Дисклеймер: Мои любимые бабушки, этот пост не для вас. Пролистывайте. Ваш внук расстроится, если вы эти прочитаете.

У Fragrance du Bois вышла новинка

Lovers — колкая амброво-древесная роза, залитая мускусами. Это сочетание напоминает постельное белье после секса. Сперму и взбитые сливки от белья пытались отмыть детским мылом, а от тела —
гелем для душа Fructis.

Тут и красный виноград, и спелая слива, и яблоко, и даже горьковатое земляничное варенье. Чувствую вязкий ладанный дымок и пчелиный воск — видимо, пошли просить прощения за согрешение.

Lovers — и пусть все знают, что вы занимаетесь сексом. Пусть даже и в кустах, как на фото.

Это так странно и совсем не похоже на привычный Fragrance du Bois, что вы просто обязаны сходить попробовать.

Я один занимаюсь сексом в духах? Чаще всего в своих, кстати. Так сказать, прожариваю гедонизм.

«Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух», — М. Булгаков, «Мастер и Маргарита».

Какой запах вы ненавидите настолько, что везде его найдете?

Все утро пытался ответить на этот вопрос. Надумал только металлический запах процедурного кабинета, где берут кровь и запах месячных.

#нюхаюкниги

Чем пахнет человек?

Я скрыл от вас одну статью, когда писал о стойкости духов на коже. В ней авторы с помощью газового хроматографа распознавали соединения, выделяемые нашей с вами кожей.

То, что выделяется нашей кожей, во-первых, определяет аромат человека. Во-вторых, частично влияет на звучание аромата, будь то косметика или духи. По составу выделяемых кожей соединений можно контролировать состояние здоровья человека и, например, выяснить механизм нахождения нас комарами.

На коже человека найдено более 500 индивидуальных соединений. Обычно у здорового человека кожа выделяет в окружающую среду от 20 до 90 летучих соединений.

Ученые анализировали образцы воздуха в зоне предплечья. Туда же наносили духи, а потом снова анализировали.

Проанализировав много раз и на разных людях, вот что выяснили:

💅В основном, на коже содержатся алифатические альдегиды и кислоты. Альдегидами пахнет стиральный порошок, а алифатические кислоты — это, например, запах уксуса и вонючих носков. Кроме того, кожа выделяет углеводороды (запах бензина и свеч) и различные кетоны: например, Геранил ацетон, который пахнет розой, фруктами и зеленью. Спиртов обнаружено меньше: пока что один лауриловый спирт — он пахнет мылом и жирным воском.
Кроме того, кожа выделяет сложный эфир — Изопропил пальмитат — он попадает в нее из косметики.

💅 Перечень летучих соединений и их соотношение индивидуально для каждого человека, как и отпечаток пальца. Оно зависит от состояния кожных желёз, микробиологии кожи и многих других факторов.

💅 Духи могут влиять на состав летучих соединений кожи, поскольку предохраняют секрет кожных желез от окисления и разрушения микробами (в этих процессах и образуется львиная доля того, что испаряется с нашей кожи).

💅 Выяснилось, что некоторые парфюмерные компоненты, такие как Галаксолид, Гедион или Линалил ацетат обнаруживаются на коже разных людей в среднем два часа в независимости от особенностей кожи. А другие компоненты, например, Фенил этанол (основной компонент масла розы), на какой-то коже держится несколько часов, а на другой не держится и часа. Почему так? Да хрен его знает, для каждого соединения, думаю, по разным причинам. Особенности поведения каждого компонента на коже обуславливают индивидуальное раскрытие духов.

💅 В числе факторов, влияющих на стойкость духов, указываются: индивидуальные особенности кожи, интенсивность потока воздуха, попадающего на кожу и концентрация духов на поверхности кожи.

#чемпахнет

Настало время

Вашему вниманию — флакон «смерти гедонизма». Такой, каким он будет на ваших полках (надеюсь все же потушить до отправки). По бокам будут начертаны номер флакона, моя подпись и мой отпечаток пальца.

