Перевел для вас прекрасное видео от компании IFF, производящей не только духи и ароматизаторы, но и сами парфюмерные компоненты. 

«Тубероза — важный цветок в нашей культуре, мы выращиваем ее уже много веков.

Здесь, в Майсуре (город в Индии), мы находимся в центре культивации туберозы.

Тубероза цветет с марта по ноябрь. Для получения парфюмерных материалов используются бутоны, поскольку полностью раскрывшиеся цветки пахнут слабее.

Майсур и штат Тамилнад производят 70% всего конкрета* туберозы, вывозимого из Индии в Европу.

В Индии тубероза используется в религиозных обрядах и на фестивалях. Местные фермеры каждый день поставляют свою туберозу на цветочные рынки. С этих рынков она затем распространяется по всей Индии и близлежащим странам.

Парфюмерная индустрия использует туберозу с мая по июнь и с октября по ноябрь, когда наблюдаются пики урожайности.
***
Тубероза — один из самых ценных материалов в парфюмерии, поскольку выход абсолюта очень мал: с 7 тонн цветков получается 1 килограмм абсолюта. Самая большая проблема — для сбора туберозы подходит только ручной труд.

Доминик Ропьон (создатель Carnal Flower) рассказывает: ”Я использую туберозу, когда хочу внести в духи одурманивающий цветочный аспект, который пьянит даже сильнее, чем жасмин.
Тубероза обладает интересной фруктово-лактоновой гранью. Лактоны близки по звучанию к кокосу. Кроме того, тубероза содержит экзотический аспект Иланг-Иланга. У нее очень сложный аромат”».

Живая тубероза пахнет зелеными стеблями гиацинта, медом, горохом, медицинским кабинетом и едва уловимой нежной акватической и кремовой белоцветочностью. Опишу эту белоцветочность ощущениями: будто бы смотришь на солнце сквозь тонкий лепесток, упавший с цветущей вишни.

Абсолют туберозы другой: он пахнет зеленым горошком из морозилки, мокрыми тряпками и медовой сладостью. От живого цветка у него совсем мало.

Мои любимые духи про туберозу:

💅Frederic Malle Carnal Flower — нежная, элегантная, но при этом броская и немного ядовитая тубероза. Многогранная, с прекрасно проработанными аспектами. Зеленая, солоноватая, белоцветочная, сливочная и акватическая. Содержит ~0.5% абсолюта туберозы.

💅Pierre Guillaume Tubereuse Couture 17 — тубероза на героине. Ни капли натуральности, вышибает дверь с ноги. Злая, медицинская, кремовая, сладковато-горькая, написанная крупными мазками.

💅Naomi Goodsir Nuit de Bakelite — тут классно показан гороховый морозилочный аспект абсолюта  туберозы. Тут уже не героин, но энергетик с сигаретой точно есть. Беспросветная пыльная зелень, хаос, пудра, стебли — все это про Бакелитовую ночь.

*Конкрет — густая смесь веществ, полученная из растительного материала (в данном случае туберозы). Вещества извлекаются (экстрагируются) растворителем, а затем растворитель упаривается.
Из конкрета туберозы повторными экстракциями получают абсолют туберозы, который и используется в парфюмерии.

Надеюсь, все поняли, что общее у туберозы и розы ограничивается названием. Какие у вас любимые парфюмы на тему туберозы?

#компоненты

Теперь админам видно, кто ставит реакции.

Кто не поставит «❤️» под этим постом, тот будет забанен.

Я принес вам мыло, как ни странно, — Красная Москва. Его читатели рекомендовали уже давно, но руки дошли только сейчас.

И, знаете, мыло за 24 рубля получило серьезного конкурента.

На руках спустя время остается приятный нежный пудрово-мускусный аромат, хотя при контакте с теплой водой более явно слышен Иланг-Иланг. И самое приятное — мыло вообще не сушит, мне даже показалось, что увлажняет.

Внимание! Нелюбителям бабок в парфюмерии от использования мыла воздержаться.

