Посмотрите на этот флакон Burberry Body Tender...А я его теперь своей грязной рукой заляпал…

Чистота белых цветов, увязших в мыльных мускусах, пудра, фруктики: яблочки, грушки, персики. Чистая постель знойным утром. На старте Body Tender играет шоколадиком. Твёрдо и стойко. Что ещё нужно женщинам?

Body Tender – мускусно-цветочный парфюм. Догадайтесь с трёх раз, из каких блоков он состоит.

Тело мускусного аккорда – 16,5% мыльного вязкого и постироничного Этилен брассилата. Этот мускус обладает ванильно-гурманским оттенком и его слышно с самых верхов, именно поэтому его сочетание с ананасово-шоколадным гальбасконом и амбровыми нотами: Амброксаном, Амбервудом Ф и Кедрамбером даёт ноту шоколада. Мускусы часто являются основой фруктового аккорда, кисло-грушевый Гельветолид и красно-яблочный Кашмеран подкрепляют фруктовое звучание. Мусценон даёт мускусному аккорду лёгкий животный оттенок.

Блок чистых белых цветов сделан на прозрачном Флороле, фруктовом Лиффароме, персиково-акватическом Гелионале и 26% Гедиона. Этил линалоол даёт ощущение нежных лепестков, Этил салицилат раскрывается свежестью, его медицинский и пластиковый аспекты закрыты мускусами. Сандаловый Ебанол даёт цветам и мускусному аккорду сливочность. Опять Коранол. И снова в цветочно-мускусном люксе. Как и в Chatoyant, он поддерживает белоцветочный блок. Берём этот неочевидный прием на заметку, кто ещё не взял!!!

В аккорде розы ничего примечательного не нашлось, кроме того, что большая часть Фенилэтанола из старых аккордов заменена современным Феноксанолом.

Персиковый аккорд сделан на Персиковом альдегиде и эфирном масле горькой полыни, а кашмеран даёт ощущение шкурки. Яблоко сделали вполне заурядно: сочетанием фруктового Дамаскона-альфа и зелёного Триплаля. Цис-3-гексенил ацетат даёт одновременно и яблоко, и грушу, и банан.

Есть вопрос. В каких духах спите? А то я что-то повадился спать в фордовском Mandarino di Amalfi, успокаивает.

Тысячи роз были использованы для создания ошеломляющего действа, в которое автор картины «Роза Гелиогабала» втягивает нас прямо за нос.
Художник-эстетист времён Викторианской эпохи, Лоуренс Альма-Тадема, искал совершенную красоту.

Концепция эстетизма отсылает к миру роскоши, утонченности и удовольствий, их художник нашёл в эпохе Древнего Рима. Во времена жизни Альма-Тадема знать была очарована Древним Римом, поскольку удовольствия этой эпохи отвечали её собственным желаниям.

В 1888 году Альма-Тадема совершил настоящий подвиг, изобразив 2000 роз на одной картине.

Зритель является частью празднества, за которым наблюдает Бахус, бог вина и пьянства, чья статуя видна на горизонте. К счастью, вы были увенчаны пурпурными фиалками и шафраном: растениями, которые, по легенде, защищают от опьянения и похмелья. Привет ароматерапевтам.

Мягкая кровать, на которой вы лежите, источает ароматы мирры и сандалового дерева, которые смешиваются с дымом благовоний.

Император Гелиогабал, пригласивший вас на пир, лежит на возвышении слева. Его можно узнать по золотой тунике и золотой короне — атрибутам бога солнца его родной Сирии.

Молодой правитель, как и вся римская элита, обожает самые дорогие и экзотические ароматы.
Галаадский бальзам, ладан, нард, стиракс, корица, кардамон, имбирь привезены из Индии, Китая, Египта и с Аравийского полуострова по торговым путям, проложенным греками. Эти ароматические субстанции стоили баснословных денег.

Многие философы протестуют против такого неистового потребления. Хуже всего то, что опошляется само использование духов, традиционно предназначенных для поклонения богам.

Но кого это волнует? Император предался удовольствиям: именно он приказал украсить храм тысячами роз.

