Вы нам так хорошо вчера надонатили (нет), что мы решили устроить конкурс.

Да, ребята, нас уже больше пяти тысяч. Мы не могли оставить это событие без внимания.

Это уже третий конкурс на нашем канале, где мы разыграем сразу три мини-версии духов (7 мл) от нашего любимого Фредерика Малля.

Условия розыгрыша:
⁃ Нужно оставить любой один(!) комментарий к этому посту. Ни два, ни полтора. Один! Можно меньше, если у вас получится.
⁃ Вы должны быть подписаны на наш канал. Потом можно отписаться (но не делайте этого, отправим за вами черный воронок).

Через неделю случайным образом выберем победителей из числа комментаторов. Счастливчиков тэгнем в посте с итогами (если его ник не скрыт настройками приватности) и напишем им в личку. Если победитель не отзовётся за неделю, приз разыгрывается снова.

Отправка почтой туда, куда дойдёт из России. Доставка строго за наш счёт: опасайтесь мошенников.

Победитель под номером 1 получит Кровожор Musc Ravageur, под номером два — Synthetic Jungle. За третье место полагается L'Eau d'Hiver.

Распространите конкурс среди жильцов вашего ЖЭКа ваших друзей, подруг, подписчиков, котов, собак и черепашек, пересылайте в Ватсап и Одноклассники.

Простите, что опять Эллена. Но сейчас время такое. Хочется чего-то лёгкого и максимально отрешённого.

Hermes Hermessence Cuir D’Ange – это утончённо, элегантно, прозрачно: незримая оболочка, ангел-хранитель, следующий за вами. Скорее фиалочно-пудровая замша, чем кожа. Очень древесно. Но я вот никак не пойму, почему ангельская кожа напоминает мне резиновую часть противогаза, которую посыпали тальком.
Лёгкая остринка зиры, её анималистичность, дают ангелу человеческий облик, больше ребёнка, чем взрослого.

Кожа в Cuir D’Ange сделана без типичных кожаных компонентов. Основа аккорда кожи – 24% мускуса Мусценона (дорохобохато). Ионон-бета сочетается с Мусценоном своей пудровой частью и даёт ощущение фиалочной замши. Бальзамический аспект, имитирующий абсолют фиалки, дают 11% Вертофикса. Всего 0,015% кумина поддерживают животную часть Мусценона, избавляет кожаный аккорд от мыльности.

Нарциссом лично нам не пахнет, но аккорд пудрово-кожаного нарцисса тут заложен. Нарцисс, по сути, переходное звено между ландышем, гиацинтом и, прости господи, фиалкой. Розовая часть нарцисса сформирована комбинацией жирновато-винтажно-мыльных компонентов: Цитронеллола, Гераниола, Геранил ацетата с пряно-гвоздичными нотами: Эвгенолом и более фруктовым Эвгенил ацетатом. Феноксиэтанол раскрывается одновременно и розовым, и пряным аспектом. Анисово-прозрачные ноты: Анисовый спирт и ландышево-фруктовый Гелиональ должны давать ощущение акватичности живого цветка. Гелиотропин ответственен за лёгкий флёр цветочной пудры.

Эллена, не изменяя себе, снова рисовал на холсте из 14% Изо Е Супер (усиливает древесно-фиалковый аккорд) и Гедиона (20%) с высоким содержанием цис-изомера (HC), который пахнет более жасминово, цитрусово и холодно, чем просто Гедион. Он убирает сладость и теплоту композиции.

Кстати, смотрите, композиция в концентрации EDT, но при этом суперстойкая (для линейки Hermessence) и шлейфовая.

Простенько и со вкусом. Как обычно у Эллены.

Посмотрите на этот флакон Burberry Body Tender...А я его теперь своей грязной рукой заляпал…

Чистота белых цветов, увязших в мыльных мускусах, пудра, фруктики: яблочки, грушки, персики. Чистая постель знойным утром. На старте Body Tender играет шоколадиком. Твёрдо и стойко. Что ещё нужно женщинам?

