Хирацеум – абсолют свежих или высушенных какашек дамана, маленького млекопитающего родом из Африки. Пахнет (кроме какашек) жирными волосами, которые не мыли несколько лет. Не то чтобы я нюхал такие волосы, но, мне кажется, именно так они и пахнут. Жирный, анималистичный, но при этом тёплый амбровый и мускусный аромат с оттенком галантерейной кожи делает его идеальным для использования в восточных композициях. Выглаженный Hyrax можно послушать в одноименных духах от марки Zoologist.

Абсолют почек смородины, компонент теперь уже растительного происхождения, пахнет кошачей ссаниной. Но кроме того, конечно, самой смородиной, грейпфрутом с выраженным зелёным и одновременно медово-пряным аспектами. Используется в аккордах смородины (как неожиданно), экзотических цветов, фруктов и розы. Кошачий кетон, одно из соединений, определяющих аромат абсолюта почек смородины, продаётся отдельно. Тоже пахнет кошачьей мочой, только так, если бы кот метил одно и то же место дивана не один десяток лет.

А теперь перейдем к синтетическим компонентам. Раз уж мы упомянули Тиоацетон и Кошачий кетон, начнем с серосодержащих соединений.
Диметилсульфид пахнет гнилой капустной кочерыжкой с оттенком… человеческих газов. Как и смородиновые материалы, используется в аккордах экзотических фруктов: личи, манго, для придания натуральности розовому аккорду. Его аналог, диметилдисульфид, мы встречали в Eau de Space, там он входил в аккорд блевотины.

Если вы возьмёте и послушаете мёд, в нём можно услышать тёплый амбровый аспект с оттенком ссанины. А вот фенилуксусную кислоту брать в руки не стоит. Это кристаллическое вещество очень долго остаётся на руках и одежде. Ну, можете и брать, если хотите пахнуть абсолютом ссаного бомжа с лёгким оттенком мёда из зелени роз.

Скатол пахнет концентрированной коровьей лепёхой, в ней и содержится. Кроме того, в микроколичествах встречается в Жасмине и Нероли, если скатол очень сильно разбавить, то можно услышать его явный белоцветочный аспект. Тоже кристаллы, и тоже очень долго держится на одежде и коже.

Нитрилы часто пахнут плохо. В частности, Клональ. Он пахнет металлическими монетами, сырыми волосами и клопами с оттенком мандарина. Аналог Клоналя был использован в Secretions Magnifique, где вошел в аккорд крови, пота и спермы. На Клонале можно построить не только аккорд человеческих выделений, но и стойкую цитрусовую композицию.

Что общего у абсолюта дубового мха и шафрана? Правильно, аспект использованных бинтов и йода. Эвернил и Шафраналь – компоненты, которые ответственны за эти аспекты в Baccarat Rouge 540. Эвернил встречается практически во всех шипровых композициях, где имитирует аромат дубового мха. На нём часто делают табак и морские композиции. Эвернилом, помимо Баккары, пахнет Nudiflorum, ведь его там аж 5%.
Шафраналь отлично сочетается с удовыми аккордами, это знает месьё Монталь, поэтому почти каждый уд у него с шафраном. Квентин Биш использовал Шафраналь в своей работе Ganymede, чтобы создать ощущение холодного минерального космического объекта. Мало того, что Шафраналь и Эвернил сами по себе пахнут больницей, они вытаскивают этот аспект из Амброксана, аромат которого вы слышали в Molecule 02.

Если уж упомянули Баккару, то нельзя обойтись без Кирке и Эрбы пуры. В них в большом количестве содержится амброво-древесный материал Амброценид, чем он пахнет и где использовался можете прочесть в нашем посте про амбродеревяшки, там же можно прочитать про Амброксан.

Разумеется, список, приведённый выше, весьма субъективен. Но мы попытались выбрать компоненты, которые вызывают неприязнь у большинства.
Зачем же тогда пользоваться вонючками? Дело в том, что добавляют эти компоненты обычно в микроколичествах, и в таких дозировках они дают +100500 к натуральности всему, с чем сочетаются. В природе не бывает ничего «идеально чистого», в растениях и фруктах содержатся неприятные аспекты в том или ином виде. Тут снова повторюсь – всё субъективно, если для одного пахнет говной, для другого это может пахнуть амброзией.

