Сегодня ЭТОТ Etro очень напомнил мне герань, которую я делаю уже четыре месяца
Точнее, на одну из многих итераций: ту, в которой я использовал ревеневые материалы и аккорд смородины.
Узнать, что это за духи в источнике…
Недели три назад Paisley не казался мне гераниевым.
Он свежий, прозрачно-цветочный с древесно-ладанным, даже минеральным оттенком розового перца, холодной водянистостью, горечью и неспелой зеленой ягодностью смородинового листа. Но не гераниевый.
Нравится легкая гвоздичная пряность, усиливающая розовый перец. Скрипучая порошковая чистота в базе, оттеняемая ванилью и будто бы сандалом, прилагается.
Чувствую еле заметный аспект газировки «Колокольчик».
Шершавый лист, металлическая колкость, свежесть, горькая зелень — аспекты, объеденяющие герань и смородиновый лист. И из смородинового листа сегодня вылезла герань…
Продолжу, пожалуй, делать стойкую герань через смородину — должно же и в обратную сторону все работать.
Paisley идеален в теплые солнечные дни — охлаждает и не убивает своими шлейфами.
Если кто-то воняет потом в переполненной маршрутке — пшикните на него Paisley и все вам точно скажут «спасибо». Желательно, в глаза, чтобы он точно вышел на следующей же установке, гад. Ну, мыться же надо!
Точнее, на одну из многих итераций: ту, в которой я использовал ревеневые материалы и аккорд смородины.
Узнать, что это за духи в источнике…
Он свежий, прозрачно-цветочный с древесно-ладанным, даже минеральным оттенком розового перца, холодной водянистостью, горечью и неспелой зеленой ягодностью смородинового листа. Но не гераниевый.
Нравится легкая гвоздичная пряность, усиливающая розовый перец. Скрипучая порошковая чистота в базе, оттеняемая ванилью и будто бы сандалом, прилагается.
Чувствую еле заметный аспект газировки «Колокольчик».
Шершавый лист, металлическая колкость, свежесть, горькая зелень — аспекты, объеденяющие герань и смородиновый лист. И из смородинового листа сегодня вылезла герань…
Продолжу, пожалуй, делать стойкую герань через смородину — должно же и в обратную сторону все работать.
Paisley идеален в теплые солнечные дни — охлаждает и не убивает своими шлейфами.
Если кто-то воняет потом в переполненной маршрутке — пшикните на него Paisley и все вам точно скажут «спасибо». Желательно, в глаза, чтобы он точно вышел на следующей же установке, гад. Ну, мыться же надо!
😁154❤🔥37💋8🤡6
Сегодня утром снова вспомнили про роман «Тихий Дон». Читательница Любовь собрала для нас с вами ароматных цитат.
Поражает, насколько наблюдателен Шолохов и то, как талантливо он описывает ароматы. Это при том, что парфюмерного телеграм-канала у него не было…
Отрывок 1
“Погромыхивал первый гром, и благостно, живительно пахло по хутору распускающимися почками, пресным черноземом оттаявшей земли. По синему разливу Дона ходили белогребнистые волны, низовой ветер нес бодрящую сырость, терпкий запах гниющей листвы и мокрого дерева”.
Отрывок 2. «Если вы не знали, то мое второе имя — Дарья»
Настолько достоверно отражаюсь в этом кусочке текста.
“Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок повители, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям раструб крохотного цветочка, такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок; понюхала его, широко раздувая ноздри, потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю…”.
Отрывок 3. «Я и два соседних куста розы»
“Хорошо бы взяться руками за чапиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, горький аромат порезанной лемехом травы. В чужих краях и земля и травы пахнут по-иному. Не раз он в Польше, на Украине и в Крыму растирал в ладонях сизую метелку полыни, нюхал и с тоской думал: “Нет, не то, чужое…”.
Отрывок 4. «Моя квартирасейчас через 30 лет (когда я научусь мыть полы)»
“Все здесь осталось таким же, каким было в то время, когда он еще парнем захаживал сюда в отсутствие Степана; почти ни в чем он не видел перемен, словно время шло мимо и не заглядывало в этот дом; сохранился даже прежний запах: пахло бражным душком свежих хмелин, чисто вымытыми полами и совсем немного, чуть слышно — увядшим чабрецом”.
Отрывок 5. «В очередь на создание своих красивых версий цветов: ландыша и герани, встали эти фиалки»
“Молодая трава здесь, на подсолнечной стороне лога, была выше и гуще. Пресное дыхание согретого солнцем чернозема не могло заглушить тончайшего запаха доцветающих степных фиалок. Они росли на брошенной залежи, пробивались между сухими бутылями донника, цветным узором стлались по краям давнишней межи, и даже на кремнисто-крепкой целине из прошлогодней, поблекшей травы смотрели на мир их голубые, детски чистые глаза. Фиалки доживали положенный им срок в этой глухой и широкой степи, а на смену им, по склону лога, поднимались сказочно яркие тюльпаны, подставляя солнцу свои пунцовые, желтые и белые чашечки, и ветер, смешав разнородные запахи цветов, далеко разносил их по степи.
На крутой осыпи северного склона, затененные обрывом, еще лежали слитые, сочащиеся влагой пласты снега. От них несло холодом, но холод этот еще резче подчеркивал аромат доцветающих фиалок, неясный и грустный, как воспоминание о чем-то дорогом и давно минувшем…".
Какая цитата понравилась больше всего? Может быть, чувствовали похожее?
#нюхаюкниги
Поражает, насколько наблюдателен Шолохов и то, как талантливо он описывает ароматы. Это при том, что парфюмерного телеграм-канала у него не было…
Отрывок 1
“Погромыхивал первый гром, и благостно, живительно пахло по хутору распускающимися почками, пресным черноземом оттаявшей земли. По синему разливу Дона ходили белогребнистые волны, низовой ветер нес бодрящую сырость, терпкий запах гниющей листвы и мокрого дерева”.
Отрывок 2. «Если вы не знали, то мое второе имя — Дарья»
Настолько достоверно отражаюсь в этом кусочке текста.
“Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок повители, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям раструб крохотного цветочка, такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок; понюхала его, широко раздувая ноздри, потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю…”.
Отрывок 3. «Я и два соседних куста розы»
“Хорошо бы взяться руками за чапиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, горький аромат порезанной лемехом травы. В чужих краях и земля и травы пахнут по-иному. Не раз он в Польше, на Украине и в Крыму растирал в ладонях сизую метелку полыни, нюхал и с тоской думал: “Нет, не то, чужое…”.
Отрывок 4. «Моя квартира
“Все здесь осталось таким же, каким было в то время, когда он еще парнем захаживал сюда в отсутствие Степана; почти ни в чем он не видел перемен, словно время шло мимо и не заглядывало в этот дом; сохранился даже прежний запах: пахло бражным душком свежих хмелин, чисто вымытыми полами и совсем немного, чуть слышно — увядшим чабрецом”.
Отрывок 5. «В очередь на создание своих красивых версий цветов: ландыша и герани, встали эти фиалки»
“Молодая трава здесь, на подсолнечной стороне лога, была выше и гуще. Пресное дыхание согретого солнцем чернозема не могло заглушить тончайшего запаха доцветающих степных фиалок. Они росли на брошенной залежи, пробивались между сухими бутылями донника, цветным узором стлались по краям давнишней межи, и даже на кремнисто-крепкой целине из прошлогодней, поблекшей травы смотрели на мир их голубые, детски чистые глаза. Фиалки доживали положенный им срок в этой глухой и широкой степи, а на смену им, по склону лога, поднимались сказочно яркие тюльпаны, подставляя солнцу свои пунцовые, желтые и белые чашечки, и ветер, смешав разнородные запахи цветов, далеко разносил их по степи.