Дизайн этикетки и сам флакон, разумеется, часть айдентики бренда Khaikin. Киберпанк, дарк фэнтези — это все про мой мир, мир, который пришлось продумать до мелочей. Луна — центральный элемент, соединяющий части айдентики воедино, она источник силы главного героя, она есть в логотипе. Есть и на металлической платине, а точнее, там изображено ее эхо. Мы видим, как небесное тело буквально рассыпается на крупинки.

Я создаю истории, которые ни с чем живым, кроме меня самого, не связаны. Получается, что я связываю вымышленную Вселенную и нашу реальность. Прикоснуться к этому миру вы сможете, послушав аромат и мелодию, являющуюся частью полноценной анимации, рисованной от руки.

Самое трудное в создании аромата было, пожалуй, сделать пронизывающим всю композицию дымный аккорд, но при этом оставить сочными ягоды: сливу и виноград. Но у меня получилось.

Я должен был заставить звучать техасский кедр: меня интересовали его пыльно-пепельная и дымная стороны, а землистость и мокрые тряпки пришлось закрывать.
Убрал я и колкую микстурную часть яванского ветивера, оставив от него дым, шоколад и кожу.

Еще раз напомню, что к каждому флакону будет приложен разбор композиции, где будут прописаны роли компонентов. Вы узнаете больше подробностей создания аромата. И различные приемы, которые мне пришлось изобретать в процессе создания аромата.

Когда парфюм встанет на полки магазина, я полностью раскрою состав композиции.

P.S. В комментариях вы найдете больше фотографий.

К моему удивлению, на какое-то время я забыл, как пахнет Creed Aventus.

Летом ходил и удивлялся, что же за одинаковые шлейфы исходят от людей: землистые, соленые при этом светящиеся зеленым фруктовым, почти неоновым светом? Неужели я пропустил какой-то новый тренд? Нет, не пропустил.

Все встало на свои места, когда я понюхал The Orchid Man от Frapin и понял... Авентус не узнавался мною именно в шлейфе. Orchid Man — имя боксера, никакой орхидеи в композиции нет.

Зато есть зеленая кислинка яблока гренни смит, ананасы, большое количество пачули, неожиданно — салон дорогого автомобиля, сандал и ваниль. Всё это дело поддерживали металликой амброво-древесных материалов — из-за этого у композиции появился пороховой элемент. А в целом — это, конечно, старый добрый фруктовый шипр.

Мне не очень понятно, что делает Авентус в таком самобытном бренде, но пусть будет (разрешаю). Тем более адаптирована композиция под ДНК марки прекрасно: одновременно и нежно, и выразительно, с большим количеством пространства.Как говорит один мой знакомый: «Улучшенная версия…».

Вообще, Frapin — старый дом. Они занимаются производством коньяка с 1270 года, и в конце нулевых текущего созрели до создания парфюмерного бренда. Как же хорошо сделаны флаконы — напоминают графин с коньяком!

Очень понравился еще один аромат бренда — Checkmate. Эта весьма сдержанная офисная кожано-древесная композиция — про сочетание лакированной шахматной доски и ирисовой пудры, напоминающей бархатное дно шахматной фигуры.

Бренд заходил на российский рынок, потом ушел, а теперь снова зашел. Как вам Frapin?

Ребята, тут мои духи разобрали до того, как это сделал я

Мне очень важно поддерживать близких людей, но в то же время я боюсь однажды столкнуться с проблемой Сократа. Выше ли моя ответственность перед искусством, чем ответственность перед близким человеком? К сожалению, да. Выше ли чистота совести, чем чистота дружбы? К сожалению, да. Короче, Платон мне действительно друг, но истина дороже.

