Шафрановый крокус (Crocus sativus) цветет ближе к концу осени и размножается делением клубнелуковиц.

В современной форме существования он появился на острове Крит в результате долгого процесса селекции. Этот искусственный отбор, начавшийся в конце бронзового века, привел к появлению растений с цветками, которые имеют более длинные и продуктивные рыльца. Пестик (репродуктивный орган женского растения), состоящий из трех рылец в одном цветке, является единственной используемой частью шафрана.

В основном пряность потребляет пищевая сфера: чай, рис и соусы приобретают красивый оранжево-золотистый оттенок, если в них добавить шафран. Шафраном ароматизируют выпечку и некоторые спиртные напитки. Специя гораздо дороже трюфелей, икры, и вообще является самым дорогим кулинарным продуктом в мире. Вкус пряности тёпло-кожаный, пряный, минеральный с легкой металлической горечью и оттенком сена. Используют и использовали шафран, кроме того, как лекарство.

Следы шафрана были обнаружены в Ираке в доисторических пигментах краски возрастом около 50 000 лет. Это самое древнее зарегистрированное использование шафрана. Клеопатра добавляла в теплую ванну горсть красных пестиков, чтобы придать цвет своей коже, а аромат использовала как афродизиак. Ждём Esscentric Molecules с шафраном от Клеопатры. Шафран всегда занимал прочные позиции в мировых религиях: он является компонентом кифи, знаменитого египетского благовония, пряность также подносили в обрядах поклонения Будде. Шафран упоминается в книге «Песнь песней Соломона», его использовали как средство защиты от бубонной чумы.

Шафран собирают только вручную, а ещё у него сравнительно низкая урожайность. Для получения 1 кг сухих рылец требуется около 200 000 цветков. Из-за этих факторов килограмм сушеных пестиков может стоить около 20 000 евро (в зависимости от происхождения и качества). Почти 90% мирового производства шафрана приходится на Иран, за ним следуют Испания, Индия, Греция, Азербайджан, Марокко и Италия.

Соединение Шафраналь определяет аромат шафрана. Он получается в результате реакции разложения (элиминирования) пикрокроцина (в больших количествах присутствует в свежем растении), когда свежесобранную пряность начинают сушить. Если коротко, Шафраналь пахнет выстрелившим пистолетом с пистонами, горелым порохом. Если не коротко, то помимо металлически-минерального аспекта у него есть оттенки кожи, гвоздики с выраженным розовым подтоном. Кожаные аккорды на основе шафраналя, как правило, имитируют «галантерейную» кожу. Иначе – перчаточную, вот как раз в духах, посвященных охотничьим перчаткам Matiere Premiere Falcon Leather, Шафраналь (0.01%) был использован в трио с другими глянцево-кожаными компонентами – базой Суедераль и шафрановым Шафралеином (2%). Минерально-йодистый и солоноватый аспект Шафраналя, как нельзя лучше, первым продемонстрировал Франсис Куркджян в шедевральном Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Всего 0,01% Шафраналя хватило, чтобы связать йодисто-минеральные части Эвернила и Амброксана, дать духам ощущение красного цвета и лёгкий кожаный подтон.

Сафрол – ещё один компонент шафрана – аллерген, поэтому использование натурального шафрана в парфюмерии строго ограничено. А ещё химики могут сварить из него что-нибудь нехорошее… Ну и, конечно, стоимость шафрана делает его использование в парфюмерии нерентабельным.

Компанией Givaudan была разработана шафрановая молекула Шафралеин, не встречающаяся в природе. Он стал чрезвычайно популярен в течение последних двух десятилетий, и особенно с тех пор, как появились удовые аккорды, в которых Шафралеин хорошо себя зарекомендовал. Удовый аккорд в Frederic Malle The Moon сделан на 3,5 % Шафралеина. Шафралеин в The Moon также вплетён в аккорд розы и кожи, а ещё гасит неприятный мыльный аспект Кашмерана. Ещё один пример удового аккорда – Gusi Gucci The Voice of the Snake, где Альберто Морийясу потребовалась всего 0,1% Шафралеина для того, чтобы сделать уд кожаным. Минеральный оттенок 0,5% Шафралеина хорошо показан в Marc-Antoine Barrois Encelade, где вместе с Изобутилхинолином и Суедералем Шафралеин даёт ещё и кожу.