На крутой осыпи северного склона, затененные обрывом, еще лежали слитые, сочащиеся влагой пласты снега. От них несло холодом, но холод этот еще резче подчеркивал аромат доцветающих фиалок, неясный и грустный, как воспоминание о чем-то дорогом и давно минувшем…".
Какая цитата понравилась больше всего? Может быть, чувствовали похожее?
#нюхаюкниги
🥰135❤🔥78💔8💋5🗿5
Принес вам шикарную драму, в которой частично показываются советские парфюмерные реалии.
Главный герой — Наркисс — работает "нюхачом" на парфюмерной фабрике. Даже меня под конец фильма стало раздражать, что его почти все называют Нарциссом. Наркисс выбирает духи, которые пойдут в продажу. Так и не понял, как назвать такую должность. Своеобразное сочетание парфманьяка, эвалюатора и креативного директора.
Кстати, в фильме показан Химический факультет МГУ, лабораторию я не узнал, а вот снаружи почти ничего не поменялось.
https://www.youtube.com/watch?v=mrdmRIJLa60
Смотрели? Как вам?
Главный герой — Наркисс — работает "нюхачом" на парфюмерной фабрике. Даже меня под конец фильма стало раздражать, что его почти все называют Нарциссом. Наркисс выбирает духи, которые пойдут в продажу. Так и не понял, как назвать такую должность. Своеобразное сочетание парфманьяка, эвалюатора и креативного директора.
Кстати, в фильме показан Химический факультет МГУ, лабораторию я не узнал, а вот снаружи почти ничего не поменялось.
https://www.youtube.com/watch?v=mrdmRIJLa60
Смотрели? Как вам?
YouTube
Опасный возраст. Художественный фильм (1981)
Советский #фильм "Опасный возраст" трагикомедия, #драма
Бытовые неурядицы, мелкие обиды явились причиной развода супругов Родимцевых, милых и в чем-то немного смешных людей. Прошло время, улеглись волнения. И теперь уже бывшие супруги встречаются вновь.…
Бытовые неурядицы, мелкие обиды явились причиной развода супругов Родимцевых, милых и в чем-то немного смешных людей. Прошло время, улеглись волнения. И теперь уже бывшие супруги встречаются вновь.…
❤🔥132🥰8💋7😁4💅1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥118🥰18💋12🍌8💅8
Что такое анималистичные ноты, какие они бывают, зачем жеппа бобра, ссанина и какашки в композиции
Когда я пишу или говорю, что пахнет жеппой, это не значит, что я нюхал жеппу (конечно, нюхал ). И не значит, что это пахнет жеппой. Это значит, что пахнет «анималистично», то есть животно.
Термин «анималистиный» нельзя очертить в рамки, сказать, например, что в древесных материалах этого оттенка нет (вспомним уд), а в цветочных есть. Это один из дескрипторов, описывающих аромат, с такими же правами как «свежий» или «бальзамический».
Анималистичные ноты часто ассоциируются с неприятными запахами. Про компоненты с самыми неприятными ароматами я уже писал.
Но анималистичные ноты — не всегда что-то неприятное. Кто посмеет сказать, что молоко, мёд, жасмин, нарцисс или макушка младенца пахнут неприятно?
С месяц назад нарциссическая жеппа подгорела с комментария под видео ЗЯ со мной, где мне запретили назвать кумин (эфирное масло зиры) анималистичным потому что… внимание… В НЕМ НЕТ МУСКУСА. Скриншот комментария вы найдете под постом.
Если вы все ещё не читали, что такое мускусы и какие они бывают — почитайте. Мускус кабарги действительно пахнет анималистично, с легким «уринальным» оттенком. Но существует еще несколько сотен различных мускусов, в их числе не пахнущие животно, и еще несколько растительных.
Да, мускусы есть и в растениях. Например, грушевый пудровый пыльцовый Амбреттолид есть в семенах амбретты, а нежный обволакивающий ванильный слегка животный экзальтолид встречается в семенах Ангелики. Наличие этих мускусов в составе растений не делает их «анималистичными».
Китовая амбра — тоже анималистичная: иногда пахнет солеными какашками, иногда гнилыми зубами, а иногда просто минерально и пудрово. Чем дольше кусочек амбры лежит на воздухе, тем менее анималистичным он становится. А вот амбровые материалы часто не пахнут анималистичноот слова совсем. И про амбру, и про амбровые материалы можете почитать тут.
Кумин — действительно пряность. Эта пряность обладает горячим металлическим пыльным оттенком, напоминающим пот человека. Этот оттенок можно назвать «анималистичным». Амуаж часто добавляют кумин в свои композиции, чтобы усилить привычную для востока животную ноту. Очень хорошо кумин работает в аромате Night от Akro, где входит в аккорд розы и одновременно в аккорд различных жидкостей, выделяемых человеком во время секса.
Сивет — компонент животного происхождения, очень отдаленно напоминает мускус кабарги, значительно более анималичтиный. Он дает нежную натуральную теплоту амбровым, мускусным и цветочным аккордам и в принципе углубляет композицию. Кстати, очень хорош в молочных аккордах.
Костус — так называют эфирное масло, полученное из высушенных корней растения «Костус». Компонент, помимо корневого землистого аспекта, напоминающего ветивер, пахнет сальными волосами. Используется в древесных, мускусных и цветочных фиалковых композициях.
Анималистичные аспекты аромата кастореума, уда, нарцисса, березового дегтя и лошади определяются фенолами. Это огромный класс соединений, которые пахнут много чем, не только анималистично. Например, малиной или кремом для загара.
Мед — тоже вполне себе анималистичная нота, и вы не запретите мне назвать его отрыжкой пчелы. Мед в парфюмерии не обходится без «уринальных» оттенков. Простым языком, хочешь, чтобы мед был узнаваемым — добавь ссаного бомжа. В парфюмерии используется абсолют пчелиного воска, он действительно пахнет воском, медом, немного ссаниной и даже натуральной амброй. Именно за последний аспект его больше всего ценят парфюмеры. Абсолют пчелиного воска украшает амберовый аккорд, например, в Шалимаре.
Чаще всего мед делают не абсолютом пчелиного воска, а розовыми материалами (Фенилуксусной кислотой и фенилуксусным альдегидом). Именно они пахнут медовым бомжом у метро. А розовым аккордам они дают сладость, натуральность и зелень.
У меня нет задачи охватить все анималистичные ноты, я просто не хочу, чтобы люди писали или говорили бред с умным видом (это можно только мне🤪 )
#экспертнаизнанку
Когда я пишу или говорю, что пахнет жеппой, это не значит, что я нюхал жеппу (
Термин «анималистиный» нельзя очертить в рамки, сказать, например, что в древесных материалах этого оттенка нет (вспомним уд), а в цветочных есть. Это один из дескрипторов, описывающих аромат, с такими же правами как «свежий» или «бальзамический».
Анималистичные ноты часто ассоциируются с неприятными запахами. Про компоненты с самыми неприятными ароматами я уже писал.
Но анималистичные ноты — не всегда что-то неприятное. Кто посмеет сказать, что молоко, мёд, жасмин, нарцисс или макушка младенца пахнут неприятно?
