Нашел в бренде сто BON (от создателей двенадцать Storeez, семь UP и два ГИС) версию О’Жен для РЕАЛЬНЫХ богачек.

В названии Zeste d’Agrumes нас не обманывают — пахнет действительно цедрой цитрусовых, сочной, зелёной, своей едкостью напоминающий токсичный шабаш апельсинов и лимонов. У них в телеграме явно есть чат, в котором они сплетничают о других цитрусах…

За природность композиции отвечает базилик, он даёт композиции незримый неоново-зеленый цвет, есть здесь и немного соли, будто бы от морских цветов.

Цитрусы положили на лакированный кедровый стол из атласского кедра и хорошенько раздавили — будут знать, как сплетничать!

Прямо на флаконе заявлен абсолют бабы Томки, который раскрывается едва заметной землистостью.

Стойкость — часа 2 — довольно высокая для цитрусов.

P.S. Бренд 100Bon правильно произносить «санбон», 100 = сан по-французски.

Парфюмерия Brunello Cucinelli неожиданно встала в ЦУМ

И теперь на сдачу от шлёпанец за 200 тысяч рублей можно купить себе флакон всего за 29500!

Марка — не моё, многие композиции сделаны слишком «безопасно», у них не прослеживается четкий характер, но и отвращения вызвать ароматы не способны. Есть исключение в виде Vento Ardente — громкая, почти удовая кожа с шафраном.

Нужно что-то отметить:

Pour Homme — это кухонный шкаф с пряностями. Пахнет лавровым листом, корицей, перцем, которые лежат в покрытых пылью банках уже полтора десятка лет и ещё столько же пролежат.

Vie Eteree на старте пахнет неожиданно ревеневой — горькой и овощной — зеленью, чуть позже зелень становится хрупкой и хрустящей, напоминающей цедру лимона, и в таком виде остается до конца звучания.

У отмеченных ароматов прослеживается однотипная замшево-ирисово-кедровая база. Она очень напоминает ту, что в Leather Malaki от Chopard.

Что такое АЛЬДЕГИДЫ?

С точки зрения химии — это огромный класс органических соединений, а в парфюмерии под альдегидами обычно имеется ввиду очень маленький подкласс — алифатические альдегиды. При этом навскидку: треть всех используемых душистых веществ — это альдегиды (алифатические, ароматические, циклические…) и кетоны (их родственники). Например, всем известный Ванилин — это альдегид, а Иононы и и Изо Е Супер — кетоны.

Далее будем говорить только про алифатические альдегиды — это альдегиды незамысловатого строения, их формулы легко построить по названию. Так, структурные формулы линейных альдегидов С7, С8, С9, С10, С11 и C12, в основном используемых в парфюмерии, сможет нарисовать вам школьник. Буква «С» означает углерод, а цифра — количество углеродов в молекуле.

Иногда строение алифатических альдегидов немного усложняют, например, изменением положения альдегидной группы в углеродной цепи, как в C12 MNA или добавлением двойной связи как в Мандариновом альдегиде.

Здесь сложные слова ненадолго кончаются, главное понять, что по своему строению — это очень простые соединения.
Неудивительно, что альдегиды — одни из первых синтетических соединений в парфюмерии, полученные ещё в 1880-х годах!
Сегодня в промышленности альдегиды могут получать из кислот, встречающихся в природе (Лауриновой из кокосового масла) или из продуктов нефтехимической отрасли.

Если в среднем по больнице — альдегиды пахнут свежестиранным бельём, мылом, стиральным порошком — потому что в составе отдушек бытовых средств почти всегда есть альдегиды. Отсюда и ассоциации с чистотой. Тот самый аромат воздуха в Альпах — альдегиды, поскольку по запаху они напоминают озон. Популярность альдегидов в бытовых средствах обусловлена двумя факторами — дешевизной и высокой стабильностью.

Общее для всех альдегидов — это ощущение чистоты, кроме того, воска и пластилина… красота альдегидов видна только в разбавлении — в концентрированном виде они пахнут прогорклым сливочным маслом.

У каждого альдегида есть свои оттенки. У С8 в аромате преобладает зелень с оттенком шкурки лайма, С10 больше похож на цедру апельсина (определяет её аромат), у С12 есть оттенок розы и мандарина, С12 MNA более ладанный и металлический, чем С12. Мандариновый альдегид — один из немногих, получаемых из натурального сырья — масла листьев кориандра. Пахнет зеленью кинзы (клопами) и мандариновой цедрой.

Почему альдегиды пахнут хлоркой и бассейном — читайте тут.

В парфюмерных формулах сегодня альдегидов используют максимум доли процентов, хотя в винтажных формулах их могло содержаться в десятки раз больше — из-за обилия натурального сырья, которое способно «закрывать» резкую мыльность этих компонентов. Помимо свежести, зелени и цитрусовости, альдегиды (при корректном использовании) могут улучшить технические характеристики композиции — диффузию, объем и шлейф.
Практически мастхэв в композициях на тему цитрусовых, белых цветах, очень часто попадаются в старых шипрах, белой розе и шиповнике.

Сами по себе альдегиды, хоть и устойчивы к действию солнца и кислорода, могут быстро реагировать с другими компонентами композиции — Метилантранилатом, Этилантранилатом, Индолом или Ацетоуксусным эфиром, сами с собой или с другими альдегидами, спиртами, из-за чего продукт может поменять цвет и запах.

Иногда в названиях компонентов есть слово «альдегид», но к классу альдегидов эти компоненты отношения не имеют, например, альдегид C14 и С16.

Духи с альдегидами:

Quelques Fleurs (Houbigant) — первый парфюм с альдегидами: сирень, зелень и нежные белые цветы на пудровой ирисовой основе.

Chanel №5 — бальзамическая тяжелая пудровая роза с анималикой на контрасте с белыми цветами, сладким иланг-илангом и свежими, но стойкими альдегидами.

White Linen (Estée Lauder) — свежестиранное бельё, легкий кедр и белые цветы.

Superstitious (Frederic Malle) — анималистичный глубокий жасмин и яркое мыло, которым пытались застирать какахи.

Aksoum (Reine de Saba) — идеальные белые цветы и белая роза в винтажном стиле.

Dia (Amouage) — скрипучие альдегиды с сандалом и розой.

#компоненты #синтетика

Love от Chopard — единственный на моей памяти современный аромат, выпускаемый со стеклянной крышкой.

У меня большая насмотренность, и такие вещи приятно удивляют — стеклянная крышка стоит в несколько раз дороже, чем пластиковая/эпоксидная. И разрабатывать её на порядок дольше и дороже.

Аромат, подстать флакону, — хрупкий и мрачный — это бордовая роза с замороженными ягодами малины и воздушным зефиром. Есть здесь и морковная часть, и медовая зелень стеблей, и аспект пудровой, почти помадной фиалки. Живая роза здесь кропотливо смешана с фантазией: чёткие очертания, контрастная светотень, колкие шипы, при этом неестественно яркий цвет и контраст сладкой ванили с миндальным оттенком с древесной горечью, кислотой, от которых сводит зубы.

Love своей металлической минеральной искрящейся пачулиевой частью, за которую отвечает Пачулол, напоминает Малевский Portrait of a Lady.

*на фото демонстрируется способ сервировки флакона, пионами здесь не пахнет. Только если тёмно-бордовыми, облитыми ртутью.