 рублей.
Это роза с красивым цветом подстать цвету флакона. Это шипр — с самого старта слышу огромное количество синтетического дубового мха, однако я бы не назвал розу драматичной (как обычно так бывает в шифрах) — она скорее беззаботно-ягодная. Это очень пахнет компотом из красной смородины и малины.
Роза будто бы заключена в свежую округлую прозрачную древесную часть — так работает кориандр, и он тут не пахнет клопами — только Бородинским хлебом и гвоздикой. Герань, про которую мы с вами говорили позавчера, усиливает свежесть розы и добавляет ей металлический отблеск. Герани тут много.
Очень нравится маслянистая часть Mystere — это фиалковый лист, который идеально сочетается с кориандром, заставляя клетку для розы светиться зеленым неоном.
Несмотря на то, что в этих духах дохрена пачули, помадного ириса и жирной зелени, они не звучат суперстаро, и я был бы рад услышать их на какой-нибудь школьнице.
Посмотрите на этот милый флакон — это же сын Жадор, Амор Амор и лампочки! Браво, Новая Заря.
К сожалению, это не реклама, хотя могла бы быть ей. Уважаемые маркетологи Новой Зари (если такие вообще есть), я открыт к сотрудничеству!
Знаете? Согласны?
#бюджет
Украл Mystere от Новой Зари у той самой бабушки, их ей давным-давно подарил сосед по даче. Она не пользуется, а я буду. Эти духи сейчас можно купить за 500 рублей.
Это роза с красивым цветом подстать цвету флакона. Это шипр — с самого старта слышу огромное количество синтетического дубового мха, однако я бы не назвал розу драматичной (как обычно так бывает в шифрах) — она скорее беззаботно-ягодная. Это очень пахнет компотом из красной смородины и малины.
Роза будто бы заключена в свежую округлую прозрачную древесную часть — так работает кориандр, и он тут не пахнет клопами — только Бородинским хлебом и гвоздикой. Герань, про которую мы с вами говорили позавчера, усиливает свежесть розы и добавляет ей металлический отблеск. Герани тут много.
Очень нравится маслянистая часть Mystere — это фиалковый лист, который идеально сочетается с кориандром, заставляя клетку для розы светиться зеленым неоном.
Несмотря на то, что в этих духах дохрена пачули, помадного ириса и жирной зелени, они не звучат суперстаро, и я был бы рад услышать их на какой-нибудь школьнице.
Посмотрите на этот милый флакон — это же сын Жадор, Амор Амор и лампочки! Браво, Новая Заря.
К сожалению, это не реклама, хотя могла бы быть ей. Уважаемые маркетологи Новой Зари (если такие вообще есть), я открыт к сотрудничеству!
Знаете? Согласны?
#бюджет
TF for Men — вполне олдскульный мужской фужер. Либо перестал продаваться, либо хотели, чтобы на его место встал Beau De Jour, короче, уже снят с производства.
От винтажных фужеров Men все же отличается: прежде всего, огромным количеством пряностей и Амброксана, который после него стали класть во многие другие фужеры — Bleu de Chanel, Sauvage… Амброксан дает одеколону чистоту, ощущение большого пространства и песочную текстуру.
Аромат нельзя назвать синим фужером, поскольку в нем нет ни морской соли, ни акватического аккорда, ни даже ананасов.
Старт — типичный для свежаков Форда. Это сочетание фирменных мандарина, бергамота, базилика с фужерными травами: мускатного шалфея и лаванды.
Насчет пряностей: они щекочут нос. Men пахнет Хмели-сунели, то есть какофонией приправ. Явно читается черный перец с металлической гвоздикой и горячий телесный кумин (зира). Очень красиво в таком окружении раскрывается теплыми древесными тонами имбирь.
Традиционная для фужеров уходовость и ванильно-кумариновая база присутствуют.
Довольно «ароматерапийно»: в композиции много натурального сырья, это нетипично для Форда (особенно для современного). И пачули, и имбирь, и нагармота, сочетаясь с терпеновыми (свежими древесными, почти хвойными) частями перца и трав, дают ощущение колкости и неряшливости — некий протест против фужерной «выглаженности».