С месяц назад нарциссическая жеппа подгорела с комментария под видео ЗЯ со мной, где мне запретили назвать кумин (эфирное масло зиры) анималистичным потому что… внимание… В НЕМ НЕТ МУСКУСА. Скриншот комментария вы найдете под постом.
Если вы все ещё не читали, что такое мускусы и какие они бывают — почитайте. Мускус кабарги действительно пахнет анималистично, с легким «уринальным» оттенком. Но существует еще несколько сотен различных мускусов, в их числе не пахнущие животно, и еще несколько растительных.
Да, мускусы есть и в растениях. Например, грушевый пудровый пыльцовый Амбреттолид есть в семенах амбретты, а нежный обволакивающий ванильный слегка животный экзальтолид встречается в семенах Ангелики. Наличие этих мускусов в составе растений не делает их «анималистичными».
Китовая амбра — тоже анималистичная: иногда пахнет солеными какашками, иногда гнилыми зубами, а иногда просто минерально и пудрово. Чем дольше кусочек амбры лежит на воздухе, тем менее анималистичным он становится. А вот амбровые материалы часто не пахнут анималистично
Кумин — действительно пряность. Эта пряность обладает горячим металлическим пыльным оттенком, напоминающим пот человека. Этот оттенок можно назвать «анималистичным». Амуаж часто добавляют кумин в свои композиции, чтобы усилить привычную для востока животную ноту. Очень хорошо кумин работает в аромате Night от Akro, где входит в аккорд розы и одновременно в аккорд различных жидкостей, выделяемых человеком во время секса.
Сивет — компонент животного происхождения, очень отдаленно напоминает мускус кабарги, значительно более анималичтиный. Он дает нежную натуральную теплоту амбровым, мускусным и цветочным аккордам и в принципе углубляет композицию. Кстати, очень хорош в молочных аккордах.
Костус — так называют эфирное масло, полученное из высушенных корней растения «Костус». Компонент, помимо корневого землистого аспекта, напоминающего ветивер, пахнет сальными волосами. Используется в древесных, мускусных и цветочных фиалковых композициях.
Анималистичные аспекты аромата кастореума, уда, нарцисса, березового дегтя и лошади определяются фенолами. Это огромный класс соединений, которые пахнут много чем, не только анималистично. Например, малиной или кремом для загара.
Мед — тоже вполне себе анималистичная нота, и вы не запретите мне назвать его отрыжкой пчелы. Мед в парфюмерии не обходится без «уринальных» оттенков. Простым языком, хочешь, чтобы мед был узнаваемым — добавь ссаного бомжа. В парфюмерии используется абсолют пчелиного воска, он действительно пахнет воском, медом, немного ссаниной и даже натуральной амброй. Именно за последний аспект его больше всего ценят парфюмеры. Абсолют пчелиного воска украшает амберовый аккорд, например, в Шалимаре.
Чаще всего мед делают не абсолютом пчелиного воска, а розовыми материалами (Фенилуксусной кислотой и фенилуксусным альдегидом). Именно они пахнут медовым бомжом у метро. А розовым аккордам они дают сладость, натуральность и зелень.
У меня нет задачи охватить все анималистичные ноты, я просто не хочу, чтобы люди писали или говорили бред с умным видом (это можно только мне
#экспертнаизнанку
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Духи наизнанку | Кирилл Хайкин
🔥 Cамые неприятно пахнущие парфюмерные компоненты
Сегодня расскажем, какие компоненты в индивидуальном виде пахнут отвратительно, где и зачем их вообще используют, если они так воняют.
В этом топе, который, на самом деле, не топ, будут рассмотрены только…
Сегодня расскажем, какие компоненты в индивидуальном виде пахнут отвратительно, где и зачем их вообще используют, если они так воняют.
В этом топе, который, на самом деле, не топ, будут рассмотрены только…
❤🔥243😁53💋19🤡5🥰4
Слышал, что людям иногда хочется селедки с мороженым.
Так вот, новинка Tom Ford Soleil De Feu именно для таких людей. Это самые изящные соленые огурцы со сливочной ванильной туберозой.
Бессмертник, абсолют мускатного шалфея — травы, которые противостоят нежной кремовой туберозе.
Кстати, похож на Crème de la Crème от Fakoshima.
Так вот, новинка Tom Ford Soleil De Feu именно для таких людей. Это самые изящные соленые огурцы со сливочной ванильной туберозой.
Бессмертник, абсолют мускатного шалфея — травы, которые противостоят нежной кремовой туберозе.
Кстати, похож на Crème de la Crème от Fakoshima.
🥰111😁62❤🔥34🗿21💋6
Дождался. Дождался, когда зацветут липы!
Цветут еще с позапрошлой недели, но будем думать, что написал первым я.
Конечно, липа — это белый цветок. Нежная вуальная прозрачная белоцветочнвя часть объединяет её с жасмином, фрезией и ландышем. Косметический кремовый аспект (как у крема для загара) дает липе ощущение иланг-иланга и франжипани, из-за него в липе можно узнать сирень.
Более пыльцового белого цветка я не знаю. «Пыльцовый», как несложно догадаться, — это про ощущение цветочной пыльцы — сладкого медового, пудрового, а по текстуре — рассыпчатого, как мука. Этим же аспектом обладают полевые цветы: василек, клевер, зверобой, ромашка. Пыльцовый аспект плавно перетекает в сенный, что ещё больше приближает липу к полевым цветам. Липовое сено будто бы скошено утром, и прогрето к вечеру солнцем.
Зеленая часть липы напоминает арбузную корку или фиалковый лист, смешанные с сочным кислым зеленым яблоком.
Соцветия смолистые как тополиные почки, этот смолистый аспект, взаимодействуя с прелым сенным, напоминает запах опавших осенних кленовых листьев.
Липовый цвет слегка пряный как хмели-сунели, уходящие в овощной сельдерей. Если посмотреть на медовую сладость липы с другой стороны — можно заметить приторный вяжущий аспект цветов боярышника. Цветы древесные и несколько землистые как сухой лист зеленого чая.
Вы замечали, какая липа солнечная? Не такая пошло-паляще-солнечная как бессмертник. Скорее, утреннее солнце, которое уже успело разогнать росу.
Изюминка на торте, без которой липа не была бы такой красивой: нотка общественного туалета, а в нём — освежитель воздуха, ароматизированная туалетная бумага и лимонад «Колокольчик».
Один экземпляр пах огурцом (дешевым, без пупырышек), на котором посидел клоп.
Шлейф — несколько десятков метров. Стойкость — месяц (раз в год). Рекомендую.
А теперь посмотрим на красивые духи с липой, которые, конечно, менее стойкие и шлейфовые.
L'Artisan Parfumeur La Chasse aux Papillons Extreme — легкий, нежный, солнечный, прозрачный, водянистый липовый цвет в трио с травянистой сливочной туберозой и полевыми цветами. Поразительно натуральный и вполне себе ретро.
D'Orsay Tilleul — свежий огуречный липовый цвет с зеленой горечью липового листа, сухим медовым сеном и ферментированным чаем. Немного освежителя прилагается.
Highgrove Bouquet от Penhaligon's — липа, которую вывернули наизнанку и повернули пудровой стороной. Парфюм очень желтый, а акватическая анисовая часть уводит липу и мёд в мимозу.
На нюхинг липы рекомендую пойти в парк «Новодевичьи пруды» (фото отсюда). Тут спокойно и мало народу. И можно поймать редкого зверя — меня бегающего и нюхающего. Хотя, фактически, липы в Москве вы найдете везде.