Парфюмерные флаконы берут своё начало в 9-ом веке до нашей эры.
Эти сосуды изготавливались из цветного стекла в виде примитивных ваз или в форме силуэта животных — флаконы в нашем представлении это напоминало лишь отдаленно.

До того, как духи вошли в повседневную жизнь, ароматические безделушки были наиболее доступным форматом ароматизации окружающих и себя любимого. Классическим примером является аксессуар 16-ого века — помандер 1. Помандеры — металлические шарики с дырочками, которые носили на цепочках на поясе или одежде. В помандер загружались ароматические субстанции, например, смесь китовой амбры и лепестков роз.

В викторианскую эпоху духи покупались в аптеках в однотипных "одноразовых" флаконах. Почему одноразовых? Потому что дома стоял свой дорогой сердцу флакон духов: в нем и хранились переливанты ароматов. Аптечную тару выбрасывали, как только ароматы переливались во флакон.

Рококо и ар-нуво сильно поменяли представление о том, как должен выглядеть парфюмерный флакон.  И если первый период явил миру утонченные роскошные сложные керамические формы, то второй сделал флаконы стеклянными, с гладко-струящейся понятной формой.

Первый атомайзер был изобретён в 1887 году, и сначала использовался в медицинских целях, но быстро перекочевал в парфюмерные флаконы.

В 19-ом веке появились новые методы обработки стекла, которые позволили создавать флаконы с более замысловатым дизайном, а в 20-ом стало возможным производить флаконы массово — они стали средством привлечения внимания потребителя.

Рене Лалик, ювелир и стеклянных дел мастер, создал множество замысловатых флаконов в стиле ар-нуво для таких брендов, как Coty, Houbigant и Roger et Gallet. Госпожа химия позволила делать флаконы и крышки ещё более замысловатыми, но это не связано с новыми методами обработки стекла. Дело в том, что примерно в это же время появился бакелит — синтетический материал, пластик, который легко подвергается обработке, дёшев и доступен в больших количествах. В начале 21-ого века некоторые бренды сделали выбор в пользу непрозрачных флаконов, чтобы защитить ароматы от губительного солнечного света.

Хотя тренд на гендерную нейтральность, кажется, достиг своего апогея, все еще выпускаются «мужские» и «женские» ароматы. Мужчинам положены флаконы прямых кубических форм, часто внушительного размера, а женщинам — округлые и соблазнительные формы. Пожалуй, наиболее ярко гендерное разделение проявилось в ароматах Jean Paul Gaultier "Le Mâle" 2 и "Classique", флаконы которых выполнены в форме мужского и женского торсов соответственно. Унисекс-ароматы полностью отказались от гендерных стереотипов, сделав выбор в пользу минималистичных и четко очерченных флаконов, лишенных экстравагантных украшений или стереотипированных форм.
Одним из известных дизайнеров в мире парфюмерии является Фабьен Барон, создавший множество культовых флаконов от Contradiction 3 для Calvin Klein до Flowerbomb 5 Viktor&Rolf. Иногда, для того, чтобы сделать новую форму, приходится разрабатывать технологию литья: так было с Angel 4. Дизайн этих творений выступает идеальным визуальным продолжением фантазии, которую продает аромат.

Крышка флаконов тоже передает суть аромата, например, в духах от Nasomatto 6. Деревянные крышки отражают текстуру самих духов внутри, от гладкой и округлой до темной и шероховатой.

В наши дни флаконы, инкрустированные камнями Swarovski стали предметами коллекционирования. Например, недавно DKNY объединилась с ювелирным дизайнером Мартином Кацем для создания лимитированного флакона аромата DKNY Golden Delicious 7. Флакон, который продается за 1 миллион долларов, содержит почти 3000 драгоценных камней, включая белые бриллианты, рубины и сапфиры.

Кстати, согласно данным аналитической компании NPD, продажи тревел-форматов ароматов опережают продажи полноформатных флаконов в два-четыре раза. Это очень сильно расстраивает флаконы, давайте будем к ним чуть внимательнее.