В конце лета админ канала «Духи наизнанку» Кирилл Хайкин анонсировал собственный парфюмерный бренд и открыл предзаказ на первый аромат «Смерть гедонизма», который скоро будет выпущен лимитированной партией в 200 флаконов. И единственное, что я могу сказать относительно концепции и сюжетной части продукта — я не хочу об этом говорить. С сюжетной частью аромата можно познакомиться по этой ссылке. А я буду говорить о запахе, композиции, балансе и технических характеристиках.

Аромат легко и в то же время сложно классифицировать: он цветочно-кожаный, но также оравноценно древесный, дымный и фруктовый. А еще зеленый, теплый и пряный.

Всё начинается с коньяка, запах которого словно поместили под увеличительное стекло — и виноградные, изюмные, ванильные и бальзамические оттенки стали особенно яркими и выпуклыми. Они появляются в сопровождении залпа древесного дыма, но вскоре бледнеют и отступают, чтобы уступить место розам. Точнее, розе. Она здесь одна: хрупкая, светлая, розовая, нежная, замершая в ожидании очистительного огня, окруженная гулом ревущего пламени. И этот контраст так хорош и четок, что мгновенно задает аромату достойный профессиональной зависти объём. Сквозь древесину, кожу и пряности я чувствую изумрудный металл розоксида, который начинает напоминающий марихуану зеленый аккорд. Продолжается он во фруктово-стероидном гальбасконе и встраивается в зеленую часть кожаной базы на основе изобутилхинолина. И это еще одна сюжетная ветка внутри композиции.

Постепенно роза сгорает. Не в муках. Не в агонии. Спокойно. От нее остается пепел, медленно впитывающийся в древесную базу. Фруктовый аккорд из виноградно-изюмного трансформируется в сливу, а со временем из алой бездны поднимается сандал. Вернее, яванол — один из самых красивых сандаловых материалов, обладающих тонким оттенком розы. И на контрасте с дымом, кедром, ветивером и бессмертником он особенно красив. Дада, ветивер и бессмертник. Первый укрепляет древесную и дымную грани аромата, а последний вносит вклад во всю структуру. Коньячному аккорду он придает шоколадный оттенок, древесному — пряного объема, фруктовому — сладости, а кожаному — сложности. Красиво оттеняет сандал и создает ненавязчивую иллюзию фужера вместе с материалами розы.

Без амбродревесных материалов не обошлось. Здесь — модный с легкой и щедрой руки Мориса Руселя амброценид. И именно он задает аромату несгибаемый хребет — блестящий медицинской сталью хирургический ланцет.

«Смерть гедонизма» напоминает сразу два аромата: Rose et Cuir Frederic Malle и Rose de Russie Tom Ford. Причем никаких противоречий между ними нет. Шершавая свежесть герани первого не пытается победить благовонную сандаловую розу второго. Связывающий их изобутилхинолин — словно справедливый отец, примиряющий двух братьев: оба — его розово-кожаная плоть и кровь, но при этом такие разные.

О балансе и технических характеристиках нужно сказать отдельно. Блоттер пахнет несколько суток с постепенным угасанием фаз. Композиция не разваливается и никаким другим образом не проявляет признаков непрофессиональной работы. Это настоящие, цельные, качественно собранные духи. Шлейф от блоттера — сантиметров 50, что в целом большая редкость. С теплом тела он будет больше.

Единственное, что я хочу сделать сейчас — поблагодарить тебя, Кирилл. За то что мне не приходится делать выбора между Платоном и истиной. Я с чистым сердцем и совестью признаю эту работу достойной. Возможно, даже места в моем личном гардеробе.

Насколько мне известно, партия подбирается к своему солд-ауту. И тем, кто любит сложные, современные цветочно-кожаные ароматы с ориентальным характером, этот стилистический эквиллибриум между Rose de Russie и Rose et Cuir нужно, как минимум, попробовать. К тому же и стоит он сильно дешевле.

Declaration — как признание в любви — робкое, волнительное, но при этом настойчивое: терпеть и ждать уже невозможно. Я заявляю о своих чувствах.

