Всем привет!

Мы - команда профессионалов, которую связали две дисциплины: химия и парфюмерия.
Мы очень любим обсуждать парфюмы и делиться своими ольфакторными восприятиями. К счастью, темы для дискуссий неисчерпаемы: в нашем распоряжении имеется внушительная коллекция парфюмов. «В споре рождается истина» - такова была философия Сократа; совместно синтезированной истиной мы и хотим поделиться с Вами.
Наша исследовательская натура берет верх над чувством непостижимого прекрасного, и мы внедряемся в самую суть флакона духов, а именно в его химический состав. Для этой цели
мы используем несколько физико-химических методов анализа. Главный из них - газовая хроматография. С ее помощью мы можем разложить парфюмерную формулу на отдельные молекулы, определить их соотношение в парфюмерной композиции. Задачу раскрыть композицию целиком перед собой мы не ставим, а вот основные ароматические компоненты, определяющие ольфакторные свойства парфюма, мы с радостью обсудим.
Не пугайтесь сложных научных терминов, тем более, что у нас их будет мало, а химические формулы будут присутствовать, главным образом, для красоты.

Парфюмерная индустрия сама по себе очень закрыта и недружелюбна к новичкам. Главная наша цель: приоткрыть дверь в этот захватывающий мир со стороны науки, не нудной и скучной, а познавательной, доступной и увлекательной.

В Инстаграм-аккаунте inst:@tomfordbeauty появилась серия официальных промо-роликов, предвещающих скорый выход горячей новинки Ébène Fumé. Визуал и музыка как всегда у TF на высоте: стильно, модно, молодёжно и ёмко.
В прямом смысле огненные ноты парфюма уже раскрыли на парфсайтах, можете полюбоваться сами. Посмотрим, действительно ли новый Tom Ford будет пахнуть крематорием, как пишут уже попробовавшие окольными путями новинку счастливчики.

Точная дата появления парфюма на полках, к сожалению, не уточняется, но ранее были упоминания даты 1 ноября.

Сегодня вашему вниманию предлагается наша любимая рубрика #днсравнение - будем разбирать ольфакторные впечатления и состав двух версий Gentle Fluidity от Maison Francis Kurkdjian: Silver и Gold.

Пахнут парфюмы абсолютно по-разному. Если Silver - про свежий (даже ледяной) терпеновый можжевельник с мускатным орехом, то Gold - это яркая пудровая ванильно-амбровая теплота с тонкой кумариновой нежностью.

Такое явное различие в исполнении, а также заявленная на официальном сайте идентичность выборки использованных компонентов для создания парфюма, просто не могли позволить нам пройти мимо дуэта Gentle Fluidity.
Ну что ж, Франсис, вызов принят.

Составы

В Silver «налили» гораздо большее количество натуральных эфирных масел (мускатный орех, кориандр и можжевельник), что можно легко заметить при визуальном сравнении площадей пиков, соответсвующих различным терпенам и сопутствующим компонентам. Именно по этой причине «терпеновость» аромата слышна гораздо отчетливее в серебряной версии. Можжевеловое эфирное масло, содержащееся в очень малом количестве в Gentle Fluidity Gold может быть обнаружено только самыми «пытливыми» носами, в то время как в Silver аккорд можжевельника - стержень композиции.

Причина, почему Silver пахнет холодным лесным ручьём, а в версии Gold «холодок» отсутствует, кроется в разных сотношениях легколетучих молекул.
За свежесть (помимо множества терпенов), легкую цитрусовость и зеленость отвечают:
⁃ Limonene (~1,13% в Silver против 0,05% в версии Gold)
⁃ любимый компонент Богдана Зырянова - Dihydromyrcenol ( 1,65% против 0,08%)
⁃ Linalool (3,3% и 0,24%)

