🔥🔥🔥Внимание! Этот пост написан в честь тридцатилетия Mugler Angel. Вас ждёт увлекательнейшее сравнение двух версий Ангела – винтажа из 90-х и современной версии.

Готовы? Оказалось, ничего интересного.

Отрицательный результат – тоже результат – так я говорю про свой тест на IQ. Мы не нашли отличий в формулах винтажа и современности. Ну ладно, совсем минорные: в винтаже чуть подсдох бергамот, поэтому его старт менее резкий и более сладкий. Ещё в винтаже больше ацеталей – продуктов реакции альдегидов со спиртом, которые медленно образуются со временем во всех духах, по сути, просто показатель того, что винтаж старше. В винтаже другие пачули и другие корастворители, но они могут отличаться и просто у разных батчей. На аромат это, с большой вероятностью, не оказывает влияния. А, ну и ещё, похоже, что в винтаже была микродоза розы, которую мы не нашли в современности.

Прекрасную фотографию, отливант винтажной версии и мини-версию современного Ангела подарил нам читатель Артём. А ещё Роберт @buonarottitv дал нам погонять аж целый флакон. Спасибо, ребята, любим вас ❤️. Видите, как много пришлось сделать, чтобы ничего не найти…
Кстати, прикиньте, в ангелах около 20% пачули! Столько же пачули кладут в Straight to Heaven, который полностью посвящён пачули. Этот передоз замазан большой дозировкой Галаксолида и гурманским аккордом.

Хотим полный разбор ангела или не очень?

Спасибо за внимание!

Под нашими постами периодически встречаются комментарии в духе: «Очень интересно, но ничего не понятно». И, к сожалению, названия компонентов повергают неподготовленного читателя в шок, а иногда даже в депрессию, несмотря на то, что мы описываем их аромат. Поговаривают, что кто-то даже сошёл с ума, прочитав «Ацетилметилтиазол» с экрана телефона.

Что делать? Нужно мыслить как хроматограф, нужно стать его частью и лететь по хроматографической колонке вместе с потоком газа-элюента (гелий сверхвысокой чистоты, между прочим). Но есть и другой вариант.

Нужно, чтобы было и интересно, и понятно? Ух вы ж, наши любители посидеть на двух стульях. Тогда вам к Алёне. В канале «Я вас не слышу!» вы не увидите сложных названий, будь то Изобутилхинолин, Гедион или Этил Мальтол, зато найдёте понятные, простые ассоциации.

А ещё вас ждёт много смешных шуток, которые, кстати, я ворую. Ну потому что очень смешно, и наши чувства юмора очень похожи!

Если бы и правда существовал документально закреплённый статус «эксперт», то Алёна была бы высшим экспертным экспертом (ВЭЭ), поскольку она закончила Грасский Институт Парфюмерии (GIP). Наш ВЭЭ сотрудничает с огромным количеством брендов просто потому что она классная.

Алёна общается с читателями, поэтому вы смело можете сделать ей комплимент. Мы разрешаем. Ну и, конечно, задать вопрос или просто поболтать.

Ещё думаете, подписываться ли на Алёну? Тогда мы скажем вам, что это самый крупный телеграм-канал о парфюмерии, без малого, 30 тысяч подписчиков.

Кто уже читает Алёну – делимся своими любимыми постами в комментариях.

Мало кто знает, но это фото из ноготочечной «Коза». Алёна стоит рядом со мной, я ей что-то рассказываю и показываю (возможно, свои куски творчества), в то время, как мне делают маникюр.

Вы долго просили сделать обзор на какой-нибудь Amouage. У нас их не было (за исключением Memoir, который мы сравнивали с подделкой тут). Но всё изменилось, когда народ огня развязал войну читательница Наталья прислала нам женский Sunshine вместе с классными фото.

Sunshine – османтусовый солифлор (то есть полностью посвящён османтусу). А это значит, что вся композиция строится вокруг одного доминантного аккорда. Если османтус – это ёлка, то на эту ёлку навешиваются как игрушки остальные аккорды, придавая характер и разные оттенки османтусу. А ещё это шипр: лёгкий белоцветочно-травянистый старт постепенно съедается сердцем из горького зеленоватого османтуса, пока не выходит на сухую мрачную древесную базу; прекрасный пример развития контраста. Османтус тут очень табачный, танинно-чайно-горький, белоцветочный. Его шершавая замшевость напоминает кожурку подсохшего персика, а лёгкая лактоновость – молочную мякоть свежего миндаля.