Сегодня засуну свои шаловливые пальчики в легендарный аромат конца 90-х годов.

Посвящен Declaration, главным образом, кардамону. Эллена проработал разные его аспепкты, оставив позади некрасивые: эвкалиптовый и мокротряпочный. Самого кардамона в композиции немного: чуть больше 1%, именно в такой дозировке здесь он поддается украшающим модификациям.

Бархатистая воздушная текстура кардамона подчеркнута почти 36% Изо е Супер, из-за него парфюм получился воздушным, легким, и при этом стойким. 10% Кедра, сочетающиеся с Изо Е Супер и кардамоном, определяют древесный характер парфюма.

В первую очередь, кардамон — пряность: мускатный орех делает кардамон чуть более пудровым и хвойным, направляет его звучание к самым верхним нотам, а кумин (эфирное масло зиры), наоборот, придает кардамону стойкости, глубины, ощущение металла, кожи. И совсем немного теплоты, которая только подчеркивает холодный характер пряности.

Цитрусовую часть кардамона Жан-Клод Эллена увел в грейпфрут. В этом ему помогли лимонный цитраль, металлический звонкий Метил памплемусс, смесь эфирных масел цитрусовых, осталась микродоза смородиновой базы — для горечи, влаги и натуральности. Шкурку грейпфрута (и кардамона) дает эфирное масло ветивера, оно же подчеркивает смолистый характер пряности.

Кардамон чайный и холодный — эти аспекты проработаны сочетанием ирисового Ионона-бета, фруктово-пудрового Гексалона и жасминового аккорда, состоящего из 10% Гедиона, травянистого Жасмоналя H и нежного белоцветочного Этил линалоола.

Розовый аккорд даже не заявлен в композиции, потому что мужики боятся роз. Видишь розу? А она есть! Более того, маслянистыми розовыми лепестками тут пахнет.

Сдержанная, чистая и строгая элегантность — под пиджак и белую рубашку в офис, а еще — эталонный мужской люкс.

Если вы не знали, как правильно дезинфицировать жеппу.

В составе ароматов Шанель больше 70% этилового спирта!

По данным ВОЗ, именно духи Шанель убивают более 99,9% бактерий и вирусов. Главное не нарваться на подделку!

Если дезинфицировать жеппу шанелью, не получится ли в сумме новый Orto Parisi?

Ну не хотел, не хотел делиться с вами своей любимой парфюмкой. Но это должно было случиться.

La fille de Berlin — самая красивая роза на планете Земля.

Алая, шипастая — она бросила лишь небрежный взгляд, а ты уже влюблен. Ты не сможешь подойти познакомиться, но будешь мечтать о следующей встрече. Ты будешь получать немой отказ за немым отказом. Все будут получать.
В ней нет нежности, нет страсти: все, из чего она соткана — холодная красота и интеллект.

Будешь бегать за ней, она — уходить, она всегда уходит. Но однажды она обернется и, чуть улыбнувшись, скажет: «Прости, у меня есть девушка».

Сколько театральной лирики в этой розе! Берлинская дева заставляет грустить и вспоминать, переживать о грядущем. Это розовый шипр, в котором традиционная теплая шипровая конструкция из пачули, дубового мха и лабданума противостоит сочной сливе и холодной металлической розе. Ирисовая (иононовая) пудровость напоминает ту, за которую любят старые шипры. Но La fille de Berlin — не ретро, а, скорее, стилизация под ретро.

Роза построена на герани — это она заставляет розу звучать с самого старта, рисует её холодные нежные восковистые лепестки и колкие зеленые шипы. La fille de Berlin получилась напряженной, даже наэлектризованной — тому виной снова герань.

Без красного полусладкого и легкого ладанного дымка, Берлинская дева не была бы такой глубокой (Боже, как странно это звучит). Вино здесь дорогое: ягодное, с древесным оттенком и пробки, и дубовой бочки.