В версии Gold ощущается очевидный «передоз» ванилинами и амбровой теплотой:
⁃ Ethyl vanillin (2,3% в Gold и фоновое количество (<<0,01%) в версии Silver)
⁃ Vanilin (0,8% против фонового количества)
⁃ Coumarin (0,03% Gold против фонового количества в Silver)
⁃ Ambroxan (5,6% в Gold против большого количества 12,3% в композиции Silver)

Тот факт, что Амброксана положили в 2 раза больше в версию Silver нас удивил, ведь последний совсем не пахнет амброй в отличие от Gold.
На официальном сайте указано, что амбровую ноту формирует не только эта молекула. Вполне возможно также, что амбровость версии Gold значительно усилена ванилинами.
Различие в составе изомеров Iso E Super, коих много в композиции, тоже может обеспечить характерную амбровость.

Вывод: этот пример показывает, что изменения в соотношении молекул в композиции могут кардинально повлиять на её финальный аромат, что достаточно очевидно).
Именно поэтому вы не сможете создать точную копию аромата, используя хроматограмму без «носа парфюмера». Основная часть работы - не просто получить хроматограмму и грамотно ее обработать, а долго и упорно балансировать аромат, добавляя те или иные компоненты. Товарищ Франсис не лукавит, когда говорит, что этот дуэт ароматов сделан из одних компонентов.

P.S. Интересный факт - в версии Silver нам удалось найти молекулы, в природе присутствующие в натуральном эфирном масле некоторых сортов мускатного ореха: Safrole 0,02% и Myristycin 0,28%. Свободный оборот этих молекул в чистом виде запрещён: они являются прекурсорами для MDMA и MMDMA - наркотических веществ. Может быть, именно поэтому аромат, слышимый с блоттера, очень хочется нанести на себя?)

Сегодня в комментариях в одном из крупных парфканалов столкнулись с непониманием механизмов восприятия ароматов людьми, отлично разбирающимися в парфюмерии.
Люди убеждены в том, что металлы и другие абсолютно нелетучие и неспособные к взаимодействию с обонятельными рецепторами материалы имеют собственный аромат.
Специально для Вас, дорогие читатели, мы подготовили авторский перевод с английского статьи нашего коллеги Матвея Юдова, которая посвящена «металлическому» аромату и тому, откуда он берётся.
Статья очень интересная и рекомендуется к прочтению. Распространите этот материал среди знакомых, возможно, он развеет некоторые их заблуждения.

Ссылку на оригинал вы можете найти в конце статьи.

https://telegra.ph/Metallicheskie-noty-v-parfyumerii-11-15

Мы приветствуем новых читателей и ещё раз выражаем коллеге Ивану Сорокину (@NevznachaY) благодарность за репост!

У многих людей, интересующихся парфюмерией, возникает один и тот же вопрос: в чем же все-таки разница между синтетическими и натуральными компонентами?

Ответ на этот вопрос представляется не столь очевидным и требует дальнейшего рассмотрения, что и позволим себе сделать в настоящем посте.

Грань, разделяющая натуральные и синтетические парфюмерные компоненты далеко не всегда очевидна, к тому же, весьма условна. Даже сырье, извлеченное из природных компонентов, может пахнуть абсолютно по-разному в зависимости от метода получения. Органолептические свойства эфирных масел (получаемых методом паровой дистилляции), абсолютов (экстрагируемых растворителями) и CO2-экстрактов часто очень сильно различаются. Предположение, что все молекулы, присутствующие в образце, окажутся в нашей баночке в корне неверно. Да и кто сказал, что молекулы не вступают между собой в химические реакции в процессе, скажем, паровой дистилляции?

Разнятся по ароматам и чисто синтетические молекулы, полученные разными синтетическими путями и из различных исходников. Так, группа структурно похожих молекул, известная под названием Iso E Super (скоро про них будет давно обещанный пост), есть смесь большого числа стерео- и регио-изомеров. Некоторые изомеры не имеют собственного аромата, другие же обладают ярковыраженным запахом. Количество присутствующих изомеров и их соотношение в смеси зависит от большого числа производственных факторов. Отсюда и получаем по-разному пахнущие Iso E Super, приобретенные у разных компаний.