Какие у вас любимые духи с липой?
P.S. Для парфюмеров:мне ближе всего к липе пахнут фарнезол и ундекавертол, есть реалистичная Живадановская база Lindenblossom Givco. А CO2-экстракт липы перекликается с абсолютом туберозы своей аспектом советской морозилки.
Цветут еще с позапрошлой недели, но будем думать, что написал первым я.
Конечно, липа — это белый цветок. Нежная вуальная прозрачная белоцветочнвя часть объединяет её с жасмином, фрезией и ландышем. Косметический кремовый аспект (как у крема для загара) дает липе ощущение иланг-иланга и франжипани, из-за него в липе можно узнать сирень.
Более пыльцового белого цветка я не знаю. «Пыльцовый», как несложно догадаться, — это про ощущение цветочной пыльцы — сладкого медового, пудрового, а по текстуре — рассыпчатого, как мука. Этим же аспектом обладают полевые цветы: василек, клевер, зверобой, ромашка. Пыльцовый аспект плавно перетекает в сенный, что ещё больше приближает липу к полевым цветам. Липовое сено будто бы скошено утром, и прогрето к вечеру солнцем.
Зеленая часть липы напоминает арбузную корку или фиалковый лист, смешанные с сочным кислым зеленым яблоком.
Соцветия смолистые как тополиные почки, этот смолистый аспект, взаимодействуя с прелым сенным, напоминает запах опавших осенних кленовых листьев.
Липовый цвет слегка пряный как хмели-сунели, уходящие в овощной сельдерей. Если посмотреть на медовую сладость липы с другой стороны — можно заметить приторный вяжущий аспект цветов боярышника. Цветы древесные и несколько землистые как сухой лист зеленого чая.
Вы замечали, какая липа солнечная? Не такая пошло-паляще-солнечная как бессмертник. Скорее, утреннее солнце, которое уже успело разогнать росу.
Изюминка на торте, без которой липа не была бы такой красивой: нотка общественного туалета, а в нём — освежитель воздуха, ароматизированная туалетная бумага и лимонад «Колокольчик».
Один экземпляр пах огурцом (дешевым, без пупырышек), на котором посидел клоп.
Шлейф — несколько десятков метров. Стойкость — месяц (раз в год). Рекомендую.
А теперь посмотрим на красивые духи с липой, которые, конечно, менее стойкие и шлейфовые.
L'Artisan Parfumeur La Chasse aux Papillons Extreme — легкий, нежный, солнечный, прозрачный, водянистый липовый цвет в трио с травянистой сливочной туберозой и полевыми цветами. Поразительно натуральный и вполне себе ретро.
D'Orsay Tilleul — свежий огуречный липовый цвет с зеленой горечью липового листа, сухим медовым сеном и ферментированным чаем. Немного освежителя прилагается.
Highgrove Bouquet от Penhaligon's — липа, которую вывернули наизнанку и повернули пудровой стороной. Парфюм очень желтый, а акватическая анисовая часть уводит липу и мёд в мимозу.
На нюхинг липы рекомендую пойти в парк «Новодевичьи пруды» (фото отсюда). Тут спокойно и мало народу. И можно поймать редкого зверя — меня бегающего и нюхающего. Хотя, фактически, липы в Москве вы найдете везде.
Какие у вас любимые духи с липой?
P.S. Для парфюмеров:
❤🔥231🥰40💋9😁2🗿1
Люблю, когда что-то, что раньше было эксклюзивом, становится менее эксклюзивным.
Или не люблю. Не знаю, у меня первый раз такое.
Empire от Boadicea the Victorious семь лет продавался только в Harrods. Но совсем скоро вы сможете приобрести Empire в России везде, где стоит Бодичея, уже увидел его на сайте ЗЯ.
Harrods — самый известный торговый центр Лондона. Многие бренды выпускают продукты, которые продаются только тут, а ненормальные туристы специально едут в Лондон, чтобы купить эксклюзивы.
Жизнь бренда удалась, если ему удалось попасть, а главное, удержаться в Харрэдсе. А кто-то, как Рожа Дав, открывает там первый бутик своего бренда.
Вообще, Empire — про ощущение праздника и состоявшихся побед. Из описания: «…когда вы уверены в том, что все сделали правильно, когда вы безупречны в своих глазах».
И, кажется, я знаю, о каком событии идет речь. В детстве я был (считаем, что и остаюсь) очень доброжелательным. Причем настолько, что родители праздновали, когда я кубиком ударил мальчика в детском саду. Думаю, там даже фанфары звучали, а в воздухе чувствовалось ликование, прямо как в Empire.
Парфюм действительно праздничный и солнечный, искристый и бликующий, как фонтан в солнечную погоду.
За основу Empire взят фруктово-ягодный аккорд, непривычная для элитной парфюмерии тема, ведь ягодки и фруктики мы встречаем (по большей части) в масс-маркете и люксе. Но, знаете, если и получился Avon, то очень дорого пахнущий.
Тут тебе и малина, и ежевика, засахаренное варенье из крыжовника, и кислый персик со своей белёсой шершавой шкуркой.
Всё это дело запивается крепким черным чаем с бергамотом (Англия же все-таки). А крепким — потому что такой важный праздник отмечать нужно только бодрым.
Шиповник, утопающий в сладости ванильно-сандалового аккорда, напоминает нам, что это не пирушка какая-то, а королевский праздник!
Очень нравится, как сделана база: пачули с амброво-табачным оттенком. Она уже не напоминает о празднике, но будто бы остается приятным его послевкусием.
Или не люблю. Не знаю, у меня первый раз такое.
Empire от Boadicea the Victorious семь лет продавался только в Harrods. Но совсем скоро вы сможете приобрести Empire в России везде, где стоит Бодичея, уже увидел его на сайте ЗЯ.
Harrods — самый известный торговый центр Лондона. Многие бренды выпускают продукты, которые продаются только тут, а ненормальные туристы специально едут в Лондон, чтобы купить эксклюзивы.
Жизнь бренда удалась, если ему удалось попасть, а главное, удержаться в Харрэдсе. А кто-то, как Рожа Дав, открывает там первый бутик своего бренда.
Вообще, Empire — про ощущение праздника и состоявшихся побед. Из описания: «…когда вы уверены в том, что все сделали правильно, когда вы безупречны в своих глазах».
И, кажется, я знаю, о каком событии идет речь. В детстве я был (считаем, что и остаюсь) очень доброжелательным. Причем настолько, что родители праздновали, когда я кубиком ударил мальчика в детском саду. Думаю, там даже фанфары звучали, а в воздухе чувствовалось ликование, прямо как в Empire.
Парфюм действительно праздничный и солнечный, искристый и бликующий, как фонтан в солнечную погоду.
За основу Empire взят фруктово-ягодный аккорд, непривычная для элитной парфюмерии тема, ведь ягодки и фруктики мы встречаем (по большей части) в масс-маркете и люксе. Но, знаете, если и получился Avon, то очень дорого пахнущий.
Тут тебе и малина, и ежевика, засахаренное варенье из крыжовника, и кислый персик со своей белёсой шершавой шкуркой.
Всё это дело запивается крепким черным чаем с бергамотом (Англия же все-таки). А крепким — потому что такой важный праздник отмечать нужно только бодрым.
Шиповник, утопающий в сладости ванильно-сандалового аккорда, напоминает нам, что это не пирушка какая-то, а королевский праздник!