Только светловолосый бородатый мужчина, выглядящий как посторонний (вероятно, автопортрет художника), видит неладное. Он пристально смотрит на Гелиогабала, который заполняет внутреннюю пустоту красотой роз. За этой невинной красотой скрываются колкие шипы трагедии и жестокости.

*Вольный перевод статьи из журнала Nez

Ребята, я сейчас очень удивился и до сих пор под впечатлением.

Прочитал сейчас в журнале Nez, что, оказывается, духи Fidji выпущенные Guy Laroche в 1966 году под руководством бренда L’Oréal изначально делал Эдмонд Рудницка. Получился чудесный шипр, основанный аккорде почти переспелых фруктов.

Руководству не понравилось слишком сложное и мэйнстримное звучание, поэтому выбрали духи Жозефин Катапано, построенные на сочетании гвоздики и гальбанума.

Угадайте, кто купил формулу «неудавшейся» версии Fidji, выпустил её под названием Le Parfum de Thérèse, и всем рассказывал, что Рудницка сделал их специально для своей жены?😂

*это просто мы уже третью неделю копаемся в формуле винтажа (пока не раскопали)

Копия, плагиат, цитирование, ремиксы и вдохновение - современная парфюмерия со всё более доступными хроматографами.

Я много думаю об этом теперь и обсуждаю свои думы с коллегами-парфюмерами.

Ведь и правда, сейчас мы живем в таком мире, где получить копию парфюмерной композиции все легче и легче - спрос рождает предложение.

С таким количеством новых запусков в год и не мудрено - большинство хотят просто зарабатывать, а для этого нужно запустить что-то беспроигрышное и, часто, люди мыслят так: что хорошо продается, то и у меня будет хорошо продаваться. Это такой путь наименьшего сопротивления.

И если уж совсем прямо, некоторые небольшие парфюмерные дома прямо-таки специализируются на копиях, в индустрии это известно, их клиентам это известно - и всех все устраивает. Это кому-то нужно, раз это существует, много кому нужно судя по всему.

Являются ли революцией речи Кристофа Лодамьеля и публикации им хромотограмм некоторых известных духов в открытом доступе? (Если не читали вот тут интервью для NEZ)

Мне кажется, что нет. Это скорее эволюция и мы давно к этому шли.

Потому что он далеко не единсвенный, кто публикует хроматограммы. Уже довольно много людей, которые хотят на этом деле заработать в разных странах мира, которые делают «самые честные и самые открытые блоги» о парфюмерии и предлагают купить у них хроматограммы, которые вот прям самую изнаночную изнанку показывают, шок контент, правда, обычно это люди не из индустрии.

И…так как началось все это давно, я поначалу как-то грустила, думала, ну несправедливо же это все как-то, нечестно, совсем как-то некрасиво и неэтично, это же все чьи-то работы…а потом подумала - ну и что. На это есть спрос - вот и появилось предложение. От нас уже не убудет, слишком поздно для этого, ни от кого не убудет, тут каждому свое.

Обычно, серьёзные производители на такое все равно не ведутся, это не для них, а если поведутся - то купив разок такое и попробовав по нему собрать (опять же из чего) и увидев, что получается, человек с носом второй раз на такое уже никогда и не пойдет. А ради интереса в этом участвовать - так опять же, почему нет, на вкус и цвет - фломастеры разные, вот, есть и такие тоже.

Сидя же внутри, знаешь, как это сложно. Анализ GC настолько кропотливая работа, что даже очень умелые мастер-парфюмеры не берутся её делать, а хорошие аналитики в индустрии на вес золота. Там просто сломаешь голову - даже один и тот же материал разного качества может выдавать разные пики.

Некоторые из нас, ощущая себя страшно умными, учат сейчас названия всяких сырьевых, выдают что-то вроде - это же e iso super! Кстати, эвалюатор так не скажет что-то оценивая, у этого несчастного сырьевого куча изомеров запах которых отличается, и парфюмеру придется еще страшно ломать голову как и в какой пропорции использовать имеющиеся у него в палитре материалы для достижения конкретного результата, который, кстати, мы обозначаем обычными словами, вроде «здесь не хватает сухого дерева» а совсем не «докапай эвернила, милок» как некоторые почему-то думают.