Теперь покажем, что сильно различаться по аромату может и молекула, которую можно назвать «натуральной» и в то же время синтетической. Гераниол, выделенный в чистом виде Оскаром Якобсеном ещё в 1871 году, получают из природного источника - пальмарозы или синтетическим путём из пинена. Если провести дорогостоящую очистку этих субстанций, можно получить гераниолы в чистом виде и с абсолютно идентичным ароматом, различить их удастся только с помощью физико-химических методов анализа (по остаточным микропримесям, например, методом GC\MS).

Компоненты парфюмерного качества не подвергаются столь тщательной очистке, отчего гераниол, полученный разными путями, пахнет совершенно по-разному. Гераниол из природного сырья имеет небольшое количество характерных примесных соединений, «захваченных» в процессе его извлечения. Синтетически полученный гераниол содержит нерол и другие соединения, не найденные в масле пальмарозы.

Оба типа гераниола парфюмерного качества могут быть подвергнуты реакции ацетилирования по гидроксильной группе. Продукт реакции - геранилацетат - является синтетическим компонентом, однако, мы снова ощущаем разный аромат геранил ацетатов парфюмерного качества, как это было с гераниолами.

Множество природных парфюмерных компонентов: лабданум, кедр, мускатный шалфей и т.п. продвергаются фракционированию и обработке химическими реагентами (либо в обратном порядке), что приводит к сложным композициям, имеющим «натуральный» аромат, в этом ключе они и используются парфюмерами. Такие операции могут приводить к выделению практически чистых компонентов, которые будут классифицироваться как «природные», если они присутствовали в исходном материале и «синтетические», если таковых не было.

Зачастую природные материалы «поддерживают» синтетическими, чтобы минимизировать ольфакторные различия в разных партиях сырья, т.е. стандартизировать его. В некоторых случаях добавленные компоненты вводятся с целью понижения стоимости целевого продукта.

Основной метод контроля качества компонентов сегодня - газовая хроматография\масс-спектрометрия. Благодаря последней, покупатель имеет возможность узнать, насколько чистым является приобретаемый им материал.

Таким образом, можно сказать, что грани между синтетическими и природными компонентами размыты, зачастую отнесение компонентов к тому или иному типу - это просто вопрос условной классификации. И так ли нуждаются эти границы в четком определении?

А по промокоду «DUHINAIZNANKU» вы получите бесплатную доставку (но только в пределах МКАД!)

Ладно, так и быть, раз Black Friday, я тоже нашел для вас выгодное предложение. Известный промышленный дизайнер Марк Ньюсон спроектировал Louis Vuitton "Ultimate Bottle" - флакон выдувает вручную Baccarat, объем 1 литр, гравировки сделаны вручную, логотип LV на крышке из золота. Установлен на постаменте, обтянутом кожей, стеклянный колпак, разумеется, прилагается в комплекте. В качестве содержимого можно выбрать только из трех ароматов - Rose des Vents, Matière Noire или L’Immensité. Выпущено всего 200 флаконов. Розничная цена 15 000 евро. Но! Специально для вас, если вы сегодня отправите письмо в парижской офис LV и вложите туда на французском записку "я от хаба" - то вы получите 7% скидку, дополнительный бумажный пакет и автограф младшего сына Бернара Арно Фредерика!!! Спешите, предложение ограничено.

Сегодня у нас день подхвата новостной повестки.

Богдан (@hearthesmell) и Алёна (@vasneslyshno) уже рассказали о прекрасном парфюме Ярослава Симонова El Primer Deseo (пер. с испанского «Первое желание»).
Хочется поделиться с вами и нашим мнением по поводу композиции, поскольку одному из авторов выпала честь лично обсудить композицию с парфюмером.

