На случай, если вы все это время пользовались Саважем неправильно.

У мужика аж волосы повыпадали от такого количества пшиков

Было ли такое, что вам так сильно понравились духи, что вы облились ими, а потом страдали?

Добрый вечер всем милым лисьим хвостикам и страстным полнотелым сливам. Сегодня на обзоре Byredo. Поехали.

Океанское побережье, вы сидите на разукрашенном налётом из водорослей камне, моросит дождь. Пасмурно. Смотрите вдаль, ветер доносит брызги бушующей стихии вам в лицо. Время для рефлексии.

De Los Santos я без тени сомнения назову моношалфейным ароматом. Да, шалфей тут амбровый, медицинский, чайный, турботравянистый, горький, мускусный, смолистый и цветочно-древесный, но всё это – просто оттенки, которые скрупулёзно проработаны парфюмером. Я бы не угадал в De Los Santos Байредо, поскольку он нетипично плотный и даже резкий, с выраженной ароматерапийной составляющей. Хотя воздуха по-прежнему много. У De Los Santos очень красивая солёно-ладанная терпкая и сенная база.

Вся композиция держится на одном материале – абсолюте мускатного шалфея, его тут целых 7% - первый раз видим его так много. 7% Кашмерана подчёркивают ощущение отдельных травинок шалфея, дают рыхлую землистость и объём композиции.

Ацетофенон (0.002%) даёт лёгкое сладострастие на старте, ощущение пыльцы полевых цветов, а ещё поддерживает медицинскую часть эфирного масла эвкалипта.

16% Амброксана дают ощущение солёного песка, минеральности и древесности. Забавно, что мускатный шалфей поддержали останками сородича – бОльшую часть Амброксана раньше производили из Склареола – сухого остатка экстракта мускатного шалфея. Это как съесть говяжий стейк с соусом Демиглас.
Дамасценон вместе с кокосово-фруктовым Метил Лейтоном даёт ноту сливы в маркетинговой пирамиде (я сливы не слышу), усиливает табачность дуэта абсолюта мускатного шалфея и Амброксана.

Вердокс даёт ощущение серой шероховатой травы и поддерживает общую фруктовость.
Ирон-альфа припудривает нашу травку и даёт композиции землисто-ирисовый оттенок. Эфирное масло ладана подчёркивает минеральность.

Мускус Гексадеканолид отлично подходит для шалфейных композиций, поскольку изящно сочетает в себе амбровость, бальзамичность и кремовую мускусность.

Всего 16 компонентов, 5 из которых приходится на мускусы и 37% Изо Е Супер, зато как красиво!

Жара. Вы идёте вдоль узкой полевой дорожки, не покрытые головным убором. Солнце постепенно превращает вас в горстку пепла, но вы идёте, не сдаётесь. По пути вам виднеются миражи: грасские лавандовые поля, уютная кровать с подушкой, набитой полынью, кумыс, в конце концов. Но всё это лишь миражи. Вы не успеваете опомниться, как в растущий неподалёку одинокий дуб ударяет молния, миражи пропадают, но солнце продолжает палить. И откуда она взялась, эта молния?

Старт у Alexandria II, действительно горяч, но обманчиво спокоен: сухая французская лаванда, горечь которой даёт полынь, а ощущение отдельных стеблей придали солоновато-сенным абсолютом мускатного шалфея.

Стебельки лаванды зеленоватыми делает Allyl Amyl Glycolate – типичный ананасовый материал, который пахнет ананасом из консервной банки и имеет текстуру глянцевой страницы. AAG ещё и цветочный, что связывает его с белоцветочным аккордом. В пирамиде он обозначен как нота ландыша. Но, поверьте, никакого ландыша вы тут не увидите из-за передоза амбрового материала (какого именно — прочтёте ниже). Скорее, тут есть сливочность белых цветов, которую я бы, если бы был маркетологом Xerjoff, обозначил как «Белые цветы» или, в крайнем случае, «Фрезия». Сливочность белым цветам даёт мускусный аккорд, который ещё и сглаживает передоз «прочтётениже» амбрового материала. Только в суммарной дозировке более 50% мускусы способны дать нужный эффект.

