Сегодня распиливаем самый достоверный гранат из тех, что когда-либо слушали.

А слушали мы всего один гранат – это Pomegranate Noir от Jo Malone. Зацените: когда не знаешь, какое второе слово добавить к названию духов, можно просто добавить Noir. Это даст +100 к Дороговизне и +200 к Изящности. Ну что, вы никогда не видели черных гранатов? Поздравляю, вы не изящный человек.

Гранат тут очень реалистичный. Спелые красные зёрнышки, между которых виднеется белая шкурка, крахмалистая, землистая и терпко-горькая на старте.
Берут, значит эти спелые Азербайджанские гранаты, и кидают в кастрюлю с гвоздикой и апельсинами – начинают варить глинтвейн, забыв положить анис и корицу. Зато помадная бабка имеется.

Jo Malone очень любят свою шершавую серую «кедрово-амбровую базу», которая состоит из Изо Е Супер (тут его 50%), минерального Амброксана, амброво-кедрового Кедрамбера, табачно-древесного Кефалиса и чистого кремового Этилен брассилата, который избавляет аккорд от сухости. Это сочетание вполне можно назвать ДНК бренда. При этом не стоит думать, что обязательно во всех духах Jo Malone будут именно эти компоненты, и в одинаковых соотношениях. Нет, так не будет точно, а вот пара-тройка компонентов из перечисленных будет в духах Jo Malone с большой вероятностью. Особенно в тех композициях, в которые специально заложили ДНК бренда.

Горечь и терпкость гранату дают Полынь горькая и Каламус. Каламус – это такая лиана, но в нашей полосе есть растение, которое пахнет очень похоже на эфирное масло Каламуса. Речь идет об Аире – ярко-зелёная трава, которая часто растёт у нас на речках вместе с камышом. Она чуть повыше обычной травы и с толстыми листьями. Если надломить этот лист, можно почувствовать горький сочный зелёный аромат с ревеневым оттенком. Аир относится даже к тому же виду!

В чистом виде эфирное масло каламуса пахнет до неприятной степени резко. 0,03% хватает, чтобы дать гранату сочность, акватический зелёный оттенок и продлить горечь полыни в сердце аромата.

Ватную текстуру шкурки Jo Malone сделали мускусами и Кашмераном, который, помимо своего ягодного аспекта, вносит в композицию ощущение прожилок и корочки плода. Ощущение шероховатости шкурки даёт и Давана – ещё одна полынь, но почти не горькая, а алкогольная и персиково-замшевая.

Хочешь сделать духи интереснее? У нас есть простой рецепт, нужно всего лишь… читать в источнике добавить белоцветочный блок. Его основа в Pomegranate Noir – абсолют жасмина Грандифлорум. Далее – белоцветочные акватические материалы, среди которых выделяется Ацеталь CD – в композиции он раскрывается своей зелёно-горькой частью, которая вместе с эфирным маслом каламуса даёт стебли жасмина.

Пока что гранат у нас не красный. Скорее, бежевый. Красный цвет даёт Дамаскон-бета, который пахнет винной пробкой и Дамасценон – тоже ягодная винная пробка, но с табаком. Остался большой гвоздичный блок, который состоит из 2% Эвгенола (обычно дозируют до 1%) и 0,5% Эвгенил ацетата – он меньше пахнет стоматологией, чем эвгенол, зато содержит больше фруктовых оттенков.

Я нашел Jo Malone, которым мне хочется пользоваться! Шлейфовый, с характером и более стойкий, чем рядовые композиции.

Много знаете гранатов в парфюмерии? Какие, по-вашему, самые реалистичные?

Сегодня обозреваем одни из самых странных духов, с которыми мы знакомы. ТЕ САМЫЕ духи с абсолютом лотоса. Странное тут всё: от звучания до лотоса.

Пронзительная камфорная землистость, подбродивший сливовый компот, смолы, шоколадный ликёр, промокшая сигарета и старые книги.
Бухнул ликёра, закурил и упал рожей в грязь, мечта. Так, окей, вы спросите: «А при чём здесь слива?». «А при чём тут старые книги?» - отвечу я вам, и буду таков.