А в целом, какие же мы в индустрии бессеребреники в каком-то смысле…я сама и самые приятные мои коллеги работают парфюмерами и эвалюаторами ради искусства, ради того, чтобы научиться как можно большему, ради того, чтоб создавать ароматы, которые потом прикоснутся к тысячам жизней…Мы понимаем, что имена большинства из нас вы никогда не узнаете. И вот если кому нужна такого рода известность, чтоб вот свет софитов, аплодисменты, благоговение и имя под или над условными Dior и Chanel то точно идти работать в парфюмерную индустрию не надо, есть, конечно, исключения, но в процентом соотношении к нашему общему числу, знаменитостей все равно мало, в основном, мы пчелки, мы делаем правильный мед, и учимся годами и десятилетиями, чтобы вот он правильный был. И это тоже ок.

Сумерки, постепенно сменяющие дневной зной, мрачная кипарисовая аллея. Вы гуляете. Задумчивый, уставший от палящего солнца. Без прогулки вам не заснуть. Простором и красотой итальянских полей вы пытаетесь заполнить внутреннюю пустоту. Вам уютно, но тревожно и одиноко.

В этом месте, вероятно, ничего не меняется: как и 30 лет назад люди возвращаются с вечернего молебна, от них пахнет ладаном, как и 30 лет назад. Вот упала одна звезда, вторая, третья, сверчки затихли, всё вокруг вас замерло…

Вы погружены сами в себя, что-то не даёт вам покоя, внутри всё-таки не пусто. Есть что-то или кто-то, кто держит вас на земле, ради кого (или чего) стоит жить. Это определённо кто-то. Это Ваш самый близкий друг, его пушистый образ всплывает перед глазами. Кот! Вы снова забыли покормить кота!

#история

Gucci A Midnight Stroll – духи на тему хвойного ладана. Хвойно-ладанный аккорд состоит из 2,5% эфирного масла ладана, эфирных масел можжевельника колючего (Cade) и кипариса. Ощущение хвои Морийяс усилил древесно-пряным Кардамоном, а текстуру отдельных иголочек дал Кашмеран. Альберто использовал стандартный приём: всего 0,1% Кетона малины заставляют древесно-хвойный аккорд звучать. Землистость, амбровую колкость и натуральность кипарису даёт Амбринол.

Микродоза Калоня (0,001%) поддерживает минеральность ладана и даёт Полуночной прогулке ощущение слегка солоноватого морского бриза. Метилдециловый эфир (первый раз видим этот компонент) усиливает солоноватость Калоня и даёт ощущение чистоты.

В A Midnight Stroll заложен белоцветочный аккорд жасмина или туберозы (в композиции сложно разобрать, какого именно цветка, соберём его и понюхаем). Мы стали слышать белые цветы с персиковым оттенком, когда нашли его! Возможно, это даже не аккорд, а внутренняя база Firmenich. Белоцветочно-резиновый Флорол – основа этой базы, в композиции его 1,5%. Дальше дозировки гораздо меньше: от 0,2% фруктово-жасминового Бензил ацетата и 0,05% горько-ревеневого Стираллил ацетата к 0,02% Метил эвгенола, который пахнет туберозой и мокрой тряпкой в стоматологической клинике.

Альберто, пожалуй, лучше всех парфюмеров разбирается в мускусах, поскольку работает на компанию, специализирующуюся на этом классе душистых веществ. Это значит, что он может использовать мускусы (и другие продукты) Firmenich в любых количествах. В композиции нет стандартного Морийясовского мускусного аккорда. Тело мускусного аккорда – 11% романдолида. Это очень нежный элегантный кремовый мускус с грушевым оттенком, который усилен Амбреттолидом и Гельветолидом. Пудровость и лёгкую кожаность мускусному аккорду даёт Мусценон, кремово-ванильный аспект Этилен брассилата усилен Ванилином.