Девушки, какие парфюмы любите на мужчинах? Ассоциируются ли у вас фужеры наподобие TF Men с мужской привлекательностью? У некоторых, судя по фото, сразу ноги раздвигаются.Хитрожопый Форд явно феромонов сыпанул!
P.S. Да-да, знаю, что все ещё сто лет назад видели рекламу со второго фото в твиттере.
От винтажных фужеров Men все же отличается: прежде всего, огромным количеством пряностей и Амброксана, который после него стали класть во многие другие фужеры — Bleu de Chanel, Sauvage… Амброксан дает одеколону чистоту, ощущение большого пространства и песочную текстуру.
Аромат нельзя назвать синим фужером, поскольку в нем нет ни морской соли, ни акватического аккорда, ни даже ананасов.
Старт — типичный для свежаков Форда. Это сочетание фирменных мандарина, бергамота, базилика с фужерными травами: мускатного шалфея и лаванды.
Насчет пряностей: они щекочут нос. Men пахнет Хмели-сунели, то есть какофонией приправ. Явно читается черный перец с металлической гвоздикой и горячий телесный кумин (зира). Очень красиво в таком окружении раскрывается теплыми древесными тонами имбирь.
Традиционная для фужеров уходовость и ванильно-кумариновая база присутствуют.
Довольно «ароматерапийно»: в композиции много натурального сырья, это нетипично для Форда (особенно для современного). И пачули, и имбирь, и нагармота, сочетаясь с терпеновыми (свежими древесными, почти хвойными) частями перца и трав, дают ощущение колкости и неряшливости — некий протест против фужерной «выглаженности».
Девушки, какие парфюмы любите на мужчинах? Ассоциируются ли у вас фужеры наподобие TF Men с мужской привлекательностью? У некоторых, судя по фото, сразу ноги раздвигаются.
P.S. Да-да, знаю, что все ещё сто лет назад видели рекламу со второго фото в твиттере.
В ночи… выходит ОНО. ТО САМОЕ видео про подделки, которое вы просили и очень ждали!
Разбираю, чем отличаются оригиналы парфюмов и их копии с Дубровки. Кстати, отдельный вид удовольствия — ходить по рынку и торговаться, это видео будет чуть позже.
А пока смотрите и наслаждайтесь. Много ресурсов, времени и денег было потрачено на это видео. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня тут и на ютубе. И подпишитесь на ютуб-канал, если все ещё этого не сделали.
https://youtu.be/apM4EhYeGOI?si=OzvVJ_Rm9CEWWS95
Разбираю, чем отличаются оригиналы парфюмов и их копии с Дубровки. Кстати, отдельный вид удовольствия — ходить по рынку и торговаться, это видео будет чуть позже.
А пока смотрите и наслаждайтесь. Много ресурсов, времени и денег было потрачено на это видео. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня тут и на ютубе. И подпишитесь на ютуб-канал, если все ещё этого не сделали.
https://youtu.be/apM4EhYeGOI?si=OzvVJ_Rm9CEWWS95
YouTube
Сравнение подделок и оригиналов в парфюмерии
Действительно легко можно отличить оригинал и качественно подделку? Давайте разберемся.
В телеграме я чаще: https://t.me/+G_G6A-jtQlcwNDFi
Сотрудничество: orange.poloskunov@gmail.com
В телеграме я чаще: https://t.me/+G_G6A-jtQlcwNDFi
Сотрудничество: orange.poloskunov@gmail.com
У меня получились!!! Получились новые духи! Делал с февраля.
Аж слеза стекла по щеке. 95 попыток.
Этот упорный гавнюк смотрит на вас из кружочка. Тогда, 22 апреля, я думал, что уже скоро закончу аромат и удивлялся, как похоже получилось на этот объект. Хера с два.
Есть предположения по нотам?
Аромат — полная противоположность «смерти гедонизма».
Аж слеза стекла по щеке. 95 попыток.