Очень нравится, как сделана база: пачули с амброво-табачным оттенком. Она уже не напоминает о празднике, но будто бы остается приятным его послевкусием.
❤🔥183😁33💋14🥰3🤡3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥123💔9💋8😁6🥰1
Стало жарко, и нужно расчехлять Un Jardin En Méditerranée, пока снова не стало холодно.
Сочный апельсин, колкий зеленый инжирный лист, свежий водянистый бергамот и ощущение дуновения морского ветерка открывают композицию. Так пахнет утром в прибрежных сочинских садах в августе, когда инжиры, уже переспелые, начинают падать на землю и гнить.
Постепенно инжирный лист высыхает и становится тягуче-бальзамическим и сухим табачным, а время года сменяется с позднего лета на осень.
Эллена потрясающе красиво имитирует ощущение водной глади. В Un Jardin En Méditerranée он использовал арбузный Гелиональ, водянистый ландышевый Гидроксицитронеллаль, большое количество (19%) своего любимого холодного чайного Гедиона и
кремово-жасминовый Жасмаль, овощной аспект которого попутно вплетен в аккорд инжирного листа.
Основа аккорда инжирного листа, как и почти во всех инжирных композициях — Стемон. Его неприятный пыльный аспект, напоминающий прогоркшие стебли, нужно чем-то убирать. На роль этого «чего-то» подошел пудрово-слиточный мускус Этилен брассилат в большом количестве — 19%. Инжирный лист сам по себе сливочный, этого аспекта нет в Стемоне, поэтому в аккорд Эллена добавил окталактон-гамма, который пахнет жирной частью гардении. Осталось добавить листу шершавую текстуру, например, сочетанием сочного влажного Гераниола и землисто-ягодного Кашмерана, а ещё охапку дров, и лист готов.
Я не слышу мякоть инжира, но вероятно, у Эллена, она была задумана. Fruit Sec — живадановская фруктовая база, которая пахнет смесью сушеных яблок и чернослива, а в композиции она дает рассыпчатую мякоть. Вместе с рыхлым древесным пудровым кардамоном и соленым Орцинилом она имитирует фисташковую шелуху. Табачный Дамасценон и карамельный Этил мальтол делают мякоть коричневой и сладковато-спелой.
Для того, чтобы передать зелень Средиземноморских садов, Эллена нужен ещё как минимум один лист. На этот раз — секретный смородиновый лист. Его основа, как и в большинстве смородиновых духов, база Cassis Base 345 B. Эта база пахнет сочным серым смородиновым листом с оттенком стирального порошка. Ещё больше зелени смородине дает яблочно-резиновый Триплаль.
10% Эфирного масла бергамота дают ощущение прохладного ветерка. Ацетоуксусный эфир часто используется, чтобы дать бергамоту больше зелени, сделать его более холодным и гладким.
Чтобы придать композиции хвойный оттенок использовался необычный ход — сочетание свежей эвкалиптовой медицинской камфоры (ей пахнет сосновая смола), смолистого прозрачного Ветиверил ацетата и колкой цитрусовой цитронеллы.
Конечно, Эллена никуда без Изо Е Супер — 19%. Им он дал композиции ощущение простора.
#разборнаизнанку
Сочный апельсин, колкий зеленый инжирный лист, свежий водянистый бергамот и ощущение дуновения морского ветерка открывают композицию. Так пахнет утром в прибрежных сочинских садах в августе, когда инжиры, уже переспелые, начинают падать на землю и гнить.
Постепенно инжирный лист высыхает и становится тягуче-бальзамическим и сухим табачным, а время года сменяется с позднего лета на осень.
Эллена потрясающе красиво имитирует ощущение водной глади. В Un Jardin En Méditerranée он использовал арбузный Гелиональ, водянистый ландышевый Гидроксицитронеллаль, большое количество (19%) своего любимого холодного чайного Гедиона и
кремово-жасминовый Жасмаль, овощной аспект которого попутно вплетен в аккорд инжирного листа.
Основа аккорда инжирного листа, как и почти во всех инжирных композициях — Стемон. Его неприятный пыльный аспект, напоминающий прогоркшие стебли, нужно чем-то убирать. На роль этого «чего-то» подошел пудрово-слиточный мускус Этилен брассилат в большом количестве — 19%. Инжирный лист сам по себе сливочный, этого аспекта нет в Стемоне, поэтому в аккорд Эллена добавил окталактон-гамма, который пахнет жирной частью гардении. Осталось добавить листу шершавую текстуру, например, сочетанием сочного влажного Гераниола и землисто-ягодного Кашмерана, а ещё охапку дров, и лист готов.
Я не слышу мякоть инжира, но вероятно, у Эллена, она была задумана. Fruit Sec — живадановская фруктовая база, которая пахнет смесью сушеных яблок и чернослива, а в композиции она дает рассыпчатую мякоть. Вместе с рыхлым древесным пудровым кардамоном и соленым Орцинилом она имитирует фисташковую шелуху. Табачный Дамасценон и карамельный Этил мальтол делают мякоть коричневой и сладковато-спелой.
Для того, чтобы передать зелень Средиземноморских садов, Эллена нужен ещё как минимум один лист. На этот раз — секретный смородиновый лист. Его основа, как и в большинстве смородиновых духов, база Cassis Base 345 B. Эта база пахнет сочным серым смородиновым листом с оттенком стирального порошка. Ещё больше зелени смородине дает яблочно-резиновый Триплаль.
10% Эфирного масла бергамота дают ощущение прохладного ветерка. Ацетоуксусный эфир часто используется, чтобы дать бергамоту больше зелени, сделать его более холодным и гладким.
Чтобы придать композиции хвойный оттенок использовался необычный ход — сочетание свежей эвкалиптовой медицинской камфоры (ей пахнет сосновая смола), смолистого прозрачного Ветиверил ацетата и колкой цитрусовой цитронеллы.
Конечно, Эллена никуда без Изо Е Супер — 19%. Им он дал композиции ощущение простора.
#разборнаизнанку
❤🔥198🥰44💋8🗿7🍌2
Эдгар Шабанов, директор РИВ ГОШ, поделился статистикой продаж на ПМЭФ
90% клиентов РИВ ГОШ — женщины. 30% продаж любого бренда на российском рынке — новинки. Причем это не значит, что парни не пользуются духами: девушки часто покупают духи для своих мужчин, которым безразлично, чем поливаться. Рекомендую посмотреть это видео с ПМЭФ полностью, там ещё много интересной статистики (например, российские бренды занимают 10% от всего оборота сети) и всякого рода экономики в плане нашей с вами парфюмерно-косметической индустрии.
Раз пошла така пьянка, девочки, можете рассмотреть к подарку парням духи, от которых я не отлипаю уже третью тренировку.
Новинка от Ajmal, Shadow Noir, — вопреки своему названию — не черная и не теневая. Это вполне себе свежая солнечная композиция, ассоциирующаяся у меня с ранним утром.
И европейская, и классическая фужерная: не ожидаешь ТАКОГО от привычного Ajmal.
Классический фужер содержит цитрусовый старт, травянистое сердце и древесную базу из дубового мха, пачули и кедра. И все это тут есть. Лимон, плавно перетекающий в квартет лаванды, шалфея, мяты и бергамота. Лаванда яркая, но не грибная и не колкая.