Как вы относитесь к анималике? Лично мы – фанаты. И пусть остальные страдают.


Часть 1

Tom Ford Cherry Smoke - замшевая ультрапудровая и медовая вишня. Она постарела, и решила отказаться от эскортного прошлого. Но старые привычки остались: яркая прическа, вызывающий макияж, постоянная резинка во рту (жевательная) и ночной образ жизни. На старте она источает жизнь и беззаботность. Постепенно тускнея, она теряет волю к жизни: вишня становится розово-серой. Ей больше нечем заняться, всё своё время она теперь просто существует, а выгорела она уже давно. Наркотики и сигареты – вот её лучшие друзья. И посмотрите, что случится с ней в базе.

Мне нравится, как вишня тут вплетена в пудровый ирисовый аккорд. Лёгкий ладанный дымок в базе есть, но его надо искать. Хочется назвать её вишня-барокко, но эскортница не позволяет.
Очень сильно своей пудровой частью напоминает снятый аромат Traversee du Bosphore от Артизанов. Да и вообще, кстати, очень похоже на стиль Дюшафура. А познакомился с Traversee du Bosphore я благодаря читательнице Наталье, которая прислала нам флакон.

Дым-вишню нам прислали наши любимые @parfbarspb.

Знаете, сколько компонентов в Дым-вишне? Ну, конечно, не знаете. А я вам сейчас расскажу. Подождите немного. Ещё чуть-чуть. Вот уже почииииии. Целых… целыхххххх… 60! Ахренеть. В Lost Cherry их всего около 40. Вот такой вот фланкер. Ну, я бы фланкером и не назвал, кстати, для меня это, скорее, полноценная новая композиция.

Пудровый блок сделан на абсолюте ириса (!!!), кто бы мог подумать, что он тут может быть, правда, его тут всего 0,3%. Столько же содержится и эфирного масла семян моркови, которые пахнут варёной землистой морковкой с оттенком кожурки абрикоса. Добавили персиковый декалактон-гамма к пудровому и замшевому аккордам и получили ноту османтуса в пирамиде (османтусом не пахнет вообще).

Основной аккорд всё ещё вишня. Но он, скорее, верхний. Поскольку основан на лёгких фруктовых эфирах, миндальном бензальдегиде, кожано-ромовом Лабдамате. Дополняет красный цвет вишни кожано-минеральный и ягодный Шафраналь.

Вчера я услышал в дым-вишне кусок Шалимара, он и правда тут есть. Это амбровый аккорд, состоящий из эфирного масла ладана и ванильных материалов, а также вплетённый в него аккорд медовой розы.

В дым-вишне содержится большой сандаловый блок. Он даёт ягоде блестящую кожурку, сочность, вязкость и полнотелость, хотя как такового сандала не слышно.

Чувствительные нелюбители амбродеревяшек, можете даже не подходить к Дым-вишне. Чтобы большое количество тяжелых мускусов, сандаловых и пудровых материалов звучало, сюда добавили: целых 6% дымно-ветиверового острого Тримофикса, 0,5% табачно-металлического Тимберола и страх всех ненавистников Kirke – металлически-сварочный искристый Амброценид (целый 0.1%). Ну и параллельно амбродеревяшки дают ощущение дымка в базе.

Открытие века – Дигидромирценол в вишне... Это тот компонент, которым пахнут мужские спортивные пооорфумки, пена для бритья, мужские шампуни и т.д. Хрен его знает, что он тут делает, но иногда он и правда встречается во фруктовых и ориентальных композициях, а не только в фужерах. Может, он делает дым-вишню менее женственной на старте?

Немного общего с Lost Cherry. И по составу, и по звучанию. Так что если вы боялись очередной ПОСЛЕДНЕЙ вишни, то срочно переставайте бояться.

Кстати, вы можете сами собрать и послушать Cherry Smoke, если у вас будет формула 😏

🔥🔥🔥 Бутик Arabian Оud

Марка арабского люкса.

Мне понравилось, как сделаны композиции: весьма самобытно, правда, не на мой вкус.

Знаете, почему мы любим писать про снятые ароматы? Вот и мы не знаем. Погнали.
 