Этот упорный гавнюк смотрит на вас из кружочка. Тогда, 22 апреля, я думал, что уже скоро закончу аромат и удивлялся, как похоже получилось на этот объект. Хера с два.
Есть предположения по нотам?
Аромат — полная противоположность «смерти гедонизма».
Не знаю, с чем это связано, но именно про Morph читатели спрашивают чаще всего.
Наконец-то попробовал, марка хорошая, больше всего впечатлил N. 8. Носить точно не буду, мне хватило одного раза, но это… интересно. И не пахнет примерно ничем из пирамиды. Еще один пример, демонстрирующий, что покупать аромат по пирамиде не стоит.
Сюда положили просто все странные аспекты белоцветочных материалов: пластик, резина, жженая проводка, латекс, раскаленный утюг, мокрые волосы. В своих композициях я всегда их закрываю, видимо, можно было этого не делать…
Дров в костер необычного звучания подкидывают соленый морской аккорд, от которого веет мужиком из 90-х и ощущение острого холодного металла. В базе выползает кожа, будто бы из салона автомобиля.
Как-то грустно видеть в таком окружении малину и вишню из компота, скупо посыпанные табаком для самокруток.
Ладно, ирис из пирамиды где-то далеко слышу, но он тут сам не свой: в нем мало пудры, маслянистый, очень напоминает ирис из Amouage Reflection. Не знаю, кому это подойдет и кто вообще это будет носить. Пробуйте.
Вы меня поняли — ниша нишевая.
Очень нравится флакон: стильный, необычный и концептуальный.
Знакомы с маркой? Что любите?
Наконец-то попробовал, марка хорошая, больше всего впечатлил N. 8. Носить точно не буду, мне хватило одного раза, но это… интересно. И не пахнет примерно ничем из пирамиды. Еще один пример, демонстрирующий, что покупать аромат по пирамиде не стоит.
Сюда положили просто все странные аспекты белоцветочных материалов: пластик, резина, жженая проводка, латекс, раскаленный утюг, мокрые волосы. В своих композициях я всегда их закрываю, видимо, можно было этого не делать…
Дров в костер необычного звучания подкидывают соленый морской аккорд, от которого веет мужиком из 90-х и ощущение острого холодного металла. В базе выползает кожа, будто бы из салона автомобиля.
Как-то грустно видеть в таком окружении малину и вишню из компота, скупо посыпанные табаком для самокруток.
Ладно, ирис из пирамиды где-то далеко слышу, но он тут сам не свой: в нем мало пудры, маслянистый, очень напоминает ирис из Amouage Reflection. Не знаю, кому это подойдет и кто вообще это будет носить. Пробуйте.
Вы меня поняли — ниша нишевая.
Очень нравится флакон: стильный, необычный и концептуальный.
Знакомы с маркой? Что любите?
Что такое ШИПР?
Слово «шипр» происходит от названия острова — «Кипр», который на протяжении многих веков был местом торговли Востока и Запада. Торговали всем: от пряностей до кожи и шелка, для нас главное, что торговали ароматическим сырьем.
В 19-ом веке остров прославился производством парфюмерии: в духах сочетали цитрусовые масла, цветочные анфлеражи (жировые экстракты) и лабданум из Средиземноморья со смолами: стираксом, ладаном, опопонаксом и миррой, импортированными из Аравии. Продукты животного происхождения: цибеттин и мускус Гималайской кабарги были очень ценным товаром, которым так же торговали и добавляли в Кипрские духи. То есть шипрами называли духи, привезенные с этого острова.
Слово «шипр» в современной теории относится к классу духов, родоначальником которого был Chypre Coty, созданный в 1917 году. Он сочетал в себе дубовый мох, бергамот, жасмин, лабданум и животные ноты: цибеттин и мускус.
Если древесную базу Шипра Коти дополнить синтетикой: Ветиверил ацетатом (продукт реакции фракции ветивера с уксусным ангидридом), иононами и пачули, то получится структура большинства великих шипровых духов. В эту комбинацию также могут быть добавлены другие синтетические материалы: альдегиды, зеленые, фруктовые и кожаные материалы, подчеркивающие различные аспекты шипрового аккорда — так появились различные подгруппы шипров. А именно — цветочные, ориентальные, зеленые, фруктовые, альдегидные, кожаные...