Костяк аккорда османтуса сделан вполне заурядно: сочетанием розово-гераниевого Цитронеллола, персиково-молочного Декалактона-гамма и чайно-древесного Ионона-бета. Украшают османтус замшевый Кашмеран, хрустяще-яблочный Вердокс и кожано-травянистое масло полыни бледной.

Верхний белоцветочный аккорд состоит из эфирного масла цветков магнолии, капли на бочку (около 0,02%) абсолюта жасмина, но это всё же больше, чем мы видели в Саваже. Прозрачную свежую лепестковость даёт Этил линалоол, а Лиффаром подчёркивает зелёный, слегка овощной аспект живых цветов. Бакданол используется для придания сливочности белым цветам, это единственный сандаловый материал, который слышно с самого старта, именно поэтому он так хорош в верхних белоцветочных аккордах.

Бакданол даёт сливочность не только белым цветам, но и миндальному аккорду, который проявляется, когда белых цветов уже нет. Основа миндального аккорда – сочетание Кумарина, Гелиотропина и Бензальдегида. Из этих же компонентов мы могли бы сделать и вишню (как, например, в Lost Cherry), но тут их залили Бициклононалактоном – более жирной версией кумарина и аккордом молочной ванили, который состоит из Ванилина и Этил Ванилина. Получился миндаль.

Аккорд табака пересекается с аккордом османтуса благодаря танинно-древесному Ионону-бета. Кедрамбер – тело табачного аккорда, сочетает в себе идеальный баланс между амбровым и древесным характером, текстуру табачной крошки сделали амбродеревяшкой Тимберол, а резкую ноту табака, пронизывающую всю композицию, сделали Дамасценоном. Тобакарол, который пахнет пустым портсигаром, завершает аккорд, подчеркивая пряную часть табака.

Шипровая база сделана на трио ветиверового Ветиверил ацетата, сухого древесного Эвернила, который даёт ноту дубового мха, эфирного масла сыти (Nut Grass, Cyperus Rotundus), которое сочетает в себе тяжелую древесность, смолистость и кожаность.

Амуаж не забыли про секрет успешных духов: 26% Гедиона и 26% Изо Е Супер.

Шо по Амуажам? Что любите, носите из марки?

Сейчас будут страшные ассоциации – читайте на свой страх и риск. За обмороки копирайтер ответственности не несёт.

Кадило потухло в фамильном склепе, Бог покинул это место с последним кольцом дыма благовоний, солнце больше не будет светить. Но это не значит, что тут темно. Мрачно, зловеще, но огни восковых свечей горят необычайно ярко. Пришло время мертвецов.

Так случилось, что Месье – любимые духи и копирайтера тоже. Это лучшие пачули в парфюмерии, по его скромному мнению. Алкогольный старт, который постепенно плесневеет. Теплая уютная ванильно-смолисто-мускусная база. Что ещё нужно для счастья?

Сколько может быть пачули в пачулиевых духах? Ну, наверное, 10 или 20% достаточно… но только не для Бруно Явановича. Потому что в Месье он налил 46% пачули. Твою ж мать! Это какая-то нереальная дозировка. Думаю, больше пачули мы не увидим нигде. Пачули тут не простые, а золотые, с пониженным содержанием терпена Гвайола. Их как-то специально обработали, но это не Клиарвуд и не Акигалавуд (ферментированные пачули). Пачули сгладили жирно-пудровыми иононами: Метил иононом-гамма и Метил иононом-альфа. Пачули не обладают сами по себе хорошей диффузией, то есть достаточно тихие. Чтобы сделать их громкими (и Атласский кедр) нужен амброво-древесный материал, причем в большом количестве. На эту роль прекрасно подошёл Амберэкстрем, который пахнет сгоревшим ненадутым шариком и анималикой.
Гаитянский Ветивер дал Пачули смолистость в базе.