53. Процента. Амброксана. До этого пальму первенства держал Promise, в котором было 35% Амброксана. Мы не рассматриваем духи «Молекула 2».

Учитывая, что Амброксан сейчас стоит около 800 евро за кг, это сразу делает формулу дороже 400 евро за кг концентрата. Средняя формула ниши стоит до 300-400 евро за килограмм. А это мы ещё не учли, что абсолюта лотоса тут 2%, при его цене в 12000 евро за кг, к стоимости формулы у нас прибавляется ещё 240 евро. Ну прям ниша нишевая!

В лотосе Nelumbo Nucifera содержится Нуциферин – алкалоид апоморфинового типа, это значит, что использование масла лотоса  может  регулироваться. Возможно, именно поэтому эти духи так хочется носить?😏
А вообще, основная часть масла лотоса – длинные алканы (как парафин), кислоты и их эфиры, поэтому лотос тут скорее предназначен для разбавления сухости Амброксана. Ну и чтобы писать, что он там есть.
К сожалению, мы не знаем (если бы мы знали, но мы не знаем), как пахнет абсолют лотоса, поэтому не можем оценить его вклад в звучание. Но акватическая белоцветочность всё же пробивается за густотой сливового аккорда.

О сливовом аккорде. В Анемоне содержится сразу две базы: Шокован – шоколадно-ванильный ликёрный и целых 6% сливовой базы Прунелла, которая пахнет рыхлой мякотью сливы. Чтобы придать сливе характер использовался крахмалистый Датилат (его обычно добавляют в аккорды инжира) и ягодно-табачный-сухофруктовый Дамаскон–альфа, который, помимо всего прочего, даёт диффузию композиции. Когда дамасконы не закрываются мускусами – они дают аспект винной пробки на старте, это как раз тот случай.
Кстати, в духах нет ни мускусов, ни Изо Е Супер, ни Гедиона.
Алкогольную ноту на старте дают Этил Изобутират, который содержит оттенки шампанского и сидра и фруктово-зелёный Октил ацетат.

Аккорд табака сделан всего на двух синтетических материалах: минерально-рассыпчатом Амброксане и древесно-ветиверовом Симроксане, который своим сухофруктовым оттенком связывает аккорд табака со сливой и абсолютом лабданума.

Сразу видно – артизанальные духи: дорогущая формула и использование парфюмерных баз. А ещё нет стабилизаторов. Ну сдохнет жеж, лет через десять!

Поделитесь бебрами в коллекции: что такое странное вы любите?

Фото честно украдено у @blacksssun

Дорогие Снеговички и Снегувессы, поздравляем вас с наступающим Новым годом!

2022 был непростым, но мы с вами сильные и уже готовы к худшему, но надеемся, что хуже не будет. Всегда помните: что-то теряя, вы что-то приобретаете. Так работает мир (уж в свои 23 года я знаю, ага).

Присылайте свои парфюмерные работы нам, если понравятся, обязательно расскажем о них нашим читателям.

Обязательно будьте рядом с близкими в эту новогоднюю ночь, и, пожалуйста, порадуйте себя чем-нибудь, похвалите себя, присвойте себе свои достижения (или хотя бы чужие), сегодня это особенно важно. Хотим пожелать вам, чтобы ваши духи всегда распылялись — а вы не распылялись по пустякам.

Вы, при желании, можете поздравить нас с Новым годом, ссылка на донаты: https://t.me/sciscent/474.

Ну или поздравляйте в комментариях, нам в любом случае будет приятно ❤️.

Спасибо вам за вашу поддержку, за веру в нас и за доверие. Впереди будет только интереснее.

Всратая открытка прилагается.

Олды тут? Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала…

Обязательно проникнитесь советским вайбом (эти слова вообще этично совмещать?).

Первое видео — на фабрике Новой Зари, тогда вышла НОВИНКА: Русская красавица. Я нашел себе тотемную фразу: «Я делаю духи, но они как-то ещё не получаются…».
Факт про 120-250 компонентов в духах сомнителен. Возможно, имеется ввиду общее количество соединений, включая молекулы из натурального сырья. Ну и про то, что парфюмер должен знать всего 350 ароматов, тоже жиденько (почему не 349?).