Уже в 1919 году шипровую структуру осовременил Жак Герлен, создав легендарный Mitsouko. В этих духах был впервые использован Альдегид С14 — синтетический персиковый материал. В результате шипровый аккорд стал более мягким и сладковатым. Вы прикиньте, вышли духи, а их уже через два года «осовременили», неудивительно, что то, что сегодня называется «шипрами», никакого отношения к Шипру Коти не имеет. Вообще, похоже, все уже давно запутались в определении слова «шипр».
Сегодня именно классическими шипрами почти никто не пользуется (знаю, что сейчас из своих шипровых подвалов выползут всякие в комментариях) — звучат они старо, грубо и очень сложно настолько, что их невозможно носить. А от классической структуры, которую основал Коти, в современных шипрах часто ничего не остается. Иногда шипрами называют то, что содержит только пачули или дубовый мох, создающие лирический контраст цветочному сердцу и цитрусовому старту. В современные шипровые духи перестали добавлять натуральные животные материалы (негуманно) и дубовый мох (аллерген), все это заменено синтетическими базами.
Что модно и продается — это современные фруктовые неошипры, которые иногда называют «фрутчули», название намекает на сочетание фруктов и пачули в духах. Фрутчули также содержат дубовый мох и розу. К этому классу относятся многие духи Chloé, а также мировые бестселлеры: La Petite Robe Noire и Miss Dior.
Топ-5 моих любимых шипров:
La Fille de Berlin — алое вино, настоенное на лепестках шиповника, в сочетании с кожаным аспектом лабданума, ладанной дымкой, пудрой и мрачностью пачули.
Rose de Russie — полынь, Роза, смолы, окутанные сандалом, в клетке вечной грусти и размышлений. Ретро-кожаный аккорд отсылает к «Русской коже».
Eau de Magnolia — натуральная акватическая магнолия с зеленым чайным жасминовым оттенком. Нежная, легкая и женственная.
Portrait of a Lady — хищная, при этом изящная и интеллектуальная роза, холодные пряности, ладан и убийственные пачули. В ней нет эмоций, лишь холодный расчет. Едкий, но красивый километровый шлейф.
Fiji, но первые полчаса. На старте — объемный экзотический белоцветочный букет: иланг-иланг, жасмин, отголоски ландыша. Зелень поломанных стеблей. В базе начинают доминировать порошковые альдегиды, ирис и жирная сливочная гардения с табачностью пачули, лабданумом и дубовым мхом.
Chanel 19 — зеленый гальбанумный шипр с жасмином, огромным количеством пачули и пудры. Одновременно один из лучших ирисов и лучший гиацинт.
Знаю, что у нас тут много винтажефилов (вот-вот вылезут, уже чувствую), поэтому делитесь любимыми шипрами!
#экспертнаизнанку
Слово «шипр» происходит от названия острова — «Кипр», который на протяжении многих веков был местом торговли Востока и Запада. Торговали всем: от пряностей до кожи и шелка, для нас главное, что торговали ароматическим сырьем.
В 19-ом веке остров прославился производством парфюмерии: в духах сочетали цитрусовые масла, цветочные анфлеражи (жировые экстракты) и лабданум из Средиземноморья со смолами: стираксом, ладаном, опопонаксом и миррой, импортированными из Аравии. Продукты животного происхождения: цибеттин и мускус Гималайской кабарги были очень ценным товаром, которым так же торговали и добавляли в Кипрские духи. То есть шипрами называли духи, привезенные с этого острова.
Слово «шипр» в современной теории относится к классу духов, родоначальником которого был Chypre Coty, созданный в 1917 году. Он сочетал в себе дубовый мох, бергамот, жасмин, лабданум и животные ноты: цибеттин и мускус.