По задумке Ярослава, композиция построена вокруг замечательного материала - кастореума (бобровой струи). Кастореум в чистом виде действительно пахнет потными человеческими телами. С этим природным материалом сложно работать: нужно потратить очень много сил, чтобы «вычистить», заставить звучать его в правильном направлении, с нужным посылом. Посыл этот несложно уловить: страсть, необузданная и естественная, но при этом юная, ещё неокрепшая и в какой-то степени неловкая.

При создании аромата Ярослав вдохновлялся винтажным шипром Bel Ami от Hermès, который звучит лишь малыми гранями в El Primer Deseo и в этом смысле выглядит как очень хорошо оформленная отсылка.

На старте композиции звучит аккорд бузины. Довольно редко использующийся в парфюмерии, этот аккорд сделан Ярославом действительно на славу, ведь экстракт бузины не используется в качестве материала, ее звучание нужно эмулировать буквально «из того, что имеем». "Снова бузина цветёт под окном балкона" - первые мысли одного из авторов, перенёсшие его прямиком в детство.

Далее композиция меняется: раскрывается смородина (которая потом уже никуда не исчезнет), фрукты, перец, древесные ноты- очень много всего можно найти, главное искать (но лучше посмотреть на композицию как цельное произведение!). Аромат очень близок к телу именно благодаря кастореуму.

С цветом флакона у нас возникли небольшие разногласия: красным цветом парфюм не представляется, скорее, ярко-желтым с белёсыми оттенками солнечного света.

Немного огорчает и тот факт, что на коже одного из авторов парфюм живет считанные часы, хотя на недолговечность другие люди не жалуются. Что ж, приходится наносить El Primer Deseo на волосы и одежду.

Материал по ссылке и ролик 18+

Как и обещали, расскажем вам о молекуле, которую сегодня можно найти практически в каждом флаконе.
Эта молекула (в основном в виде смеси различных изомеров) содержится в огромном количестве всемирно известных парфюмов, например: Creed Aventus (18%), Christian Dior Fahrenheit (25%), Kenzo Air (48%) от Kenzo, Terre d’Hermès (55%) от Hermès. Она является первым примером синтетического компонента, составляющего целую композицию: Escentric Molecules Molecule 01 (100%).
Вы правильно догадались: речь идет о вездесущей Iso E Super.

Небольшой исторический экскурс

Синтетические компоненты не использовались в парфюмерии до 19 века, когда началось активное развитие химической науки, в частности, органической химии. Кумарин - вещество, формирующее лактонно-нежный миндальный аромат бобов тонка, был впервые получен Уильямом Перкиным в 1868 году. Важность этого события для парфюмерии сложно переоценить, ведь оно послужило началом для активного исследования, получения и применения в парфюмерии не только молекул, найденных в природе, но и ранее не существовавших.
Так, в 1894 году в результате удачного стечения обстоятельств был получен Musk Ketone, который не встречается в природе; он отлично подходил в качестве замены дорогостоящим мускусам, полученным из животного сырья.
На сегодняшний день известно около сотни природных парфюмерных raw materials, в то время как число синтетических компонентов уже давно пересекло отметку в 3000.

Не только мускусные ароматы были объектами интересов косметической индустрии того времени. Целый спектр парфюмов, стержневым компонентом которых являлось эфирное масло фиалки пользовался большой популярностью. Всего объёма производимого масла не хватало, чтобы покрыть быстрорастущие потребности парфюмерии. Таким образом возникла задача разработки компонентов, имитирующих аромат фиалки. Объектом исследования учёных-химиков стало более доступное масло корня ириса. Тиман и Крюгер - учёные, впервые выделившие вещество Irone, к сожалению, неправильно определили его формулу.
Попытки синтезировать это соединение привели к получению Pseudoionone - соединения со «странным, но не характерным» ароматом, что делало его неподходящим для дальнейших исследований.
Тут в игру снова вступила Госпожа-Случайность. При мытье посуды, содержащей остатки псевдоионона, серной кислотой химики ощутили отчётливый запах фиалки. Оказалось, что в кислых условиях псевдоионон способен претерпевать циклизацию, давая смесь альфа- и бета-Ionone, обладающей нужными органолептическими свойствами.
Это событие послужило основой для создания новой категории ароматических молекул – иононов и некоторых молекул, обладающих древесным ароматом.