Body Tender – мускусно-цветочный парфюм. Догадайтесь с трёх раз, из каких блоков он состоит.

Тело мускусного аккорда – 16,5% мыльного вязкого и постироничного Этилен брассилата. Этот мускус обладает ванильно-гурманским оттенком и его слышно с самых верхов, именно поэтому его сочетание с ананасово-шоколадным гальбасконом и амбровыми нотами: Амброксаном, Амбервудом Ф и Кедрамбером даёт ноту шоколада. Мускусы часто являются основой фруктового аккорда, кисло-грушевый Гельветолид и красно-яблочный Кашмеран подкрепляют фруктовое звучание. Мусценон даёт мускусному аккорду лёгкий животный оттенок.

Блок чистых белых цветов сделан на прозрачном Флороле, фруктовом Лиффароме, персиково-акватическом Гелионале и 26% Гедиона. Этил линалоол даёт ощущение нежных лепестков, Этил салицилат раскрывается свежестью, его медицинский и пластиковый аспекты закрыты мускусами. Сандаловый Ебанол даёт цветам и мускусному аккорду сливочность. Опять Коранол. И снова в цветочно-мускусном люксе. Как и в Chatoyant, он поддерживает белоцветочный блок. Берём этот неочевидный прием на заметку, кто ещё не взял!!!

В аккорде розы ничего примечательного не нашлось, кроме того, что большая часть Фенилэтанола из старых аккордов заменена современным Феноксанолом.

Персиковый аккорд сделан на Персиковом альдегиде и эфирном масле горькой полыни, а кашмеран даёт ощущение шкурки. Яблоко сделали вполне заурядно: сочетанием фруктового Дамаскона-альфа и зелёного Триплаля. Цис-3-гексенил ацетат даёт одновременно и яблоко, и грушу, и банан.

Есть вопрос. В каких духах спите? А то я что-то повадился спать в фордовском Mandarino di Amalfi, успокаивает.

Тысячи роз были использованы для создания ошеломляющего действа, в которое автор картины «Роза Гелиогабала» втягивает нас прямо за нос.
Художник-эстетист времён Викторианской эпохи, Лоуренс Альма-Тадема, искал совершенную красоту.

Концепция эстетизма отсылает к миру роскоши, утонченности и удовольствий, их художник нашёл в эпохе Древнего Рима. Во времена жизни Альма-Тадема знать была очарована Древним Римом, поскольку удовольствия этой эпохи отвечали её собственным желаниям.

В 1888 году Альма-Тадема совершил настоящий подвиг, изобразив 2000 роз на одной картине.

Зритель является частью празднества, за которым наблюдает Бахус, бог вина и пьянства, чья статуя видна на горизонте. К счастью, вы были увенчаны пурпурными фиалками и шафраном: растениями, которые, по легенде, защищают от опьянения и похмелья. Привет ароматерапевтам.

Мягкая кровать, на которой вы лежите, источает ароматы мирры и сандалового дерева, которые смешиваются с дымом благовоний.

Император Гелиогабал, пригласивший вас на пир, лежит на возвышении слева. Его можно узнать по золотой тунике и золотой короне — атрибутам бога солнца его родной Сирии.

Молодой правитель, как и вся римская элита, обожает самые дорогие и экзотические ароматы.
Галаадский бальзам, ладан, нард, стиракс, корица, кардамон, имбирь привезены из Индии, Китая, Египта и с Аравийского полуострова по торговым путям, проложенным греками. Эти ароматические субстанции стоили баснословных денег.

Многие философы протестуют против такого неистового потребления. Хуже всего то, что опошляется само использование духов, традиционно предназначенных для поклонения богам.

Но кого это волнует? Император предался удовольствиям: именно он приказал украсить храм тысячами роз.

Только светловолосый бородатый мужчина, выглядящий как посторонний (вероятно, автопортрет художника), видит неладное. Он пристально смотрит на Гелиогабала, который заполняет внутреннюю пустоту красотой роз. За этой невинной красотой скрываются колкие шипы трагедии и жестокости.