Вашему вниманию: Чёрная ваниль «Вечер в хату», элегантные прозрачные акватические глицинии, гурманская орхидея-подстрекатель, заблудившаяся роза, нежный подстилка-сандал, и, конечно, ТОМНАЯ корица, которая хотела стать глинтвейном, когда вырастет. А её добавили в Байредо. Сладко, смолисто, плотно, а от мыльной части веет винтажностью.
 
Почти 11% Лилиаля… Жесть… Совсем недавно в духи можно было класть до 4% этого материала (а с апреля 2023 он будет полностью запрещён), и если снизить его дозировку до рекомендуемой, – композиция перестанет звучать. Запрет/строгое регулирование Лилиаля – одна из причин, по которым сняли Вуаль. На нём строится и диффузия, и косметическое звучание композиции, её стойкость и округлость. Он также отлично поддерживает сандаловый блок, его глянцевость, при этом мутную прозрачность. Но самое главное – на его акватической части построен белоцветочный аккорд. На самом деле, передоз лилиаля закрыт передозом ещё одного косметически-кремового материала с зелёной горьковатостью и сильной цветочной минеральностью – 11% Цис-3-гексенил салицилата. Его оттенок я слышал в живых цветках франжипани. Основу белых цветов мы сделали, теперь добавим пудры и анисовости — 3% Гелиотропина, ещё больше прозрачной анисовости – 3% бензилового спирта, акватичную анисовость —Гелиональ, у нас получился аккорд глицинии.
Говорят, орхидеи пахнут корицей – добавим коричного альдегида, гвоздичного эвгенола и эфирного масла мускатного ореха для пряности. А ещё пахнут ванилью – добавим ведро ванильных материалов – почти 8% кремового Этил ванилина и 6% пряного Ванилина. Чтобы ванильное звучание сделать амбровым – добавим бензоина – смолы с медовым оттенком.
Аккорд розы унылый: гераниол для влажности и ощущения лепестков, свеже-цитрусовый нерол, фенэтиловый спирт с оттенком гиацинтовой зелени и дрожжей, фруктовый Геранил ацетат. 

И орхидеи, и розы, и глицинии – пудровые, а для натуральности неплохо бы добавить немного землистости: для этого прекрасно подошло эфирное масло семян моркови. На нём же, кстати, строятся винтажные розовые аккорды.
 
Сандаловый блок – проще пареной репы – сочетание сливочного бесхарактерного Сандалора и 0,3% эфирного масла сандала.
 
Если вы ждёте от Семи Вуалей фирменной Байредовской лёгкости и воздушности – хватит. Если вы ждёте сложносочинённости, развития – остановитесь (это же всё-таки Байредо…).
 
Если (как же чертовски много «если») бы я носил только Байредо, то эти духи мне показались бы тяжелыми. Но после всяких Дарк лордов и Пачули Абсолю с Промисом – это просто поливашка. Не знаю, как там было с продажами у Семи Вуалей, но могли снять в том числе и из-за них. Фанаты бренда носить не смогли, а потенциальная аудитория – любители востока – просто не подходит к корнеру Байредо. Но вот что я вам скажу – аромат стоит внимания, если будет возможность – пробуйте.
 
Ну-ка, расскажите, что у вас там за семью вуалями прячется? Самый смешной комментарий будет репостнут в канал. Вариант «бебра» – не прокатит, он слишком нечестный. 

Флакон честно украден у Алёны @vasneslyshno

Святой Отец Нос! Сейчас вам расскажу о том, что полюбилось из марки HOLYNOSE.

Всегда приятно рассказывать о русских марках, особенно о таких самобытных и душевных как HOLYNOSE. Я бы назвал марку урбанистической и даже, в некотором смысле, футуристичной. Композиции простые и монолитные, как кусок бетона (аромат «Ритм» реально пахнет бетоном). Но на этом бетоне в ароматах HOLYNOSE тонкой иголочкой вырезаны гравюры. Если вы ищете чего-то только природного, прозрачного – идите в лес (там классно пахнет). Если вам нравится искать скрытые смыслы, смотреть на аромат дальше одного пшика – идите слушать HOLYNOSE. Маша делает ароматы-концепты, поэтому неудивительно, что послушать (и купить) ароматы HOLYNOSE можно в доме культуры «ГЭС-2».