Второе видео — тетя из Christian Dior рассказывает про Poison и мужскую новинку Fahrenheit, не обделив вниманием и косметическую линейку бренда.

Вы проголосовали за разбор куколда… Давайте меня разберем в следующий раз, а сегодня посмотрим на Cannabis Blue от Fragrance du Bois.

Чем оно пахнет – написано тут.

Фото честно скурено позаимствовано из интернетов.

Я с таким умным видом сказал, что тут есть полынь, а она и мимо не проходила. Зато насчёт ревеневых материалов я был прав: зелёно-горькая часть травки сделана на Стиралил ацетате и его более белоцветочном аналоге – Флоропале. Резкий, свежий, травянистый, одним словом: ароматический характер, полыни даёт эвкалипт (кстати, самое дешёвое эфирное масло в парфюмерии, но это не значит, что оно плохое, просто для своих целей) и сочетание трав: ягодного тимьяна и шершавого древесного мускатного шалфея. У этого аккорда есть большое преимущество – он более стойкий, чем полынь, что позволяет наслаждаться мариванной на протяжении всего звучания.

Важная часть Синей Травки – аккорд грейпфрута. Не понятно, почему синей, тут, видимо, как со словом Noir: добавишь в название и сразу +100 к цене духов.
Метил памплемусс – искристый, колкий, горький – стандартный грейпфрутовый материал. Он даёт ощущение сочности сломанного стебля зелёного растения. В шкурке грейпфрута содержится Валенсен – один из немногих стойких цитрусовых компонентов. В Cannabis Blue его добавили, чтобы удержать цитрусовую горечь в базе. Валенсен — важная составляющая ветивера, он дает ветиверу оттенок корочки грейпфрута.
Оксан обычно используют в аккордах смородины, но тут он поддерживает горечь и зелень дури, а ещё даёт экзотичность грейпфруту.

Гваяк слышно с самого старта, ещё бы, ведь его положили целых 7%. Древесину с оттенком соуса барбекю поддерживает эфирное масло лабданума – Цистус.
В Cannabis Blue положили натуральное масло уда! Хотя я его совсем не слышу. Кстати, ссанинной частью Цистуса часто делают удовые аккорды.

Когда я носил Каннабис (не с собой, конечно, товарищ майор, а на себе!), меня подбешивало, что прямо пахнет Изо Е Супер. Ещё бы, его тут 44%. Добавим 12% Гедиона, ведь мы же знаем секрет успешных духов.

Такой я экспертный эксперт, конечно. С ещё более умным видом сказал, что трава сделана на ветивере. Ага, щас! Это ещё одна фантазия моего мозга. Ну, им и правда пахнет. Ноту ветивера может давать сочетание перечной элеми (делает шишечки смолистыми) и землистых корневых пачули.

Пока что Cannabis Blue —самый достоверный Каннабис в парфюмерии для нас. Какие духи больше всего напоминают марихуану вам? Akro? Byredo?

Французская компания Mane разработала метод Jungle Essence, который позволяет получить экстракты фруктов, леденцов, кокоса или имбирного печенья.

Эти экстракты являются каптивами (компоненты, которые могут производиться и использоваться исключительно запатентовавший их компанией до истечения срока патента) и уже используются в парфюмерии и флэйвористике. Например, в ароматах Armani Sì используется Jungle Essence смородины. Отмечается, что этот экстракт дает ароматам текстуру, которую невозможно воспроизвести синтетикой. При этом раньше экстракты ягод и фруктов было невозможно получить, поэтому парфюмеры пользовались синтетическими базами, своими аккордами — то есть имитациями. Ну или абсолютом почек смородины, который более зеленый и сернистый, чем ягода, да и вообще пахнет кошачьей ссаниной.

Jungle Essence, по сути, основан на CO2-экстракции. Этот метод был разработан ещё в середине прошлого века, но использовался очень ограниченно и, в основном, для научных целей. Кстати, с помощью этого метода получали и получают кофе без кофеина (пью только его).
Развитие сверхкритической CO2-экстракции за последние двадцать лет изменило правила игры. Так сильно, что у парфюмеров Mane в палитре теперь есть эссенция имбирных пряников.