Мне кажется, что эстетика DKNY не совсем соответствует настолько дорогому флакону. Какие духи в такой же дорогой флакон поместили бы вы? Я бы поместил Красную Москву или Злато Скифов.

Оригинальный Libre от Yves Saint Laurent вышел в 2019 году и был настолько успешен, что через уже через год вышел его фланкер* — Libre Intense.

Если сам Libre — легкий, нежный, со смелой горечью трав, то Libre Intense — его злой двойник. Он плотный, сладкий, пряный и очень ванильный: гурманской темы не прослеживается в оригинале. В нем все ещё есть нероли, но тут они вплетены в тягучий медово-амбровый аккорд. Карамель, ягодное варенье — это всё аспекты Этил мальтола, который заставляет звучать ваниль от начала и до конца (обычно ваниль — базовая нота). Горечь лаванды и аккорда нероли первые несколько минут оттеняют душноватую сладость карамелеванили, после чего раскрывается сливочный белоцветочный блок, практически без зелени, который только усиливает сладость. Где-то вдалеке я чувствую ржаной хлеб. Возможно, это пахнет из ближайшей пекарни...
Есть фантазия, что для любительниц оригинального Libre версия Intense будет тяжеловата. Хотя фланкеры и делаются, чтобы, в том числе, расширить потенциальную аудиторию оригинала.

*Фланкер — вариация на тему коммерчески успешного аромата, обычно (но не всегда) фланкеры очень похожи на оригинал. Фланкеры могут выходить лимитированными сериями (очень много их у Shalimar и Angel) или долгое время оставаться на полках. Зачастую фланкеры, когда они ещё не фланкеры, предоставляются
парфюмером креативному директору как одни из версий исходных духов.

Парфюмерия — искусство обмана и иллюзий, искусство манипуляций и игры на подсознательном.

Просто имейте в виду, что если в пирамиде указана нота манго, это не значит, что в составе аромата есть материалы, полученные из этого экзотического плода. То же самое происходит с огромным количеством других нот: кожи, орхидеи, ландыша, жженого сахара, дыма, почти со всеми фруктами и ягодами, медом (хотя экстракт пчелиного воска продается), морскими нотами (продается экстракт водорослей, который пахнет соленым нори) и ещё кучи всего.
В полностью натуральной парфюмерии эти ноты будут недоступны для вас.

То ли дело — синтетика. С помощью синтетических компонентов можно воспроизвести почти любой аромат, в том числе ароматы натуральных компонентов. Но сложности есть и тут: например, пока не было создано соединения, напоминающего аромат эфирного масла ветивера. Да и ветиверовые аккорды очень далеки от идеала. Однако есть случаи, когда ни с помощью синтетики, ни с помощью натуральных компонентов воссоздать аромат достоверно невозможно (либо оооочень трудно). Так происходит, например с розой. Аромат цветка розы — это более чем 500 компонентов, большая часть из них разрушается, когда мы приносим розу домой — в мертвом цветке ферменты, сохраняющие уязвимые соединения, перестают работать, роза перестает пахнуть своей живой версией.

А теперь про ассоциации. Наш мозг имеет свойство запоминать ароматы, связывая их с конкретной ситуации, продуктом, периодом жизни, в который мы активно ощущали их. Например, если спросить, чем пахнет паста, большинство вспомнят мяту. Это приводит к тому, что мята для многих начинает пахнуть зубной пастой или, например, жвачкой. Хотя саму мяту не вспоминают. Хочешь добавить в духи ноту жвачки — возьми корицу или мяту.

Как описать запах чистоты? Ну, нужно взять что-то чистое и понюхать это, например, постиранные вещи, которые пахнут стиральным порошком. И тут за нас уже придумали, чем должна пахнуть чистота, когда начали добавлять альдегиды и мускусы в стиральные порошки и мыло. Эта ассоциация сидит у нас глубоко на подсознательном уровне.