Чёрный – своеобразный гибрид книги «50 оттенков серого» и картины Малевича «чёрный квадрат». Прекрасное сочетание, не находите? Почему чёрный квадрат? Потому что он ЧЁРНЫЙ. Почему 50 оттенков серого? Потому что чёрный тут представлен самыми разными оттенками, как чёрный обсидиан, переливающийся на солнце. Он и коричневатый, и пепельный, даже чуть зеленоватый, со свежестью мятного листа. Я люблю стиракс, березовый дёготь, жжёный резиновый аспект, которыми они обладают, поэтому аромат мне не мог не зайти.

Восход – так пахло летнее утро у моей бабушки на даче. Прохладный ветерок из открытой форточки, колышущийся тюль, первые лучи солнца, которое даже ещё не показалось на горизонте. Уютная травяная подушка из мяты, мелиссы и горьковато-сладкой полыни. Спокойно и так хорошо… А вот, кстати, вам и природный аромат.

Пыльца – чистота, цветочный порошок, акватические фиалки, присыпанные солью и древесной пылью. Этот аромат мне примечателен, скорее, своей текстурой: невесомой и рыхлой, как снегопад в мороз. Виднеются отдельные ворсинки серединки полевой ромашки.

Маша сама делает тинктуру пуэра. Тинктура – это когда берется сырье, закидывается в банку со спиртом и настаивается. В общем, вы поняли: ваш батя дома делает не настойки, а тинктуры👆. Так вот, Маша прислала нам саму тинктуру пуэра (пахнет шоколадно-карамельным землистым пуэром со сливочным оттенком сандала). Аромат в котором обыгран этот компонент – Пепел.

Короче, вы поняли, надо идти знакомиться.

Если бы мне разрешили ставить в ряд, я бы поставил Encre Noire в ряд с Angel, Cool Water, Drakkar Noir (уважаемые читатели, что я забыл?) – люксом, изменившим мир парфюмерии. А ещё – это один из самых продаваемых мужских люксов и уж точно самый продаваемый парфюм марки Lalique.

Аромат полностью посвящён одному единственному компоненту – ветиверу. В Encre Noire ветивер воздушный, прозрачный, шершавый, землистый, древесный, лишь немного ореховый – можно бесконечно перечислять оттенки, поскольку ветивер очень на них богат.

Когда парфюмер делает ветиверовые духи – его задача состоит в том, чтобы просто не испортить звучание натурального материала, поскольку оно само по себе ужe звучит как духи. Сомневаюсь, что Натали Лорсон умеет что-то портить, но всё же…

Encre Noire содержит 14% ветивера, при чем, судя по всему, смеси разных сортов. Мы не можем сказать, каких конкретно, поскольку по составу входящих в них соединений, сорта ветивера отличаются слабо. Это как раз тот случай, когда нужно хорошенько поработать 😏 носом, чтобы определить точную формулу аромата. К ветиверу Лорсон добавила ещё 3,5% Ветиверил ацетата. Он получается путём реакции ацилирования масла ветивера. Ветиверил ацетат даёт ветиверу прозрачность и ощущение глянцевого блеска (как у лакированного дерева).

Изо Е Супер очень часто много именно в ветиверовых духах, например, в Sycomore или Grey Vetiver. В Encre Noire 50% Изо Е Супер. Этот компонент делает ветивер более обработанным (парфюмерным), воздушным, скрывая и дополняя все его острые и неотёсанные грани. А в паре с цитрусово-жасминово-прозрачным Гедионом и жасминово-чайным Жасмоналем Аш, Изо е Супер образует прозрачное стекло, на котором выкладывается витраж из компонентов.

Чтобы подчеркнуть хвойный аспект ветивера – в формулу добавили эфирное масло кипариса, ощущение игольчатости которого поддержали кашмераном.

Чтобы округлить ветивер, сделать его более стойким, нам нужны мускусы. Но сначала добавим связь ветивера и мускуса – Вертофикс, он пахнет древесной пудровостью кедра с мускусным оттенком. Этилен брассилат – стандартный мускус для туалетных вод и одеколонов. А вот Маск кетону мы удивились – этот компонент сейчас очень редко используется, хотя раньше был в каждых духах. Причина – в нём может содержаться канцерогенная примесь – Маск ксилол, побочный продукт синтеза. От этой примеси нужно очень хорошо чистить, чтобы положить в порфюмку, что делает Маск кетон достаточно дорогим. Он пахнет буквально помадной пудровой восковой бабкой. Супервинтажно, но зато даёт много плотности духам – можно побольше разбавить и никто ничего не заподозрит.

