Что такое АЛЬДЕГИДЫ?

С точки зрения химии — это огромный класс органических соединений, а в парфюмерии под альдегидами обычно имеется ввиду очень маленький подкласс — алифатические альдегиды. При этом навскидку: треть всех используемых душистых веществ — это альдегиды (алифатические, ароматические, циклические…) и кетоны (их родственники). Например, всем известный Ванилин — это альдегид, а Иононы и и Изо Е Супер — кетоны.

Далее будем говорить только про алифатические альдегиды — это альдегиды незамысловатого строения, их формулы легко построить по названию. Так, структурные формулы линейных альдегидов С7, С8, С9, С10, С11 и C12, в основном используемых в парфюмерии, сможет нарисовать вам школьник. Буква «С» означает углерод, а цифра — количество углеродов в молекуле.

Иногда строение алифатических альдегидов немного усложняют, например, изменением положения альдегидной группы в углеродной цепи, как в C12 MNA или добавлением двойной связи как в Мандариновом альдегиде.

Здесь сложные слова ненадолго кончаются, главное понять, что по своему строению — это очень простые соединения.
Неудивительно, что альдегиды — одни из первых синтетических соединений в парфюмерии, полученные ещё в 1880-х годах!
Сегодня в промышленности альдегиды могут получать из кислот, встречающихся в природе (Лауриновой из кокосового масла) или из продуктов нефтехимической отрасли.

Если в среднем по больнице — альдегиды пахнут свежестиранным бельём, мылом, стиральным порошком — потому что в составе отдушек бытовых средств почти всегда есть альдегиды. Отсюда и ассоциации с чистотой. Тот самый аромат воздуха в Альпах — альдегиды, поскольку по запаху они напоминают озон. Популярность альдегидов в бытовых средствах обусловлена двумя факторами — дешевизной и высокой стабильностью.

Общее для всех альдегидов — это ощущение чистоты, кроме того, воска и пластилина… красота альдегидов видна только в разбавлении — в концентрированном виде они пахнут прогорклым сливочным маслом.

У каждого альдегида есть свои оттенки. У С8 в аромате преобладает зелень с оттенком шкурки лайма, С10 больше похож на цедру апельсина (определяет её аромат), у С12 есть оттенок розы и мандарина, С12 MNA более ладанный и металлический, чем С12. Мандариновый альдегид — один из немногих, получаемых из натурального сырья — масла листьев кориандра. Пахнет зеленью кинзы (клопами) и мандариновой цедрой.

Почему альдегиды пахнут хлоркой и бассейном — читайте тут.

В парфюмерных формулах сегодня альдегидов используют максимум доли процентов, хотя в винтажных формулах их могло содержаться в десятки раз больше — из-за обилия натурального сырья, которое способно «закрывать» резкую мыльность этих компонентов. Помимо свежести, зелени и цитрусовости, альдегиды (при корректном использовании) могут улучшить технические характеристики композиции — диффузию, объем и шлейф.
Практически мастхэв в композициях на тему цитрусовых, белых цветах, очень часто попадаются в старых шипрах, белой розе и шиповнике.

Сами по себе альдегиды, хоть и устойчивы к действию солнца и кислорода, могут быстро реагировать с другими компонентами композиции — Метилантранилатом, Этилантранилатом, Индолом или Ацетоуксусным эфиром, сами с собой или с другими альдегидами, спиртами, из-за чего продукт может поменять цвет и запах.

Иногда в названиях компонентов есть слово «альдегид», но к классу альдегидов эти компоненты отношения не имеют, например, альдегид C14 и С16.

Духи с альдегидами:

Quelques Fleurs (Houbigant) — первый парфюм с альдегидами: сирень, зелень и нежные белые цветы на пудровой ирисовой основе.

Chanel №5 — бальзамическая тяжелая пудровая роза с анималикой на контрасте с белыми цветами, сладким иланг-илангом и свежими, но стойкими альдегидами.

White Linen (Estée Lauder) — свежестиранное бельё, легкий кедр и белые цветы.

Superstitious (Frederic Malle) — анималистичный глубокий жасмин и яркое мыло, которым пытались застирать какахи.

Aksoum (Reine de Saba) — идеальные белые цветы и белая роза в винтажном стиле.

Dia (Amouage) — скрипучие альдегиды с сандалом и розой.

#компоненты #синтетика

Love от Chopard — единственный на моей памяти современный аромат, выпускаемый со стеклянной крышкой.

У меня большая насмотренность, и такие вещи приятно удивляют — стеклянная крышка стоит в несколько раз дороже, чем пластиковая/эпоксидная. И разрабатывать её на порядок дольше и дороже.