Как и при получении абсолютов, вещества из сырья извлекаются путем экстракции растворителем. Только в случае CO2-экстракции этим растворителем является не спирт или гексан, а углекислый газ в сверхкритическом состоянии. Углекислый газ загружается в реактор, где нагревается и сжимается до температуры и давления выше сверхкритической точки (31 градус цельсия, 73 атмосферы). В этом состоянии углекислый газ похож и на газ, и на жидкость одновременно (да, вот такая магия).

Сверхкритический СО2 способен «вытянуть» из сырья летучие ароматические молекулы при достаточно низкой температуре. Это значит, что уязвимые к разрушению при повышенных температурах вещества остаются целыми. При получении эфирных масел из сырья мы получаем много легких молекул и мало тяжелых, а при абсолютировании, наоборот: слишком много тяжелых. Как утверждают сами Mane: “в результате СО2-экстракции получается идеальный баланс верхних и нижних нот. Таким образом мы получаем аромат, максимально похожий на аромат реального объекта”.

Ягоды можжевельника, которые обычно очень терпеновые (имеют оттенки камфоры и сосновых игл), теперь раскрываются свежими, острыми фруктовыми нотами. Эвкалипт больше не пахнет лекарством, зато приобретает яркий оттенок черной смородины.

“Лаванда — очень хороший пример”, - отмечает Джули Массе, парфюмер Mane. “Это восхитительно, в ней гораздо больше цветочности и кумарина, без стеблевых нот или запаха сена, которые появляются при других методах экстракции. Это придает аромату завершенность, и вы можете понять привлекательность этой инновационной технологии”.

Ингредиенты с низким содержанием воды: кардамон, ваниль, имбирь, розовый перец, ирис и красные морские водоросли идеально подходят для извлечения Jungle Essence.

Для того, чтобы получить экстракты из сырья с бóльшим содержанием воды, вместе с углекислым газом добавляют специальный корастворитель. Так производят Neo Jungle Essence из малины, ананаса или зеленого перца. Всего получено около сорока экстрактов Jungle Essence, составляющих 8-10% от натуральных ингредиентов, имеющихся в распоряжении парфюмеров (это много).

Палитра парфюмеров теперь включает в себя продукты, такие как Neo Jungle Essence имбирного пряника, упомянутая ранее. Серж Мажуйе рассказывает нам: “Мы работали с шеф-поваром над созданием идеального рецепта, подбирая идеальный баланс специй и меда. Мы уменьшили количество масла и сахара, которые не вносят большого вклада в общий аромат”. Затем пряники готовили, измельчали в крошку и экстрагировали с использованием сверхкритического углекислого газа и корастворителя. “В результате получился идеальный экстракт”, - с энтузиазмом рассказывает парфюмер. “Мы запечатлели нечто близкое к реальности”. Этот новый вид натурального экстракта можно использовать для придания пикантного аромата, не обязательно пахнущего пряниками. Точно так же Jungle Essence кокоса может поддерживать белоцветочный аккорд, давая ему ощущение нежных цветочных лепестков.

Стоит отметить, что Jungle Essence невозможно использовать для всех ингредиентов, хотя Neo Jungle Essence открывает несколько больше возможностей. Кроме того, эта технология требует значительных инвестиций и дорогостоящего оборудования. Серж Мажуйе объясняет: “Решая, следует ли нам создавать новый Jungle Essence, мы должны взвесить все эти факторы и посмотреть, оправдывает ли ольфакторная ценность создание продукта”.

Чтобы получить Jungle Essence новых ингредиентов, компания Mane создала инновационную портативную версию своего оборудования. “Где бы мы ни находились на планете, если ингредиент кажется многообещающим, мы можем получить от 0,5 до 1 мл его экстракта всего за 30 минут и понять, интересен ли он нам. Если интересен, Jungle Essence, созданный с помощью портативного набора, может быть воспроизведен в промышленных масштабах с точно таким же обонятельным профилем”, — заключает Матильда Вуазен.
Этот «карманный» СО2-экстрактор показан на видео.

Признайтесь, захотели экстракт борща. Как вы думаете, какая марка могла бы выпустить духи с таким Jungle Essence?

За идею поста спасибо Маше Головиной.

Информация взята из журнала Nez и с официального сайта Mane.com

На случай, если вы все это время пользовались Саважем неправильно.