Сдержанная, томная, изящная, строгая и серьезная — дайте мне такую женщину (незанятую), и я никогда больше не буду онлайн.

Кстати, версия в старом дизайне (та, что у меня) и версия в новом дизайне пахнут практически идентично.

Про названия парфюмерных компонентов

Если вы думаете, что названия у парфюмерных компонентов звучат сложно, то вы ничего не знаете о том, что такое «сложно». Например, химическое название Амброценида: (4aR,5R,7aS,9R)-октагидро-2,2,5,8,8,9a-гексаметил-4h-4a,9-метаноазулено(5,6-d)-1,3-диоксол.

Испугались? Все химические соединения можно именовать по правилам, эти длинные названия дают информацию о строении молекулы. Есть международный стандарт — IUPAC — назовете соединение согласного IUPAC, китаец, бразилец и марсианин нарисуют вам одну и ту же структурную формулу.

Чтобы каждый человек, сталкивающийся с химией, не падал в обморок от длинных названий, да и для собственного удобства, химики придумали давать соединениям тривиальные названия. Эти названия дают, например, лекарствам.

Почти все синтетические парфюмерные компоненты названы тривиально (то есть каким-то простым словом), за исключением некоторых самых простых по структуре: например пара-Крезол, 2-Фенилэтанол — по этим названиям химик, не сталкивавшийся с парфюмерией, может нарисовать структуру соединения и даже относительно легко получить его (в основном, конечно, без колб и магнитных мешалок, просто взяв его на полке с реактивами). Но попроси доктора химических наук нарисовать молекулярную структуру Амброксана, он прокрутит пальцем у виска. Поскольку из названия «Амброксан» нисколько не следует, что это (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-тетраметилдодекагидронафто[2,1-b]фуран.

Более того, этот самый Амброксан можно назвать и Амброксом, и Амброксидом, и Цеталоксом, и еще много как, только не толстушкой. Эти компоненты отличаются названием и производителем, но основное соединение — одно (может различаться состав микропримесей, это уже зависит от методики синтеза производителя).

Почти всегда понятно, откуда взялось тривиальное название. А если непонятно, то можно покопаться и найти. Например, Raspberry ketone (в русском — Кетон малины) назван так не только потому что пахнет малиной и встречается в ней, а еще потому что это соединение принадлежит к классу кетонов. Его же зачем-то начали называть Frambinone (от framboise), наверное, чтобы всех запутать. Тривиальное название парфюмерного компонента может и просто содержать отсылку к его запаху, например, Гелиотропин пахнет гелиотропом.

Иногда название компонентов указывает на структуру, но на неверную. Например, Альдегид С14, Альдегид С16 и Альдегид С18 — не принадлежат к классу альдегидов и просто пахнут персичком, клубничкой и кокосиком. По легенде, их названия придумали, чтобы запутать вражеских химиков: запороть им расшифровку структуры. А пока они там парятся, можно эксклюзивно продавать эти компоненты на своем заводе. Это было лет 100 назад. Сейчас расшифровка структуры новомодной Петалии (это тривиальное название образовано от «petal» — лепесток) займет у китайцев не более трех с половиной минут, тем более, что узнать строение этого соединения можно просто покопавшись в патентах. Ещё примерно за столько же времени китайские технологи запустят синтез петалии (благо, он иногда тоже описан в патентах). Китайцы ликуют, продают петалию копимейкерам, все счастливы найти 100 мл Флер Наркотик в переходе за 500 рублей.

Кстати, иногда раскопать этимологию химического названия не удается: например, мы не знаем, почему 82-ой элемент таблицы Менделеева на русском назван «Свинец». Латинское Plumbum дало название пломбе (той, которой вы реставрируете зубы).

И бонусом вам приколдес: все 6 курсов химфака мы угорали над тривиальным названием PIZDA соединения 1-(2’’-гидроксициклогексил)-3-[аминопропил]-4-[3’-аминопропил]пиперазин (мне все еще смешно).