Аромат, подстать флакону, — хрупкий и мрачный — это бордовая роза с замороженными ягодами малины и воздушным зефиром. Есть здесь и морковная часть, и медовая зелень стеблей, и аспект пудровой, почти помадной фиалки. Живая роза здесь кропотливо смешана с фантазией: чёткие очертания, контрастная светотень, колкие шипы, при этом неестественно яркий цвет и контраст сладкой ванили с миндальным оттенком с древесной горечью, кислотой, от которых сводит зубы.

Love своей металлической минеральной искрящейся пачулиевой частью, за которую отвечает Пачулол, напоминает Малевский Portrait of a Lady.

*на фото демонстрируется способ сервировки флакона, пионами здесь не пахнет. Только если тёмно-бордовыми, облитыми ртутью.

Случайно наткнулся на контрольные по орбитальному подходу в органической химии четырёхлетней давности, а они ПАХНУТ.

Нет, не химией (хотя это как посмотреть). Дело в том, что у Главного Здания (ГЗ) МГУ, по крайней мере, с 80-х годов прошлого века, есть свой «крезольный» запах. Напоминает смесь кожи, гуаши и нового линолеума. В ГЗ располагается общежитие: я там жил, поэтому контрольные и пропахли.

Интересно, что запах ГЗ не отстирывался с одежды даже после нескольких стирок, а некоторую обувь вообще пришлось выкинуть.

Лет, наверное, 5-10 назад один из аспирантов решил выяснить, откуда берётся запах ГЗ (текст статьи в комментариях). Для этого он отбирал пробу воздуха в своей комнате и анализировал состав одного из слоев краски со стен. Выяснилось, что за запах ГЗ отвечает трикрезилфосфат, входивший в состав старых красок, и продукт его распада — крезол.

Позже где-то была ещё одна статья, но не конкретно про запах ГЗ, где отмечалось, что за запах старой краски могут отвечать амины/анилины.

Почему на контрольной я свое имя написал с одной «л»? Как преподаватели разбирали мой ужасный почерк? Эти вопросы останутся без ответа…

Какими духами я пользуюсь?

Поступил такой вопрос от читательницы. Открою секрет — духи наношу именно на кожу, например, «на выход» редко: по праздникам или выходным, но нюхаю с блоттеров — постоянно. Это, конечно, связано с тем, что работа у меня специфическая.

Когда ты парфюмер, посторонние запахи могут отвлекать от размышлений над основным. Но это не значит, что в духах невозможно работать, просто неприятно первые 15 минут, потом привыкаешь. Представьте, что вы рисуете на холсте, на котором уже кто-то рисовал или сочиняете музыку, когда фоном идёт другая музыка.

А вот куда я никогда не надеваю духи — это на профессиональные встречи, где нужно показывать заказчикам образцы, и когда веду обучение. Фокусировке «неокрепшего» носа посторонние запахи мешают сильно. А студенты, которые пришли на парфюмерный практикум в чересчур интенсивных духах, отправляются либо за отдельный стол, либо в туалет: мыться… Ведь с посторонним запахом и материалы потенциально можно неправильно выучить!

Фактически парфюмерия стала для меня работой, а не украшением личности. Если я иду куда-нибудь в ресторан, и в ближайшее время работать не планирую, то предпочитаю поливаться своими духами, чтобы посмотреть, как они поведут себя в других атмосферных условиях, очередной раз убедиться в плавном и стабильном раскрытии на коже.

Никогда не душусь на прогулку в новые места, в лес, на дачу — очень люблю изучать окружающие запахи, особенно если это природа. В других странах тоже душусь нечасто, не считая аэропорты...

Есть довольно удобный лайфхак — наносить духи перед сном, но тогда наслаждаться можно довольно недолго, несколько (десятков) минут до сна.

Вот духи, к которым я чаще всего возвращаюсь:

С H24 Herbes Vives (Hermès) — уникальный случай: за несколько месяцев мы с девушкой сносили уже четверть флакона. Это зелень летнего сада после грозы в городе, мокрый асфальт и набирающая силу жара.

Aksoum от Reine de Saba (несмотря на, мягко говоря, сомнительный дизайн) тоже периодически ношу, даже надевал на концерт Арбениной недавно. Обзор тут.

Больше всего раз с момента покупки 2 года назад спал, пожалуй, в Cologne Indelebile — горькие нероли, розмарин, цитрусы и стойкая зелень.

На втором месте по частоте нанесений перед сном Tears of Iris (Gucci) — обзор тут.

По поводу оставшейся части вопроса: предпочтения парфюмерных блогеров индивидуальны — лучше спрашивать у каждого в отдельности, но, наверное, парфюмерию по назначению они используют чаще, чем Ваш Покорный Слуга.

#работа