У мужика аж волосы повыпадали от такого количества пшиков

Было ли такое, что вам так сильно понравились духи, что вы облились ими, а потом страдали?

Добрый вечер всем милым лисьим хвостикам и страстным полнотелым сливам. Сегодня на обзоре Byredo. Поехали.

Океанское побережье, вы сидите на разукрашенном налётом из водорослей камне, моросит дождь. Пасмурно. Смотрите вдаль, ветер доносит брызги бушующей стихии вам в лицо. Время для рефлексии.

De Los Santos я без тени сомнения назову моношалфейным ароматом. Да, шалфей тут амбровый, медицинский, чайный, турботравянистый, горький, мускусный, смолистый и цветочно-древесный, но всё это – просто оттенки, которые скрупулёзно проработаны парфюмером. Я бы не угадал в De Los Santos Байредо, поскольку он нетипично плотный и даже резкий, с выраженной ароматерапийной составляющей. Хотя воздуха по-прежнему много. У De Los Santos очень красивая солёно-ладанная терпкая и сенная база.

Вся композиция держится на одном материале – абсолюте мускатного шалфея, его тут целых 7% - первый раз видим его так много. 7% Кашмерана подчёркивают ощущение отдельных травинок шалфея, дают рыхлую землистость и объём композиции.

Ацетофенон (0.002%) даёт лёгкое сладострастие на старте, ощущение пыльцы полевых цветов, а ещё поддерживает медицинскую часть эфирного масла эвкалипта.

16% Амброксана дают ощущение солёного песка, минеральности и древесности. Забавно, что мускатный шалфей поддержали останками сородича – бОльшую часть Амброксана раньше производили из Склареола – сухого остатка экстракта мускатного шалфея. Это как съесть говяжий стейк с соусом Демиглас.
Дамасценон вместе с кокосово-фруктовым Метил Лейтоном даёт ноту сливы в маркетинговой пирамиде (я сливы не слышу), усиливает табачность дуэта абсолюта мускатного шалфея и Амброксана.

Вердокс даёт ощущение серой шероховатой травы и поддерживает общую фруктовость.
Ирон-альфа припудривает нашу травку и даёт композиции землисто-ирисовый оттенок. Эфирное масло ладана подчёркивает минеральность.

Мускус Гексадеканолид отлично подходит для шалфейных композиций, поскольку изящно сочетает в себе амбровость, бальзамичность и кремовую мускусность.

Всего 16 компонентов, 5 из которых приходится на мускусы и 37% Изо Е Супер, зато как красиво!

Жара. Вы идёте вдоль узкой полевой дорожки, не покрытые головным убором. Солнце постепенно превращает вас в горстку пепла, но вы идёте, не сдаётесь. По пути вам виднеются миражи: грасские лавандовые поля, уютная кровать с подушкой, набитой полынью, кумыс, в конце концов. Но всё это лишь миражи. Вы не успеваете опомниться, как в растущий неподалёку одинокий дуб ударяет молния, миражи пропадают, но солнце продолжает палить. И откуда она взялась, эта молния?

Старт у Alexandria II, действительно горяч, но обманчиво спокоен: сухая французская лаванда, горечь которой даёт полынь, а ощущение отдельных стеблей придали солоновато-сенным абсолютом мускатного шалфея.

Стебельки лаванды зеленоватыми делает Allyl Amyl Glycolate – типичный ананасовый материал, который пахнет ананасом из консервной банки и имеет текстуру глянцевой страницы. AAG ещё и цветочный, что связывает его с белоцветочным аккордом. В пирамиде он обозначен как нота ландыша. Но, поверьте, никакого ландыша вы тут не увидите из-за передоза амбрового материала (какого именно — прочтёте ниже). Скорее, тут есть сливочность белых цветов, которую я бы, если бы был маркетологом Xerjoff, обозначил как «Белые цветы» или, в крайнем случае, «Фрезия». Сливочность белым цветам даёт мускусный аккорд, который ещё и сглаживает передоз «прочтётениже» амбрового материала. Только в суммарной дозировке более 50% мускусы способны дать нужный эффект.