Алкогольный аккорд сделан на сочетании кожано-шафранового Шафралеина, красно-ягодного, ромового и кожаного Лабдамата. Последний часто используется, чтобы заставить лабданум звучать в верхах. Этил 4-Метилвалерат даёт алкогольному дрожжевой аспект. Пряную часть Шафралеина поддержали мягко-древесным кардамоном и Коричным альдегидом, который пахнет восковистой корицей. Танжерин тут очень хорошо вошёл в алкогольный аккорд. Да так хорошо, что мы стали слышать эту алкогольную часть в самом материале. Мускус Тоналид, благодаря своему землистому звучанию, подчеркивает табачность пачули, и делает их «красноватыми», готовя к розовому аккорду.
На этом все. Всем хороших выходных.

Ладно, не всё. Тут есть несколько странностей. Во-первых, тут 3% какого-то ванильного материала, которого нет в нашей базе. И им пахнет в базе. Во-вторых, тут есть микродоза жасминового аккорда, который состоит из 0,02% абсолюта жасмина, 0,2% Гедиона и 0,01% прозрачно-белоцветочного ДМБЦ. Абсолют розы в дозировке 0,1%. А ещё 0,1% эфирного масла Сандалового дерева. В сандаловых композициях масло сандала теряет своё звучание при любом чихе, а тут 46% Пачули. ЗОЧЕМ? Зачем оно тут вообще? Ну, во-первых, это красиво. Наверное…

🔥🔥🔥 Конкурс!

Угадайте, в каких духах (из завтрашнего поста), вышедших за последние 10 лет, содержится 2,5% абсолюта ириса?

Это очень дорогой материал, который мы первый раз встретили в современных духах в таком количестве.

Один человек может назвать не более трёх духов!

Победитель получит ПОДДЕЛКУ Soleil Blanc с фото и набор фирменных пробников от Xerjoff.

Отправляем строго за свой счёт почтой России и туда, куда дойдёт. Победитель должен быть подписан на канал.

Всем удачи!

P.S. Те, кому я уже рассказал, не участвуют (ну пожалуйста).

👆упростим задачу. Это духи, выпущенные за последние 5 лет. Из нишевого сегмента. Ирисовый солифлор.

У нас есть победитель!

Это Tears of Iris

Страдать, как обычно, можно в комментариях 👇

Наша Гуччимания продолжается. Вчера, благодаря читательнице Полине, вы узнали, что в Tears of Iris 2,5% абсолюта ириса. Если учитывать, что абсолют ириса сейчас стоит около 40000 евро/кг, то 25 грамм ириса в килограмме концентрата обойдутся вам в 1000 евро, а ещё же есть остальные компоненты... Но, наверное, для Gucci дешевле. Вообще, нишевые формулы обычно стоят 200-500 евро/кг. Короче, вы поняли, тут что-то на богатом.

НЕ морковный пыльный бархатный ирис. Я отмечаю, именно бархатный. Своеобразное сочетание воздушного, шершавого и очень уютного – Морийяс – мастер текстуры. Помадный аспект ириса тут проработан как нигде: роскошь, которая не скатывается в бабку. Ирис был бы слишком прямолинейным и неповоротливым без абстрактного белоцветочного акцента, капли сандала и терпкой овощной маслянистости семян ангелики. Насколько он прост, настолько красив и со вкусом.

Ну что тут у нас… Морийяс взял все Иононы и Метил иононы с полки, ещё древесно-фиалковый с амбровым отенком Дигидроионон бета, чтобы обыграть абсолют ириса. А это очень сложно: нужно заставить 2,5% абсолюта звучать как 100%, при этом скрыть его сухость. Помадный аспект ирису, помимо Метил ионона-гамма, добавляет ирисово-еловый Оривон. За этот еловый аспект зацепляется Кашмеран, который даёт ощущение бархатистоти и уюта. Сюда же еловый оттенок Кетона малины, компонент даёт розовый цвет, лёгкую ягодность и косметичность ирису.

Мускусный аккорд – вот в чём Морийяс особенно хорош. Сделан на семи мускусах, в наибольших дозировках тут Кремово-ванильный Этилен брассилат (19%) и Галаксолид (11%). Последний вместе с 27% Изо Е Супер и 12% Гедиона заставляет ирис дышать: мрачная подвальность уходит на задний план, в то время как объём и воздушность композиции главенствуют.

Всего 0,01% эфирного масла семян ангелики хватает, чтобы дать ирису ощущение маслянистых стеблей, а 0,05% Сандалора вместе с Ванилином и Кумарином делают мускусную базу сливочной.