Открытие Iso E Super.

Вслед за обнаружением иононов последовало множество исследований, большая часть которых основывалась на реакции Дильса-Альдера с доступным природным терпеном – мирценом. Последний получают из скипидара – побочного продукта бумажной промышленности. В результате такой реакции из мирцена получили одорант Ambrelux, который в кислых условиях претерпевает циклизацию (подобно псевдоионону) в вещество, первоначально названное Isocyclemone E (позже его запатентовали под названием Iso E Super). В процессе реакции циклизации получается не только основной продукт – Iso E Super, но и его структурные изомеры, один из которых – Iso E Super Plus. Варьируя условия проведения реакции, можно получать и другие изомеры.
Iso E Super в индивидуальном виде имеет довольно слабый запах (предел обнаружения 500 нг\л), в то время как содержание Iso E Super Plus (предел обнаружения 5 пг\л) в примесном количестве (в среднем 5%), содержащемся в смеси полностью определяет аромат последней.
Позднее был открыт ещё один побочный продукт, который запатентовали под названием Georgywood (в честь Georg Fráter), обладающий сильным древесно-амбровым запахом.

Таблица различных изомеров Iso E Super.

Iso E Super сегодня

Отдельные изомеры Iso E Super к настоящему времени синтезированы учеными с помощью дорогостоящих методов ассиметрического катализа, выделены в индивидуальном виде и охарактеризованы. Разумеется, такие дорогостоящие методы органической химии нерентабельны для промышленного производство. Iso E Super получают из исходных реагентов технической чистоты и без использования методов органокатализа. Исходное сырье, степень его очистки, а также условия проведения реакций могут варьироваться «от завода к заводу», поэтому получаем по-разному пахнущие от разных производителей Iso E Super.
Наш образец Iso E Super от фирмы IFF пахнет кислыми деревяшками с фенольными и мускусными аспектами.

Если у вас появятся вопросы после прочтения - задавайте, с радостью на них ответим.

Часть материала взята из статьи.

Наткнулись на интересную заметку в научном журнале Nature и хотим поделиться с вами интересной информацией.

"Когда мы чувствуем аромат кофе, обонятельные рецепторы посылают сигнал в отдел мозга, именуемый «обонятельная луковица». Он является по своей сути точкой прибытия волокон обонятельного нерва. Обонятельная луковица обрабатывает получаемый сигнал, а затем передаёт информацию в другие отделы головного мозга, где продолжается анализ полученной информации.
Оказывается, существуют люди, у которых по тем или иным причинам отсутствует обонятельная луковица, но они при этом способны наслаждаться ароматом кофе - этот факт послужил отправной точкой для активных исследований таких уникальных случаев.

До сравнительно недавнего времени считалось, что люди не способны ощущать запахи в отсутствие обонятельных луковиц. Такие представления сильно пошатнулись в 2019 году - группа учёных, исследовавшая томограммы мозга здоровых людей, не обнаружила обонятельных луковиц у двух женщин-левшей. Позже выяснилось, что эти женщины всё-таки способны к восприятию ароматов.

Проанализировав МРТ головного мозга более 1000 человек, из них 606 женщин, учёные обнаружили, что у 4% женщин-левшей* (приблизительно 0,6% среди всех обследованных женщин) обонятельные луковицы отсутствуют, при этом последние имеют нормальное обоняние.

На данный момент непонятно, каким образом этим женщинам удается ощущать запахи, возможно, что их обонятельные нейроны связываются с обонятельными сетями в других отделах мозга".

*мы не сексисты, это просто научный факт!