Маркер на современные фужеры (ну как на современные, начала 1900-х) кремовый уходовый оттенок базы из-за салицилатов. Салицилаты поддержали ванилью и древесными нотами (слышу пачули, дубовый мох и мягкую амбровость), а также морскими материалами: есть скрипучий соленый оттенок морских водорослей.
Кого это беспокоит: мужских раздевалок по минимуму, несмотря на то, что это мужской люкс. Такая парфюмка на каждый день: надев его, вы гарантированно будете хорошо пахнуть, никаких жепп бобра на вас не вылезет.
Отдельный интерес у моих цыганских корней вызвали бриллианты за стеклом в верхней части флакона. У женских композиций там, кстати, цветы.
Ставьте 🗿, если за бриллианты;
💅, если за цветы.
90% клиентов РИВ ГОШ — женщины. 30% продаж любого бренда на российском рынке — новинки. Причем это не значит, что парни не пользуются духами: девушки часто покупают духи для своих мужчин, которым безразлично, чем поливаться. Рекомендую посмотреть это видео с ПМЭФ полностью, там ещё много интересной статистики (например, российские бренды занимают 10% от всего оборота сети) и всякого рода экономики в плане нашей с вами парфюмерно-косметической индустрии.
Раз пошла така пьянка, девочки, можете рассмотреть к подарку парням духи, от которых я не отлипаю уже третью тренировку.
Новинка от Ajmal, Shadow Noir, — вопреки своему названию — не черная и не теневая. Это вполне себе свежая солнечная композиция, ассоциирующаяся у меня с ранним утром.
И европейская, и классическая фужерная: не ожидаешь ТАКОГО от привычного Ajmal.
Классический фужер содержит цитрусовый старт, травянистое сердце и древесную базу из дубового мха, пачули и кедра. И все это тут есть. Лимон, плавно перетекающий в квартет лаванды, шалфея, мяты и бергамота. Лаванда яркая, но не грибная и не колкая.
Маркер на современные фужеры (ну как на современные, начала 1900-х) кремовый уходовый оттенок базы из-за салицилатов. Салицилаты поддержали ванилью и древесными нотами (слышу пачули, дубовый мох и мягкую амбровость), а также морскими материалами: есть скрипучий соленый оттенок морских водорослей.
Кого это беспокоит: мужских раздевалок по минимуму, несмотря на то, что это мужской люкс. Такая парфюмка на каждый день: надев его, вы гарантированно будете хорошо пахнуть, никаких жепп бобра на вас не вылезет.
Отдельный интерес у моих цыганских корней вызвали бриллианты за стеклом в верхней части флакона. У женских композиций там, кстати, цветы.
Ставьте 🗿, если за бриллианты;
💅, если за цветы.
🗿224💅73❤🔥24😁11🥰9
Принес вам очередную порцию Felce Azzurra
В гелях для стирки и в Алеппском мыле я не разбираюсь, но пахнет Aleppo Soap великолепно. Это мои любимые нероли: свежие супермыльные скрипуче-альдегидные, чуть зеленоватые и древесные. Нравится соленый морской подтон и то, насколько аромат объемный и водянистый. Это пахнет дорого (по сравнению с моим бывшим Тайдом «Аква-пудра» уж точно).
На вещах аромат держится долго, но не надоедает и не сверлит мозг.
Я пробовал стирать и белые, и черные, и разноцветные вещи — проблем не заметил (я все ещё могу не разбираться). Расход небольшой.
Гель для душа Gold & Spice очень деликатный. Теплый, уходовый, обволакивающий и уютный. Я слышу гвоздику, прозрачную ваниль с корицей и будто бы куркумой, а где-то на фоне — смолистый кедр.
Недели две пытался вспомнить, что же гель для ванны и душа Almond & White tea напоминает. И вспомнил! Своей ягодной вишнево-малиновой частью и какой-то прозрачной зеленой пудровой фиалковостью он похож на… Tuscan Leather! Но, разумеется, это всего лишь маленький схожий аспект. Almond & White tea — сливочный сладковатый древесный миндаль и ванилью, контрастирущие с цветочным чаем, апельсином, кислыми фруктами.
К моему расстройству, гель для ванны и душа Narcissus не пахнет нарциссом. Даже оттенка нет. Я знаю, о чем говорю, поскольку делаю композицию с нарциссом уже 4 месяца. Хотя, если быть (или не быть) душнилой, нарцисс может пахнуть, как угодно.
Пахнет гель сладко-гурмански: ванилью, белым шоколадом. Из цветов я могу назвать гардению — пожалуй, она самая плотная и сливочная из белых цветов. Пудровая часть Narcissus напоминает гелиотроп, а едва заметная зеленая резиновая часть, напоминающая шлепанцы в бассейне и хлорку, отсылает нас к жасмину.
В гелях для стирки и в Алеппском мыле я не разбираюсь, но пахнет Aleppo Soap великолепно. Это мои любимые нероли: свежие супермыльные скрипуче-альдегидные, чуть зеленоватые и древесные. Нравится соленый морской подтон и то, насколько аромат объемный и водянистый. Это пахнет дорого (по сравнению с моим бывшим Тайдом «Аква-пудра» уж точно).
На вещах аромат держится долго, но не надоедает и не сверлит мозг.
Я пробовал стирать и белые, и черные, и разноцветные вещи — проблем не заметил (я все ещё могу не разбираться). Расход небольшой.
Гель для душа Gold & Spice очень деликатный. Теплый, уходовый, обволакивающий и уютный. Я слышу гвоздику, прозрачную ваниль с корицей и будто бы куркумой, а где-то на фоне — смолистый кедр.
Недели две пытался вспомнить, что же гель для ванны и душа Almond & White tea напоминает. И вспомнил! Своей ягодной вишнево-малиновой частью и какой-то прозрачной зеленой пудровой фиалковостью он похож на… Tuscan Leather! Но, разумеется, это всего лишь маленький схожий аспект. Almond & White tea — сливочный сладковатый древесный миндаль и ванилью, контрастирущие с цветочным чаем, апельсином, кислыми фруктами.
К моему расстройству, гель для ванны и душа Narcissus не пахнет нарциссом. Даже оттенка нет. Я знаю, о чем говорю, поскольку делаю композицию с нарциссом уже 4 месяца. Хотя, если быть (или не быть) душнилой, нарцисс может пахнуть, как угодно.
Пахнет гель сладко-гурмански: ванилью, белым шоколадом. Из цветов я могу назвать гардению — пожалуй, она самая плотная и сливочная из белых цветов. Пудровая часть Narcissus напоминает гелиотроп, а едва заметная зеленая резиновая часть, напоминающая шлепанцы в бассейне и хлорку, отсылает нас к жасмину.
❤🔥126🥰28💋5
Парфюмерия — это искусство?
Не буду докучать вам своими мыслями, лучше вместе с журналом Nez зададим этот вопрос именитым парфюмерам.
Жан-Клод Эллена
Для меня очевидно, что парфюмер — творец. Но чем творец отличается от ремесленника?
Ремесленник делает один и тот же объект, руководствуясь своим опытом и знаниями. Эта работа требует техничности. Ремесленник заранее знает, как довести сумку Kelly до совершенства. Но эта сумка имеет четко определенные размеры и форму.
Творец работает над тем, что изначально не определено. Когда я творю, одни идеи сменяют другие, и я никогда точно не знаю, к чему приду. Зато точно знаю, к чему не хочу прийти, иногда это может давать смутный образ результата.