Сегодня варварски распиливаем то, чем пользовались ваши мамы и/или бабушки. Это, по совместительству, ещё и отличный цветочно-ирисовый парфюм.

Красную Москву нам в Москву прислали из Питера (как же иронично) наши любимые ребята из @parfbarspb.

Пыльный шершавый ирис, Иланг, Жасмин, роза, цветок гвоздики и фоновая корица. Строго и сдержанно – то, что было нужно женщинам в Советском Союзе.

Сразу скажем, что некоторые натуральные компоненты нам не удалось определить – они не выдержали напор его Величества времени. Для винтажей это абсолютно нормально. Есть древняя русская поговорка: «Как ты винтаж не храни – он всё равно сдохнет».

Ирис тут – живее всех живых, это вообще один из самых устойчивых к окислению материалов. И лежит в КМ, похоже, именно абсолют, ещё и в гигантском количестве – 4%. Ирис поддержали иононами. Даже не поддержали, а залили ведром: Метил ионона-гамма в формуле 21%, Метил ионона-альфа – 11,7%, Метил ионона-бета – 3%. Это самая большая дозировка иононов, что мы видели в духах. Неудивительно, что оно так сильно пахнет бабкой. Жирно-резиновый аспект метил иононов закрывает абсолют Ириса, 5% Кумарина и закрывало, вероятно, что-то ещё, что уже мертво и умереть не может. Наоборот, поддерживают резиновый аспект иононов эфирное масло стиракса и 3% абсолюта жасмина, что, по современным меркам, тоже передоз.

Аккорд цветка гвоздики сделан классическим образом. Это сочетание 6% эфирного масла гвоздики, Масла Иланг-Иланга, пудровых нот: Гелиотропина, Кумарина и анисово-акватического Анисового альдегида, тоже в какой-то сумасшедшей дозе – 3%. Где гвоздика – там и роза, последней тут чуть меньше 1%.

И теперь то, ради чего мы тут собрались. В КРАСНОЙ МОСКВЕ КОНЦА 70-Х ГОДОВ ЕСТЬ ТИНКТУРА КИТОВЬЕЙ КАКАХИ АМБРЫ.  И это совершенно точно, поскольку мы нашли Амбреин – соединение из китовой амбры, которое само по себе ароматом не обладает. Пахнут именно продукты его разложения – уже знакомые нам Амброксан и Амбринол.
Привет душнилам, которые полезли в комментарии  писать, что амбра — не какаха, а отрыжка.

Мускусный аккорд сделан на бабкиных нитромускусах, которые сейчас все боятся использовать: Маск Ксилоле и Маск Амбретте (догадайтесь с трёх раз, оттенок чего имеет последний).

Дорохобохато, причем за сущие копейки 🤌. Нет, ну правда, цена флакона (того, что посередине) с фото – 5р 30к.

Спасибо Галине @galaanniparfum за помощь в определении возраста флакона, Жанне @aromabooster за консультацию по оригинальной формуле (с помощью Евгении). Ну и, конечно, Парфбару за отливант Красной Москвы и фото.

Носили ли люди из вашего окружения Красную Москву? В моём таких людей не было, я слишком мелкий.

У нас слиплись жеппы. Нет, мы не объелись сладкого. Мы обнюхались.

Paris*L.A. от What We Do Is Secret – ванильная кока-кола, которой залили горящий заварной крем. Бывает, загорелась духовка, а под рукой, кроме ванильной колы, больше ничего и не было. Надоедливый, плотный, стойкий, громкий. Кажется, он способен вызывать диабет с первого вздоха. Мы не фанаты такой злой гурманики, но некоторым девочкам нравится.

На старте Paris*L.A. может показаться не таким сладким: сладость оттеняет передоз (8,5%) эфирного масла лайма. Так много лайма мы не видели даже в солифлёрах лайма. Старт из-за этого колкий, сыроватый и ароматерапийный. Масло лайма обработали зелёно-яблочными компонентами: Лиственным спиртом, Лиффаромом (имеет аспект фиалки) и грушево-банановым Цис-3-гексенил ацетатом. Этил линалоол даёт лайму цветочность, а его сочетание с эвгенолом – заявленную ноту Кориандра.

Аккорд корицы сделан без эфирного масла корицы, на коричной синтетике.