На заборе В нотах указана смесь Выдержанных (Mature) Тайского и Лаосского уда. Ну хрен его знает. Мы нашли всего один компонент, который встречается в эфирном масле уда – Бензил ацетон. Его тут слишком много для того, чтобы он был из уда и при этом не было бы больше ничего кроме. А ещё тут есть Пара-этил крезол. Обычно это маркер на кастореум – он тут, по всей видимости, входит в синтетическую реконструкцию уда. Вот так вот нас и обманули, заменив натуральное масло по 40000 евро/кг на реконструкцию, которая стоит точно меньше 100 евро за кг. Ну, может, и не обманули: капнули пару капель на бочку концентрата, как это обычно и бывает, и написали: «НАТУРАЛЬНЫЙ УД». В таких количествах масло уда не способно давать вклад в звучание.

В удовый аккорд, помимо реконструкции, входит 4% Амброценида. Xerjoff без него никуда. Кстати, стандартная дозировка Амброценида, при которой он не выделяется в композиции - 0,1%, но современная парфюмерия очень любит его передозы. Ну а любит она его, поскольку он нравится людям, не иначе. Как он пахнет, вам лучше объяснят товарищи Кирке, Эрба Пура и Мегамар. Как я уже писал, он перестал мне быть неприятным, когда я с ним поработал. Стал пахнуть сваркой, антисептиком для рук, серой минеральностью, чуть подгорелым оттенком яванского ветивера и, конечно, свербящей амброй. Но ещё у меня возникают странные ассоциации, когда я нюхаю его в индивидуальном виде, перед глазами стоит картина просверленной отвисшей металлической челюсти. Интерпретируйте, как хотите.
Амброценид даёт Александрии 2 стойкость, километровый шлейф, диффузию: если сделать пшик на одном конце комнаты, аромат почти моментально донесется до человека на противоположном конце. Смолисто-древесную и кожаную части уда сделали эфирным маслом Сыти круглой (Nut Grass). Сладкий тягучий тёплый, одним словом – бальзамический аспект уду дал гурьюнский бальзам.

К уду так часто добавляли розу, что у людей просто удовый аккорд пахнет удом меньше, чем уд с розой. Ноту розы сделали сочетанием фруктово-свежего Геранил ацетата и абсолюта Дамасской розы.

Нелюбители амброценида можете даже не подходить к Александрии: ничего, кроме Амброценида, вы там не услышите. Мне красиво. А вам? Кто знаком? Как вы вообще к парфюмерии Xerjoff? У этой марки для меня есть общее с Boadicea.

Как носить духи: три правила от Тома Форда.

Обязательно посмотрите это видео. Оно поразило меня в самое сердце своей изящностью, минималистичным стилем и светом.

Ниже мой перевод для МГИМО финишд тех, кто не знает английский:

«То, как ты пахнешь, может произвести такое же или даже большее впечатление, чем то, как ты выглядишь.

Правило 1.
Доведите до совершенства количество пшиков и места нанесения парфюма.
Я смеюсь, когда вижу сущую глупость: люди наносят на себя духи, проходя через облако парфюма. Мой выбор — наносить много парфюма. Люди уверены, что они должны наносить совсем немного духов. Зачем?
Если аромат вам нравится, почему бы не политься им щедро? Зачем пахнуть потрясненько, когда можно пахнуть потрясающе?
Также я ношу разные духи в течение дня, а ещё ложусь в них спать. Это расслабляет меня после тяжелого дня.

Правило 2.
Выберете концентрацию парфюма, подходящую вам.
Даже небольшой пшик парфюмерной воды может звучать громко. Когда я хочу пахнуть более утонченно, я выбираю туалетную воду или даже парфюмированное мыло.

Правило 3.
Выбирайте духи по настроению.
Мне нравится выбирать духи под разные настроения. Глубокий древесный аромат, такой как Fougère Platine из моей приватной линейки, даёт мне уверенности.
На летнем отдыхе я люблю пользоваться более лёгкими цитрусовыми ароматами, например, Mandarino di Amalfi. И когда я чувствую себя фантастически мой выбор — Fucking Fabulous».

А Том Форд у нас многопшичник!

Забавно, что парень из видео нанес на себя 4 пшика Ombré Leather и даже не умер.

Добрейший вечерочек для вас. Нет, это мы не здороваемся, это название духов, которые сегодня обозреваем. Согласны? Узнали, что за душки? Если не узнали, подумайте ещё раз или полтора. Ну или наконец-то нажмите уже на этот раздражающий спойлер на фото 👆или ниже 👇.

Grand Soir – творение прекрасного  армянского парфюмера, у которого много фамилий: Куркиджан, Курджанян, Куркджиан, Кюркджан – выбирай понравившуюся.

Амбра сходила на ноготочки. Она глянцевая, блестит, переливается и больше не пахнет животиной, зато пахнет шеллаком (не путать со «шлаком»). Густая, смолистая, сладкая – такая блондинка на шпильках, но без души, рыжая, наверное.