Как всегда, 💋 — понял-принял, 🗿— ничего не понятно, но очень интересно.

#экспертнаизнанку

Знаю, что я всех уже запшикал, но сегодня последний раз скажу: у меня день рождения. Распаковываю подарки от Chopard и @goldapple!

На обзоре два аромата уважаемого мною бренда Chopard.

Love — глубокая чувственная роза с металличностью герани, маршмеллоу и малиновым вареньем. При этом не сладкая и не душная. Напоминает Portrait of a Lady. Только тут изображена не леди, а молодая девушка: брутальных сверлящих пачули сильно убавилось. Зато добавилась нежная молочно-латексная часть, напоминающая фрезию. Кстати, звучание нетипично для люкса, а ведь Love — именно из люксовой линейки Chopard. У этого флакона — стеклянная крышка (то есть не из смолы или пластика). Это первая стеклянная крышка, которую я встретил не в винтажных духах. Ещё и за дешево.

Vetiver d’Haiti — несколько частей ветивера, так и не слившиеся в моем воображении в цельный корешок. Дымный и кожаный, колкий и горький, смолистый… В Шопаровском ветивере много легкой воздушной древесности, кедровости, даже бумажности, сочетающейся с колкой амбровостью, капля красивой анималики. Почти нет земли и плесени. Мой мозг испытал что-то странное. Но прикольное. Но все же странно: почему из этих аспектов не получается ветивер? Все еще прикольно. Буду дальше изучать.

P.S. Видео смотреть до конца, там смешняффка.

🔥🔥🔥🔥🔥Показал Оливье Креспу «смерть гедонизма»

Сегодня брал интервью если не у самого именитого, то точно одного из самых известных парфюмеров современности. На видео можете послушать подробный отзыв о первом аромате моего бренда. Я сел есть, поэтому каждое слово переводить не буду.

«О, почему бы и нет! Честно говоря, пахнет немного трендово. Ты должен отделить себя от трендов. Мне нравится, как звучит тут Изобутилхинолин (кожано-дымный компонент), Изо Е Супер… это хорошо, но тебе следовало бы сделать его (парфюм) немного более современным.

Мне нравится его интенсивность, черный цвет. Почему бы не добавить уд или сиприол, чтобы сделать парфюм современнее? … да, он алкогольный. Может быть, усилить виски? (Я не хочу виски, я хочу коньяк)… коньяк легче! Попробуйте ещё добавить *я не понял, что 😭😭😭😭😭 (масло белой лилии)?*. Мне нравится, нравится. Ищите современности. И не усложняйте».

Оливье, очень хочу, чтобы вы посмотрели анимацию, которую я рисую! Там каменный замок с камином… какая тут современность…

Улыбнуло, что мне посоветовал отделиться от трендов человек, который сам формирует тренды.

Алёна @vasneslyshno, кстати, сказала, что «смерть гедонизма» пахнет очень похоже на Vie et Armis.

Скоро будет выложен текст и видео полного интервью.
Тут спойлерну, что Оливье Кресп учился парфюмери сам, по хроматограммам (как я).

Он сделал много шедевров: Angel, Gentleman, Light Blue, почти все ароматы Kenzo. Cегодня приезжал в Л’Этуаль презентовать новый аромат личного бренда Akro.

Сегодня ближе к вечеру с Валерием @perfumeinquisition случайно заскочили понюхать духи в магазин, название которого созвучно со словом «брокколи».

Подошла консультант и: «РЕБЯТ, ВЫ СПЕЦИЛЬНО БЛОТТЕРЫ ВЕЗДЕ РАСКИДЫВАЕТЕ? ПОДОШЛИ И КИНУЛИ НЕ ТАМ, ГДЕ НЮХАЛИ!!!!111».

Потом другая консультант в поддержку коллеги запретила нам самим наносить амуажи на блоттеры.

Вот и води теперь друга из Питера нюхать парфюмерию в Москве.