*Вольный перевод статьи из журнала Nez

Ребята, я сейчас очень удивился и до сих пор под впечатлением.

Прочитал сейчас в журнале Nez, что, оказывается, духи Fidji выпущенные Guy Laroche в 1966 году под руководством бренда L’Oréal изначально делал Эдмонд Рудницка. Получился чудесный шипр, основанный аккорде почти переспелых фруктов.

Руководству не понравилось слишком сложное и мэйнстримное звучание, поэтому выбрали духи Жозефин Катапано, построенные на сочетании гвоздики и гальбанума.

Угадайте, кто купил формулу «неудавшейся» версии Fidji, выпустил её под названием Le Parfum de Thérèse, и всем рассказывал, что Рудницка сделал их специально для своей жены?😂

*это просто мы уже третью неделю копаемся в формуле винтажа (пока не раскопали)

Копия, плагиат, цитирование, ремиксы и вдохновение - современная парфюмерия со всё более доступными хроматографами.

Я много думаю об этом теперь и обсуждаю свои думы с коллегами-парфюмерами.

Ведь и правда, сейчас мы живем в таком мире, где получить копию парфюмерной композиции все легче и легче - спрос рождает предложение.

С таким количеством новых запусков в год и не мудрено - большинство хотят просто зарабатывать, а для этого нужно запустить что-то беспроигрышное и, часто, люди мыслят так: что хорошо продается, то и у меня будет хорошо продаваться. Это такой путь наименьшего сопротивления.

И если уж совсем прямо, некоторые небольшие парфюмерные дома прямо-таки специализируются на копиях, в индустрии это известно, их клиентам это известно - и всех все устраивает. Это кому-то нужно, раз это существует, много кому нужно судя по всему.

Являются ли революцией речи Кристофа Лодамьеля и публикации им хромотограмм некоторых известных духов в открытом доступе? (Если не читали вот тут интервью для NEZ)

Мне кажется, что нет. Это скорее эволюция и мы давно к этому шли.

Потому что он далеко не единсвенный, кто публикует хроматограммы. Уже довольно много людей, которые хотят на этом деле заработать в разных странах мира, которые делают «самые честные и самые открытые блоги» о парфюмерии и предлагают купить у них хроматограммы, которые вот прям самую изнаночную изнанку показывают, шок контент, правда, обычно это люди не из индустрии.

И…так как началось все это давно, я поначалу как-то грустила, думала, ну несправедливо же это все как-то, нечестно, совсем как-то некрасиво и неэтично, это же все чьи-то работы…а потом подумала - ну и что. На это есть спрос - вот и появилось предложение. От нас уже не убудет, слишком поздно для этого, ни от кого не убудет, тут каждому свое.

Обычно, серьёзные производители на такое все равно не ведутся, это не для них, а если поведутся - то купив разок такое и попробовав по нему собрать (опять же из чего) и увидев, что получается, человек с носом второй раз на такое уже никогда и не пойдет. А ради интереса в этом участвовать - так опять же, почему нет, на вкус и цвет - фломастеры разные, вот, есть и такие тоже.

Сидя же внутри, знаешь, как это сложно. Анализ GC настолько кропотливая работа, что даже очень умелые мастер-парфюмеры не берутся её делать, а хорошие аналитики в индустрии на вес золота. Там просто сломаешь голову - даже один и тот же материал разного качества может выдавать разные пики.

Некоторые из нас, ощущая себя страшно умными, учат сейчас названия всяких сырьевых, выдают что-то вроде - это же e iso super! Кстати, эвалюатор так не скажет что-то оценивая, у этого несчастного сырьевого куча изомеров запах которых отличается, и парфюмеру придется еще страшно ломать голову как и в какой пропорции использовать имеющиеся у него в палитре материалы для достижения конкретного результата, который, кстати, мы обозначаем обычными словами, вроде «здесь не хватает сухого дерева» а совсем не «докапай эвернила, милок» как некоторые почему-то думают.