Парфюмеры часто играют на ассоциациях. Например, чай очень редко делают без бергамота (или его составляющих). И если у бергамота и чая есть блок общих нюансов — горечь, свежесть, древесность (хотя чай тоже разный бывает), то жасмин (которым тоже часто делают чай) имеет общего с чаем ещё меньше — пересечение есть, разве что, в зеленой его части.
Но всё дело в том, что люди пьют чай с бергамотом и жасмином. И эта ассоциация закрепляется в нашем сознании. Показал жасмин или бергамот мозгу — он начал в фоновом режиме искать чай в духах.

Ещё один пример — достаточно смешать эфирные масла корицы и гвоздики — мозг сам достроит этот дуэт до глинтвейна, хотя вином тут и не пахнет, необязательно даже брать масло апельсина.

Мне Love and Oysters от Scent Hunters пахнет устрицами и белым вином. Потому что я когда-то ел устрицы и запивал белым вином, мозг это запомнил и решил, что это один неделимый аромат, и обязательно нужно к устрицам добавлять ещё и вино. Хотя, я уверен, аккорда белого вина в этом аромате не заложено. И вообще, аккорд белого вина сделать сложно, а устриц — легче. Получается, сделал устрицы — получил вино. Но не факт, что вином будет пахнуть для всех: этой ассоциации у других людей может просто не быть.

Если работаешь на широкую публику, нужно подбирать ассоциации, которые знакомы всем (как чай с бергамотом). И тут задача парфюмера увидеть эту ассоциацию. А потом уже можно вить свою паутину лжи.

Меня часто спрашивают (с этих слов начинается даже не реклама), что такое амбра.

Во-первых, в парфюмерии существует разная амбра. На этом этапе мозги людей уже закипают.

Во-вторых, одна из этих амбр — фантазийный аккорд, имеющий общего с китовой амброй примерно… ничего. Тут происходит взрыв. Давайте разбираться.

Первый тип амбры, она же «серая амбра», как любят писать на фрагрантике — это имитация аромата настоящей китовой амбры (той самой, которая иногда пахнет гнилыми зубами). «Ambergris» в переводе с английского означает «китовая амбра». Это слово сократили и получили «Amber» или «Амбра». Эта амбра пахнет деревом, иногда горелым, часто бывает соленой и резиновой, металлической и холодной, животной. Амбровых материалов очень много, и все они пахнут по-разному. Узнать, что такое китовая амбра и амбродеревяшки, вы можете в этом посте.

Вторая амбра — фантазия на тему того, как должен пахнуть янтарь («Amber» на английском). Именно фантазия, потому что сам янтарь не пахнет.

А если бы пах, то пах бы смолой — логично. Поэтому янтарные амбры делают сочетанием смол (чаще всего, медово-пудрового бензоина) с синтетическим ванилином — им пахнут сырники и выпечка. Ладно, про смолу понятно, а как с янтарем связана ваниль? На этот вопрос отвечу уклончиво: так получилось.

Дело в том, что на заре развития парфюмерии, когда появлялись новые синтетические материалы, парфюмеры не умели/боялись/не хотели с ними работать. Синтетика пахла прямолинейно, резко — ну зачем её использовать? Тогда синтетические компоненты внедрялись в базы (смешивались с другим сырьем: натуральным или синтетическим), чтобы показать парфюмерам, что синтетику тоже можно классно обыграть. Так и появился аккорд янтарной амбры.

Мне представляется, что по-русски духи с янтарной амброй можно было бы называть не «амбровые», а «амберовые/янтарные», тогда путаницы было бы меньше.

Как вы уже поняли, амберовые ароматы пахнут тягучими теплыми смолами и ванилью. Пожалуй, первый и до сих пор самый известный амберовый аромат — Shalimar от Guerlain. Если вы хотите узнать, что такое амбра в классическом понимании — вам сюда. Его последователь, Musс Ravageur от Frederic Malle уже не так сильно пахнет бабкой, а прапраправнук, Grand Soir от MFK ничего общего с бабкой не имеет.