Рекорд по дозировке Изо Е Супер снова побит – 51%. В паре с 11,5% Гедиона, этот компонент даёт пространство и воздух композиции.

Вы не поверите, что у нас на обзоре. Мист для тела и волос Urban Bouquet линейки PINK от Victoria's Secret.

Бархатистые грушки, ежевички, сливки (сливы), пыльная абстрактная древесинка и много-много сливочненьких мускусиков. Никакой заявленной ромашечки я не чувствую, разве что её древесненькую часть.

В композиции нет натуральных масел. Совсем. Это ни в коем случае не плохо, и мне вообще сложно представить, что кто-то не будет покупать душки, поскольку в них нет натуральных компонентов. Синтетика безопаснее натуралки, запишите себе и повторяйте перед сном.

Вместо эфирного масла бергамотика тут реконструкция, такой аккорд бергамотика, состоящий из Линалоола, Линалил ацетата, Лимонена, Терпинена-гамма и Геранил ацетата, который входит еще и в аккорд грушки. Стираллил ацетат делает бергамотик зелёно-ревенево-горьким.

Розовый цвет идеально подходит для аромата. Его сделали сочетанием бутиратов, Дамаскона-альфа и Кашмерана. Чуть закраснили бело-серое полотно из остальных компонентов.

Бутираты – Феноксиэтил изобутират и ДМБЦ бутират дают фруктикам спелость, первый часто используется в медовеньких аккордах и пахнет крысиным духом первого утреннего поезда метро.

Мускусненький аккорд даёт ощущение чистоты, нежности и закрывает жирную блевотненькую часть бутиратов. Его основа – Галаксолид –, сочетаясь с мыльненьким Этилен брассилатом, он даёт кремовую текстуру. Эту текстуру поддерживают персиковенький альдегид С14 и кокосиковый Декалактон-гамма. Мякоть грушки, сливки и ежевички сделали сочетанием Амбреттолида и Гельветолида.

Рассыпчатую древесненькость, посыпанную дорожной пылью даёт сочетание Изо Е Супер, бабкиного Метил ионона-гамма и Кефалиса (есть фруктово-дамасконовый оттенок).

Слушайте, а неплохо сделано. Мне кажется, идеальный парфюм для своей ЦА.

За 250 мл этой прелести на маркетплейсах просят меньше 700 р. Прикиньте, литр духов за 2500 рублей. Обливайся – не хочу. За эти деньги витамин Е и масло алоэ прилагаются.
И ещё – ловите полную формулу в комментариях 👇.

Я знаю, что для некоторых людей спать в духах – дикость. Но мне смешно наблюдать, как открываются рты, когда я говорю, что надеваю La Fille de Berlin, Mandarino Di Amalfi или Tiger’s Nest перед сном.
Недостаток сна в духах – флаконы быстро кончаются.

Совсем недавно я обнаружил классную альтернативу: спрей для дома и тела Laundry от Ostrikov Beauty Publishing. Он посвящён Нью-Йоркской прачечной.

Спать с этим спреем суперуютно (проверено), теперь только в нём и буду спать. Пшик на подушку, пшик на простынь, пшик на себя любимого – и вы засыпаете в окружении заснеженных гор, сливочных белых цветов и сирени. Скрипучая ненавязчивая чистота. Он ещё пахнет даже утром! Только смотрите не переборщите, а то вам приснится стиральная машинка.

Кому это важно – спрей на водной основе.
Кстати, делал спрей Арно Бозон – креативный директор парфюмерного дома Vanessence SA.

А еще я напшикал спрей на каждого в лаборатории. И вообще всё лабораторное пространство. Егору вообще промочил весь халат, за что он отомстил мне десятью пшиками Эрбы Пуры :(
Но ему же понравилось!

Шафрановый крокус (Crocus sativus) цветет ближе к концу осени и размножается делением клубнелуковиц.