Если вы не любите парфюмы Армянина за синтетическое звучание, то и Добрейший вечерочек не для вас.
Но вообще, если вы хотите узнать, что такое амбра в парфюмерии, а под рукой только бренд Maison Francis Kurkjian, то вам стоит присмотреться к Добрейшему вечерочку. Я бы назвал эти духи неоамбровыми (позволю себе придумать этот термин). В них нет животности, которую делают Сиветтом, как в Musc Ravageur или Shalimar. Во всём виноваты звёзды тренды – с одной стороны – стремление к упрощению формулы (Куркиджан вообще любит укорачивать формулы), с другой стороны – нежелание пахнуть жеппой бобра. Люди стали очень часто фукать на анималику, отчего мне грустно, поскольку жеппы бобра я люблю. Но ещё остался кусок классической Шалимароврй структуры – холодный фужерный лавандовый старт, контрастирующий с тёплым ванильно-амбровым аккордом.

Вообще, чтобы получить амбровое звучание, достаточно добавить к Ванилину какую-нибудь смолу (бензоин, ладан, опопонакс, лабданум, стиракс, да хоть перечную элеми) или бальзам. Всё, вы получили сухую амбру в домашних условиях без регистрации и смс. Хе-хе, а теперь заставьте её громко звучать. Можете добавить цветочное сердце или травы, но без правильного подбора компонентов и их дозировок (то есть баланса), ваша замечательная амбра скроется за другими компонентами, её не будет слышно. Амбры вообще дохнут от любого чиха. Амбровый аккорд, несмотря на свою кажущуюся простоту, – один из самых сложных в парфюмерии. Хороших амбровых солифлоров – единицы.

Как я уже сказал, на старте звучит лаванда, сдобренная щепоткой бергамота. Чтобы сделать лаванду, с одной стороны, более металличной и пронзительной, с другой стороны, менее сенной, Куркиджан использовал грейпфрутовый компонент – Метил памплемусс. Из-за этого на старте вы можете услышать аспект грейпфрутовой шкурки.

Классическая амбра делается без амброво-древесных материалов, диффузию ей дают филигранно сбалансированные верхние и средние ноты. Но зачем нам эти нотки-хренотки, когда есть амбродеревяшки. А Куркиджан их очень любит. В композиции 1,5% табачно-лесопилочного Тимберола, 8% шершавого песочного древесного Амброксана и колкий пряный Амберэкстрем. Этил ванилин – кремовый ванильный материал, на котором сделана амбра в Добрейшем вечерочке. Ему аккомпанируют молочные лактоны – Кумарин и Бициклононалактон, которые пахнут бобами тонка. Последний лактон обычно дозируется в долях процента, но тут его 1%, это даёт композиции синтетический лакокрасочный аспект. Сочетание жирности лактонов, мускусов и сандалового материала Бакданола избавляет амбровый аккорд из Смол и Этил ванилина от сухости.

А смолы тут – кожано-алкогольный-сухофруктовый лабданум, причём в виде смеси эфирного масла и резиноида и сладкий медовый бензоин.

Ваша любимая рубрика – секрет успешного парфюма. В добрейшем вечерочке 26% Изо Е Супер и 4% Гедиона.

Какие амбровые солифлоры ваши любимые? Только, пожалуйста, амбровые – не в терминах амброво-древесных материалов, как в Кирке или мужском масс-маркете.
Мы вот очень любим Shalimar, Musc Ravageur, Le Lion de Chanel, The Eyes of the Tiger и всё, что блестит.

Мы знаем, что вы давно хотели обзор на эти духи. Не говорили, но хотели.

Густая мрачная роза в темнице графа Монте-Кристо, зажжёные факелы на каменных стенах, которые едва виднеются сквозь кромешный мрак. Кровь, капающая с потолка, плесень и сырость. Даже тут, под землёй, слышатся запахи благовоний из специй и ладана: кого-то хоронят…
За прекрасное фото спасибо Лерочке @blacksssun.

Portrait of a Lady – любимые духи Ренаты Литвиновой. Она ими просто обливается. Дима Логинов, дизайнер, рассказывал мне, как шил костюм для Ренаты. Рената как референс принесла в шоурум свой костюм. Естесственно, облитый Портретом. А потом забрала. Зато Леди осталась – шоурум ещё минимум две недели чадил...
Все знают, когда Рената приезжает в театр на спектакль – вот настолько интенсивно пахнет Портрет. Или настолько много Рената носит пшиков…

Роза в Портрете – неопределившаяся небинарная личность. Дело в том, что роза не знает, кто она есть на самом деле: бабка или арабская ночь. Вообще, можете назвать её, как угодно, хоть бисексуалкой. Она не обидится (я спросил). Но ей не помешало бы пойти к психотерапевту, а то так можно и заблудиться в своих личностях.
Поясню. Ропьон нашёл какую-то охерительно тонкую грань, при которой роза одновременно и шипровая, контрастирующая с пачули, и ориентальная, вплетённая в смолистый сладковатый амбровый аккорд.