В продолжение предыдущего поста, предлагаю разобрать Shalimar. Шучу, не предлагаю, у вас все равно нет выбора.

В историю аромата вдаваться не буду, тем более, как мы увидели, я в ней не силен. Просто примите на веру: Шалимар совершил революцию в парфюмерии, став одной из основ целому семейству восточно-амбровых ароматов. А ещё, фактически, — это чуть ли не первый гурманский парфюм (содержит большое количество ванильных материалов). Блин, все-таки, вдался в историю. Подробнее про создание аромата можете почитать тут.

Очень многие знаменитые духи, в той или иной степени, содержат контраст. Они яркие, они выделяется среди серой массы мейнстримов. Шанель 5 — холодная острота и металличность альдегидов противопоставляется нежной пудровой розе. Мюглеровский Ангел — землистая горечь пачули и приторная сладость гурманского аккорда. Баккара Руж (да-да, это шедевр) — соленость и медицинский аспект дубового мха контрастирует с подгоревшей карамелью.

Шалимар построен на контрасте холодной горечи травянисто-бергамотового старта и теплой сладости амберового аккорда в базе. Плавную смену контраста даёт розовый аккорд: нежный, едва уловимый, он дает ощущение роскоши и слегка мрачной глубины.

Амбра тут пудровая, тяжелая, смолистая и анималистичная.
Бензоин — основа амберового аккорда. Это смола, которая пахнет пудровым медом, рыхлыми древесными опилками с ванильным аспектом. В композиции его больше 2%, в современных духах этот материал дозируют раз в десять меньше.
Для завершения амберового аккорда нам нужна ваниль — это сочетание синтетического Ванилина с Кумарином (пахнет миндальным молоком). Без сандалово-сливочного Сандалора наша ваниль была бы слишком сухой. Удивило, что в таком массовом парфюме амберовый аккорд содержит абсолют пчелиного воска — он пахнет церковными свечами, прополисом и немного гнилыми зубами.

Обратите внимание на количество баз: ирисовая, которая сглаживает композицию и усиливает пудровую часть амберового аккорда. Жасминовая — поддерживает цветочное сердце. Можно было бы добавить абсолюты ириса и жасмина, однако в этом случае формула духов стоила бы значительно дороже: базы состоят, в основном, из синтетических компонентов. Синтетические базы, заменяющие кастореум и сивет, тоже удешевляют формулу, однако тут они, скорее, по другой причине. Поскольку это компоненты животного происхождения, крупные компании не могут позволить себе использовать их в натуральном виде, это негуманно. Анималистичные ноты усиливают амбровое звучание, придают объем духам и приятную винтажную грязюку.
Примечательно, что даже парфюмер, который работает с базами, почти всегда не знает их состава.

Бергамот в количестве 26% заставляет звучать тяжелый малолетучий амберовый аккорд, дает свежесть старту. Горечь и древесность бергамота поддерживается свежей звонкой чайной лавандой, зеленым землистым петитгрейном (получают из листьев цитрусов, но тут снова база) и Эстраголом, который пахнет базиликом и тархуном. Эстрагол убирает из лаванды сухость, делает её сочной и слегка анисовой.

Как говорит Жан-Клод Эллена: «Лучшая роза — это герань». В шалимаре эфирные масла китайской и египетской герани, а также Родинол — основа розового аккорда.

Больше всего ощущение бабки современному Шалимару дает Маск кетон  — это нитромускус, примесь в котором может вызывать рак, поэтому его качество компаниями строго контролируется, сейчас его вообще стараются не использовать, но без него звучание современной версии шалимара напоминало бы старую времсию лишь отдаленно. Маск кетон дает композиции плотность, а сам по себе пахнет помадой.

Как вы относитесь к Шалимару? Я встречаю два полярных мнения: старая дешевая бабка и ОБОЖЕЧТОЭТОХОЧУСЕБЕ.

Формулу современной версии Шалимара, которую я взял из инстаграм*-аккаунта fragrance.drama, вы найдете в комментариях.

*социальная сеть, запрещенная на территории РФ.