Когда парфюмеру дают образ готового продукта, он становится ремесленником. Сегодня таких большинство. Зато им не нужно брать на себя ответственность за то, какой парфюм окажется на полках магазинов: для этого есть маркетологи и фокус-группы. Работая в Hermès, эту ответственность брал на себя я сам.
Калис Беккер
Этот вопрос нужно задавать в каждом конкретном случае: «Эта работа — произведение искусства?».
За произведением искусства стоит концепция, идея. Не все то искусство, что покидает лабораторию парфюмера, как и не все то искусство, что рисуется кистью художника.
Произведение искусства должно вызвать эмоции, вступать в диалог с потребителем. Как духи La vie est belle, которые, неважно, нравятся вам или нет, влияют на ваше состояние своей силой и посредством ассоциаций, которые они вызывают.
Тем, кто утверждает, что парфюмер — не творец, поскольку работает в комфортном офисе и встречается с клиентами, я открою глаза: их романтические фантазии в духе: «художник должен страдать, быть бедным и неизвестным» устарели лет 150 назад.
Ни бизнес-модели, ни структурированная работа, не мешают парфюмеру быть творцом.
Геза Шён
Я заметил, что люди злоупотребляют термином «творец».
Когда я был молод, творцов было мало, а сейчас творец — каждый. Я не считаю себя творцом. Я не ставлю себе рамок, я свободно работаю, с кем хочу и над тем, что хочу. Но я очень далек от того, чтобы назвать себя творцом. Для меня творец — тот, кто не может сопротивляться нужде творить в той манере, в которой способен.
Я делаю духи, но не думаю о них с утра до ночи. В моей жизни есть и другие вещи! Мои духи не станут лучше, если я назову себя творцом.
Альберто Морийяс
Парфюмерия — это искусство. Я всегда говорю, что парфюмер — хозяин своей формулы. Клиент может говорить, что угодно, но слушать его или нет — решать вам. Вы в праве менять свою формулу, как хотите.
Разумеется, вы должны уважать человека, который инвестировал миллионы в проект и несет ответственность за его успешность.
Но если вы талантливы: вступите в диалог с клиентом и объясните, почему он не прав. В противном случае — творите только для себя.
Человек, выполняющий работу на заказ, не перестает быть творцом. Даже Пикассо приходилось прогибаться под желания руководства галереи.
Я часто наблюдаю, как парфюмеры негодуют по поводу полученных брифов. Но бриф можно понимать огромным числом способов!
Он может быть ужасным, но никто не заставляет вас писать ту или иную формулу. Так же и в театре: любую, даже самую ужасную роль, можно исполнить гениально.
В 1950-х формулы очень ценились, они передавались из уст в уста. Хроматография все изменила. Сегодня духи могут быть скопированы ещё до того, как вышли на рынок.
Все могут прийти в библиотеку, но далеко не каждый сможет написать книгу. Чтобы ее написать, вы должны усердно работать.
Франсис Куркджян
Обожаемый мною Кант говорил: «искусство — это красивое изображение вещи, а не изображение красивой вещи».
Источники вдохновения парфюмерии красивы и позитивны: элегантность, счастье, успех… Значит, пафюмерия — не искусство.
Кроме того, с юридической точки зрения, работа художника должна быть его интеллектуальной собственностью.
Парфюм — предмет гардероба, он создан, чтобы его носили. Произведение искусства — висит на стене и в этом самодостаточно.
Это вольный перевод с сокращениями.
Чья позиция вам ближе?
Не буду докучать вам своими мыслями, лучше вместе с журналом Nez зададим этот вопрос именитым парфюмерам.
Жан-Клод Эллена
Для меня очевидно, что парфюмер — творец. Но чем творец отличается от ремесленника?
Ремесленник делает один и тот же объект, руководствуясь своим опытом и знаниями. Эта работа требует техничности. Ремесленник заранее знает, как довести сумку Kelly до совершенства. Но эта сумка имеет четко определенные размеры и форму.
Творец работает над тем, что изначально не определено. Когда я творю, одни идеи сменяют другие, и я никогда точно не знаю, к чему приду. Зато точно знаю, к чему не хочу прийти, иногда это может давать смутный образ результата.
Когда парфюмеру дают образ готового продукта, он становится ремесленником. Сегодня таких большинство. Зато им не нужно брать на себя ответственность за то, какой парфюм окажется на полках магазинов: для этого есть маркетологи и фокус-группы. Работая в Hermès, эту ответственность брал на себя я сам.
Калис Беккер
Этот вопрос нужно задавать в каждом конкретном случае: «Эта работа — произведение искусства?».
За произведением искусства стоит концепция, идея. Не все то искусство, что покидает лабораторию парфюмера, как и не все то искусство, что рисуется кистью художника.
Произведение искусства должно вызвать эмоции, вступать в диалог с потребителем. Как духи La vie est belle, которые, неважно, нравятся вам или нет, влияют на ваше состояние своей силой и посредством ассоциаций, которые они вызывают.
Тем, кто утверждает, что парфюмер — не творец, поскольку работает в комфортном офисе и встречается с клиентами, я открою глаза: их романтические фантазии в духе: «художник должен страдать, быть бедным и неизвестным» устарели лет 150 назад.
Ни бизнес-модели, ни структурированная работа, не мешают парфюмеру быть творцом.
Геза Шён
Я заметил, что люди злоупотребляют термином «творец».
Когда я был молод, творцов было мало, а сейчас творец — каждый. Я не считаю себя творцом. Я не ставлю себе рамок, я свободно работаю, с кем хочу и над тем, что хочу. Но я очень далек от того, чтобы назвать себя творцом. Для меня творец — тот, кто не может сопротивляться нужде творить в той манере, в которой способен.
Я делаю духи, но не думаю о них с утра до ночи. В моей жизни есть и другие вещи! Мои духи не станут лучше, если я назову себя творцом.
Альберто Морийяс
Парфюмерия — это искусство. Я всегда говорю, что парфюмер — хозяин своей формулы. Клиент может говорить, что угодно, но слушать его или нет — решать вам. Вы в праве менять свою формулу, как хотите.
Разумеется, вы должны уважать человека, который инвестировал миллионы в проект и несет ответственность за его успешность.
Но если вы талантливы: вступите в диалог с клиентом и объясните, почему он не прав. В противном случае — творите только для себя.
Человек, выполняющий работу на заказ, не перестает быть творцом. Даже Пикассо приходилось прогибаться под желания руководства галереи.
Я часто наблюдаю, как парфюмеры негодуют по поводу полученных брифов. Но бриф можно понимать огромным числом способов!
Он может быть ужасным, но никто не заставляет вас писать ту или иную формулу. Так же и в театре: любую, даже самую ужасную роль, можно исполнить гениально.
В 1950-х формулы очень ценились, они передавались из уст в уста. Хроматография все изменила. Сегодня духи могут быть скопированы ещё до того, как вышли на рынок.
Все могут прийти в библиотеку, но далеко не каждый сможет написать книгу. Чтобы ее написать, вы должны усердно работать.
Франсис Куркджян
Обожаемый мною Кант говорил: «искусство — это красивое изображение вещи, а не изображение красивой вещи».
Источники вдохновения парфюмерии красивы и позитивны: элегантность, счастье, успех… Значит, пафюмерия — не искусство.
Кроме того, с юридической точки зрения, работа художника должна быть его интеллектуальной собственностью.
Парфюм — предмет гардероба, он создан, чтобы его носили. Произведение искусства — висит на стене и в этом самодостаточно.
Это вольный перевод с сокращениями.
Чья позиция вам ближе?