На заборе В нотах указана смесь Выдержанных (Mature) Тайского и Лаосского уда. Ну хрен его знает. Мы нашли всего один компонент, который встречается в эфирном масле уда – Бензил ацетон. Его тут слишком много для того, чтобы он был из уда и при этом не было бы больше ничего кроме. А ещё тут есть Пара-этил крезол. Обычно это маркер на кастореум – он тут, по всей видимости, входит в синтетическую реконструкцию уда. Вот так вот нас и обманули, заменив натуральное масло по 40000 евро/кг на реконструкцию, которая стоит точно меньше 100 евро за кг. Ну, может, и не обманули: капнули пару капель на бочку концентрата, как это обычно и бывает, и написали: «НАТУРАЛЬНЫЙ УД». В таких количествах масло уда не способно давать вклад в звучание.

В удовый аккорд, помимо реконструкции, входит 4% Амброценида. Xerjoff без него никуда. Кстати, стандартная дозировка Амброценида, при которой он не выделяется в композиции - 0,1%, но современная парфюмерия очень любит его передозы. Ну а любит она его, поскольку он нравится людям, не иначе. Как он пахнет, вам лучше объяснят товарищи Кирке, Эрба Пура и Мегамар. Как я уже писал, он перестал мне быть неприятным, когда я с ним поработал. Стал пахнуть сваркой, антисептиком для рук, серой минеральностью, чуть подгорелым оттенком яванского ветивера и, конечно, свербящей амброй. Но ещё у меня возникают странные ассоциации, когда я нюхаю его в индивидуальном виде, перед глазами стоит картина просверленной отвисшей металлической челюсти. Интерпретируйте, как хотите.
Амброценид даёт Александрии 2 стойкость, километровый шлейф, диффузию: если сделать пшик на одном конце комнаты, аромат почти моментально донесется до человека на противоположном конце. Смолисто-древесную и кожаную части уда сделали эфирным маслом Сыти круглой (Nut Grass). Сладкий тягучий тёплый, одним словом – бальзамический аспект уду дал гурьюнский бальзам.

К уду так часто добавляли розу, что у людей просто удовый аккорд пахнет удом меньше, чем уд с розой. Ноту розы сделали сочетанием фруктово-свежего Геранил ацетата и абсолюта Дамасской розы.

Нелюбители амброценида можете даже не подходить к Александрии: ничего, кроме Амброценида, вы там не услышите. Мне красиво. А вам? Кто знаком? Как вы вообще к парфюмерии Xerjoff? У этой марки для меня есть общее с Boadicea.

Как носить духи: три правила от Тома Форда.

Обязательно посмотрите это видео. Оно поразило меня в самое сердце своей изящностью, минималистичным стилем и светом.

Ниже мой перевод для МГИМО финишд тех, кто не знает английский:

«То, как ты пахнешь, может произвести такое же или даже большее впечатление, чем то, как ты выглядишь.

Правило 1.
Доведите до совершенства количество пшиков и места нанесения парфюма.
Я смеюсь, когда вижу сущую глупость: люди наносят на себя духи, проходя через облако парфюма. Мой выбор — наносить много парфюма. Люди уверены, что они должны наносить совсем немного духов. Зачем?
Если аромат вам нравится, почему бы не политься им щедро? Зачем пахнуть потрясненько, когда можно пахнуть потрясающе?
Также я ношу разные духи в течение дня, а ещё ложусь в них спать. Это расслабляет меня после тяжелого дня.

Правило 2.
Выберете концентрацию парфюма, подходящую вам.
Даже небольшой пшик парфюмерной воды может звучать громко. Когда я хочу пахнуть более утонченно, я выбираю туалетную воду или даже парфюмированное мыло.

Правило 3.
Выбирайте духи по настроению.
Мне нравится выбирать духи под разные настроения. Глубокий древесный аромат, такой как Fougère Platine из моей приватной линейки, даёт мне уверенности.
На летнем отдыхе я люблю пользоваться более лёгкими цитрусовыми ароматами, например, Mandarino di Amalfi. И когда я чувствую себя фантастически мой выбор — Fucking Fabulous».

А Том Форд у нас многопшичник!

Забавно, что парень из видео нанес на себя 4 пшика Ombré Leather и даже не умер.