А в целом, какие же мы в индустрии бессеребреники в каком-то смысле…я сама и самые приятные мои коллеги работают парфюмерами и эвалюаторами ради искусства, ради того, чтобы научиться как можно большему, ради того, чтоб создавать ароматы, которые потом прикоснутся к тысячам жизней…Мы понимаем, что имена большинства из нас вы никогда не узнаете. И вот если кому нужна такого рода известность, чтоб вот свет софитов, аплодисменты, благоговение и имя под или над условными Dior и Chanel то точно идти работать в парфюмерную индустрию не надо, есть, конечно, исключения, но в процентом соотношении к нашему общему числу, знаменитостей все равно мало, в основном, мы пчелки, мы делаем правильный мед, и учимся годами и десятилетиями, чтобы вот он правильный был. И это тоже ок.

Сумерки, постепенно сменяющие дневной зной, мрачная кипарисовая аллея. Вы гуляете. Задумчивый, уставший от палящего солнца. Без прогулки вам не заснуть. Простором и красотой итальянских полей вы пытаетесь заполнить внутреннюю пустоту. Вам уютно, но тревожно и одиноко.

В этом месте, вероятно, ничего не меняется: как и 30 лет назад люди возвращаются с вечернего молебна, от них пахнет ладаном, как и 30 лет назад. Вот упала одна звезда, вторая, третья, сверчки затихли, всё вокруг вас замерло…

Вы погружены сами в себя, что-то не даёт вам покоя, внутри всё-таки не пусто. Есть что-то или кто-то, кто держит вас на земле, ради кого (или чего) стоит жить. Это определённо кто-то. Это Ваш самый близкий друг, его пушистый образ всплывает перед глазами. Кот! Вы снова забыли покормить кота!

#история

Gucci A Midnight Stroll – духи на тему хвойного ладана. Хвойно-ладанный аккорд состоит из 2,5% эфирного масла ладана, эфирных масел можжевельника колючего (Cade) и кипариса. Ощущение хвои Морийяс усилил древесно-пряным Кардамоном, а текстуру отдельных иголочек дал Кашмеран. Альберто использовал стандартный приём: всего 0,1% Кетона малины заставляют древесно-хвойный аккорд звучать. Землистость, амбровую колкость и натуральность кипарису даёт Амбринол.

Микродоза Калоня (0,001%) поддерживает минеральность ладана и даёт Полуночной прогулке ощущение слегка солоноватого морского бриза. Метилдециловый эфир (первый раз видим этот компонент) усиливает солоноватость Калоня и даёт ощущение чистоты.

В A Midnight Stroll заложен белоцветочный аккорд жасмина или туберозы (в композиции сложно разобрать, какого именно цветка, соберём его и понюхаем). Мы стали слышать белые цветы с персиковым оттенком, когда нашли его! Возможно, это даже не аккорд, а внутренняя база Firmenich. Белоцветочно-резиновый Флорол – основа этой базы, в композиции его 1,5%. Дальше дозировки гораздо меньше: от 0,2% фруктово-жасминового Бензил ацетата и 0,05% горько-ревеневого Стираллил ацетата к 0,02% Метил эвгенола, который пахнет туберозой и мокрой тряпкой в стоматологической клинике.

Альберто, пожалуй, лучше всех парфюмеров разбирается в мускусах, поскольку работает на компанию, специализирующуюся на этом классе душистых веществ. Это значит, что он может использовать мускусы (и другие продукты) Firmenich в любых количествах. В композиции нет стандартного Морийясовского мускусного аккорда. Тело мускусного аккорда – 11% романдолида. Это очень нежный элегантный кремовый мускус с грушевым оттенком, который усилен Амбреттолидом и Гельветолидом. Пудровость и лёгкую кожаность мускусному аккорду даёт Мусценон, кремово-ванильный аспект Этилен брассилата усилен Ванилином.

Рекорд по дозировке Изо Е Супер снова побит – 51%. В паре с 11,5% Гедиона, этот компонент даёт пространство и воздух композиции.