Если древесную базу Шипра Коти дополнить синтетикой: Ветиверил ацетатом (продукт реакции фракции ветивера с уксусным ангидридом), иононами и пачули, то получится структура большинства великих шипровых духов. В эту комбинацию также могут быть добавлены другие синтетические материалы: альдегиды, зеленые, фруктовые и кожаные материалы, подчеркивающие различные аспекты шипрового аккорда — так появились различные подгруппы шипров. А именно — цветочные, ориентальные, зеленые, фруктовые, альдегидные, кожаные...
Уже в 1919 году шипровую структуру осовременил Жак Герлен, создав легендарный Mitsouko. В этих духах был впервые использован Альдегид С14 — синтетический персиковый материал. В результате шипровый аккорд стал более мягким и сладковатым. Вы прикиньте, вышли духи, а их уже через два года «осовременили», неудивительно, что то, что сегодня называется «шипрами», никакого отношения к Шипру Коти не имеет. Вообще, похоже, все уже давно запутались в определении слова «шипр».
Сегодня именно классическими шипрами почти никто не пользуется (знаю, что сейчас из своих шипровых подвалов выползут всякие в комментариях) — звучат они старо, грубо и очень сложно настолько, что их невозможно носить. А от классической структуры, которую основал Коти, в современных шипрах часто ничего не остается. Иногда шипрами называют то, что содержит только пачули или дубовый мох, создающие лирический контраст цветочному сердцу и цитрусовому старту. В современные шипровые духи перестали добавлять натуральные животные материалы (негуманно) и дубовый мох (аллерген), все это заменено синтетическими базами.
Что модно и продается — это современные фруктовые неошипры, которые иногда называют «фрутчули», название намекает на сочетание фруктов и пачули в духах. Фрутчули также содержат дубовый мох и розу. К этому классу относятся многие духи Chloé, а также мировые бестселлеры: La Petite Robe Noire и Miss Dior.
Топ-5 моих любимых шипров:
La Fille de Berlin — алое вино, настоенное на лепестках шиповника, в сочетании с кожаным аспектом лабданума, ладанной дымкой, пудрой и мрачностью пачули.
Rose de Russie — полынь, Роза, смолы, окутанные сандалом, в клетке вечной грусти и размышлений. Ретро-кожаный аккорд отсылает к «Русской коже».
Eau de Magnolia — натуральная акватическая магнолия с зеленым чайным жасминовым оттенком. Нежная, легкая и женственная.
Portrait of a Lady — хищная, при этом изящная и интеллектуальная роза, холодные пряности, ладан и убийственные пачули. В ней нет эмоций, лишь холодный расчет. Едкий, но красивый километровый шлейф.
Fiji, но первые полчаса. На старте — объемный экзотический белоцветочный букет: иланг-иланг, жасмин, отголоски ландыша. Зелень поломанных стеблей. В базе начинают доминировать порошковые альдегиды, ирис и жирная сливочная гардения с табачностью пачули, лабданумом и дубовым мхом.
Chanel 19 — зеленый гальбанумный шипр с жасмином, огромным количеством пачули и пудры. Одновременно один из лучших ирисов и лучший гиацинт.
Знаю, что у нас тут много винтажефилов (вот-вот вылезут, уже чувствую), поэтому делитесь любимыми шипрами!
#экспертнаизнанку
Чем пахнет синильная кислота?
На самом деле, ответ простой — нихрена не горьким миндалем/вишней, как везде говорят. Я проверял. Возможно, нужно нюхать в другой концентрации, но как-то особо желания не было, ведь синильная кислота — боевое отравляющее вещество времен Первой Мировой войны. Мне пахнет мокрыми свербящими кислыми тряпками. А еще — жирностью и парикмахерской, в которой красят волосы и немного блевотиной. Если почуете эту адскую смесь — рекомендую бежать (или любить сладкое, об этом позже).
Не спешите переключаться — принес вам интересное про синильную кислоту и ее производные.
☠ В косточках абрикоса и в сыром миндале синильная кислота не содержится. В них содержится бензальдегид (придает аромат вишне, миндалю и лимонаду Dr. Pepper). Но все равно есть миндаль и косточки абрикоса не стоит, поскольку в них присутствует ядовитое вещество Амигдалин, которое при действии ферментов в организме как раз может давать синильную кислоту (цианид-анион).