Чтобы сделать колу нам осталось добавить: укропу, потом кошачью масло мускатного ореха, красный цвет – пряно-розовый Дамаскон-альфа и ощущение жжёного сахара, которое даёт Этил мальтол. Ванильной колу сделали Ванилин и Этил ванилин.

Гурманский аккорд, который, по мнению маркетологов, должен пахнуть миндальным макаруном сделан на Лактонах, ванильном и коричном аккордах, Гелиотропине, который вместе с амбродеревяшкой Тимберол даёт оттенок миндальной муки. Не забываем про Этил мальтол, который пахнет подгоревшими печеньками. Копеечный Галаксолид, самый дорогой синтетический мускус – Космон и пудровый Мусценон дают нежную текстуру пышного кремового теста.

Чтобы девочкам точно понравилось, сюда запихнули кусок Баккары: сочетание минерально-древесных Амброксана, Эвернила, которое разогнано Этил мальтолом и осветлено Гедионом, точнее – Харизмалем – компонентом, в котором просто больше пахнущего цис-изомера, чем в Гедионе. 25% Харизмаля пытается делать гурманский аккорд менее приторным, получается так себе.

Как вы относитесь к гурманским ароматам? Слипается что-нибудь?

🔥🔥🔥Внимание! Этот пост написан в честь тридцатилетия Mugler Angel. Вас ждёт увлекательнейшее сравнение двух версий Ангела – винтажа из 90-х и современной версии.

Готовы? Оказалось, ничего интересного.

Отрицательный результат – тоже результат – так я говорю про свой тест на IQ. Мы не нашли отличий в формулах винтажа и современности. Ну ладно, совсем минорные: в винтаже чуть подсдох бергамот, поэтому его старт менее резкий и более сладкий. Ещё в винтаже больше ацеталей – продуктов реакции альдегидов со спиртом, которые медленно образуются со временем во всех духах, по сути, просто показатель того, что винтаж старше. В винтаже другие пачули и другие корастворители, но они могут отличаться и просто у разных батчей. На аромат это, с большой вероятностью, не оказывает влияния. А, ну и ещё, похоже, что в винтаже была микродоза розы, которую мы не нашли в современности.

Прекрасную фотографию, отливант винтажной версии и мини-версию современного Ангела подарил нам читатель Артём. А ещё Роберт @buonarottitv дал нам погонять аж целый флакон. Спасибо, ребята, любим вас ❤️. Видите, как много пришлось сделать, чтобы ничего не найти…
Кстати, прикиньте, в ангелах около 20% пачули! Столько же пачули кладут в Straight to Heaven, который полностью посвящён пачули. Этот передоз замазан большой дозировкой Галаксолида и гурманским аккордом.

Хотим полный разбор ангела или не очень?

Спасибо за внимание!

Под нашими постами периодически встречаются комментарии в духе: «Очень интересно, но ничего не понятно». И, к сожалению, названия компонентов повергают неподготовленного читателя в шок, а иногда даже в депрессию, несмотря на то, что мы описываем их аромат. Поговаривают, что кто-то даже сошёл с ума, прочитав «Ацетилметилтиазол» с экрана телефона.

Что делать? Нужно мыслить как хроматограф, нужно стать его частью и лететь по хроматографической колонке вместе с потоком газа-элюента (гелий сверхвысокой чистоты, между прочим). Но есть и другой вариант.

Нужно, чтобы было и интересно, и понятно? Ух вы ж, наши любители посидеть на двух стульях. Тогда вам к Алёне. В канале «Я вас не слышу!» вы не увидите сложных названий, будь то Изобутилхинолин, Гедион или Этил Мальтол, зато найдёте понятные, простые ассоциации.

А ещё вас ждёт много смешных шуток, которые, кстати, я ворую. Ну потому что очень смешно, и наши чувства юмора очень похожи!

Если бы и правда существовал документально закреплённый статус «эксперт», то Алёна была бы высшим экспертным экспертом (ВЭЭ), поскольку она закончила Грасский Институт Парфюмерии (GIP). Наш ВЭЭ сотрудничает с огромным количеством брендов просто потому что она классная.

Алёна общается с читателями, поэтому вы смело можете сделать ей комплимент. Мы разрешаем. Ну и, конечно, задать вопрос или просто поболтать.

Ещё думаете, подписываться ли на Алёну? Тогда мы скажем вам, что это самый крупный телеграм-канал о парфюмерии, без малого, 30 тысяч подписчиков.