Белоцветочно-жасминовый аккорд Tears of Iris звучит так, чтобы дать ирису глубину, но ни в коем случае не звучать в явном виде. Он сделан на 0,01% абсолюта индийского жасмина, Гедионе, фруктово-акватическом Гелионале, нежно-лепестковом Этил линалооле, свеже-розовом Цитронеллоле и пряном Эвгенил ацетате.

Композиция построена почти целиком из базовых нот. Но это совсем не значит, что она стойкая – ирис теряется часа за два, оставляя одинокую мускусную базу. Она и не шлейфовая. Она спокойная, именно умиротворяющая, – в Tears of Iris я сейчас сплю. Спрей для дома Сергея Острикова временно отложил.

На этом, пожалуй, всё. Это не значит, что нечего сказать, мои слова мало что вам скажут конкретно об этих духах, рекомендую попробовать пожить с ними. Он стоит вашего внимания, и я знаю, о чем говорю. Слёзы ириса зайдут далеко не всем: хорошо, если процентам десяти из попробовавших, но эта малая часть читателей, уверен, оценит его по достоинству.

Астрологи снова объявили неделю амбродеревяшек.

Какие бывают, чем пахнут и где используются можете прочитать в нашем посте.

Если уже прочитали, насладитесь интересной ремаркой из репоста.

Нашли для вас классный инстаграм-аккаунт, где выкладываются формулы известных духов, а также  аккордов: дождя, сладкой ваты, табака или жасмина из пяти компонентов.

В подкасте Perfume Room Эрик Константин, создатель профиля, рассказывает, что формулы аккордов, а иногда и духов получает от самих парфюмеров.

Кстати, сравнили наш анализ Sauvage EDT с представленным в инстаграмме, и они совпали на 98%! Так что доверять можно.

Однако никто за вас там натуралку не соберет — собирайте сами с книжкой Essential Oil Safety в руках и сайтом thegoodscentscompany.com в глазах. А ещё никто не разжуёт роли компонентов. Так что продолжаем читать любимый канал, который называется «Духи наизнанку».

Кстати, раз уж все равно вставлять плашку*, вы все ещё можете подписаться на мой инстаграм. Там рассказываю о своих собственных формулах.

* организация Meta признана террористической на территории РФ.

Неожиданно… в ночь с четверга на пятницу… выходит пост… ууууу… Как жутко 🎃

История проста: Лерочка @blacksssun поручила нам важную миссию: выяснить, действительно ли Лютанс вдохновлялся Nombre Noir (который он делал для Shiseido) при создании Rose de Nuit для своего бренда. То есть с помощью нашего прибора найти сходства и различия в ароматах.

Вот что говорит сама Лерочка о Nombre Nuit: “Технически этот аромат никогда не выпускался маркой Serge Lutens, но фактически он является первым детищем Сержа как креативного директора. Довелось ли вам слышать про этот аромат, самый мистический, вышедший в 1982 году и всего два года спустя снятый с производства при странных обстоятельствах? По слухам, парфюмер создавший его покончил с собой спустя совсем непродолжительное время после его создания, а всю партию аромата вывозили из магазинов и уничтожали бульдозерами. Насчёт судьбы парфюмера, в портфолио которого числится один единственный аромат есть вопросы, вернее, вопрос того, связаны ли его смерть и «мистический» аромат. А вот вторая версия того, почему аромат Shiseido изымали с полок магазинов — куда прозаичней: есть слухи о том, что флаконы необычной формы (которую Серж забрал впоследствии в свой собственный бренд) были не до конца герметичны. К слову, Nombre Noir — один из лучших ароматов по версии Луки Турина — пять звёзд.”

Лерочка дала мне отливанты ароматов, когда я был в Питере, а ещё сделала шедевральное фото флакона. У неё в канале ещё много талантливых фото и не менее талантливых текстов. Ну как ещё должен творить кандидат искусствоведческих наук? Неизящно не получается.

В целом, и по звучанию, и по компонентам Nombre Noir и Rose de Nuit похожи, давайте посмотрим, чем они отличаются.

Shiseido на старте более гальбанумно-неролиево зелёный, даже альдегиды чувствуются. И вообще на старте он звучит свежее, с большим количеством воздуха. Но потом зелёное звучание Гальбанума сменяется ревенево-кожаным звучанием Изобутилхинолина, нагнетается много лирики и мрака. Классическая связка Изобутилхинолин-гальбанум отсутствует в Rose de Nuit.