Вот так вот, в формуле меньше 15 компонентов. Обожаю такое. Причем сама формула Encre Noir – очень дорогая для люкса. Если учесть, что ветивер стоит около 800 $/кг, то одного ветивера в килограмме концентрата примерно на 170$, то есть за всю формулу получается приблизительно 200$. Это ОЧЕНЬ дорого для люкса, формулы которого обычно стоят в районе 60$/кг. Но эта цена компенсируется концентрацией: Encre Noire – туалетная вода, то есть концентрата во флаконе 5-10%, выходит, жидкость во флаконе стоит не супердорого.

Поскольку основа Encre Noire – натуральный компонент, причем в такой большой дозировке, то неудивительно, что его аромат может отличаться из года в год, как и отличается аромат самих масел ветивера. Возможно, раньше аромат, как утверждают люди, «был лучше», поскольку была выше концентрация, что приводит к более густому звучанию, но это лишь предположение.

#бюджет

Ярослав Симонов мне всегда говорил, что ирисы носят исключительно высокоинтеллектуальные личности, поэтому он сделал ирис для Егора себя. Я не шучу: с весны 22 года я видел Ярослава только в разных вариациях Moonlight Rainbow.

Moonlight Rainbow — отрешенность во флаконе. Это зелье, которое пьют, когда реальность уже невыносима, когда хочется сбежать. Как сбежал Ярослав прошлой весной от реальности, когда создавал этот аромат. Только вы не сбегайте, пожалуйста, с флаконом Moonlight Rainbow из Grasse Club или Blue Store (да-да, новинка уже стоит там).

Кто-нибудь мог себе представить алкогольный ирис? Я тоже не мог, но именно таким вышел Moonlight Rainbow на старте. Джин, сделанный на ягодах можжевельника, присыпанный розовым перцем и украшенный долькой свежего сочного огурца. Такой коктейль мы пили на презентации в баре «Менталитет», и вы, кстати, тоже можете его выпить там весь следующий месяц. А ещё я только что прочитал на Википедии, что иногда джин гонят с корней ириса.

Не пугайтесь огуречности, это всего лишь акватическая часть фантазийного аккорда цветка ириса: росинка, падающая с фиолетового лепестка. Да и уйдет она в первые минуты звучания. Кстати, я нюхал ирисы, которые пахнут, но пахли они акватически, индольно (ферментированным жасминовым чаем) и цитрусово, без намёка на пудровость. Это были какие-то неправильные ирисы, поскольку они не должны пахнуть.

Нонадиеналь – компонент, который отвечает за зелёную фиалковую акватичность аккорда цветка ириса, в чистом виде он пахнет огуречным фрешем. Белоцветочную часть ириса формирует сладковатый чайный абсолют жасмина самбак. Со временем ирис приближается к своей корневой части – пудрово-пыльному маслу ириса (orris butter) и смолисто-землистому гаитянскому ветиверу. Я не сказал об одном синтетическом компоненте, который позволяет ирису стать сквозной темой парфюма (а не базовой нотой) – Ирис нитрил. В чистом виде он пахнет клопами с малины, но Ярослав сумел укротить его: выгнать клопов и дать свободу рыхлому зеленоватому корю ириса.

Весьма необычно противопоставление сухого пудрового воздушного ириса свежей зеленоватой, даже колкой мяте. Я знаю всего одни духи с таким контрастом, сделанные Ропьоном.

Стойко, диффузно, шлейфово, без бобров и прочей нечисти (от слова «чистый»). Если вы фанат Santal 33 – вам точно зайдёт. Если вы не фанат Santal 33 – пробуйте, даже если до этого обходили бренд стороной, потому что Moonlight Rainbow не похож на другие ароматы Fakoshima.

Обязательно посмотрите шикарное промо-видео, которым занимался Костя Шиляев, креативный директор Fakoshima. Никто в России не снимает такую рекламу, и уж тем более, парфюмерные бренды. Больше изящных материалов вы найдете в комментариях.

На первом фото – флакон Moonlight Rainbow, сфотографированный Егором. На втором – мы с Костей @fakoshima_lab и Денисом @denifique_parfums, сфотографированные фотографом на презентации. Я, как самый высокий, посередине. Слева – Костя, а где Денис – я вам не скажу.