В современной форме существования он появился на острове Крит в результате долгого процесса селекции. Этот искусственный отбор, начавшийся в конце бронзового века, привел к появлению растений с цветками, которые имеют более длинные и продуктивные рыльца. Пестик (репродуктивный орган женского растения), состоящий из трех рылец в одном цветке, является единственной используемой частью шафрана.

В основном пряность потребляет пищевая сфера: чай, рис и соусы приобретают красивый оранжево-золотистый оттенок, если в них добавить шафран. Шафраном ароматизируют выпечку и некоторые спиртные напитки. Специя гораздо дороже трюфелей, икры, и вообще является самым дорогим кулинарным продуктом в мире. Вкус пряности тёпло-кожаный, пряный, минеральный с легкой металлической горечью и оттенком сена. Используют и использовали шафран, кроме того, как лекарство.

Следы шафрана были обнаружены в Ираке в доисторических пигментах краски возрастом около 50 000 лет. Это самое древнее зарегистрированное использование шафрана. Клеопатра добавляла в теплую ванну горсть красных пестиков, чтобы придать цвет своей коже, а аромат использовала как афродизиак. Ждём Esscentric Molecules с шафраном от Клеопатры. Шафран всегда занимал прочные позиции в мировых религиях: он является компонентом кифи, знаменитого египетского благовония, пряность также подносили в обрядах поклонения Будде. Шафран упоминается в книге «Песнь песней Соломона», его использовали как средство защиты от бубонной чумы.

Шафран собирают только вручную, а ещё у него сравнительно низкая урожайность. Для получения 1 кг сухих рылец требуется около 200 000 цветков. Из-за этих факторов килограмм сушеных пестиков может стоить около 20 000 евро (в зависимости от происхождения и качества). Почти 90% мирового производства шафрана приходится на Иран, за ним следуют Испания, Индия, Греция, Азербайджан, Марокко и Италия.

Соединение Шафраналь определяет аромат шафрана. Он получается в результате реакции разложения (элиминирования) пикрокроцина (в больших количествах присутствует в свежем растении), когда свежесобранную пряность начинают сушить. Если коротко, Шафраналь пахнет выстрелившим пистолетом с пистонами, горелым порохом. Если не коротко, то помимо металлически-минерального аспекта у него есть оттенки кожи, гвоздики с выраженным розовым подтоном. Кожаные аккорды на основе шафраналя, как правило, имитируют «галантерейную» кожу. Иначе – перчаточную, вот как раз в духах, посвященных охотничьим перчаткам Matiere Premiere Falcon Leather, Шафраналь (0.01%) был использован в трио с другими глянцево-кожаными компонентами – базой Суедераль и шафрановым Шафралеином (2%). Минерально-йодистый и солоноватый аспект Шафраналя, как нельзя лучше, первым продемонстрировал Франсис Куркджян в шедевральном Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Всего 0,01% Шафраналя хватило, чтобы связать йодисто-минеральные части Эвернила и Амброксана, дать духам ощущение красного цвета и лёгкий кожаный подтон.

Сафрол – ещё один компонент шафрана – аллерген, поэтому использование натурального шафрана в парфюмерии строго ограничено. А ещё химики могут сварить из него что-нибудь нехорошее… Ну и, конечно, стоимость шафрана делает его использование в парфюмерии нерентабельным.

Компанией Givaudan была разработана шафрановая молекула Шафралеин, не встречающаяся в природе. Он стал чрезвычайно популярен в течение последних двух десятилетий, и особенно с тех пор, как появились удовые аккорды, в которых Шафралеин хорошо себя зарекомендовал. Удовый аккорд в Frederic Malle The Moon сделан на 3,5 % Шафралеина. Шафралеин в The Moon также вплетён в аккорд розы и кожи, а ещё гасит неприятный мыльный аспект Кашмерана. Ещё один пример удового аккорда – Gusi Gucci The Voice of the Snake, где Альберто Морийясу потребовалась всего 0,1% Шафралеина для того, чтобы сделать уд кожаным. Минеральный оттенок 0,5% Шафралеина хорошо показан в Marc-Antoine Barrois Encelade, где вместе с Изобутилхинолином и Суедералем Шафралеин даёт ещё и кожу.