❤🔥184🥰18💋5👀5💅2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Новый бренд — RudRoss — совсем недавно приехал в Россию
С презентации унес домой аромат Mineral. Почему? Ну, во-первых, это красиво.
Во-вторых, у меня нет Ганимеда. А на Ганимед он похож своей шафрановой соленой резиновой минеральной частью. Мандаринчики тоже присутствуют.
Однако Mineral более медицинский: за счет передоза Эвернила (синтетического заменителя дубового мха), ёлок и пачули, напоминает разогревающую мазь.
Кроме того, он более колкий и древесный из-за амбродеревях. Они дают композиции табачный оттенок, усиленный сухофруктовой нотой, напоминающей курагу. Заявленный в нотах жасмин я нашел не сразу: легкий, прозрачный и чайный, он погибает под натиском шафрана.
Обратите внимание на флакон: в стекло, из которого он сделан, добавлены соединения, защищающие жидкость от воздействия ультрафиолета.
Бренд скоро встанет в ЗЯ и в Летуаль, пока есть только в Дьюти фри. Розничная цена 12000 за 95 мл.
Upd: я убрал все упоминания о том, что бренд британский. Большое спасибо недоверчивому (в отличие от меня) читателю Владимиру.
С презентации унес домой аромат Mineral. Почему? Ну, во-первых, это красиво.
Во-вторых, у меня нет Ганимеда. А на Ганимед он похож своей шафрановой соленой резиновой минеральной частью. Мандаринчики тоже присутствуют.
Однако Mineral более медицинский: за счет передоза Эвернила (синтетического заменителя дубового мха), ёлок и пачули, напоминает разогревающую мазь.
Кроме того, он более колкий и древесный из-за амбродеревях. Они дают композиции табачный оттенок, усиленный сухофруктовой нотой, напоминающей курагу. Заявленный в нотах жасмин я нашел не сразу: легкий, прозрачный и чайный, он погибает под натиском шафрана.
Обратите внимание на флакон: в стекло, из которого он сделан, добавлены соединения, защищающие жидкость от воздействия ультрафиолета.
Бренд скоро встанет в ЗЯ и в Летуаль, пока есть только в Дьюти фри. Розничная цена 12000 за 95 мл.
Upd: я убрал все упоминания о том, что бренд британский. Большое спасибо недоверчивому (в отличие от меня) читателю Владимиру.
❤🔥133😁22💩11💋8💅6
Etro привезли в Россию свою уходовую линейку
Гель для душа и крем для тела; естественно, парфюмированные.
Я редко пишу, что мне что-то нравится. Моя задача — попытаться описать, чем пахнет, не примешивая туда эмоций. Тут не могу молчать: НРАВИТСЯ.
Аромат Udaipur по-разному показан в продуктах. Крем для тела нежный жирновато-цветочный сливочный, как гардения, с элегантным уходовым аспектом, легкой металличностью ландыша и шкуркой персика. Конечно, древесный и акватический. Какой он по запаху нежный — такой и по текстуре: легкий, увлажняет и не оставляет жирности.
Гель для душа в воде раскрывается фирменными табачными рассыпчатыми солоноватыми пачули. И перцем с кедром, как же они тут хороши! Цветочность, есть, но прозрачно-вуальная и будто бы отодвинута на задний план.
И все эти грани есть в оригинальном Udaipur. Духи, кстати, кажутся мне более мускусными, чем средства для тела.
Первый раз мне приятно, что после душа кожа пахнет гелем для душа. И что крем для тела стойкий.
Если вы боитесь бабки, то перед покупкой именно геля для душа желательно прийти и потестировать, лучше всего в воде. Мне бабкой не пахнет. Это лучший аромат геля для душа, который мне проходилось обонять. И, кстати, обратите внимание на его коньячный цвет: это из-за пачули и, думаю, ветивера. Крем белый. Возможно, поэтому там и меньше пачули: чтобы не красился.
Сначала я испугался, что флаконы стеклянные, но потом очень обрадовался, что они пластиковые: я бы непременно разбил.
Дороговато, но я верю в ваши финансовые возможности.
Гель для душа и крем для тела; естественно, парфюмированные.
Я редко пишу, что мне что-то нравится. Моя задача — попытаться описать, чем пахнет, не примешивая туда эмоций. Тут не могу молчать: НРАВИТСЯ.
Аромат Udaipur по-разному показан в продуктах. Крем для тела нежный жирновато-цветочный сливочный, как гардения, с элегантным уходовым аспектом, легкой металличностью ландыша и шкуркой персика. Конечно, древесный и акватический. Какой он по запаху нежный — такой и по текстуре: легкий, увлажняет и не оставляет жирности.
Гель для душа в воде раскрывается фирменными табачными рассыпчатыми солоноватыми пачули. И перцем с кедром, как же они тут хороши! Цветочность, есть, но прозрачно-вуальная и будто бы отодвинута на задний план.
И все эти грани есть в оригинальном Udaipur. Духи, кстати, кажутся мне более мускусными, чем средства для тела.
Первый раз мне приятно, что после душа кожа пахнет гелем для душа. И что крем для тела стойкий.
Если вы боитесь бабки, то перед покупкой именно геля для душа желательно прийти и потестировать, лучше всего в воде. Мне бабкой не пахнет. Это лучший аромат геля для душа, который мне проходилось обонять. И, кстати, обратите внимание на его коньячный цвет: это из-за пачули и, думаю, ветивера. Крем белый. Возможно, поэтому там и меньше пачули: чтобы не красился.
Сначала я испугался, что флаконы стеклянные, но потом очень обрадовался, что они пластиковые: я бы непременно разбил.
❤🔥117😁39🥰20🍌17🗿6
Калис Беккер, глава парфюмерной школы Givaudan, поделилась*, чем пахнут разные сорта жасмина (слева направо на фото)
Самбак: Индол, Метил антраниат (пахнет пудрово, виноградом Изабелла, нероли и шинами), гексенол (имеется ввиду цис-3-гексенол, который пахнет зеленым яблоком и разломанными листьями).
Грандифлорум: Бензил ацетат (пахнет грушей и бананом, илангом, жидкостью для снятия лака) пара-Крезол, Жасмон (имеется ввиду цис-жасмон, который, помимо жасмина, мне пахнет кокосом с сельдереем и чайной древесностью), Эвгенол (определяет аромат гвоздики и стоматологических пломб).
Звездчатый: целое семейство крезолов, включая ванилин (им пахнет ванильный сахар).
Когда перевел название последнего сорта жасмина, подумал, что звучит как кликуха зека…
*Социальная сеть Instagram запрещена на территории РФ.
Самбак: Индол, Метил антраниат (пахнет пудрово, виноградом Изабелла, нероли и шинами), гексенол (имеется ввиду цис-3-гексенол, который пахнет зеленым яблоком и разломанными листьями).
Грандифлорум: Бензил ацетат (пахнет грушей и бананом, илангом, жидкостью для снятия лака) пара-Крезол, Жасмон (имеется ввиду цис-жасмон, который, помимо жасмина, мне пахнет кокосом с сельдереем и чайной древесностью), Эвгенол (определяет аромат гвоздики и стоматологических пломб).
Звездчатый: целое семейство крезолов, включая ванилин (им пахнет ванильный сахар).
Когда перевел название последнего сорта жасмина, подумал, что звучит как кликуха зека…
*Социальная сеть Instagram запрещена на территории РФ.
❤🔥183😁33💅16🥰9👀3