Вы готовы узнать, сколько абсолюта спичечной головки лежит в Портрете? Ответ доступен в конце поста*…

А вот абсолюта турецкой розы больше, целых 1,5%. Это много. В современные духи розу кладут обычно в количестве около 0,1%. Но не потому, что это дорогой материал. Не думайте, что все вокруг такие жиды (в нише можно делать дорогие формулы), а потому что в больших дозировках этот материал выпирает, пахнет жирным воском и просто менее красиво.

Роуз ацетат – компонент, который сам по себе пахнет слабо. Гораздо больше оттенков он приобретает в присутствии других материалов: розовый, пудрово-помадный с экзотическим оттенком. Он даёт розе стойкости. По текстуре роуз ацетат напоминает мне малиновое желе.

Абсолют почек смородины в явном виде я не слышу, хотя он есть. Благодаря ему роза получается глубокой, натуральной, ягодной и немного ссанинной, простите, уринальной.

В портрете нет пачули в чистом виде, зато есть продукт, который получен в процессе их ферментативного окисления – Клиарвуд, и Пачулол – основной компонент, определяющий аромат Пачули. Именно потому, что тут нет самих пачули, композиция не пахнет грязно.

Амбровый аккорд сделан на сочетании 2% смолистого эфирного масла ладана; зелёно-землистого с амбровой колкостью Амбринола; сладко-медового тягучего Бензоина, коричного альдегида и ванильного Этил ванилина.
Огромный блок Портрета – пудровый. Он нужен, чтобы сделать пачули и розу менее резкими, придать им косметический эффект, чтобы Портрет просверливал ваш мозг медленно, а не сразу. 10% Метил Ионона-гамма и аккомпанирующие ему альфа и бета-метил иононы удивительным образом не дают бабку. Ещё более интересна дозирвка эфирного масла семян моркови – 0,01%. Винтажные розовые аккорды строились на семенах моркови, но их там – от половины процента. Удивительно, что такое малое их количество даёт вклад в звучание.

Давайте теперь подумаем, почему Портрет держится на одежде (а иногда и коже) примерно вечность. Минимум 96% его формулы – базовые ноты. 4% Приходится на масло лимона, розового перца, эфирного масла почек гвоздики, алкогольно-шафраново-розовый Лабдамат, розовые материалы. Ну и, формально, розу – она средне-базовая.
Секрета успешных духов нет. Ни Изо Е Супер, ни Гедиона Ропьон не положил. Расходимся. Может, поэтому у Портрета такое запоминающееся звучание?

*Ответ: Нисколько, вы серьезно поверили?))

Кстати, кто-нибудь ещё хочет жениться на Ренате Литвиновой или я один такой?

В тему вчерашнего поста.

Да, нелегка судьба Портрета в руках Ренаты Литвиновой…….

Да-да, душнилы, это не Портрет, а Ангелики (Angéliques Sous La Pluie), по всей видимости. Кстати, вот пост про эти духи: https://t.me/sciscent/543.

Givaudan разработали систему ‘Carto’, которая помогает парфюмерам в их работе. Работает она, естественно, на искусственном интеллекте.

‘Carto’ воплощает идею почти в тот же момент, в который она возникла в разуме парфюмера.
Интуитивно понятная и интерактивная система в использовании напоминает игру. С её помощью многовековые знания оказываются доступными в один момент.

Сначала парфюмер выбирает компоненты, которые хотел бы смешать. Затем робот смешивает образец из материалов в идеальной пропорции, и делает он это со скоростью, которой невозможно достичь «традиционными» методами.

Парфюмер Ян Ванье о системе ‘Carto’: «‘Carto’ – футуристичное дополнение к нашему древнему ремеслу, оно делает процесс формулирования легче и эффективнее. Теперь парфюмеры могут творить свободнее, что позволит выходить за рамки простого создания духов».

Посмотрите видео с чудесной Калис Беккер, которая показывает нам, как работает ‘Carto’.