Оба парфюма – цветочные шипры с розово-жасминовым сердцем и древесной базой из Ветиверил ацетатата, пачули и дубового мха, которая сглажена медово-мускусным аккордом.

В Лютансе аккорд зеленой кожи, построенной на зелено-резиновом Изобутилхинолине, заменили на аккорд перчаточной кожи: сочетание шафраново-розового Этил шафраната и эфирного масла тимьяна. Такой ход сразу дал -50 к бабке. Rose de Nuit также осовременен аккордом абрикоса, который сделан на сочетании персикового альдегида С14 и белоцветочного Велютона.

Очень хорошо прослеживаются принципы изменения дозировок. Особенно Галаксолида. В Rose de Nuit его 40%, это в 8 раз больше, чем в его винтажном брате. Но, справедливости ради, в Лютансе и Гедиона в 4 раза меньше, 5%. Когда разрабатывался Rose de Nuit, уже набирал популярность Изо Е супер, его тут 7%, в то время как в Nombre Noir нет совсем. Сюда же: в Лютансе стало гораздо меньше винтажных компонентов Метил Ионона-гамма – в 11 раз меньше, 1%, вертофикса – кедрово-бальзамической ноты – 5% против 12% в Shiseido.

Очень странно, что в Rose de Nuit совсем нет УФ-поглотителей, ведь он более современный. В Nombre Noir есть Бис-2-этилгексилфталат, что позволило хотя бы части бергамота и гальбанума остаться живыми, хотя он старше: бергамот в Rose de Nuit сдох. Давайте помянем бергамотик…

Аккорд мёда в Шисеидо сделан на жирно-крысином Феноксиэтилизбутирате, то в Rose de Nuit его заменяет более современный компонент – Азарбре – который пахнет засахарившимся мёдом.

Примечательно, что в Nombre Noir (в отличие от Сержа) есть розовый компонент Гивескон – один из первых (если не первый) каптивов Givaudan. Может, кто-нибудь знает, душки для Shiseido разрабатывала Живадан? Гивескон тут гасит неприятный камфорный аспект передозировки (0,5%) винно-розового Дамаскона-бета. Ни того, ни другого нет в Rose de Nuit: слишком много веса и винтажности они дают розовому аккорду.

Ну и напоследок: у Nombre Noir дорогая формула. Это вполне типично для винтажа. Она включает, по меньшей мере, 2% абсолюта жасмина, абсолют ириса и розу. Лютанс заменил абсолют жасмина на аккорд жасмина, а абсолют ириса на ирисовый аккорд, сделанный на семенах моркови. Уменьшил количество розы. Ну и белоцветочный аккорд Rose de Nuit занимает меньше места в формуле. Это связано с Галаксолидом, который в таких больших дозировках способен выводить даже самые маленькие дозировки белоцветочных компонентов на первый план.

Однозначно можно сказать, что Rose de Nuit является некой сильно осовремененной версией Nombre Noir. В Rose de Nuit акцент с мрачной злой густой розы смещен в сторону фруктового аккорда, который осветляет розу, делая её менее лиричной.

Гуччимания все ещё крепчает…

Егор вообще собирает всю коллекцию из-за флаконов.

Но и наполнение просто чудесное.

На днях в сети появилась новость: креативный директор Gucci Алессандро Микеле покидает свой пост.

Под его руководством итальянский модный дом не только обрел второе дыхание, но и принес боссам из Kerring огромные деньги — прибыль увеличилась, как минимум, в два раза. До Микеле так смог только Том Форд.

Что теперь будет с Gucci — большая загадка. И драма. Потому что стиль и почерк Алессандро оказался настолько самобытным и сложным, вечно идущим по лезвию, что повторить и сохранить его не получится ни у кого. Эффективно сработает только кардинально новое. Правда, для этого нужны сила, воображение и страсть не меньше, чем у бывшего креативного директора.

Но пусть про одежду думают поклонники, модники и богачки. Мы будем думать про парфюмерию. И что будет с ней — такая же загадка. И драма. Микеле был целиком включён в парфюмерный процесс и сделал из Gucci Beauty (принадлежит Coty Inc) настоящий тяжелый люкс. С момента своего назначения он изменил не только одежду, но и парфюмерию. А мастер-парфюмера Firmenich Альберто Морийяса и вовсе сделал неофициальным штатным парфюмером бренда. Вместе они создали линейку Bloom, переосмыслили и возродили коллекцию Guilty, выпустили прекрасный и ненужный массовому потребителю Memoire d’une Odeur.