Кто уже читает Алёну – делимся своими любимыми постами в комментариях.

Мало кто знает, но это фото из ноготочечной «Коза». Алёна стоит рядом со мной, я ей что-то рассказываю и показываю (возможно, свои куски творчества), в то время, как мне делают маникюр.

Вы долго просили сделать обзор на какой-нибудь Amouage. У нас их не было (за исключением Memoir, который мы сравнивали с подделкой тут). Но всё изменилось, когда народ огня развязал войну читательница Наталья прислала нам женский Sunshine вместе с классными фото.

Sunshine – османтусовый солифлор (то есть полностью посвящён османтусу). А это значит, что вся композиция строится вокруг одного доминантного аккорда. Если османтус – это ёлка, то на эту ёлку навешиваются как игрушки остальные аккорды, придавая характер и разные оттенки османтусу. А ещё это шипр: лёгкий белоцветочно-травянистый старт постепенно съедается сердцем из горького зеленоватого османтуса, пока не выходит на сухую мрачную древесную базу; прекрасный пример развития контраста. Османтус тут очень табачный, танинно-чайно-горький, белоцветочный. Его шершавая замшевость напоминает кожурку подсохшего персика, а лёгкая лактоновость – молочную мякоть свежего миндаля.

Костяк аккорда османтуса сделан вполне заурядно: сочетанием розово-гераниевого Цитронеллола, персиково-молочного Декалактона-гамма и чайно-древесного Ионона-бета. Украшают османтус замшевый Кашмеран, хрустяще-яблочный Вердокс и кожано-травянистое масло полыни бледной.

Верхний белоцветочный аккорд состоит из эфирного масла цветков магнолии, капли на бочку (около 0,02%) абсолюта жасмина, но это всё же больше, чем мы видели в Саваже. Прозрачную свежую лепестковость даёт Этил линалоол, а Лиффаром подчёркивает зелёный, слегка овощной аспект живых цветов. Бакданол используется для придания сливочности белым цветам, это единственный сандаловый материал, который слышно с самого старта, именно поэтому он так хорош в верхних белоцветочных аккордах.

Бакданол даёт сливочность не только белым цветам, но и миндальному аккорду, который проявляется, когда белых цветов уже нет. Основа миндального аккорда – сочетание Кумарина, Гелиотропина и Бензальдегида. Из этих же компонентов мы могли бы сделать и вишню (как, например, в Lost Cherry), но тут их залили Бициклононалактоном – более жирной версией кумарина и аккордом молочной ванили, который состоит из Ванилина и Этил Ванилина. Получился миндаль.

Аккорд табака пересекается с аккордом османтуса благодаря танинно-древесному Ионону-бета. Кедрамбер – тело табачного аккорда, сочетает в себе идеальный баланс между амбровым и древесным характером, текстуру табачной крошки сделали амбродеревяшкой Тимберол, а резкую ноту табака, пронизывающую всю композицию, сделали Дамасценоном. Тобакарол, который пахнет пустым портсигаром, завершает аккорд, подчеркивая пряную часть табака.

Шипровая база сделана на трио ветиверового Ветиверил ацетата, сухого древесного Эвернила, который даёт ноту дубового мха, эфирного масла сыти (Nut Grass, Cyperus Rotundus), которое сочетает в себе тяжелую древесность, смолистость и кожаность.

Амуаж не забыли про секрет успешных духов: 26% Гедиона и 26% Изо Е Супер.

Шо по Амуажам? Что любите, носите из марки?

Сейчас будут страшные ассоциации – читайте на свой страх и риск. За обмороки копирайтер ответственности не несёт.

Кадило потухло в фамильном склепе, Бог покинул это место с последним кольцом дыма благовоний, солнце больше не будет светить. Но это не значит, что тут темно. Мрачно, зловеще, но огни восковых свечей горят необычайно ярко. Пришло время мертвецов.

Так случилось, что Месье – любимые духи и копирайтера тоже. Это лучшие пачули в парфюмерии, по его скромному мнению. Алкогольный старт, который постепенно плесневеет. Теплая уютная ванильно-смолисто-мускусная база. Что ещё нужно для счастья?