Для тех, кто не знает: Калис – вице-президент-парфюмер* Givaudan и директор парфюмерной школы Givaudan. Создательница почти всех ароматов by Kilian, легендарного J'adore, некоторых ароматов Форда, в их числе – мой любимый стойкий цитрус – Mandarino di Amalfi, Caftan от YSL и вообще много-много чего, а ещё спортсменка, комсомолка и просто красавица.

*не спрашивайте, мы сами не знаем, в чем заключается эта должность, но звучит привилегированно.

Нам всегда очень приятно получать отзывы о нашей работе, но от Валеры — особенно.

Очень люблю бессмертник в парфюмерии, поэтому жду работу с нетерпением.

Подпишитесь, чтобы тоже ждать бессмертник: https://t.me/perfumeinquisition

#радиоHedonist

Коллеги, которые меня здесь читают, знают об этом, а всем остальным я сейчас расскажу.

Самое сложное в начале работы над новым ароматом — определение первичных дозировок материалов, с которыми ты никогда прежде не работал, но которые должны играть в композиции главные роли. Сейчас (не прямо сейчас, прямо сейчас я лежу на подушках), как вы знаете, я работаю над композицией, где одну из главных ролей исполняет бессмертник. Помните, говорил, что формула уже есть и ее нужно просто финализировать? Забудьте. Работу нужно начинать заново, чем я и занялся.

По случаю вспомнил смешную историю. В 2018 году я приехал с лабораторным семплом и формулой к Бертрану Дюшофуру. Бертран нанёс декокт на блоттер и взвыл в кулак. Бедный французский нос едва не истёк кровью. “Valeri, pourquoi si fort?!” — хотел воскликнуть он, но вместо этого воскликнул “Valery, why so strong?!” Стронг. Конечно, стронг, дорогой человек-Дюшофур. Корошо, когда стронг, плохо, когда уик. Но я лишь глупо улыбаюсь и протягиваю листок с формулой. «2% абсолюта бессмертника, Валера! — почти плачет Бертран — как такая мысль вообще пришла тебе в голову?!» «А чо, два — много? Я сначала вообще шесть положил» — хотел сказать я, но вместо этого сказал, что раз это аромат про бессмертник, то не стоит ли сделать его поярче? Оказывается, не стоит.

Дело в том, что абсолют бессмертника имеет невероятно сильный, экспансивный, яркий и стойкий запах. В нём множество оттенков: ром, и лакрица, табак, ваниль, смолы, кожа, кофе и даже пажитник, но дозировать его в формуле нужно максимально осторожно. Поэтому 2% чистого абсолюта пришлось сокращать 0,4. И все равно это не помогло. Изучив некоторые материалы, ставшие доступными благодаря труду ребят из канала Духи Наизнанку, я сократил количество главного (напоминаю) ингредиента с 0,4 до 0,06%. 0,06% — это 0,6 граммов абсолюта на 1000 граммов концентрата! И только так аромат начал подавать признаки жизни. Только так в нем стало чувствоваться что-то еще, кроме зубодробительного запаха горелого ванильного кофе. Бессмертник зацвёл, задышал, показал красивое, а некрасивое позволил мне спрятать. По крайней мере, мы начали договариваться. Он позволил украсить себя и сладким лимоном, и сгущенным молоком, и даже не стал сопротивляться нежному замшевому аккорду. В понедельник буду пытаться знакомить его с мёдом и розами. Посмотрим, что из этого получится. Как только будет найден ключевой аккорд — начнется работа по настройке баланса. Это самая сложная часть парфюмерной работы и самая затратная. Удивительно, что при 0,6 граммах абсолюта на килограмм бессмертник всё ещё главный, хотя из него я сделал целый аккорд, конечно. Если хотите, то я могу фиксировать здесь некоторые моменты разработки. Надеюсь закончить нового гедониста до конца февраля.

Посоветуйте, куда в Дубайске сходить послушать духи. Какие-нибудь красивые бутики и пр. Может, вам интересны какие-нибудь новинки?

Будет классно, если поделитесь и чем-нибудь крутым непарфюмерным (еда, красивые пляжи/места, достопримечательности).

А ещё, помогите, пожалуйста, выбрать парфюмки в отпуск. По-любому беру с собой Dark Lord by Kilian и Fleur de Portofino TF.

Нет, это не страшный сон, это самое популярное место в Duty Free.

Blue Matcha и Bengal Oud вполне неплохие. Но если вы не любите шафран — к монталевским удам вам даже подходить не стоит.

Забавно, что Roses Musk тут не стоит, видимо, закончился))) Ну либо здесь запрещено выставлять ЭТО.