Но главное — вместе с доном Альберто, щеголяющим по офису в тотал-лук Gucci, Микеле создал бутиковую линейку The Alchemist’s Garden. С визуальной точки зрения это самое красивое, что случалось с парфюмерией вообще, а ароматы, изначально созданные дня смешивания, — за гранью технической гениальности.

В 2021 году я написал для вас гид в трёх частях, а потом делал обзоры на каждое новое пополнение коллекции. Вот он, для вашего спокойного пятничного чтения:

Часть 1, Часть 2, Часть 3
1921
The Gloaming Night

Что же теперь будет с парфюмерией Gucci?

Честно вам признаемся: бренд Ex Nihilo – не наша эстетика. Слишком всё контрастно, утрировано, вычурно и в лоб. Иногда перебор в стойкости и плотности. Даже для нас, любителей востока.
Обычно у Ex Nihilo суперпопсово** и приземлённо. Santal Calling получился другим. Если весь бренд Ex Nihilo – Клава Кока**, то Santal Calling – Алла Пугачёва – всё ещё попса**, но с ощущением бОльшей интеллектуальности***.

Зацените, какой классный маникюр**** я сделал себе в ноготочечной «Коза».

Сливочный, не огурцовый, но подбродивший сандал, розовое вино, которое умыли росой и заодно хозяйственным мылом. Потом на это счастье срыгнул ребёнок, но совсем чуть-чуть.

Тут нет Петалии!!! Ура*. Потому что делал Зов Сандала не Квентин Биш.

Зато есть масло Сандала в дозировке 0,2%. При этом нельзя сказать, что Santal Calling сделан на эфирном масле сандала. Оно тут, как ни странно, выступает в качестве модификатора: даёт сандаловому аккорду натуральности. Яванол – синтетический компонент – основа сандалового аккорда Santal Calling. Его тут 4%, при том, что его обычно дозируют до 1%, небольшой передозичек. Это самый дорого компонент из сандаловой синтетики, стоит около 2000 евро\кг. Есть ещё что-то сандаловое, которого нет у нас в базе, возможно, Живадановский каптив.

Яванол, среди других сандаловых материалов, выделяется своей исключительной диффузией, шлейфовостью и явным оттенком розы. Этот оттенок усилили ягодно-пряным Дамасценоном, аспектом брожения Фенилэтанола и сливовой частью эфирного масла гваякового дерева.

В Зове Сандала 0,001% Ванилина. И это не шутка. В таком количестве он совершенно точно не даёт вклада в аромат. Мы придумали три варианта, как Ванилин туда попал. Ну, во-первых, это красиво 1,5) Мимо котла с концентратом шёл лаборант, споткнулся и уронил туда пузырёк с Ванилином. 2) Котёл плохо помыли после замешивания предыдущего концентрата, скажем, Tobacco Vanille. Но, скорее всего, (3) это примесь в ванильном материале, который также есть в Эрмесовском Vanille Galante и в Sand Dance от Lucas 777. Этого синтетического компонента нет в нашей базе. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем. Мы предполагаем, что это может быть Veraspice.

Гурманский молочный аккорд сделан на сандаловых материалах, милкшейковом Метил лэйтоне, пудрово-пироговом Гелиотропине. Гурманские мускусы: ванильный Этилен брассилат и воздушно-зефирчатый Галаксолид наполняют молочный аккорд густотой и объёмом.

Если вы любите километровые шлейфы (как у Флёр Наркотик), вам стоит ознакомиться с Santal Calling.

Пояснительная бригада:
* Уважаемые душнилы, в Петалии нет ничего плохого, просто надоела.
* * Попса – это круто, я сам люблю Билли Айлиш, Клава Кока тоже норм.
* * * Это вовсе не значит, что Ex Nihilo любят глупые люди.
* * * * Интересно, поверили ли мои родители или бабушки, что маникюр мой и замерло ли у них сердце?..
* * * * * Звездочки стоят не по порядку специально
* * * * * * Хотелось довести до 6 звезд. Спасибо.