Меня порой поражает, насколько по-разному звучат ароматы в разных условиях.

Буквально неделю назад я носил новые духи моего близкого друга, Валерия Михалицына @perfumeinquisition, он мне пах безобидными экзотическими фруктами, залитыми сандаловыми сливками, и несмотря на то, что духи на тему бессмертника, для меня его там было мало.

Сегодня Unnamed God совсем другой — он повернулся ко мне своей мрачной стороной — стороной характера, которую иногда любит показывать сам Валерий. Но знайте: на самом деле, он персик. Так вот, эта мрачная сторона раскрылась сухим черносливом, черным чаем и дымным техасским кедром (не удивлюсь, если его там нет). Сандал пытается осветлить этот мрак, но тщетно: пудровый бессмертник уже пустил свои корни.

Парфюмерный стиль Валерия я бы описал как контраст на контрасте, барочная роскошь и много фруктов, а ещё плотно сшитая сложность.

Прочитать больше про Unnamed God и подписаться на Валерия: https://t.me/perfumeinquisition/1193.

Забыл сказать, что аромат купить у Валерия не получится — партия закончилась. Поэтому советую следить за новыми запусками.

А ещё сегодня мне нужно было найти натуральный парфюмерный бренд (неважно, зачем). Спойлер: не нашел.

Подхожу к консультанту, спрашиваю, имеются ли натуральные марки. Мне показывают Байредо и говорят, что смешано из натуральных масел. Я говорю, что, как минимум, почти во всех байредо есть синтетический компонент Изо Е Супер. А мне нужно, чтобы парфюм состоял полностью из натуральных абсолютов и масел.

— Масла? Тогда посмотрите бренд Ojar, там масляные духи.
— Но там все равно содержится синтетика, причем часто её больше, чем натуральных компонентов.
— Тогда вам нужны аттары! Они стоят гораздо дороже.
— Аттары тоже делают на синтетике, — к сожалению, мой ответ не был воспринят.
— Тогда вам нужны бренды: Roja Dove и Clive Christian.
— В этих брендах тоже полно синтетики.

Примерно так мы прошлись по всем нишевым брендам.

Когда же я окончательно убедился, что диалог не клеится, был выброшен предпоследний козырь: «Вам нужны афродизиаки? Гелиотроп?». Я не знаю, как связан гелиотроп с афродизиаками, даже не спрашивайте. Если что, афродизиаки, как и феромоны в духах, — фантазии маркетологов из 2000-х.

Закончила консультант словами: «НАТУРАЛЬНОЕ ТОЛЬКО В АПТЕКЕ».

Пожалуйста, помните, что цена парфюмерной формулы влияет на стоимость массово производимых духов примерно никак: полностью натуральные духи тоже могут стоить дешево.

Претензий к магазину у меня, естественно, нет: такие люди попадаются везде.

Консультанты, делитесь странными запросами и высказываниями клиентов.

Парфлюбители, рассказывайте о забавных походах в парфюмерный магазин.

Самое смешное репостну в канал!

Когда была консультантом, странным было, что люди просят слушать аромат с моей кожи, якобы у их девушки/дочки/внучки такой же возраст/комплекция/ да хоть цвет волос или глаз

Тысячу раз оговариваясь, что на разной коже любой аромат может звучать по разному, подставляла свои надушенные запястья и шею, давая покупателям возможность определиться с выбором, ахах

Особенно странно, когда мою шею занюхивали муж и жена 😁

У меня история про благовония. Работала в этно-магазине и была у нас отдельно комнатка под благовония. И вот заходит туда мужчина с ярким "мужским" запахом, типа яйца, табак, перегар и щетина. Недовольно принюхивается и выдает: ну у вас тут и воняет!

Сколько работаю, заметила, что мужской непосредственности можно только позавидовать😂
Девушки обычно приносят с собой флакон, либо, в крайних случаях протягивают запястье. Мужчины отдергивают ворот рубашки и с задумчивым видом ждут, когда ты начнёшь его обнюхивать.