☠ Одну из самых необычных методик синтеза, про которую нам рассказывали многие преподаватели, придумал известный химик-органик Гаттерман. Он рекомендует курить сигарету (курение вредит вашему здоровью) в процессе получения синильной кислоты. Дело в том, что даже самые маленькие количества синильной кислоты делают курение табака невыносимым — вкус становится очень горьким.
☠ Соли (продукты реакции с щелочью) синильной кислоты (цианиды) используются для извлечения золота из руды. Человек почти мгновенно умирает при попадании цианидов в организм. Есть байка про цианид калия, которую нам тоже любили рассказывать преподаватели. Распутина (тот самый сибирский крестьянин) несколько раз пытались убить. Одна из попыток — отравить цианидом калия. Распутин очень любил сладкое и, конечно, яд подсыпали ему в десерт. Он съел, облизался и… ничего. Тогда Распутина начали бояться еще сильнее и называть колдуном. Как выяснилось потом — сахар — противоядие, снижающее токсическое действие цианидов.
☠ Органические цианиды (они же нитрилы, в целом безопасны) нередко используются в парфюмерии. В моей палитре их два. Клональ пахнет мокрой собакой, которая обвалялась в смеси грязных тряпок и мандариновых кожурок, а еще пластиком. А Пеонил пахнет душным мускусным пионом и личи. Каптивное соединение «Петалия», похожее на Пеонил, используется во Fleur Narcotique.
Спасибо Ивану Сорокину, вдохновившему меня на пост.
#чемпахнет #экспертнаизнанку
На самом деле, ответ простой — нихрена не горьким миндалем/вишней, как везде говорят. Я проверял. Возможно, нужно нюхать в другой концентрации, но как-то особо желания не было, ведь синильная кислота — боевое отравляющее вещество времен Первой Мировой войны. Мне пахнет мокрыми свербящими кислыми тряпками. А еще — жирностью и парикмахерской, в которой красят волосы и немного блевотиной. Если почуете эту адскую смесь — рекомендую бежать (или любить сладкое, об этом позже).
Не спешите переключаться — принес вам интересное про синильную кислоту и ее производные.
☠ В косточках абрикоса и в сыром миндале синильная кислота не содержится. В них содержится бензальдегид (придает аромат вишне, миндалю и лимонаду Dr. Pepper). Но все равно есть миндаль и косточки абрикоса не стоит, поскольку в них присутствует ядовитое вещество Амигдалин, которое при действии ферментов в организме как раз может давать синильную кислоту (цианид-анион).
☠ Одну из самых необычных методик синтеза, про которую нам рассказывали многие преподаватели, придумал известный химик-органик Гаттерман. Он рекомендует курить сигарету (курение вредит вашему здоровью) в процессе получения синильной кислоты. Дело в том, что даже самые маленькие количества синильной кислоты делают курение табака невыносимым — вкус становится очень горьким.
☠ Соли (продукты реакции с щелочью) синильной кислоты (цианиды) используются для извлечения золота из руды. Человек почти мгновенно умирает при попадании цианидов в организм. Есть байка про цианид калия, которую нам тоже любили рассказывать преподаватели. Распутина (тот самый сибирский крестьянин) несколько раз пытались убить. Одна из попыток — отравить цианидом калия. Распутин очень любил сладкое и, конечно, яд подсыпали ему в десерт. Он съел, облизался и… ничего. Тогда Распутина начали бояться еще сильнее и называть колдуном. Как выяснилось потом — сахар — противоядие, снижающее токсическое действие цианидов.
☠ Органические цианиды (они же нитрилы, в целом безопасны) нередко используются в парфюмерии. В моей палитре их два. Клональ пахнет мокрой собакой, которая обвалялась в смеси грязных тряпок и мандариновых кожурок, а еще пластиком. А Пеонил пахнет душным мускусным пионом и личи. Каптивное соединение «Петалия», похожее на Пеонил, используется во Fleur Narcotique.
Спасибо Ивану Сорокину, вдохновившему меня на пост.
#чемпахнет #экспертнаизнанку