Сколько может быть пачули в пачулиевых духах? Ну, наверное, 10 или 20% достаточно… но только не для Бруно Явановича. Потому что в Месье он налил 46% пачули. Твою ж мать! Это какая-то нереальная дозировка. Думаю, больше пачули мы не увидим нигде. Пачули тут не простые, а золотые, с пониженным содержанием терпена Гвайола. Их как-то специально обработали, но это не Клиарвуд и не Акигалавуд (ферментированные пачули). Пачули сгладили жирно-пудровыми иононами: Метил иононом-гамма и Метил иононом-альфа. Пачули не обладают сами по себе хорошей диффузией, то есть достаточно тихие. Чтобы сделать их громкими (и Атласский кедр) нужен амброво-древесный материал, причем в большом количестве. На эту роль прекрасно подошёл Амберэкстрем, который пахнет сгоревшим ненадутым шариком и анималикой.
Гаитянский Ветивер дал Пачули смолистость в базе.

Алкогольный аккорд сделан на сочетании кожано-шафранового Шафралеина, красно-ягодного, ромового и кожаного Лабдамата. Последний часто используется, чтобы заставить лабданум звучать в верхах. Этил 4-Метилвалерат даёт алкогольному дрожжевой аспект. Пряную часть Шафралеина поддержали мягко-древесным кардамоном и Коричным альдегидом, который пахнет восковистой корицей. Танжерин тут очень хорошо вошёл в алкогольный аккорд. Да так хорошо, что мы стали слышать эту алкогольную часть в самом материале. Мускус Тоналид, благодаря своему землистому звучанию, подчеркивает табачность пачули, и делает их «красноватыми», готовя к розовому аккорду.
На этом все. Всем хороших выходных.

Ладно, не всё. Тут есть несколько странностей. Во-первых, тут 3% какого-то ванильного материала, которого нет в нашей базе. И им пахнет в базе. Во-вторых, тут есть микродоза жасминового аккорда, который состоит из 0,02% абсолюта жасмина, 0,2% Гедиона и 0,01% прозрачно-белоцветочного ДМБЦ. Абсолют розы в дозировке 0,1%. А ещё 0,1% эфирного масла Сандалового дерева. В сандаловых композициях масло сандала теряет своё звучание при любом чихе, а тут 46% Пачули. ЗОЧЕМ? Зачем оно тут вообще? Ну, во-первых, это красиво. Наверное…

🔥🔥🔥 Конкурс!

Угадайте, в каких духах (из завтрашнего поста), вышедших за последние 10 лет, содержится 2,5% абсолюта ириса?

Это очень дорогой материал, который мы первый раз встретили в современных духах в таком количестве.

Один человек может назвать не более трёх духов!

Победитель получит ПОДДЕЛКУ Soleil Blanc с фото и набор фирменных пробников от Xerjoff.

Отправляем строго за свой счёт почтой России и туда, куда дойдёт. Победитель должен быть подписан на канал.

Всем удачи!

P.S. Те, кому я уже рассказал, не участвуют (ну пожалуйста).

👆упростим задачу. Это духи, выпущенные за последние 5 лет. Из нишевого сегмента. Ирисовый солифлор.

У нас есть победитель!

Это Tears of Iris

Страдать, как обычно, можно в комментариях 👇

Наша Гуччимания продолжается. Вчера, благодаря читательнице Полине, вы узнали, что в Tears of Iris 2,5% абсолюта ириса. Если учитывать, что абсолют ириса сейчас стоит около 40000 евро/кг, то 25 грамм ириса в килограмме концентрата обойдутся вам в 1000 евро, а ещё же есть остальные компоненты... Но, наверное, для Gucci дешевле. Вообще, нишевые формулы обычно стоят 200-500 евро/кг. Короче, вы поняли, тут что-то на богатом.

НЕ морковный пыльный бархатный ирис. Я отмечаю, именно бархатный. Своеобразное сочетание воздушного, шершавого и очень уютного – Морийяс – мастер текстуры. Помадный аспект ириса тут проработан как нигде: роскошь, которая не скатывается в бабку. Ирис был бы слишком прямолинейным и неповоротливым без абстрактного белоцветочного акцента, капли сандала и терпкой овощной маслянистости семян ангелики. Насколько он прост, настолько красив и со вкусом.

Ну что тут у нас… Морийяс взял все Иононы и Метил иононы с полки, ещё древесно-фиалковый с амбровым отенком Дигидроионон бета, чтобы обыграть абсолют ириса. А это очень сложно: нужно заставить 2,5% абсолюта звучать как 100%, при этом скрыть его сухость. Помадный аспект ирису, помимо Метил ионона-гамма, добавляет ирисово-еловый Оривон. За этот еловый аспект зацепляется Кашмеран, который даёт ощущение бархатистоти и уюта. Сюда же еловый оттенок Кетона малины, компонент даёт розовый цвет, лёгкую ягодность и косметичность ирису.

Мускусный аккорд – вот в чём Морийяс особенно хорош. Сделан на семи мускусах, в наибольших дозировках тут Кремово-ванильный Этилен брассилат (19%) и Галаксолид (11%). Последний вместе с 27% Изо Е Супер и 12% Гедиона заставляет ирис дышать: мрачная подвальность уходит на задний план, в то время как объём и воздушность композиции главенствуют.

Всего 0,01% эфирного масла семян ангелики хватает, чтобы дать ирису ощущение маслянистых стеблей, а 0,05% Сандалора вместе с Ванилином и Кумарином делают мускусную базу сливочной.

Белоцветочно-жасминовый аккорд Tears of Iris звучит так, чтобы дать ирису глубину, но ни в коем случае не звучать в явном виде. Он сделан на 0,01% абсолюта индийского жасмина, Гедионе, фруктово-акватическом Гелионале, нежно-лепестковом Этил линалооле, свеже-розовом Цитронеллоле и пряном Эвгенил ацетате.

Композиция построена почти целиком из базовых нот. Но это совсем не значит, что она стойкая – ирис теряется часа за два, оставляя одинокую мускусную базу. Она и не шлейфовая. Она спокойная, именно умиротворяющая, – в Tears of Iris я сейчас сплю. Спрей для дома Сергея Острикова временно отложил.

На этом, пожалуй, всё. Это не значит, что нечего сказать, мои слова мало что вам скажут конкретно об этих духах, рекомендую попробовать пожить с ними. Он стоит вашего внимания, и я знаю, о чем говорю. Слёзы ириса зайдут далеко не всем: хорошо, если процентам десяти из попробовавших, но эта малая часть читателей, уверен, оценит его по достоинству.

Астрологи снова объявили неделю амбродеревяшек.

Какие бывают, чем пахнут и где используются можете прочитать в нашем посте.

Если уже прочитали, насладитесь интересной ремаркой из репоста.

Нашли для вас классный инстаграм-аккаунт, где выкладываются формулы известных духов, а также  аккордов: дождя, сладкой ваты, табака или жасмина из пяти компонентов.

В подкасте Perfume Room Эрик Константин, создатель профиля, рассказывает, что формулы аккордов, а иногда и духов получает от самих парфюмеров.

Кстати, сравнили наш анализ Sauvage EDT с представленным в инстаграмме, и они совпали на 98%! Так что доверять можно.

Однако никто за вас там натуралку не соберет — собирайте сами с книжкой Essential Oil Safety в руках и сайтом thegoodscentscompany.com в глазах. А ещё никто не разжуёт роли компонентов. Так что продолжаем читать любимый канал, который называется «Духи наизнанку».

Кстати, раз уж все равно вставлять плашку*, вы все ещё можете подписаться на мой инстаграм. Там рассказываю о своих собственных формулах.

* организация Meta признана террористической на территории РФ.

Неожиданно… в ночь с четверга на пятницу… выходит пост… ууууу… Как жутко 🎃

История проста: Лерочка @blacksssun поручила нам важную миссию: выяснить, действительно ли Лютанс вдохновлялся Nombre Noir (который он делал для Shiseido) при создании Rose de Nuit для своего бренда. То есть с помощью нашего прибора найти сходства и различия в ароматах.

Вот что говорит сама Лерочка о Nombre Nuit: “Технически этот аромат никогда не выпускался маркой Serge Lutens, но фактически он является первым детищем Сержа как креативного директора. Довелось ли вам слышать про этот аромат, самый мистический, вышедший в 1982 году и всего два года спустя снятый с производства при странных обстоятельствах? По слухам, парфюмер создавший его покончил с собой спустя совсем непродолжительное время после его создания, а всю партию аромата вывозили из магазинов и уничтожали бульдозерами. Насчёт судьбы парфюмера, в портфолио которого числится один единственный аромат есть вопросы, вернее, вопрос того, связаны ли его смерть и «мистический» аромат. А вот вторая версия того, почему аромат Shiseido изымали с полок магазинов — куда прозаичней: есть слухи о том, что флаконы необычной формы (которую Серж забрал впоследствии в свой собственный бренд) были не до конца герметичны. К слову, Nombre Noir — один из лучших ароматов по версии Луки Турина — пять звёзд.”

Лерочка дала мне отливанты ароматов, когда я был в Питере, а ещё сделала шедевральное фото флакона. У неё в канале ещё много талантливых фото и не менее талантливых текстов. Ну как ещё должен творить кандидат искусствоведческих наук? Неизящно не получается.

В целом, и по звучанию, и по компонентам Nombre Noir и Rose de Nuit похожи, давайте посмотрим, чем они отличаются.

Shiseido на старте более гальбанумно-неролиево зелёный, даже альдегиды чувствуются. И вообще на старте он звучит свежее, с большим количеством воздуха. Но потом зелёное звучание Гальбанума сменяется ревенево-кожаным звучанием Изобутилхинолина, нагнетается много лирики и мрака. Классическая связка Изобутилхинолин-гальбанум отсутствует в Rose de Nuit.

Оба парфюма – цветочные шипры с розово-жасминовым сердцем и древесной базой из Ветиверил ацетатата, пачули и дубового мха, которая сглажена медово-мускусным аккордом.

В Лютансе аккорд зеленой кожи, построенной на зелено-резиновом Изобутилхинолине, заменили на аккорд перчаточной кожи: сочетание шафраново-розового Этил шафраната и эфирного масла тимьяна. Такой ход сразу дал -50 к бабке. Rose de Nuit также осовременен аккордом абрикоса, который сделан на сочетании персикового альдегида С14 и белоцветочного Велютона.

Очень хорошо прослеживаются принципы изменения дозировок. Особенно Галаксолида. В Rose de Nuit его 40%, это в 8 раз больше, чем в его винтажном брате. Но, справедливости ради, в Лютансе и Гедиона в 4 раза меньше, 5%. Когда разрабатывался Rose de Nuit, уже набирал популярность Изо Е супер, его тут 7%, в то время как в Nombre Noir нет совсем. Сюда же: в Лютансе стало гораздо меньше винтажных компонентов Метил Ионона-гамма – в 11 раз меньше, 1%, вертофикса – кедрово-бальзамической ноты – 5% против 12% в Shiseido.

Очень странно, что в Rose de Nuit совсем нет УФ-поглотителей, ведь он более современный. В Nombre Noir есть Бис-2-этилгексилфталат, что позволило хотя бы части бергамота и гальбанума остаться живыми, хотя он старше: бергамот в Rose de Nuit сдох. Давайте помянем бергамотик…

Аккорд мёда в Шисеидо сделан на жирно-крысином Феноксиэтилизбутирате, то в Rose de Nuit его заменяет более современный компонент – Азарбре – который пахнет засахарившимся мёдом.

Примечательно, что в Nombre Noir (в отличие от Сержа) есть розовый компонент Гивескон – один из первых (если не первый) каптивов Givaudan. Может, кто-нибудь знает, душки для Shiseido разрабатывала Живадан? Гивескон тут гасит неприятный камфорный аспект передозировки (0,5%) винно-розового Дамаскона-бета. Ни того, ни другого нет в Rose de Nuit: слишком много веса и винтажности они дают розовому аккорду.

Ну и напоследок: у Nombre Noir дорогая формула. Это вполне типично для винтажа. Она включает, по меньшей мере, 2% абсолюта жасмина, абсолют ириса и розу. Лютанс заменил абсолют жасмина на аккорд жасмина, а абсолют ириса на ирисовый аккорд, сделанный на семенах моркови. Уменьшил количество розы. Ну и белоцветочный аккорд Rose de Nuit занимает меньше места в формуле. Это связано с Галаксолидом, который в таких больших дозировках способен выводить даже самые маленькие дозировки белоцветочных компонентов на первый план.

Однозначно можно сказать, что Rose de Nuit является некой сильно осовремененной версией Nombre Noir. В Rose de Nuit акцент с мрачной злой густой розы смещен в сторону фруктового аккорда, который осветляет розу, делая её менее лиричной.